Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

• ручной, электрической или бензиновой пилы;
• плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
• молотка;
• стамески по дереву;
• черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
• строительного уровня;
• острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

• врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
• врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Предисловие

В современном мире бревенчатые стены являются одним из самых популярных способов строительства загородного жилья в дачном сегменте.

Необходимые инструменты и материалы

Бензопила Бревно Брус Доска строганная Дрель Зубило Карандаш Ножовка Пакля Рубероид Рулетка Топор Уровень Циркулярная пила шлифмашина Шуруповерт Электрорубанок

Развернуть

Cодержание

В современном мире бревенчатые стены являются одним из самых популярных способов строительства загородного жилья в дачном сегменте. В некоторых случаях их используют и для домов под постоянное проживание. Мы предлагаем вам узнать про основные виды рубки срубов. Также даны сведения о наиболее популярных типах сборки таких строений.

Бревенчатый сруб - это исторически сложившийся вид деревянного дома в России. Существует множество видов и технологий рубки: русская, норвежская, канадская. Однако решиться на постройку такого дома может только человек, не ограниченный в финансовом плане, любящий этностиль и экологичность. Платить за устройство деревянных стен из бревен, да к тому же с применением дорогостоящих видов рубки весьма накладно. К тому же в настоящее время самостоятельно рубят и обрабатывают лес очень редко. В основном строительство производится из привозного оцилиндрованного бревна, как правило, с нарезанными пазами и схемой сборки.

Фото бревенчатой стены

Посмотрите фото бревенчатой стены:

Сборка сруба: описание и видео

Сборка сруба — это финальный этап строительства. Для возведения стен очищенные от коры и аккуратно обтесанные или обработанные промышленным способом оцилиндрованные бревна соединяют с помощью выструганных пазов и вставных шипов. При этом бревна кладут так, чтобы паз (желоб) на нижней стороне верхнего бревна, приходился на так называемый горб нижнего бревна, либо вырубают паз в верхней стороне нижнего бревна и в него укладывают верхнее бревно. Место стыка заполняют паклей или другим материалом.

На видео сборка сруба показана во время всего процесса:

Продольные пазы вырубают двумя способами, применяя различные инструменты. Для первого понадобятся отвес и треугольник, а также точные расчеты. В торце бревна определяют центр и отмечают хорду, ширина которой должна соответствовать ширине планируемого паза (половина усредненного диаметра бревна - около 10 см). После этого на всю длину бревна наносят линии разметки и делают насечки через каждые 300-500 мм. Затем паз вырубают топором или другим инструментом.

Во втором способе применяют инструмент черта, состоящий из двух пружинистых стальных ножек, соединенных между собой кольцом с клином. Регулирование ножек помогает точно рассчитать и нанести разметку определенного диаметра. Инструментом наносятся риски (отметки) между бревнами первого и второго венцов. Одна ножка делает отметки на нижнем бревне, другая - на верхнем. При этом необходимо учесть и перенести глубину паза на чашки. После нанесения рисок бревно переворачивают и делают насечки на глубину паза на расстоянии 300-500 мм. Затем вынимают древесину на всю глубину раздвинутых ножек инструмента.

Ширина выстругиваемых пазов выбирается в соответствии с климатической зоной, в которой возводится дом, и минимальной температурой воздуха в зимний период. При температуре -30 °С ширина паза должна быть не менее 120 мм, при -40 °С - 140-160 мм.

Из подготовленных бревен укладывают стену. В среднем на стену высотой 1 м приходится примерно 5-6 рядов бревен. Ряд, расположенный по всему периметру дома, называется венцом. Для более прочного и надежного соединения венцы скрепляют шипами, размещенными по длине бревен в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 м. Толщина шипов - 25 мм, ширина - 60-70 мм, высота - 120-150 мм. Глубину гнезда для шипов делают на 10-20 мм больше длины шипа. В течение 1,5-2 лет в процессе естественной усушки бревен шипы плотно войдут в гнезда и прочно скрепят венцы.

Скрепление углов

Соединение бревен (или брусьев) сруба между собой называется врубкой.

К врубкам предъявляются следующие требования:

• соединение должно выдерживать нагрузки (растяжение, сдвиг, сжатие);
• соединяемые бревна должны плотно прилегать друг к другу;
• в соединениях бревен не должна застаиваться вода.

Перед тем как приступить к рубке стен деревянного дома, следует выбрать способ соединения бревен по углам строения - с остатком или без. И тот, и другой способы могут использоваться в различных видах рубки. Исторически их сложилось несколько - русская, норвежская и канадская.

Русская рубка

Хорошо знакомая еще нашим прадедам русская рубка по-прежнему пользуется наибольшей популярностью. Рубка и скрепление углов могут осуществляться двумя способами - «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка).

Рубка «в обло» с видео

Рубку «в обло» иногда еще называют рубкой «в чашу». В этом случае бревна выводятся за границы угла сруба на 20-30 см, поэтому размеры дома в плане по сравнению с длиной исходного бревна сокращаются до полуметра с каждой стороны. Именно поэтому такой способ рубки часто называют рубкой с остатком. Подобная технология обеспечивает устойчивость сруба, а выступающие части бревен хорошо защищают стены дома в углах от внешних воздействий.

Рубка " в обло" на видео показана с использованием качественных пиломатериалов:

Если рассчитывать материалы, расходуемые на общую полезную площадь деревянного дома, рубка «в чашу» - более затратный способ. Тем не менее, выполненный в такой технике сруб привлекает своими эксплуатационными характеристиками и внешним видом. Углы, украшенные выпусками бревен, отлично берегут тепло и защищают стены от влаги.

Рубка срубов «в чашу» с фото и видео

Рубка «в чашу» имеет несколько разновидностей. Самым простым вариантом является рубка в полдерева. Она может производиться как чашей вверх, так и чашей вниз.

Типы угловых рубок «в чашу» (чашей вверх).

Типы угловых врубок «в чашу» (чашей вниз).

Можете посмотреть на видео рубку "в чащу":

Чашей вниз располагать бревна намного удобнее, поскольку при этом уменьшается возможность попадания воды (атмосферных осадков) в соединение. Рубку чашей вниз называют еще рубкой «в охлоп». Такое не очень благозвучное название она получила потому, что верхнее бревно, в котором вырезана «чаша», как бы прихлопывает нижнее. Рубка «в охлоп» похожа на рубку «в лапу», за исключением того, что охлоп рубится с небольшим остатком.

Посмотрите на фото рубку " в чащу":

Рубка «в лапу»: фото и видео

При рубке «в лапу» бревна не выступают за пределы наружных углов сруба. Данный способ более трудоемкий и требует тщательной укладки элементов.

Посмотрите рубку " в лапу" на фото.

Также показано видео рубки " в лапу":

Плотное соединение бревен обеспечивается за счет использования, так называемого двойного замка, устраиваемого в углах сруба (рубка угла «в ласточкин хвост» с коренным шипом). Любые неточности или отклонения бревен при изготовлении сруба могут, в конечном счете, привести к тому, что дом станет продуваться ветром, и никакие теплоизоляционные материалы этот недостаток уже не исправят. Углы такого дома в большей степени подвержены атмосферным воздействиям и отличаются повышенной теплопроводностью, поэтому их рекомендуется утеплять и обшивать с наружной стороны. В то же время рубка «в лапу» позволяет увеличить полезную площадь внутренних помещений дома при той же длине бревна.

Покупка готовых к сборке оцилиндрованных бревен снизит трудоемкость, но увеличит стоимость строительства. Такие бревна уже остроганные и имеют более плотную и точную зарезку лап и пазов для стыковки балок, углов и перегородок.

Поперечное сечение стены из лафетов:

Норвежская рубка: фото и видео

Схема норвежского замка.

Норвежская рубка отличается высокой прочностью. При возведении дома таким способом в качестве строительного материала используются лафеты, которые соединяются между собой с помощью норвежского замка. Лафеты - полуовальные бревна, особая форма которых достигается путем удаления боковых поверхностей. Уже много столетий они активно применяются при строительстве домов в скандинавских странах и постепенно получают широкое распространение во всем мире.

Можно посмотреть норвежскую рубку на фото:

Норвежская рубка бревна осуществляется ручным способом, что делает конструкцию всего дома более надежной и долговечной. Каждое бревно имеет особые форму, рисунок, физические характеристики и толщину, а ручная обработка позволяет учитывать все эти факторы. Еще одной особенностью метода является то, что применяются бревна большого диаметра (более 300 мм), которые не подвергаются искусственной сушке, а кладутся сырыми и сохнут уже в самом срубе.

Норвежская рубка на видео показана ниже:

В отличие от русской чаши норвежский замок имеет трапециевидное углубление, которое выполняется исключительно вручную. Различают простой норвежский замок и замок с шипом, обеспечивающий более точную подгонку бревен. На каждое бревно предварительно наносят риски. Далее теслом вырубают пазы для чаш, которые тщательно шлифуют. Затем на дне чаши одной из сторон бревна вырубают потайной шип, а на другой стороне - соответствующий паз. Такая технология обеспечивает прочное соединение, которое надежно фиксирует бревна в процессе усушки и усадки.

Пазы в бревнах делаются непосредственно перед укладкой в сруб: одно бревно кладут на другое, наносят метки, где будет находиться паз, и приступают к вырубке.

Таким образом, начиная с первого венца, постепенно укладывается весь сруб. Соединение осуществляют с помощью деревянных нагелей (гвозди не используют).

Прочность и долговечность домов из лафета обеспечивается плотным соединением всех углов в процессе усушки и усадки дома. Пазы плотно прилегают друг к другу, а шип фиксирует все соединения, не позволяя бревнам поворачиваться. Кроме того, высохший сруб не требует дополнительной конопатки.

Поскольку для изготовления лафетов с бревна срезают слой древесины, срезы необходимо обработать антисептическими препаратами. Это защитит дерево от гниения и поможет сохранить оригинальную фактуру материала.

Канадская рубка: фото и видео технологии

Рубка в канадскую чашу.

Канадская рубка во многом схожа с норвежской, только производится на круглых бревнах, а не на лафетах. При установке сруба способом технологии канадской рубки с бревен аккуратно снимают верхний наименее прочный слой древесины. В этом случае конструкция получается более долговечной. Чаши для угловых соединений имеют трапециевидную форму и затесы.

На фото канадская рубка:

Посмотрите на видео канадскую рубку:

Сруб дома канадской рубки

Для производства сруба дома канадской рубки обработка бревен начинается со снятия коры. Затем кладут первый венец и наносят риски в углах соединения. Чашу в форме трапеции с шипом (курдюком) вырубают с нижней стороны бревна, сверху делают паз под шип, а на боковых поверхностях выполняют затесы. Устройство шипов препятствует продуванию углов дома после окончательной усушки деревянного сруба, а трапециевидная форма чаши способствует заклиниванию соединения после усадки. Сруб канадской рубки выдерживает повышенные нагрузки.

Дом канадской рубки всегда узнаваем по характерным затесам в угловых соединениях.

Сегодня канадская рубка - самый технологичный и совершенный способ соединения бревен деревянного дома. Такая рубка обеспечивает высокоточную подгонку бревен, отсутствие зазоров между ними, сама стена при этом выглядит сплошной, а утеплитель остается невидимым.

• Основные материалы для сруба
• Изготовление сруба в чашу
• Некоторые рекомендации, как рубить сруб
• Положительные и отрицательные моменты сруба в чашу

Возводя здания из цельного бревна, опытные специалисты пользуются некоторыми способами рубки. Его выбор определяется предназначением сооружаемой постройки. Так, чтобы построить здание для постоянного жилья, плотники пользуются рубкой в чашу или в лапу.

Сруб ставится методом “в чашу” или “в лапу”.

Как рубить сруб в чашу? Настоящие умельцы советуют делать такой способ валки, при котором чашеобразная выемка будет накладываться на круглое бревно, но не наоборот. Противоположный способ укладки бревна называется в обло. Сруб в чашу является исконно русским изобретением. Ведь далекие предки прибегали именно к такому способу возведения зданий. Рубленые дома строят и в наши дни. Такой метод постройки прошел проверку временем.

Как срубить сруб в чашу? Об этом можно узнать из изложенной ниже статьи. Человеку, не посвященному в такие дела, выполнить сруб будет трудно. Опытные мастера легко придут на помощь и без применения гвоздей построят крепкое и теплое здание. Давайте узнаем, по какой причине эта технология рубки так полюбилась населению и получила широкое распространение.

Основные материалы для сруба

Самой удачной основой для возведения постройки будет сосна.

Варианты врубки “в чашу”.

Ее древесина имеет гладкий ствол, она крепкая и одновременно мягкая, легко обрабатывается. Дефекты в виде сучков практически отсутствуют. На сосне не появляются трещины после завершения процесса просушивания. Древесина сосны длительное время не гниет. Она является практически безупречным материалом для возведения зданий из кругляка.

Чтобы осуществить качественную постройку дома из бруса, нужно особо скрупулезно подойти к выбору материала. Необходимо воспользоваться бревнами одинаковых габаритов. Наиболее приемлемым будет материал, диаметр которого составляет 22-24 см. Но другие размеры бревен не возбраняются. Все случаи индивидуальны.

Самыми лучшими материалами будут те, которые заготавливались в зимний период. Ведь в древесине в это время мало сока. Она будет практически сухой, следовательно, не будет трескаться.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты для работы

Возведение деревянного сруба основывается на применении важных инструментов. К таким относятся:

• топор;
• пила электрическая или бензиновая;
• стамеска;
• плотницкая черта.

Вернуться к оглавлению

Изготовление сруба в чашу

Рубка углов “в чашу” и “в лапу”.

Само наименование свидетельствует о том, что в угловом соединении бруса делается чашеобразное отверстие. Оно является своеобразным замком между венцами здания. Таким способом можно построить теплый и комфортный дом, а совмещение углов будет отличаться надежностью.

Технология рубки предполагает начинать возведение постройки с окладного венца. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, затем вмещается 2 бревна.

Одновременно с этим происходит выставка горизонта. Потом на уложенный брус возлагают также 2 бревна, перпендикулярные предыдущим, и делается разметка. Чтобы сделать ее правильно, нужно воспользоваться специальным плотницким инструментом – чертой. Она помогает сделать разметку профиля безупречно, одновременно на двух бревнах. Такой инструмент можно сделать самим. Внешне он напоминает циркуль, но с более твердым основанием. От точности плотника будет зависеть плотность прижимания бревен (бруса) друг к другу.

Разметка связана с нахождением точек, подходящих для вырубки. Перед началом проведения таких работ следует ориентироваться на такие положения:

• уложить бревна в исходное положение, в каком они были при сборке;
• поставить острые концы на места соединения;
• прочертить линию на двух брусках сразу.

Дальнейшая технология связывается с выборкой чаши. Причем глубина должна быть рассчитана на то, что бревна из верхней части входят в нижнее основание ровно на половину бруса. Чтобы осуществить такую операцию, необходимо воспользоваться пилой, топором или специально предназначенной для этого насадкой «кородер».

Вернуться к оглавлению

Разметка для рубки “в чашу”.

Для более плотного прилегания верхнего основания в нижний необходимо в брусе сделать паз продольного вида. Ширина будет зависеть от размеров бревна и условий климата, в которых он будет находиться. Большая часть имеет габариты 180-200 мм. Если конструкция выполнена правильно, оба бревна должны соприкасаться основательно. В противном случае здание будет холодным. Срубить сруб в чашу довольно сложно, поэтому стоит приложить определенные усилия для обеспечения всей конструкции стабильности и крепости.

Венцы, как правило, нуждаются в дополнительном утеплении. Для этого еще наши предки пользовались мхом, который считается неплохим материалом для заделки щелей. Среди современных утеплителей особой популярностью пользуется джутовый материал. Он обеспечивает здание теплом на долгое время.

Любая рубка цельного бревна должна быть связана с укладкой бруса определенным способом. Для этого нужно различать северную и южную стороны древесины. Северная часть этого материала укладывается с внешней стороны стены. Противоположная часть – внутрь постройки, ведь южная сторона более капризна и не может так противостоять погодным условиям, как северная.

Русская и канадская рубка “в чашу”.

Чтобы здание долгое время не подвергалось активным воздействиям окружающей среды, для этого рубят сруб названным способом. Влага не будет попадать в основание между венцами, обеспечивая постройке сухость и долгий период эксплуатации.

Конечно, срубить сруб в чашу самостоятельно очень трудно. Здесь должны быть помощники и просто опытные мастера. Такую конструкцию можно заказать в готовом виде в специализированных точках.

• Подготовка чаши
• Укладка бревен
• Закладка утеплителя
• Завершающие работы

Рубка своими руками сруба в чашу делается следующим образом.

Подготовка чаши

Рисунок 1. Вдоль бревен следует провести условную черту по линии соприкосновения, чтобы после этого процесса получились параллельные царапины на нижнем и верхнем брёвнах.

На некотором отступлении от торцов делаются чаши (на последних уложенных бревнах), имеющие диаметр немного больший, чем диаметр брусков, которые укладываются. Стволы располагаются наполовину выше двух идущих перед ними (в паре, входящей в окладной венец, срубленный так, чтобы иметь прямые пазы). Чаша создается таким образом, чтобы ее дно совпадало с уровнем верхней кромки бруска, который находится ниже в стене сруба. По практичным соображениям некоторые мастера сначала выпиливают здесь место по оси стены (центр чаши), имеющее необходимую глубину, а далее рубят, создавая форму, повторяющую половину бруска, который будет укладываться сверху.

На те венцы, которые следуют за окладным, необходимо использовать окоренные выдержанные прямослойные бревна, выполненные из кондовой сосны, которая обычно растет на высокой песчаной почве. В уже готовую чашу закладываются 2 бруска. Проводится центрирование, ради удобства нанесения разметки их закрепляют с обеих сторон к перпендикулярным брускам, идущим ниже, с помощью скоб. Взглядом со стороны торца на глаз определяется ширина будущей чаши, в которую будет укладываться следующий брусок.

Вдоль брусьев посередине проводится условная черта по линии соприкосновения таким образом, чтобы после этого процесса получились 2 параллельные царапины на противоположных сторонах ствола – сверху и снизу. Такие же царапины проделываются на внутренней стороне сруба (рисунок 1). После этого крепление снимается. Потом ствол переворачивается так, чтобы отмеченные царапинами участки смотрели вверх. Потом бревно достают из чаши. Снова надежно закрепляют с помощью скоб, но таким образом, чтобы было возможно их последующее вытаскивание.

Если все сделано правильно, после этих операций сверху будет видно две царапины, проходящие через весь брусок от одного конца до другого. Для удаления промежутка, находящегося между царапинами, нужна рубка своими руками. Делать это следует аккуратно и так, чтобы в результате получился желоб. Желоб этот по форме в итоге должен повторить полукругом форму поверхности бревна, на которое будет укладываться этот брусок.

Лезвие топора во время рубки следует направлять вдоль царапины.Чтобы удары были более точными, необходимо пользоваться только носком от топора.

Мастер наносит насечки на определенный участок или на всю протяженность бруска. Рубка своими руками должна проходить так, чтобы конец лезвия топора в момент удара в центр помеченного промежутка фактически входил в глубину будущего желоба. Середина лезвия почти касается царапины, расположенной со стороны наносящего удар.Рубка своими руками наносит точно такие же зарубки по диагонали с другой стороны помеченного места на стволе. Затем проводится удаление зарубленного участка. Во время ударов лезвие стоит направлять вдоль царапины. Параллельно получается так, что такие удары наносятся вдоль волокон. Пользоваться нужно только носком от топора, поскольку благодаря этому удары будут более точными. Во время процесса будут 2 основных движения: врубить и выковырнуть. После выборки середины идет подчистка поверхности получившегося желоба. Чаще всего ширина желоба получается в пределах 10-15 см.

После всего этого проводится финальная подготовка чаши. С обеих сторон чаши рубка своими руками помогает сделать углубления от верха дуги чаши нижнего бруска до места, которое отмечено чертой на обеих сторонах, внутри и снаружи. Далее идет закладка бруска на его место. Нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы каждый брусок был хорошо подогнан.

Вернуться к оглавлению

Укладка бревен

Этот способ носит название «усадка на головешку». Поверхность чаши, на которую будет укладываться следующий ствол, пачкают кусочками древесины, побывавшими в огне, – головешками. Затем на это место прикладывается брусок и тут же снимается. Затем его переворачивают желобом вверх. Если видны испачканные места (недорубы), рубка своими руками их удаляет. Если проделывать такие операции, то постройка будет лучше держать тепло. В процессе тесания желоба брусок обычно чуть поворачивается набок. Четко вверх его держать необязательно. Во время нанесения разметки под верх нужно подложить доску. Это нужно, чтобы можно было хоть немного уравнять разницу между толщинами верха и комля.

Зазор в пазу необходим для размещения в нем утеплителя.

Сверху паза возможно наличие небольшого зазора (0,5-1 см) между дугой поверхности нижнего и желобом укладываемого сверху ствола. Зазор нужен для последующего размещения в нем утеплителя (мох, пакля). Строящий для себя дом человек проводит пазирование бруска два раза, в результате чего желоб делается немного шире, как и средний уровень толщины стен.

После установки на нужное место подогнанного бревна с обеих сторон с помощью топора проделываются направленные вертикально метки, параллельно с этим оставляются подобные отметины на брусках, расположенных ниже и выше первоначально отмеченного. Это нужно для того, чтобы напротив отмеченных мест потом провести размещение гнезд под коксы.

На длине стены должно быть 2-3 отметки. Затем бруски вываливают из чаш, разворачивают на 180° и опять крепят с помощью скоб. Напротив меток в желобе и под ним на нижестоящем бруске киянкой и долотом продалбливается гнездо, имеющее приблизительные параметры 7х2х5 см. В такие гнезда затем проводится забивка коксов, которые играют роль огромных гвоздей из дерева, внешне выглядящих как прямоугольные и немного продолговатые бруски, выполненные под размер предназначенных для них гнезд. Их функция – соединить стволы между собой и добавить прочности конструкции стен. Особая необходимость в использовании этого приема имеется в местах, где будут располагаться проемы для окон.

Вернуться к оглавлению

Закладка утеплителя

После этого проводится укладка мха или другого утеплителя. Если вы занимаетесь этим в ветреный день, тогда можете немного прибивать мох топором вдоль волокон. В момент удара вместе с лезвием в древесину входит и небольшая часть мха, которая держит остальной мох. Этот материал все же лучше, чем пакля, поскольку он и прослужит дольше, и запах от него приятнее. При использовании мха во время закладки утеплителя приятный запах ладана не один год будет присутствовать в помещении. Пакля же во время нагревания отдает неприятным смолистым запахом.

Заготовка (вздымание) мха проводится еще до начала работы по складыванию сруба. Лучший момент для начала процесса заготовки – первый сухой период сразу после того, как растаял снег. Для строительных нужд не подойдет любой мох. Например, белый мох, который растет на различных возвышениях, имеет свойство крошиться. Из 2 рыжих мхов обычно выбирают более короткий. В районе низин, в лужах, которые заросли в полях, можно найти лывный мох. Он подходит для закладки утеплителя лучше всего. Такие места (кулиги) легко заметить, поскольку они в зимнее время замерзают не сразу.

Для просушки мха выбирается сухое место, на нем устраивается основание для зарода (кучи, имеющей продолговатую форму и содержащей каркас из древесины). С этой целью укладывают несколько жердей и вертикально закрепляют стойки, сделанные из миниатюрных сосен, у которых обрублены сучки с интервалом 10-15 см от ствола. Мох собирается и укладывается в зарод. Обустраивают подпорки по бокам. Зарод с такой целью делают небольшой. Обычно это 60-70 см в ширину, 3 м в высоту и 2 м в длину. Мох быстро сушится на ветре и уже спустя 7 дней готов к использованию. Перед укладкой его нужно проверять на предмет попадания сторонних предметов.

Как мы уже знаем из предыдущих публикаций, сруб можно изготовить различными способами. На сегодняшний день широко применяются два способа – «в обло» (или «в чашу») и «в лапу ».

Каждое из этих соединений достаточно надежно и используется в строительстве срубов .

В этой статье узнаем, как выполняется сруб в обло .

Рубка в обло (в чашу) отличается тем, что концы бревен выступают за периметр сруба на 25-30 см.

С одной стороны это приводит к некоторому перерасходу древесины и сокращению внутренней площади помещения бани, но при этом такое соединение весьма надежно.

У сруба, выполненного «в обло», углы хорошо защищены от ветра, а сам сруб получается очень устойчивым.

Рубка в обло может выполняться и более сложным способом, чем показано на рисунке.

При этом в чаше одного бревна устраивается выступ, а в нижнем бревне под него выбирают паз.

Такое соединение еще называют «в обло с присеком».

Для разметки бревен при врубке «в обло» используют плотницкий циркуль (черту), которым намечают необходимые пазы и чаши для последующей выборки.

После вырубки чаши бревна совмещают и смотрят, насколько плотно они прилегают друг к другу.

Чем точнее будет выполнено углубление чаши, тем более теплым получится сруб, на него потребуется меньшее количество утеплителя и в целом сруб выйдет более прочным.

Так что очень ответственно отнеситесь к подгонке чаш, а также продольных пазов в бревнах.

Продольный паз в бревнах может выполняться как в виде полуокружности, так и в виде треугольника. Полуокружность выполнить сложнее, но и уплотнение при этом гораздо лучше. На рисунке показана правильная и неправильная подгонка бревен.

При сборке сруба все места соединений обязательно прокладываются утеплителем из мха, пакли или другого материала.

После укладки каждого бревна следует хорошенько простучать его по всей длине и в месте врубки, чтобы максимально уплотнить все места соединений. Также не забывайте отвесом контролировать вертикальность получающихся стен.

После того, как сруб хорошенько просохнет и осядет можно будет переходить к его конопатке.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть, как производится разметка продольного паза и чаши с помощью плотницкой черты, а также как выполняются запилы для продольного паза и чаши (для воспроизведения нажмите на треугольник):