Вопросы специалистам по неисправностям котлов Протерм Пантера

Вопрос:

Имею котёл Пантера 24 KTV. В работе седьмой год. Замечаний не было. Сейчас появилась непонятная мне неисправность. Рабочее давление в котле 2.5 бар при температуре 60 градусов. После выключения котла и его охлаждении давление показывает 0.3 бар. Котёл НЕ включается.

При добавлении воды до 0.6-1.0 бар котёл включается и работает нормально, до следующего отключения. Ещё, появилась капельная течь предохранительного клапана, чего не было раньше. К котлу подключено девять десятисекционных алюминиевых радиаторов. Течи в системе отопления нет. Проверено. Подскажите, что делать?

Проверьте давление в расширительном баке, доведите до 0,02 бар. Всё придёт в норму.

Протерм 30 настенный, 1 этаж 95 кв.м, второй этаж 55 кв.м + теплый пол на первом этаже. Два месяца проработал нормально, как ударила температура -25 стал показывать ошибку ф33. Сделал перезапуск, через день ошибка повторилась. Опять перезапуск сделал, вроде пока работает нормально. С чем это связано?

Данная ошибка говорит о том, что у вас произошло обморожение дымохода. В данной ситуации мне необходима от вас фото дымохода со стороны улицы. По ходу у нас просто при монтаже дымохода допустили ошибку. Данная ошибка очень распространена среди монтажников, сделал дырку в стене вытащил трубу на улицу и готово-есть еще куча условий, которые надо соблюдать что бы не ловить ошибку F33.

Стоит протерм пантера, котлу 6 лет, проблема в том, что котел совсем не выключается, постоянно работает, температура выставлена на 55 (выше 60 даже не вводится), хотя по паспорту 80. В чем проблема? Он очень много съедает газа, котел на 28 кВт, по паспорту расход не выше 30 кубов, по факту, все 50. Вызывала специалистов, все чистили, меняли мембранный бак, велели установить дополнительный, все было сделано, стоит дополнительных два насоса, на пол и второй этаж батареи, все тщетно, смотрели "мозги ", считают что возможно в них дело, но результат опять тот же, котел постоянно работает. В чем может быть причина? Менять мозги - дорого. Да, и стало постоянно падать давление, раз в два дня приходится добавлять воду до 1,5-1,8 атмосфер, через два дня спускается до 1-0,9.

Если по простому, то ваш котел програмно ограничен температурой 60 гр.(с ваших слов). Скорее всего, и с мощностью котла тоже самое. Для того чтобы котел работал с макс. КПД нужно правильно рассчитать вашу нагрузку (в данном случае кол-во секций радиаторов отопления и теплый пол) и мощность которую должен выдавать ваш котел(выставляется програмно) ну и соответственно исключить по возможности потери тепла в доме.

По поводу падения давления, если вы сливали и заливали воду из системы отопления, то какое то время в течении 3-7 дней это нормально что у вас падает давление и вы систему подпитываете- это скорее всего выходит воздух из системы отопления через краны маевского (если они у вас установлены). Другая причина может быть более серьезная - это утечка воды в системе отопления (самое плохое - если в теплом полу).

Проверяется осмотром, а теплый пол необходимо отключить на какое то время (перекрыть краны на гребенке, через которые у вас подключен теплый пол к котлу) и посмотреть как будет вести себя давление в системе. Если давление перестало падать, а при включение тёплого пола -начнет опять падать, значит
утечка в теплом полу).

Проблемка такая, котёл Протерм Пантера 24 кв с естественной тягой, загорается ошибка Ф1, сброс помогает но ненадолго, хотя может работать и пол дня. Фазировку менял (вилку крутил). На котле нет заземления, может в этом засада? И еще, какие варианты "лечения" этой ошибки могут быть?

Данная ошибка указывает на датчик обратной линии отопления, 1.проверьте контакты на датчике на наличие окисления; 2. проверьте работу насоса циркуляции.

Котел протерм пантера настенный 30 кВт, в работе 2 года, резко стало слабо греть воду в режиме ГВС, все переключается, газ горит, давление в норме, выставляешь 49-60 градусов, выход 30-40 град., в отопление температура не уходит, даже в режиме лето, насос работает, давление в газе норма, трех-ходовой клапан переключается, напор воды как всегда, спецы из сервиса разводят руки, говорят надо тестировать котел у них на стенде, но сейчас осень(холодно) хотя система отопления работает нормально40-75гр.,в чем причина не знаю(фантастика), наверное надо отдельно установить котел для горячей воды

Скорее всего, у вас проблема с вторичным теплообменником.

Котел Пантера 30 KVT настенный. Не набирает полную мощность горелки.. Используем третий сезон, первый сезон отработал на ура (мощное пламя, быстрый нагрев системы отопления, качественный запуск после использования горячей воды, хотя напряжение в сети было слабое), на второй сезон электрики заменили у нас подстанцию, напряжение в сети стабильное и в пределах нормы, начались проблемы с запуском после использования гор. воды, ошибку сбросишь, запустится. Терпимо.

Но в третью зиму, постоянные проблемы: после пользования гор водой запускается с 9-10 попытки, весь трещит при розжиге, того и гляди, что-нибудь отвалится, бывало ночью по часу у него скачешь, чет о крутишь, разбираешь. Снимешь все крышки, пламя загорится мало-мало и погаснет. А если не гаснет, то горит слабо, но хватает, чтобы не замерзнуть. Коды ошибок по классификации - ошибки розжига.

Для нормальной роботы котла нужен программатор, проверил на себе.

У нас котел protherm panter 24 kvt после пользования горячей водой отключается и перестает работать на отопление. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, и как можно устранить неполадку?

У Вас отказал трёхходовой клапан, нужно его снять и почистить.

Котел протерм пантера настенный 30 кВт, система 2-х трубная, установили два месяца назад, часто включается и выключается на любых температурах (40-70 гр.). Подача на батареи горячая - обратка холодная. Верхняя часть батарей 20 см горячая, нижняя холодная. Концевые батареи совсем холодные.

При спущенном воздухе с котла и батарей и не используя горячую воду насос не шумит. При использовании горячей воды насос начинает шуметь (булькающий шум) как будто в него попал воздух, и батареи, даже если были прогреты, начинают остывать, при этом котел начинает непрерывно часто включаться и выключаться, в 1 минуту 3-4 раза.

Воздух в системе, надо через сбросной кран обратки слить из системы всю воду, для полного слива воды из системы выкрутите с любого радиатора краник маевского, потом через сбросной кран обратки начинайте заполнять систему водой по мере заполнения системы спускайте воздух с радиаторов пока не пойдет вода, потом перекрываете сбросной кран и включаете котел и никаких проблем, вы наверно заполнили систему через подпиточный кран в котле, это делать можно но трудно выгнать воздух, а котел отличный у меня такой проблем никаких нет.

Вопрос:

У меня котел Протерм Пантера 24K, в котором стоит блок поджига ABC 537. Котел работает нормально, но в последнее время все чаще стала произвольно выскакивать ошибка F1.

Разобрал блок, обнаружил непропайки на входных разъемах. Пропаял, стало значительно лучше. Но при правильном поджиге происходит непрерывный пробой между электродами розжига, а иногда происходит пробой, потом пауза и опять не уверенная искра (как бы пачками импульсов).

Скорее всего после такого случая и выскакивает ошибка. Как локализовать неисправность, если это происходит раз 3-4 дня.

Проблема в накипи в теплообменниках, там идёт перегрев и он выключается.

Отрегулировано высокое давление газа на горелку, как следствие резкий перегрев при работе горелки на 100%. Или утечка тепла у вас высокая или в теплообменнике внутри трубы высокий налет и очень низкий КПД

Вопрос:

Подскажите пожалуйста, на котле protherm pantera какая стоит Газовая автоматика? SIT? Номер какой?

Как правило, на котел Протерм Пантера устанавливается автоматика SIT 845 SIGMA.

На даче газовый котел Протерм Пантера что-то начал барахлить. Внезапно прекращает нагрев и опускает температуру до 20°. Что могло с ним произойти?

Причин подобной неполадки может быть несколько, начиная от обычного механического засорения и до серьезных поломок. Нужно провести полную диагностику аппарата.

Газовый котел Пантера после внезапного отключения электричества стал плохо слушаться кнопок и давать сбои. При осмотре платы я увидел вздувшиеся конденсаторы. Вы можете это отремонтировать?

Нужен ремонт или замена платы.

После внезапного отключения света сгорел предохранитель газового котла Протерм Пантера-24, хотя котел был включен через стабилизатор. После замены предохранителя котел повторно включили напрямую в розетку – и опять сгорел предохранитель. В чем проблема?

Очевидно, произошел скачок напряжения, который не был зафиксирован стабилизатором. Плохо, что не было замерено напряжение в сети на момент поломки. Следует теперь посмотреть, в каком состоянии находится плата, нет ли обугленных участков. Вполне вероятно, что сгорел тиристор на плате.

Настенный газовый Protherm Пантера 25 включается только со 2-го раза, после выключения ждет полчаса и снова запускается – независимо от заданной температуры. Внутри котел чистый. В чем может быть проблема?

Основные проблемы, которые нужно проверить: плохая подача газа, недостаточная сила тока и загрязнены электроды ионизации.

PROTHERM PANTERA 25 KTV ошибки не вылезают горячая вода то теплая то холодная, вторичный теплообменник горячий котел то работает то отключается в чем проблема?

Скорее всего, необходима замена теплообменника.

Котел Протерм Пантера 2 года. Начала выпадать ошибка F75. При закрытой системе отопления на второй этаж, котел работает. Но теперь и при этом выпадает та же ошибка. Закрыли теплые полы на первом этаже - заработал. Может это быть от того, что нам год назад регулировали мощность котла и убавили ее? Площадь дома 145кв.+теплые полы, у котла 24,8квт. Или это что-то другое?

Скорее всего, не исправен датчик давления воды. Или он просто забился грязью из системы отопления.

Дома установлен газовый котел protherm panther, который выдает ошибку F 28. Как это исправить? Подскажите, пожалуйста!

Ошибка F28 (эл. ионизации не видит пламя во время розжига) Это как правило или неисправен газовая арматура или грязный котел.

Котел Pantera 24 (12) КТО показывает ошибку F.75, что это означает?

Ошибка F75 - повторяющаяся ошибка датчика давления, после запуска насоса не был зарегистрирован скачок давления.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Если не затруднит, можете обрисовать нюансы схемы вашей обвязки котла. В ближайшее время собираюсь устанавливать protherm скат 6К, сейчас собираю информацию по обвязке.

Нижний край аппарата лучше расположить на одном уровне с бойлером, чтобы дисплей был на уровне глаз. Использовал обычную ППР трубу для запитки коллекторов ВТП - кислороду открыта дорога к котлу.

Помогите разобраться с неполадкой электрокотла Скат-14. Дисплей показывает 4.5 бар, в то время как механический манометр 1.1 - 1.2. Пару раз уже было такое, исправлял перезагрузкой котла. Вчера этот номер не прошел. Аппарат 3-ий месяц в эксплуатации. Что делать и как поступить? В чем причина?

Есть два пути: если монтаж и пуск проводились официально, то обращаться с претензией к продавцу или к компании-установщику. Если всё производилось самостоятельно, то поле возможностей существенно шире:
1. Не беспокоиться. Ведь есть механический манометр и клапан безопасности. Проверить качество электропитания. Может какие-нибудь наводки вносят погрешности в измерения.
3. Заменить датчик, если не поможет - плату (может она периодически с ума сходит, неверно обрабатывая данные, полученные от датчика).
4. И пригласить АСЦ на диагностику. Самостоятельный пуск, согласно даже условиям гарантии, ещё не окончательный приговор.

Установлен электрокотел протерм скат 28к на радиаторы и тёплые полы. Хочется издалека узнавать о температуре теплоносителя и работает ли вообще агрегат (нет ли перебоев с электричеством). Что посоветуете? Смотрю в сторону Микро Лайн GSM-Climate ZONT H-1, но вдруг есть альтернативы? И стоит ли устанавливать термолинк с, действительно ли есть ли от него польза в плане экономии электричества?

Подскажите, по инструкции при монтаже котла свободное расстояние сверху должно быть не менее 800 мм. В моем же случае, получается 400. Он будет резервным, основной аппарат газовый. Чем чревато нарушение свободного расстояния?

Для замены ТЭНов котёл демонтировать надо будет.

Дом 100 кв.м, планирую монтаж и установку электрического котла protherm скат 9, к дому планирую подвести 3 фазы 3х5 квт, если вырубят одну из фаз (а такое у нас частенько) аппарат не будет работать на оставшихся двух? Может тогда на одну подключить? Через реле контроля фаз?

На двух работать может. Но если отрубится фаза, от которой запитано управление, то котел конечно погаснет. Ну и понятно, при двух фазах максимальная мощность упадет на треть. Чтобы аппарат не гас от обесточивания управляющей платы, лучше её запитать через реле выбора фаз - своеобразный АВР. От одной фазы записывать лучше не надо.

Эксплуатирую protherm скат 6 второй сезон в ночном режиме и за последний месяц получил счет за электричество немного больше чем за прошедшие временные циклы. Путем выключения всех эл. потребителей, кроме котла, выяснил, что потребляет он 6,5 киловатт. Может, кто знает в чем дело?

Ну так если он потребляет 6.5 - значит, он и отдает 6.5. На самом деле, скорее всего, разгадка в повышенном напряжении у вас в розетке.

Неисправность котла Протерм скат 6. После включения секунд через 5 выключается. В чем проблема?

В сгоревшем/сгоревших элементе ТЭН. Другие варианты маловероятны, ну если конечно это происходит не в холостом режиме.

В эксплуатации электрокотел Протерм скат 6. Площадь около 50 кв. м. с коридором, ванной и вторым этажом. Радиаторы биметаллические. С аппарата отходят два контура на отопление отдельно: первый этаж, кухня, ванная (4 радиатора) и второй контур на коридор, второй этаж (4 радиатора). Каждый контур можно отключить, каждый радиатор можно перекрыть. Труба пропилен 32. Что беспокоит:
1. При нагревании одного контура, неважного какого - всё отлично работает. При подключении второго контура (второй этаж и коридор) температура воды не прогревается выше 54 градуса, даже если перекрываю все радиаторы на втором этаже. Что не так?
2. Насос горячий, это нормально?
3. Насос постоянно работает похоже на самой большой скорости, это нормально? Имеет смысл регулировки скорости насоса? Дошёл до включения регулировок насоса, там показывает 0, а дальше что делать дойти до 16 а потом что? Так не до конца была тут инструкция у кого-то.
4. Помогите подключить комнатный термостат, только дословно, куда что воткнуть. На агрегате разобрался, а с регулятором даже электрики не могут подсказать.

1. А сколько должна быть? Теплосъем радиаторов и должен быть процентов на 10 больше максимальной мощности котла, проблем не вижу, возможно, недостаточно утеплен 2 этаж. Возьмите пирометр, померяйте ветки подачу/обратку, вещь нужная и стоит не так дорого как тепловизор. Возможно, стоит рассмотреть возможность установки гидрострелки и подключения своего насоса на каждую ветку.
2. Да нормально у него мокрый ротор, должен иметь температуру обратки.
3. Не туда лазите. Скорость насоса пункт 19. Скачайте сервисную инструкцию и внимательно прочитайте.
4. Цепляйтесь к сухим контактам, это клемма 1 и 0, мультиметр для проверки вам в помощь. К 220 ни в коем случае не подключайте.

Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?

Смотрите предохранители. Их там 2. 80 мА и 1,6 А.

Запускал электрокотел Протерм Скат 9 и забыл про спускной шланг с серым вертушком на емкости с тэнами, он долго (минут 20) бурлил, но воду в БКН нагрел в штатном режиме, а потом я запустил еще и контур отопления, вроде все тоже в штатном режиме. Теперь мучает вопрос: подпалил ли я тэны или обошлось?

Ну один, два, три, все ТЭНы или замкнёт или наоборот будут в обрыве. Или часть замкнёт, часть в разрыве будет. Проявится или в коротком замыкании или в уменьшении скорости нагрева. А может и повезло, всё проработает.

Образовалась следующая проблема с электрическим котлом протерм скат 24. После 4 месяцев нормальной работы появилась следующая неисправность. Включаю котел, происходит диагностика запускается насос, включаются тены постепенно до 24 квт, начинает расти температура, через минут тридцать происходит резкое отключение тенов 24-22-20...-0, при этом не загорается номер ошибки после чего котел пытается вновь включить тэны, но тут же их отключает и так продолжает пытаться запуститься. Если выключить от сети и дать постоять и остыть минут 30 то может проработать некоторое время в нормальном режиме и далее опять отключается. Давление в системе 1.5, датчик температуры скидывал с трубки никакого эффекта, аварийный термостат обнулял, системе чистая, залита вода. Обратился в сервисный центр по гарантии отказали так как нет пуско-наладочных работ даже не удосужились глянуть котел на предмет заводского брака, просто отписались и предложили сделать ремонт с заменой платы с установкой на сумму половину стоимости котла. Может, кто сталкивался с подобной проблемой или есть догадки, что можно еще посмотреть.

Что-то случилось с котлом. Вырубило автомат. Ошибок не показывал на дисплее перед этим, ну по крайней мере не видели. Попытались включить. Сначала он начинал включаться и сразу выключился. А сейчас утром он щелкает, красные лампочки под крышкой мигают. Не включается, дисплей не загорается, индикаторы на дисплеи не светят. Потом оказалось, отвалился шлейф от дисплея. Поставили на место, дисплей заработал. Включаем, он начинает работать, а потом вырубает 0 фазу. Она соединена через автомат (может через шину нужно)?

В блоке тэнов пробой на корпус либо КЗ, скорее всего пробой и у вас стоит диф. автомат.
1. Посмотреть индикаторной отверткой наличие фазы на корпусе.
2. Брать Мегаомметр (либо очень хороший мульти метр), отключать тены от платы и прозванивать. На КЗ/пробой.

Установлен и подключен электрокотел protherm Скат 9к. При понижении температуры теплоносителя до 30-35 градусов, падает давление ниже 0.6 и котел, соответственно, останавливается с ошибкой F22. Система закрытая, один этаж, циркуляционника в системе нет (только в аппарате). При отключенном котле накачать расширительный бак до 0.8, затем в систему через обратку подпитываем систему до 1 бара, включаем его? Без циркуляционного насоса не обойтись?

Отключаем котел и сливаем с него воду, только потом качаем (сливной кран открыт). А циркуляционный насос зачем? Если им закачивать при отсутствии водопровода, то он больше 0,6 не поднимет.

Установил и подключил котел, запускал сам, все по инструкции, воздух стравили перед запуском. Радиаторы нагреваются, все как положено, температуру держат. Но вот после включения начинает сильно гудеть, слышно в доме очень хорошо. Воздух проверял, стравливал потом ещё раз, было немного. Вопрос к тем, у кого такой же аппарат, гудение это нормально? Как у вас работает? Да, такое впечатление, что гудит сам насос.

Скорей всего! Так же если у него установлена скорость слишком большая для вашей системы, то может, имеет смысл понизить скорость. Теплоноситель при слишком зажатой системе может переходить звуковой порог и начинается характерный звук в трубах.

Подскажите можно ли увеличить мощность электрического котла Скат с 12 кВт на 18 кВт заменой тэнов или ещё надо что-то менять в управление агрегатом?

Перестал работать контакт на внешний комнатный терморегулятор. Недавно вытаскивал провод, идущий от терморегулятора на котёл протерм, чтобы подключить терморегулятор к дизельному котлы. Когда вставил провод обратно, то электрокотел перестал на него реагировать - включается в любом случае, не обращая внимание на то, разомкнута или сомкнута цепь, идущая на терморегулятор. Мало того - если снять с платы колодочку, в которую собственно втыкается провод с терморегулятора, то котёл по-прежнему включается, словно вставлена перемычка. Хотя по идее в этом случае всё разомкнуто и он включаться не должен.

В эксплуатации котел Протерм Скат 18 квт. Работает на радиаторы и теплый пол 1-го этажа. У меня два вопроса к специалистам.
1. К аппарату подключены внешний термодатчик и комнатный, второй год работаем нормально. К этой зиме собрал и подключил дистанционное управление, которое в наше отсутствие поддерживает около 10С и при необходимости мы заранее включаем котел в обычный режим. Кроме того система старается учитывать ночной тариф. Всё бы хорошо, но хочется большего - обратной связи. Т. е. конроля мощности, температуры воды, давления и возможных сообщений об ошибках в работе. Собственно вопрос - где можно достать принципиальные схемы платы управления и основной платы (не знаю как она правильно называется)? Очень нужно.
2. Судя по описанию, при подключении теплого пола необходимо к аппарату подключить аварийный термостат. На деле на нужных контактах электрокотла вижу перемычку. Что посоветуете? Всё что мне приходит на ум - ограничить температуру теплоносителя. Сейчас она ограничена 60С, что естественно отрицательно сказывается на скорости прогрева помещений. И можно ли как установить этот термостат не разбирая полы? Где он вообще устанавливается, и какая температура теплоносителя для пола считается критичной?

Имеет смысл через силовые реле запитать насосы контуров от линии включения насоса? Поясняю свои сомнения: электрокотел protherm Скат 6 управляется Zont-om по температуре в котельной - начальный вариант домовладения). А насосы контуров (теплый пол, радиаторы отопления) - работают непрерывно.
На контакты управления внешним насосом уже подключен FUGAS. Можно (с помощью силовых реле) перенастроить работу насосов на гребенке от алгоритма встроенного насоса котла? Остановился насос - "замерли насосы контуров". Ну и наоборот.

Насколько я понял проблему, мощности контактов, управляющих работой встроенного насоса не хватает для управления дополнительными насосами? Если это так, то подключите вместо встроенного насоса контактор (реле). А на него вешайте все, что должно одновременно включаться/выключаться.

Подскажите, если слить воду с труб, то в котле не останется воды (protherm скат 14)? Планируем выключить отопление на год, аппарат в теплом помещении хранить или можно в неотапливаемом?

Скорее всего вода останется в колене, которое ведет от бака котла до насоса. Его можно опорожнить, сняв его. С остальных мест должна стечь.

В эксплуатации:
- электрический котел Protherm Skat 12 кВт.
- терморегулятор Эван ZONT H-2 в качестве комнатного термостата.
- несколько датчиков в разных помещениях дома.
Терморегулятор поддерживает также возможность подключения уличного датчика и работу в зависимости от погоды (погодозависимая автоматика).
Одновременно с этим, сам агрегат тоже имеет выход для подключения уличного термодатчика, например "S010075". Логика работы котла, у которого одновременно подключены и комнатный термостат и уличный датчик, мне не понятна. Пытаюсь найти оптимальное решение.

Алгоритмы пза в зонте еще сильно недоработаны. В котле же пза работает идеально и немного по-другому.
Зонт дергает питание аппарата для имитации пза, а аппарат модулирует свою мощность в соответствии с собственной пза. То есть принцип пза совсем разный: зонт вкл-выкл его на полную мощность для поддержания температуры теплоносителя, агрегат же просто меняет свою текущую температуру
теплоносителя в меню, адаптируя при этом мощность.

В работе электрокотел protherm 12 кВт (куплен и установлен полтора месяца назад). Выставлено ограничение по мощности 10кВт, ограничение по температуре теплоносителя - 65 градусов. Работает только на отопление (отапливаемая площадь 115 кв. м). Максимально может разогреть теплоноситель до 48 градусов и все. Работая на 10кВт (по показаниям дисплея) реально потребляет около 7 кВт (по электросчетчику). Котел проверяли, с ним все в порядке. У соседей та же проблема, но другой аппарат. Электрики сказали, что проблема в электросети - низкое напряжение (174-200в, и не равномерное по фазам). Рекомендовали поставить мощный стабилизатор напряжения. Вопрос - если я поставлю стабилизатор напряжения, то это реально позволит увеличить температуру нагрева? И какой вариант стабилизатора лучше: один трехфазный, или три однофазных?

Фактически выделенную на дом мощность электрокотел превысить не сможет, т. к. при таком напряжении, а мощность пропорциональна квадрату напряжения, агрегат выдает половину номинальной мощности и даже меньше. Совет Вам дали правильный, режим 12 кВт позволит снять с него чуть больше тепла. А вот установка стабилизаторов вопрос полностью не решит, т. к. Пр низком напряжении фактическая мощность, которую Вы можете взять из сети значительно меньше, чем ограничиваемая вводным автоматом. Если СО не может установить в сети нормальное напряжение, тогда пусть разрешит увеличить номинал автомата. В этом случае появится смысл ставить стабилизаторы (или менять ТЭНы на более мощные).

Установили в дом (150 кв.м) и подключили к системе отопления электрический котел Протерм Скат 14. После двух недель работы, пропало значение 14 в меню выбора мощности (кВт), т. е. могу выбрать 2,4,7,9. Конечно это не кретично, полной мощностью не пользуемся (включен мах до 9 кВт), но хотелось бы понять с чем это связанно. Визуально плата вся целая и контакты проводки тенов тоже. Аппарат с момента установки работает 2,5 месяца, да и наткнулся на это случайно. При установке, мастер показал как пользоваться меню и выставил 9 квт и вот как раз только после двух недель я сам попытался переключать мощность. Индикацию 14 после установки не видел. Мастеру звонил, говорит, что специально не выставлял ограничение. Сижу и думаю, либо он случайно выставил ограничение, так как после вашего ответа я понял что это реально и можно перенастроить котел или что то сломалось. Агрегат от сети отключал, не помогло. Хочется надеяться, что проблема не серьезная. Реле разгрузки еще не поставил, но думаю об этом, так как на дом приходит 15 кВт и при использовании мощных потребителей как бойлер и котел оно небходимо.

Просто в сервисном меню можно настроить максимальную мощность котла, выше которой выставить через обычное меню потом не удастся. Вы уверены, что после визита установщика аппарат давал выставить 14квт? Просто я не помню, чтобы электрокотел исключал из меню мощность тэнов в случае их повреждения. Попробуйте выключить его в щитке автоматом (когда он не будет греть) и включить обратно.

Неисправности и ошибки электрокотла Протерм Скат

«Залипшее» реле - В подобных случаях на панели управления начнет мигать светодиод HDO. Аппарат будет стремиться самостоятельно «разлепить» реле, а в случае неудачи на дисплее появится сообщение об ошибке F41. Котел начнет работать с минимальной мощностью. Если после отключения и повторного включения он начнет работать в нормальном режиме, но на дисплее будет продолжать мигать светодиод HDO, необходимо обратиться в специализированную сервисную организацию.

Проверка:
1. При отмене команды на нагрев отопительной воды – при окончании цикла нагрева ОВ (размыкание цепи RT) или ГХВ (температура воды в накопительном баке достигла установленного значения).
2. При активации „программируемого ограничителя температуры“, т.е. в случае превышения заданной температуры на 5 °C.

Данная функция активируется в случаях нахождения аппарата в „standby“ режиме (т.е. отсутствие каких-либо команд). Функция запускается при активации детектора. Если аппарат работает с перемычкой и наружным датчиком температуры без нагрева ГХВ, то подобная проблема с реле может остаться без
внимания вплоть до момента превышения температуры воды в системе, рассчитанной блоком эквитермического регулирования, на 5 °C. Проверка залипания реле не зависит от режима работы. Она связана с текущим состоянием функции отопления. В то время, когда последняя отключена, и происходит проверка состояния реле.

В подобном состоянии агрегат находится всякий раз, когда нагревательные элементы прекращают свою работу, т.е.:
1. после отмены команд на нагрев отопительной воды и подготовки ГХВ, активацию системы противоморозной защиты - отопление.
2. при активации программируемого ограничителя температуры - setpoint + 5 °C

В случае срабатывания детектора (например, в случае случайного замыкания контакта реле) функция активируется. Кроме того, функция активируется и в случаях:
ГХВ - могут настать случаи 1 и 2.
ОВ - комнатный терморегулятор - 1 и 2.
ОВ - перемычка + наружный датчик температуры.

Снижение давления воды в системе отопления - При падении давления отопительной воды в системе ниже 0,8 бар начнет мигать контрольный индикатор «bar». Электрокотел будет продолжать работать, но при этом необходимо повысить давление циркулирующей в системе отопления воды до 1 - 2 бар посредством ее дополнения. После достижения необходимого уровня давления воды в системе отопления он автоматически вернется к нормальному режиму работы. Если неисправность не удается отстранить, нужно обратиться к специалисту.

Коды ошибок и их значение

F00 - Размыкание цепи NTC датчика на выводе ОВ
- неисправность индицируется в случае размыкания цепи NTC датчика, установленного на выводе ОВ.

- размыкание цепи NTC датчика происходит при повышении напряжения свыше 4,75 В.

F10 - Короткое замыкание NTC датчика на выводе ОВ
- неисправность индицируется в случае наступления короткого замыкания NTC датчика, установленного на выводе ОВ.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
- короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи ниже 0,45 В.

F13 - Короткое замыкание NTC датчика внешнего накопительного бака ГВС
- неисправность индицируется на дисплее в случае короткого замыкания NTC датчика внешнего накопительного бака ГВС.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
- короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи ниже 0,45 В.

F19 - Короткое замыкание датчика наружной температуры
- неисправность индицируется в случае короткого замыкания датчика наружной температуры.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
- короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи упадет ниже 0,45 В.
- ошибка не индицируется в случае неактивной функции эквитермического регулирования (E-).
- в этом случае аппарат продолжает работать в нормальном режиме отопления (без эквитермического регулирования).

F20 - Перегрев котла
- неисправность индицируется в случае активации аварийного термостата в результате перегрева аппарата.
- сообщение будет автоматически удалено после ресетирования аварийного термостата вручную.

F22 - Потеря воды - недостаточное давление воды в системе отопления
- неисправность индицируется в случае снижения давления воды в системе отопления ниже 0,6 баров.
- сообщение будет автоматически удалено после повышения давления отопительной воды в системе выше 0,6 баров – в результате дополнения воды в систему отопления.
- сообщение об ошибке не появится в случае неисправности датчика давления.

F41 - «Залипшее» реле
- данное сообщение появится в случае 5-кратной неуспешной попытки котла «разлепить» реле.
- сообщение исчезнет после повторного включения и выключения котла.
- наличие проблемы с «залипшим» реле после повторного включения аппарата продолжает сигнализировать мигание светодиода HDO.
- сообщение исчезнет после обновления заводской настройки агрегата, уложенной в памяти EEPROM (код d96).

F63 - Ошибка памяти EEPROM
- данное сообщение появится в случае возникновения проблем с данными, уложенными в памяти EEPROM, или ошибки в коммуникации EEPROM.
- сообщение исчезнет после обновления заводской настройки котла из EEPROM (код d96).

F73 - Короткое замыкание (сигнал - GND) или размыкание цепи датчика давления
- сообщение появится в случае короткого замыкания (сигнал - GND) или размыкания цепи датчика давления.

- короткое замыкание или прерывание цепи датчика идентифицируется в случае снижения напряжения ниже 1 В.

F74 - Короткое замыкание (сигнал - +5 В) датчика давления ОВ
- данное сообщение появится в случае короткого замыкания (сигнал - +5 В) или размыкания цепи датчика давления ОВ.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения датчика давления на соответствующее место.
- короткое замыкание датчика с сигналом +5 В детектируется в случае повышения напряжение выше 4 В.

F85 - Замерзание воды в котле
- данное сообщение появится в случае падения температуры, отображаемой NTC датчиком на выходе ОВ, ниже 3 °C.
- сообщение будет автоматически удалено при повышении значения температуры воды, отображаемого NTC датчиком на входе ОВ, свыше 4°C.
- сообщение не появится в том случае, если произошел отказ NTC датчика на выходе.

F86 - Замерзание воды в накопительном баке ГВС
- данное сообщение появится в случае падения температуры воды, отображаемой NTC датчиком накопительного бака, ниже 3 °C.
- сообщение будет автоматически удалено после повышения температуры воды, отображаемой NTC датчиком накопительного бака, выше 4°C.
- сообщение не появится в случае, если NTC датчик накопительного бака неисправен, или отключена функция нагрева воды в накопительном баке – значение функции установлено на отметке „-“.

Подскажите, при 3 фазах и напряжении на каждой фазе стабильно по 180 вольт (между фазами 305 вольт) какую мощность будет выдавать электрокотел Protherm Скат 12 кВт, включенный на ступень 7 кВт, подключенный по трем фазам. Плата управления подключена через стабилизатор. У него получается
один тэн задействован только? Правильно ли считать по формуле P=UхU/R ? Или необходимо каждую фазу по отдельности считать, а потом складывать? На схеме нарисовано в каждом тэне по три резистора, по одному на каждую фазу. И что означает в инструкции номинальный ток 25 А и максимальный ток 23 А?

Там 2 трехэлементных ТЭН по 2.33 квт каждый элемент. Максимальный ток при полной нагрузке (на 1 фазе) - 23А, 25А - номинальная сила тока предохранителя.

Если отключить пробитый тен, работать будет эл. котел?

Будет, у него там их 6 штук как минимум.

Есть ли у Protherm Skat выход "Ошибка". Или выход "недопустимое давление в системе"?

F22 - низкое давление в СО (ниже 0,6).
F73 - короткое замыкание датчика давления.
F74 - повышенное напряжение (более 4в) на датчике давления.
Если электрический выход: сухие контакты, или открытый коллектор, то без идентификации ошибки.

Установлен электрический котел Протерм скат 6 квт. Расплавился провод в клемме, после этого начало мигать, то просто F, то ошибка F20, потом вроде работает, потом все по новой и показывает то 0 кв, то 2, то 4. Клемму поменяли, провода зачистили, на красную кнопку нажимали, заводские настройки ставили, но ничего не поменялось. Приходили ремонтники посмотрели, прозвонили, ничего не поняли, сказали, вроде все работает, наверно дело в контакторе. Один знакомый электрик пришел, сказал наверно все таки в плате, поставил перемычки напрямую к тенам, пока так греемся. Только теперь стало чаще выдавать ошибку F20, потом 0 кв. и опять ошибка F20. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Неужели дело в плате? Она вроде как работает. Кстати, до этого аппарат был на однофазке, теперь стоит на трехфазке, но провода видимо расплавились от плохого контакта. Сегодня выключили котел на весь день, вечером включили, вначале работал, как положено, набрав 30 градусов, опять стал выдавать ошибку F20. Кстати, ошибка выходит, когда загорается лампочка RE-13 (насос-пониженная скорость). Звонили знакомому, у него Скат 9, у него она вообще не включается. Такой вопрос: она вообще должна включаться? Насос вроде работает, и прозванивали, и трубы вибрируют и на подаче и на обратке.

Попробуйте поставить параметр d. 19, значение - 0, насос будет работать всегда на повышенной скорости.

Эл. котел Protherm Скат 12K-13, замкнутая система через гребенку, залит антифриз Thermagent-30 Eko объем около 28 л. радиаторы на двух этажах. После запуска системы прошло две недели все работало. Когда стравливал воздух, немного смутило, что при не большом сливе антифриза 100-150 мг давление падало на 0,5 бар, при выставленной температуре котла 60 градусов давление было 1 бар. И так, после отключения электричества на полдня, давление ушло на 0 (что проверил: расширительный бак - давление в норме 1,2, после долил систему антифриз до 1 бар, после чего аппарат заработал опять, стравил немного воздуха при температуре 60 давление поднялось на 2 бар.). Прошло 4 дня приехал, ситуация та же: давление 0 - опять долил, система работает, обнаружил не большой подтек на гребенке с соединением, подтянул, но сама протечка не значительная возможно грамм 10 ушло. Пока предположения, что это из-за воздуха в системе, и мысль поставить дополнительный расширительный бак литров на 30.

У меня стоит дополнительный ГА на 24 л, так как объем системы около 270л. У вас наоборот стоит, т. е. в насос идет теплоноситель без очистки. Возможно расширительный бак не правильно качаете. Нужно полностью сливать теплоноситель с котла и только потом накачивать.

Неисправность электрокотла Protherm Скат 12 квт, без доп. оборудования. Сегодня в связи с оттепелью снизил температуру с 45 до 40 градусов. Через некоторое время заметил ошибку F73. Нашел описание, что это замыкание датчика давления. Есть ли варианты по ремонту? И вообще, может, он живой, надо что-то еще смотреть?

Сбросьте ошибку и проверьте, какое давление в СО. Проверьте давление воздуха в расширительный бак и подпитайте систему до необходимого давления. Снять-подключить разъем с датчика давления. Бак находится у задней стенки, вентиль сверху. Но перед накачкой расширительного бака нужно сливать воду с котла.

В эксплуатации электрокотел Протерм скат 14. Бойлер 200 литров. Когда ставлю температуру ГВС 50-60 градусов, аппарат вообще не отключается. И одновременно работает ГВС и отопление, вижу по мигающей точке на дисплее. Соответственно завышается температура в доме. Разве при работе ГВС не должно отключаться отопление.

Трехходовой клапан на бойлер переводится, смотрите его.

Неисправность электрокотла Скат 6 квт. Набирали воду в систему через насос, выбило предохранитель, и автомат в щитке теперь постоянно горит предохранитель, в чем может быть причина? Насос должен легко проворачиваться отверткой?

Короткое замыкание ТЭНа.

Котел Протерм Скат 9 Квт (1 фазник), установили в прошлом году, к эксплуатации приступили только в этом. Работал по ночному тарифу с программатором для поддержания заданной температуры в загородном доме. Вчера ездил на дачу проинспектировать и с удивлением обнаружил, что аппарат не работает, попросту не горит приборная панель. Предохранители (на плате 2шт) проверил - вроде рабочие, тот который должен быть в шине, его там нет? Может он в другом месте, но я его не увидел.

Попробуйте поставить новые предохранители.

Электрокотел Протерм скат 18 квт был подключен к 220 В, переделали на 380В, при подключение в эл. щитке перепутали провода. После этого выбило автомат, когда разобрались с проводами, котел не включается даже на 220. Замкнута одна фаза и ноль. Подскажите, что делать?

Проверять с прибором.

Электрический котел Скат 9 работал исправно, понадобилось перевесить на другую стену, отсоединил, на следующий день подсоединил, никаких признаков жизни, табло не горит все молчит. Фаза ноль есть, доходит до контактора, а дальше молчок, только на верхнем коричневом проводе контактора есть фаза, предохранители на плате в норме! Подскажите, что за неполадка?

Возможно, неисправна плата управления.

Установлен котел Протерм скат 18. Мощность в киловаттах могу поднять только до 8, дальше не идет, кто знает, в чем проблема?

Сбросьте на заводские настройки, параметр d. 96 поставьте на 1 и нормально.

В эксплуатации электрокотел Protherm Скат 9. Установили его в октябре, поставили температуру на 35 градусов, решили в пустую не топить. Все это время его мы не трогали, он работал, батареи были теплые, в доме плюс, неполадок не замечали. Когда устанавливали его, мы купили провод не такой, какой им был нужен, и установщики, подсоединив его, сказали, что это временный провод, что его надо заменить, иначе будет греться. Провод поменяли, аппарат включили на 80 градусов, через некоторое время выбило автомат. Мы его включили, пока работали в доме, в этот день ничего больше не вырубало. На ночь оставили котел греть дом на 80 градусов, пришли с утра - в доме холод, ночью видимо отключился опять автомат, и у нас в доме прихватило два радиатора. Аппарат включили, работает. К ночи отогрели немного воздух в доме "не прихваченными" радиаторами, масляными обогревателями, трубы грели феном. Как только заработали все радиаторы, давление уже было 0,8, и аппарат опять выключился. После включения выдал ошибку F22. Поняли, что нужно долить воды в СО и поднять давление. Воды долили (воздух с радиаторов стравили), давление установилось на 2,0, автомат заменили на новый. Оставили на ночь на 80 градусов. Котел ночь проработал, но теперь он не нагревается выше 60 градусов, несмотря на установку на 80 градусов. При этом работает на полную мощность. Хотя раньше нагревался на 80 градусов за непродолжительное время. Подскажите, что может быть?

Лучше обратиться в сервисную организацию.

Неисправность котла Протерм Скат 14. Год отработал отлично все нормально было. Сейчас такой сбой - работает несколько часов, затем просто берет и перестает работать, индикация есть, все хорошо, но при этом комнатный термостат замкнут, на дисплее показывает, что нагрев не идет (справа точка не горит). Ошибок никаких нет. Контакты 1 и 2 на колодке К8 при этом замкнуты, прозваниваются тестером. Даже не хочет бойлер нагревать. Подключен БКН и датчик наружной температуры. Если его выключить на пару минут (в щитке обесточить), потом включить вроде начинает работать, но где то минуту, потом опять отключается. Просто перестает думать, что надо греть воду - исчезает точка справа (как будто нет команды на нагрев, хотя команда есть, я уже контакты замкнул). Выключил 2-ой раз - после этого завелся, греет. Теплоноситель выставлен на 70 градусов сейчас, давление в норме, клапан 3-х ходовой ездит туда сюда, не понимаю, в чем может быть дело. Неужели плату менять?

Нужно скинуть настройки к заводским и снова настроить.

2018-06-03 Евгений Фоменко

Фирма и модель оборудования:

Протерм 24KTV

Владимир:

Давление в системе отопления 2,0.Система проверена, воздуха нет, как в трубах и в батареях. Насос в рабочем состояние. Котел запускается и останавливается при ошибки 75.Как проверить датчик давления? Он электронный, к нему подходит 3 провода черный. синий и красный. Когда сливал воду с системы, то насторожило. При опорожнении давление показывало 0.9 и ниже не падало как раньше до 0,5-0,6

Ответ:

Ошибка f75 (ф75) — повторяющаяся неисправность в датчике давления. После того, как насос запускался пять раз и давление не превысило нормы 50 мбар. Проверьте работоспособность датчика давления и исправен ли насос. Возможно завоздушивание труб отопительного контура. Недостаточное давление жидкости в системе.

Не распознается изменение давления при включении насоса — несправен датчик давления воды или/и насос, низкое давление воды в котле, расширительный бак подключен к подающей линии — он не стоит случайно перед котлом??? Бывает и такое...

С расширительным баком точно все в порядке? В нем накачен воздух согласно мануалу? Должно быть 0.8.) А насчет проверки датчика давления... Лучше заменить его на редукционный — они надежней и долговечней в разы...

А пока проверьте еще раз все. Давление в расширительном баке сделайте 0,8. когда будете для этого сливать воду с котла — обратите внимание на показания манометра в котле. при сброшенном давлении он должен показать 0 бар (не 0.9 и даже не 0.5-0.6). если на ноль не выходит — значит он грязный. Никаких регулировок при замене датчиков проводить не нужно. когда проверите — закачайте 1,3 бара в систему отопления. (если батареи еще не остыли — то 1,5) Ориентируйтесь на показания электронного манометра в котле.

Напишите потом что получите — увидит датчик котла давление или так и будет молчать.

Владимир:

Котел работает 8 лет. За это время была замена крана для подпитки воды в систему отопления ошибку F-75 стал выдавать недавно, после того,как насос запускался 5 раз запуск котла не производилось. В системе давление 1, 5, в расширительный баке закачен воздух по мануалу 0,8. Когда спустил воду из системы, давление на котле ниже 0.9 не было. Снимал датчик давления,чистил 12%соляной кислотой, но падение ниже 0,9 не было. Запуск котла производится при работе насоса. с поднятием давления 1,5 до 1,6.Котел может и через 5 минут отключится, может и через несколько часов. Когда производишь гвс котел работает, заканчиваешь гвс. Котел не переключается на отопление,только с очередным поднятием давления в системе.

Ответ:

Мне все-таки не дает покоя Ваш датчик давления и расширительный бак...

Вы так и не ответили – проверили ли датчик? Потому, что если виновен не он, то тогда нужно смотреть расширительный бак. Не на подаче воды, а бак системы отопления именно. Обычно если дело в нем, то котел не хочет работать, а вот ГВС как-раз работает... Ваш случай.

Проверьте расширительный — может мембрана полетела — он мне кажется пропускает... Потому и давления не хватает. Ну конечно, если нигде больше вдруг нет утечки — не может быть такого точно? Иногда с клапанов делают спуск в канализацию и хозяин и не догадывается, что теплоноситель уходит, пока не проверит... Посмотрите хорошенько — где-то определенно утечка... Предохранительный клапан на бачке в норме точно? Может он стравливает давление?

Владимир:

Предохранительный клапан первоначально подкапывал, почистил, резиновую манжету повернул. Клапан в норме при 2,3 срабатывает, скидывает избыточное давление. Давление на дисплее так же 0,9 при отсутствие жидкости в системе. Расширительный бак на отопление, вскрывал. мембрана целая.Закачал воздух 0.8. Давление в системе отопления 1,5.Котел не запускается. При поднятие давления, когда работает насос, котел работает. Все повторяется как раньше.........Раньше грешил на датчик давления. Взял у соседа, с такого как у меня котел Pather 24KTV (18) датчик давления. Установил котел, работает на всех режимах. Купил новый датчик давления. Все ОКей. Мой старый ДД на соседском котле, не запускается. Вот такая лакировка.

Неисправность котла Протерм Гепард, отработал 2 года. Что-то щелкнуло, моргнуло и погас жидкокристаллический дисплей. Ни на какие кнопки не реагирует, включая RESET. Что может быть? Котёл включен через стабилизатор.

Повреждена плата управления. Проблема с электропитанием. Думаю, что аппарат здесь не причем. Большинство стабилизаторов (особенно дешевых) не спасают от скачков напряжения.

Неисправен настенный котел Пантера, в последнее время уходит в ошибку F28. Помогает только кнопка сброс. Потом работает какое-то время и опять F28, причем, отключением питания не исправить, только клавишей сброс. Разобрал газовый клапан, почистил, смазал, не помогло. Кто, что может подсказать? Дом старый, проводка двухжильная, без заземления. До этого работал несколько лет без нареканий. В прошлом году, были проблемы с
розжигом, почистил газовый клапан, смазал эл. двигатель.

Дело не в клапане, а в ионизационном контуре (датчике наличия пламени). Проблема с первым розжигом. Снимайте панель и ищите ошибку при попытке розжига котла. Или сервис вызывайте. Может клапан заедает, может плата. Эта ошибка только спецам под силу. Ошибку F28 исправляли снятием горелки, чисткой электродов со снятием с рампы. Помогало в половине случаев.

Самостоятельно провожу ремонт газового котла Протерм Рысь. Снял крышку, почистил камеру сгорания, протер электроды, чем как чистить их не знаю, поэтому ограничился этим. Сказать, что там было много мусора, сажи, не могу. Как мне кажется, камера была почти чистой, слегка запылена. Напряжение упало до 0,7в. Котел работает исправно, за это время не было ни одного отключения.

Все любом случае нужно решать проблему с заземлением.

В эксплуатации настенный котёл Леопард. В какой то момент показал ошибку ф1. Сегодня специалист приехал, починил. Прибор заработал, вода появилась и батареи стали грели. Сейчас заметил, что вода горячая есть, а батареи холодные. Температура выставлена 60, а на экране скачет от 80 до 90. Через сброс, вкл. и выкл. не помогло. Что это за неисправность?

Установлен газовый котел Протерм Ягуар. При общении со специалистами, выяснилось, что регулировка температуры в доме путем уменьшения протока теплоносителя - нехорошо. Тем более для аппарата, где контролируется температура обратки и он с зажатым протоком вообще может на полную мощность не выйти. Т. е. хорошо, если температура теплоносителя будет снижаться/повышаться, а проток будет большим, чем наоборот: большая температура, а проток уменьшается. Поэтому от термоголовок я решил отказаться. Предполагаю, что система отопления будет работать лучше и экономней, если в нее установлю или комнатный термостат Термолинк Р или погодозависимый датчик температуры наружного воздуха. Комфорт и экономия от термостата возможен путем программирования температуры в доме в зависимости от образа жизни. Погодозависимый датчик больше даст
комфорта, нежели экономии, т. к. он заранее будет увеличивать или уменьшать температуру теплоносителя в зависимости от изменения температуры на улице, а не когда уже в доме стало холодно или жарко. Поэтому на данном этапе планирую в систему отопления добавить только комнатный термостат Термолинк Р. Теперь вопрос – где его лучше разместить?

В вашем случае управление котлом по комнатному термостату будет не корректно. Советую на котёл установить уличный термостат и задать котлу работу по кривой отопления в зависимости от уличной температуры. Тёплыми полами управлять обозначенным вами контроллером по своей кривой отопления в зависимости от уличной температуры. Избыток тепла от радиаторов отсекать встроенными в них термоголовками. Это будет наиболее
приемлемый вариант для вашей схемы. По поводу изменяемого протока в контуре потребителей. Для этого случая в котле есть байпас, который и отвечает за постоянный расход через котёл при изменении протока через контуры. Байпас меняет степень своего открытия в зависимости ухудшения протока через систему отопления, а не при ухудшении протока через теплообменник. Через теплообменник проток останется таким же, или чуть ниже
(влияние сопротивление канала самого байпаса). Это как раз спасает от закипания. А от чего ещё нам защищать котёл, он не знает про систему отопления, он знает заданную ему температуру подачи и знает температуры подачи и обратки, по ним он определяет, что делать и как осуществлять модуляцию пламени газовым клапаном.

Выполнили монтаж, установку и подключение котла Гепард 23. Выставляем температуру 60, он набирает 65, затем медленно сбрасывает до 50. Батареи за это время остывают. Мастер из сервиса сказал, что по-другому аппарат не будет работать. Можно ли сделать так, чтобы котёл держал постоянно одну и ту же температуру, скажем плюс минус 2 градуса.

Переключите в режим комфорт, скорее всего, выставлен режим эконом. Также можно уменьшить мощность котла, время блокировки горелки и выбег насоса в меню.

В эксплуатации двухконтурный турбированный котел Protherm Panther 30. Давно купил к нему программатор Protherm Termolink P, но не устанавливал его, т. к. в доме проходили строительные работы. Пришло время подключить программатор, но никакой информации о подключении именно этого программатора не нашел. Везде сказано, как подключить к котлу Termolink S, на место в клемнике, где сделан мостик из поволоки (т.е. мостик вынимаем и вставляет провода от программатора). Я попытался так сделать, но никакой реакции от программатора не последовало, он не включился. Куда правильно подключить провода от программатора Termolink P? Там рядом с "мостиком" еще есть EBUS+ и EBUS-, может это место подключения (но почему полярность указана)?

В RT 24V отставляем перемычку (1и 2 контакты), в 3 и 4 прикручиваем провода от Термолинка Р, полярность не важно какая.

Стал хлопать настенный котел Протерм Леопард при розжиге и как-то громко щелкать газовый клапан. В чем может быть неисправность? Может мастера нужно вызвать? Давление при пуске котла настраивали в сентябре. Хлопки начались с сильными морозами. Трубу проверил, наледи внутри нет.

Новый котел Ягуар 24 jtv не хочет запускаться. Включается насос, вентилятор, срабатывают электроды розжига и на полсекунды загорается горелка. Затем пламя тухнет, насос и вентилятор продолжают работать и через некоторое время процесс повторяется снова. При этом ошибку котел не выдает. Кто-нибудь сталкивался с такой поломкой? Выход выхлопных газов временно подсоединен к газоходу от старого прибора, забор воздуха идет из
помещения. У меня такое впечатление, что электрод ионизации не видит пламя. Но почему тогда не выходит в ошибку?

В моём случае был неправильно сделан дымоход, и выхлопные газы засасывались обратно в горелку. Возможно, проблема в неисправном контуре заземления.

В эксплуатации газовый котел Protherm Гепард 23, установил его прошлой весной. Летом пользовался только горячей водой, отопительную систему не заполнял. На зиму отключал аппарат и водоснабжение, с котла воду спускал путем открытия крана с горячей водой. Сейчас пытался запустить котел, но он показывает отсутствие давления в системе. Начинаю крутить клапан сброса (синий снизу справа), а из под пластинчатого теплообменника бежит вода ручьем. Теплообменник снял, он целый. Такое ощущение, что прокладки не держат, хотя на вид целые. В чем может быть причина?

Смотрите гидроблок рядом. Возможно, в нем трещина.

Столкнулся с такой проблемой. Есть новый котёл Prtotherm Lynx (монтаж в новостройке). В контуре ГВС установлен насос, который гоняет воду, дабы не ждать пока нагреется и дойдёт до ванной. Если включаешь этот насос, то котёл не греет второй контур (батареи, теплый пол). Выключаешь - сразу начинает греть. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? В чем может быть причина?

Это называется приоритет нагрева горячей воды. Когда есть проток воды через датчик протока, работает нагрев ГВС и не работает контур отопления. Вам требуется убрать насос.

Как совместить настенный котел Протерм Пантера 25 KTO и бойлер B200Z? Требуются ли какие-нибудь дополнительные датчики для котла или он может определять по обратке? Если требуется, то какой? Аппарат переналадил на пропан, настроил клапан по самодельному u-манометру. Теперь вопрос в ГВС.

При работе с датчиком НТС котел постоянно отслеживает температуру в бойлере. При достижении определенной температуры он начинает модулировать горелку для предотвращения тактования, а с механическим датчиком котел греет бойлер до момента, пока термостат не отключит его или не уйдет в перегрев и возможно тактование.

Запустили в работу котёл Leopard 24 BTV/BOV. Настраиваю давление 1,1, температура 65 установлена. Включается при 53, отключается при 68. Давление за это время поднимается до 1,9. Потом опускается до 1,1 Похоже, скачет давление.

Прокачайте компенсатор (Расширительный бак) до 0.8-0.9 атм. воздуха при спущенной воде из котла.

Неполадка с котлом protherm Jaguar 24. В эксплуатации 3 месяца, работает на отопление в экономичном режиме. Появилась проблема: когда температура падает до момента, когда должен включиться прибор - он не включается. Работает турбина, происходит розжиг, пламя загорается на 2-5 сек и тухнет. Проходит 1 мин., он снова пытается зажечь пламя и снова тухнет. Ошибок не выдает. Через несколько часов розжиг все-таки происходит и опять
некоторое время работает нормально. В чем может быть причина такого поведения аппарата?

Проверьте фазу ноль, у котла есть полярность, и сделайте землю на котел. Поставьте стабилизатор. Еще попробуйте почистить электроды розжига и ионизации.

Неисправность котла Protherm Leopard 24BTV17. Для обслуживания и ремонта газового оборудования решил вызвать специалистов. Началось всё с забитого накипью теплообменника. Пришли, сняли. Прочистили теплообменник соляной кислотой. Сделали некачественно, т.к. через 2 дня снова в ГВС почти перестала течь вода. Вызвал повторно, но в этот раз они не промывали теплообменник, а просто подкрутили регулятор давления газа. Датчик ГВС стал срабатывать и они ушли. Несколько раз срабатывала ошибка F1. Но через пару дней вода в ГВС вообще перестала течь. Самостоятельно снял теплообменник, проверил. Через трубки ГВС ни вода, ни воздух не проходили. Промыл лимонной кислотой в течение 8 часов, нейтрализовал потом раствором пищевой соды. Вода бежит хорошо. Но, несколько раз в день появляется ошибка F1. Она возникает периодически при розжиге горелки:
сначала срабатывают первые щелчки, пламя загорается слабым огнем, потом более продолжительно срабатывают менее слышимые щелчки. Пламя гаснет и загорается ошибка F1. Как это можно исправить. По ночам приходится проверять и перезапускать котел. Этих сервисников больше не хочу подпускать к котлу. Может нужно обратно настроить регулятор газа?

Сделал обслуживание своему котлу Ягуар, который грел на полную мощность в силу того, что еще нагревал бойлер, хотя и находился только в режиме отопления. В сервисном центре сказали, что датчик температуры бойлера для котлов новой линейки сейчас другой (вайлантский) и старые, которые работали с котлами прошлых моделей, уже не подходят. Я отцепил датчик, котёл перестал греть на полную мощность. Труба для бойлера косвенного нагрева теперь холодная. Сегодня принесли новый датчик, но пока не проверял. И еще: выставляю заданную температуру, например 50 градусов, котёл разогревает температуру до 55 градусов и выключается. Потом, судя по дисплею, температура может упасть и до 25 градусов. Потом аппарат снова включается и разогревается до 50-55 градусов минуты максимум за 2 и снова отключается. Температура на тёплых полах стоит около 35 градусов. Это нормально вообще?

Это нормально. Теплоноситель успевает остывать за время "блокировки запроса на отопление" (настраивается от 2 до 60 минут и так же зависит от заданной температуры подачи). Если снова включается и разогревает температуру - это уже плохо. Или слишком завышена мощность котла или затруднена циркуляция теплоносителя.

В эксплуатации газовый котел Протерм Рысь, тарированный. Работает около трех лет. Несколько месяцев назад появилась поломка - поджиг горелки происходит не с первого раза, хоть на горячей воде, хоть на отоплении. Выглядит это примерно так: открываю горячую воду, котел запускается. Происходит поджиг и горелка тут же тухнет. При этом котел работает дальше как обычно, турбина и насос работают, индикатор гвс моргает, индикатор
пламени при этом тухнет, но подача газа, судя по счетчику, идет. Если закрыть воду и дождаться остановки турбины, то следующий запуск проходит, как правило, нормально. Если не выключать воду, тогда котел через время повторно зажигает горелку и работает нормально. Ошибок при всем этом ни каких не показывает. Напряжение в норме (стоит стабилизатор, по мультиметру 225 вольт), заземление есть, фазировку менять пробовал. Когда появилась проблема, открывал камеру сгорания, там все чисто.

Есть ли у одноконтурных котлов Protherm Gepard функция непрерывной работы циркуляционного насоса (вне зависимости от нагрева или ожидания)?

Когда горит газ на горелке, насос всегда работает. Вопрос сколько работает насос после достижения ОВ нужной температуры и отключения подачи газа (нагрева ОВ) на горелку. Сразу насос не должен останавливаться, а то из-за тепловой инерционности медного теплообменника котёл может уйти в перегрев при высоких выставленных температурах ОВ, поэтому во всех котлах предусмотрен режим постциркуляции насоса. Рассмотрим Пантеру и
Гепард 19 версии. Можно в них посредством изменения регулировок заставить насос работать постоянно. В этих котлах есть параметр d.01 (Выбег насоса в отопление). Диапазон от 2 до 60 мин. Ну вот и считайте, если вы выставите 60 мин, то получится, что насос будет работать постоянно. т. к. горелка 100% включится раньше, чем пройдёт это время пост выбега насоса. Даже при минимально выставленной температуре ОВ, т. е. даже в начале и конце отопительного сезона. А отсчёт поствыбега каждый раз начинается после достижения заданной выставленной температуры ОВ и погасания горелки по новой. Так же там есть параметр d.18 (Режим работы насоса). Там три настройки: 0, 1 и 2. Если выбрать настройку 2 и, если аппарат у вас находится в режиме "Зима", то насос будет работать без остановок постоянно. Если настройка 0, то насос работает пока горит горелка плюс время выбранной постциркуляции. Вот вам два способа задать насосу в постоянный режим работы. Конечно, второй способ более рациональный. Насос просто постоянно работает.

Провели монтаж и подключение котла Пантера 25 ктв. Первую зиму все было нормально, котел работал на отопление и отключался на отдых. Этой зимой, при выключенном внешнем насосе, котел работает также, а вот если включить циркуляционный насос, то котел работает постоянно, может сутки, двое работать, не отключается. Обратка теплая, как положено. Теплые полы и батареи на втором этаже. Что случилось? Мне не нравится, что аппарат постоянно работает, не отключается на перерывы и газа потребляет больше.

Два насоса в одну линию устанавливать не рекомендуется, если только через гидрострелку. Со временем котловой насос выйдет из строя, если только параметры насосов совпадают, а так один передавит другой. У меня тоже не отключается. В системе 150 литров воды (старая трубная без регистров), тоже работает на минимуме. Это для котла лучше, чем тактование. У котлов логика - нагреть теплоноситель быстрее. Допустим установка 55. Греет до 50 быстро и 5 градусов на минималке, и эти 5 градусов очень тяжело нагреть минималкой. Поэтому получается постоянно работает. Можно поднять минималку, но в моем случае это приведет к перегреву по гвс.

Неисправность в работе настенного котла Протерм Гепард. Запустили отопление. Поставили комнатный термостат. Приезжаем в дом только на выходные. Какую температуру котла лучше выставить? Если ставим 50, то до определенной температуры он греется дольше и бывает в работающем состоянии дольше. Если ставим 60, то он нагревает быстрее, но и включается реже. Какую оптимальную температуру котла выставить, чтобы была и
экономия газа и не было в ущерб прибору.

В системе установлен настенный Protherm pantera 30 ktv. Капает из трехходового клапана. Падает давление в системе, котел отрубается. Подпиткой доводим давление до 1.2 атмосфер - начинает работать. Требуется ли замена клапана или просто можно самому разобрать, почистить, собрать?

Слышал, что Протерм Пантера 25 КТО, это единственный проточный котел с возможностью циркуляции воды. Выгоды функции КОМФОРТ при подсоединении циркуляции ГВС могут быть улучшены простым добавлением циркуляционного насоса в циркуляционный трубопровод (нет необходимости в дополнительных 3-ходовом клапане, датчике и резервуаре). Поэтому котел служит в качестве источника мгновенной подачи ГВС, непрерывно поддерживает горячую воду в циркуляционном контуре на температуре 400 С. Горячая вода поступает мгновенно даже при открытии далеко расположенного крана ГВС (до 20 метров от котла). Имелось в виду присоединении к контуру БКН, например, через полотенцесушитель, или в этой модели есть своя схема подключения (простого добавления ЦН)? Собираюсь покупать и монтировать этот аппаратс БКН Gorenje.

Все верно.

Установлен котёл Гепард 23 мов, в эксплуатации один год. В начале работы вопросов не было. По истечении полугода при запуске отопления, когда идет набор температуры от 60 до 70 градусов, в котле возникает такой сильный шум, как будто закипает маленькое количество воды в чайнике. Шум продолжается буквально 20 секунд, и пока работает отопление, всё в порядке. У меня настроен терморегулятор. Котел поработал, отключился и опять
при запуске отопления начинается шум, как описано выше. Что надо сделать? В сервисном центре сказали, что теплообменники не чистят. Я думаю, что дело в нём.

Если забит теплообменник, то проблемы будут и при работе котла на гвс. Такое бывает и при неправильной настройке пошагового газового клапана. Он настраивается из меню инсталлятора, в любом случае нужны грамотные специалисты.

Дом прогрелся, расход газа снизился до 0,5 куба в час. (это нормальный расход?) Вентилятор стал работать без посторонних шумов. Котел, надо сказать, работает очень тихо, что стало неожиданностью. Котел работает через конвектор. К конвектору купил аккумуляторы. А теперь совершенно случайно увидел, что котлу отключение электричества не страшно, т. к. он после возобновления подачи электроэнергии сам включается и продолжает работать, как и до отключения. Ни при покупке, ни при установке, ни в инструкции ничего об этом не говорилось. Проверил в батареях воздух, как и предполагал, его нет в системе. Но вот вопрос - батарея, рядом с котлом, прогревается лучше чем остальные 6, стоящие в комнатах. Батареи прогреваются равномерно, но если взяться за трубу на входе и на выходе из батареи, чувствуется разница в температуре. Это нормально? После остановки аппарата очень быстро подающая труба и труба обратки становятся одной температуры. И так до включения котла. Сейчас во всех комнатах температура 22 градуса, котел выставлен на 50. При понижении температуры на улице, придётся увеличивать температуру на котле в ручную. Хотел узнать, что все-таки лучше погодозависимая автоматика или комнатный программатор? Что ещё посоветуете? Все таки надо вызывать спецов для регулировки минимального давления газа или нет?

Именно на вашем приборе настраивать ничего не нужно. Я регулирую, когда проток воды очень слабый. Просто убавляю минималку (при условии, что датчик протоки чистый).

Когда в технике случается неполадка, пользователь спешит вызвать мастера. В современных котлах «Протерм Пантера» ошибки на дисплее оповещают потребителя о проблеме. Каждый код указывает на причину поломки, а при расшифровке можно узнать пути устранения неисправности. Если ваша инструкция утеряна либо непонятно изложена, обратитесь к нашей таблице.

Техника представлена в нескольких сериях. Подробнее расскажем о самых популярных выпусках:

• «Гепард». Двухконтурный котел с принудительным и естественным отводом продуктов сгорания. Стальной теплообменник, датчики защиты. Включен режим «Зима – Лето» для экономии топлива. Горелка с модуляцией пламени. Высокий КПД – 91%.

• «Рысь» . Настенный прибор мощностью на 24 кВт и 28 кВт. Можно устанавливать в помещениях без основного дымохода, коаксиальная труба выводится в отверстие в стене. Работает в двух режимах - «эконом» и «комфорт». КПД 94 %, защита от замерзания.

• «Скат». Небольшое одноконтурное устройство эффективно отопит небольшое помещение. КПД 98 %. Управляется дистанционно.

• «Медведь 40 KLOM» . Один из самых популярных чугунных котлов напольного расположения. Может использоваться в связке с твердотопливным оборудованием. Некоторые модели оснащены встроенным накопителем на 90 литров. Коэффициент полезного действия - 92 %.

• «Пантера» (Panthera). Двухконтурный агрегат включает два радиатора на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Камеры сгорания могут быть открытыми и закрытыми. Может отопить помещение площадью 260 м². Наличие дисплея и систем безопасности облегчают эксплуатацию.

Коды ошибок «Протерм Пантера»

Заметили на экране газового котла сообщение? Не пугайтесь: разберитесь в причинах его появления. Специалисты рекомендуют в первую очередь перезагрузить технику. Если код не исчез, тогда смотрите значение в таблице.

Код ошибки	Значение	Как устранить сообщение
F0	Снижение давления в системе.	Что делать: Включите подпитку водой. Проверьте показатели давления, настройте правильно. Осмотрите соединения на предмет протечки. Проведите диагностику датчика давления.
F1	Нет пламени. Розжиг заблокирован, топливный клапан закрыт.	Проведите диагностику и замену датчика ионизации, его контактов с электронным модулем. Откройте на полную мощность газовый кран, перезагрузите технику. Переверните вилку в розетке, поменяв полярность. Перезапустите термостат.
F2	Термодатчик неисправен. Температура упала до +3 °С.	Установите исправный сенсор температуры. Либо запустите прибор в зимнем режиме и дождитесь повышения значений.
F3	Перегрев достиг 95 °С. Система безопасности отключила устройство.	Дайте котлу остыть и повторите запуск. Если проблема не исчезает, выполните перезагрузку предохранителя.
F4	Сломан термодатчик ГВС. При этом котел работает на отопление, но не переключается на бытовые нужды.	Замените сенсор, зачистите контакты.
F5	Наружный термостат вышел из строя.	Осмотрите цепь термостата, установите новый элемент.
F6	Нет связи с сенсором отвода продуктов сгорания.	Отремонтируйте контакты между сенсором и главным модулем. Замените неисправную деталь.
F7	Проблемы с проводкой.	Обрыв мог произойти в любой части системы. Значит, от одного из элементов не поступает сигнал на модуль. Проверьте всю проводку, в том числе плату управления.
F8	Разомкнута цепь термодатчика и заземления водонагревателя.	Подтяните контакты или поставьте исправный датчик.
F10	Замыкание термистора.	Если причина в термисторе, выполниту замена. Возможно, что напряжение упало до 0,40 В. Либо замыкание случилось в штекере устройства. Тогда проведите ремонт.
F15	Контроллер обратной тяги замкнуло.	Проведите разборку устройства, зачистку клемм. Находится элемент сверху, возле вентилятора. Прочистите его трубки от засора.
F20	Сработал ограничитель температуры.	Возможно, подключение проведено неправильно, поэтому значения достигли критической отметки. При повреждении проводки нужен ремонт. Также спустите воздух из системы, убедитесь в исправности насоса.
F22/F75	Давление упало до 0,3 Бар.	Смените датчик давления. Отрегулируйте работу циркуляционного насоса. Удалите загрязнения с его деталей. Откройте подпитывающий кран, убедитесь, что конструкция не протекает.
F23	Превышена норма температуры между подающей и обратной линией.	Выполняется диагностика: Насоса. Автоматики, датчиков.
F24	Недостаточный уровень воды.	Заблокирован насос, поэтому нагнетается мало жидкости. Откройте входные краны, спустите лишний воздух и почините сломанные детали.
F25	Нарушена циркуляция воздуха, защита отключила работу котла.	Дымоотводная труба разгерметизировалась. Плотно зафиксируйте все соединения, иначе угарный газ попадет в помещение. Проведите осмотр: Работы вентилятора. Отверстия для отвода дыма. Оно не должно перекрываться посторонними предметами, мусором. Управляющего модуля
F28	Гашение пламени после розжига.	Перенастройте систему подачи топлива. Перезагрузите котел. Проведите диагностику сенсора ионизации, зачистку контактов. Поменяйте полярность вилки, переподключив ее в розетку. Выполните чистку блока розжига.
F29	Пламя погасло во время работы.	Перебои с подачей газа. Дождитесь восстановления либо свяжитесь с газовой службой. Проверьте линию заземления. Удалите грязь с горелки. Снимите кожух устройства, выкрутив болты, уберите пыль, сажу с элементов розжига.
	Система промерзает. Сработала блокировка.	Уберите снег и наледь с дымохода, если они скопились зимой. Если вентилятор исправно работает, прозванивается прессостат, при поломке требуется новый элемент.
F55	Контроллер продуктов сгорания вышел из строя.	При залипании контакторов и реле зачистите детали мелкой наждачной бумагой. При неполадках в управляющем модуле обратитесь к специалисту.
F62	Газовый клапан сломан.	Отключите и включите устройство. Убедитесь, что нет утечки топлива. Помажьте соединения мыльным раствором. При появлении пузырей вызывайте ремонтников. Проведите чистку клапана.
F72	Сенсор обратной линии и протока дают разные показания.	Сделайте диагностику: Электронной платы. Циркуляционного насоса. Сенсоров. Радиатор забился накипью. Для очищения применяются специальные реагенты. Можно использовать домашние средства, раствор лимонной кислоты. Проверьте фильтр на засор.
F73	Контроллер давления неисправен.	Переподключите деталь, подтяните её контакты. При обрыве или замыкании замените.
F83	В системе нет теплоносителя, нагрева не происходит при зажигании.	Как поступить: Добавьте воды. Осмотрите расширительный бак и остальные соединения на повреждение и протечку.
F84	Датчики NTC2 и NTC5 дают разные показания.	Проведите прозвон и замену.
F85	Не работают подающий и обратный сенсор.

Встречаются и другие неисправности:

• Ошибка 00 - термостат отключен. Повторите подключение, подтяните контакты.
• А6 - температура в помещении сильно снизилась. Установите обогреватель для нормальной эксплуатации.
• F04 - проблемы с ионизацией. Перезагрузите технику, откройте вентиль газа.
• F05 - для нормальной работы мало воздуха. Проверяется тяга, шахта дымохода.