Сборка стен каркасной бани выполняется на готовом фундаменте и предварительно собранном каркасе. Каркас собирают непосредственно на фундаменте и после – монтируют на него панели стеновой обшивки. Наружная обшивка образует поверхность наружных стен, внутренняя – поверхность внутренней стены.

Утепление

Утепление банного помещения выполняют минеральной ватой. Не рекомендуется утеплять парилку пенопластом, ввиду содержания в нём вредных веществ и их возможного испарения в пространство парной.

Утепляем баню.

Минераловатный утеплитель сохраняет свои теплосберегающие свойства при одном условии – если он сухой. Поэтому в стенах бань и парилок минвату обязательно закрывают пароизоляционной пленкой и специальной мембраной, чтобы не допустить её отсыревания и потери теплосберегающих свойств. В зоне расположения печки утеплитель внутри стены дополнительно закрывают фольгой.

На заметку

Проект каркасной бани на фото демонстрируют защиту стен рядом с печкой металлическим экраном. Фольгированный слой внутри стены не виден, но он там есть.

Крыша

Поскольку каркас постройки является лёгким строением на малозаглубленном фундаменте, материалы для обустройства её кровли также должны быть лёгкими. Чаще других используют профилированный металлический лист (профнастил) или ондулин – гибкую лёгкую битумную черепицу. Оба приведенных кровельных материала отличаются декоративностью, крыша получается яркой и привлекательной.

Внутренняя отделка

Полученный проект каркасной бани бесплатно не всегда содержит перечень материалов для внутренней отделки. Поэтому укажем главное, что надо учесть в выборе материала для внутренних стен.

Деревянные каркасные бани обшивают изнутри деревом – вагонкой, профилированным брусом или блок-хаусом. Это – единственный материал, которым можно обустраивать стены, пол и потолок внутри парной. Никакие другие аналоги, деревосодержащие заменители не подходят для влажного и горячего помещения. Они не удовлетворяют главному критерию парной – пользы для здоровья.

Каркасная парная.

Выбор материала для внутренней обшивки бани часто сводится к вагонке из хвойных пород дерева, кроме парной. Вагонка из сосны является источником смолистого запаха, который полезен для здоровья. А также смолистость древесины необходима для повышения влагостойкости. Сосновая вагонка одна из наиболее доступных отделочных материалов по стоимости.

Что касается полка и парной, то тх часто делают из осины. К тому же пол делают из лиственницы, но это уже дизайнерские приёмы, которые не учитывают при строительстве бюджетных каркасных бань своими руками.

Цены на каркасные бани

Стоимость каркасных строений – меньше, чем кирпичных, газобетонных, бревёнчатых. Дешевле каркасной технологи – только глинобитные строения. Возвести каркасную баню 3х4 можно за 2 недели, затратив на строительство около 160 тыс. руб. Для сравнения – стоимость бани таких же размеров из бревна составит – больше 300 тыс. руб.

Каркасная постройка в проекции.

Проекты и цены каркасной бани могут варьироваться в размере нескольких десятков тысяч рублей. Это зависит от выбора толщины утеплителя, кровельного покрытия, фундаментного основания. Это также зависит от размеров будущего строения – количества комнат, наличия надстроек, этажей, мансарды.

Преимущества технологии

Кроме бюджетной стоимости, каркасные бани имеют другие преимущества, а именно:

• Быстрое возведение – все работы, начиная с обустройства фундамента и до полного окончания строительства стен, крыши, установки окон, дверей, можно выполнять в течение 2-3 недель.
• Построить каркасную баню можно в любое время года, если есть готовый фундамент, то даже и зимой.
• Сравнительная простота строительства, возможность выполнить каркасную баню своими руками.

Перечисленные преимущества обеспечивают каркасным постройкам популярность. Практически все работы можно выполнить самостоятельно, кроме одного – проектирования каркаса, стен и кровли помещения. Для возведения каркасной бани своими руками необходим подходящий адаптированный под ваш участок проект.

Бани из бревен и кирпича всем хороши. За исключением, разве что сложности возведения и довольно высокой стоимости строительных работ. Отличной альтернативой традиционным баням являются более современные каркасные конструкции. Каркасное строительство не требует наличия многочисленных подробнейших чертежей и покупки дорогостоящих материалов.

В среднем на покупку строительных материалов для возведения каркасной бани требуется в 2 раза меньше денег, если сравнивать с другими упоминавшимися ранее вариантами. При желании парильню можно построить своими руками, что является дополнительным преимуществом.

Работа по строительству каркасной бани начинается с подготовки проекта. Однако еще до начала составления необходимой проектной документации вы должны сделать следующее:

• выбрать оптимальную конструкцию бани. Парилка может представлять собой отдельно стоящее здание либо же пристройку к дому или другому строению;
• выбрать место для строительства бани;
• определить особенности грунта на строительной площадке.

В зависимости от этого будут меняться требования к фундаменту.

Однако в подавляющем большинстве случаев каркасные бани строят на столбчатых основаниях, т.к. такие фундаменты одинаково хорошо себя проявляют при использовании практически в любых грунтах.

Приступайте к подготовке проекта. В состав традиционной бани входит тамбурное помещение, предбанник, умывальник и непосредственно парилка. Также отметьте в проекте место установки печи (если это будет парное помещение, печку рекомендуется разместить в ближайшем к двери углу).

В проектной документации должна отражаться информация о типе вентиляционной системы, особенностях дымохода, кровли и других значимых элементов.

Настоятельно рекомендуется заранее определить оптимальные габариты всех помещений и отразить их в чертежах. К примеру, стандартные габариты парилки составляют 240х200 см, высота потолка – 220 см. Такой баней смогут одновременно удобно пользоваться несколько человек.

При желании можете дополнять проект на свое усмотрение. К примеру, владельцы довольно часто оборудуют в своих банях комнаты отдыха и бильярдные.

Правильно составленный проект – гарантия легкого и успешного строительства. Чем более подробной и точной будет проектная документация, тем проще вам будет ориентироваться при выполнении работы. Если вы не можете самостоятельно справиться с решением каких-либо вопросов, лучше выделите деньги и закажите проект у специалистов. Лучше заплатить один раз, чем в дальнейшем тратить огромные деньги на исправление разного рода дефектов.

На этапе составления проекта просчитайте нужное количество материалов. В данном отношении все индивидуально и зависит от размеров будущей бани и ее планировки. Непосредственно каркас собирается из брусков, досок для устройства обрешетки и досок для пола. Вместо дощатого настила пол можно отделать керамической плиткой. В этом моменте ориентируйтесь на свои личные предпочтения, однако в случае с баней древесина является самым предпочтительным вариантом.

Также понадобятся защитные материалы и материал для обшивки стен.

Чаще всего стены обшиваются вагонкой. Для внешней обшивки традиционно используют вагонку из лиственницы, для внутренней – из хвойных пород.

Доски обшивки крепятся в вертикальном положении.

Что нужно знать о защитных материалах?

Строительство бани неотъемлемо связано с устройством разнообразных защитных материалов. Избыточная влага и высокая температура оказывают неблагоприятное воздействие на элементы конструкции, поэтому без использования специальных материалов не обойтись.

Для защиты от влаги используются разнообразные материалы. Чаще всего это полиэтилен, пергамин и рубероид. Пароизоляция размещается между теплоизоляционны м материалом и обшивкой. От использования рубероида по возможности нужно отказываться, т.к. под воздействием высокой температуры он выделяет неприятный запах.

Отдельного внимания заслуживает вопрос теплоизоляции. При грамотном выборе и правильной укладке утеплителя будут существенно снижены потери тепла, а следовательно и затраты на обогрев бани.

Чаще всего для утепления каркасных бань используется минвата. Не менее популярным является стекловолокно. Возможно и применение других материалов. К примеру, потолки иногда утепляют пенопластом, а полы – керамзитом или другими засыпками.

Готовый каркас имеет небольшую массу, поэтому фундамент для бани может быть самым простым. Лучший вариант – столбчатое основание. Функцию опор в данном случае будут выполнять плиты из асбоцемента, залитые бетоном.

Первый этап. Купите асбестоцементные трубы. Оптимальный вариант – изделия диаметром 10 см и длиной 4 м. Количество труб подбирается индивидуально. Опоры обязательно должны присутствовать под каждым углом бани. В отдельных ситуациях, к примеру, когда стены имеют большую длину, 1-2 дополнительные опоры устанавливаются и под стенами парной.

Второй этап. Подготовьте ямы диаметром 20 см и глубиной порядка 150 см. Для этой работы удобнее всего использовать бензиновый бур. При отсутствии такого инструмента используйте любые доступные средства.

Третий этап. Разрежьте трубы на 2 части одинаковой длины. Разместите полученные куски в скважинах. Засыпьте пространство вокруг труб песком. Тщательно утрамбуйте засыпку.

Четвертый этап. Приготовьте бетонный раствор. Используйте стандартную смесь из 1 части цемента, 2-3 частей песка, 4-5 частей мелкой щебенки и воды.

Пятый этап. Заполните трубы готовым бетонным раствором.

Подготовка нижней обвязки

Нижняя обвязка собирается из обрезных досок шириной 15 см и толщиной 5 мм. Доски сбиваются друг с другом, после чего в обвязку врезаются лаги. Для изготовления лаг тоже используются доски.

Рассматриваемая конструкция требует качественной влагозащиты. Под лаги и обвязку следует уложить один из упоминавшихся ранее гидроизоляционны х материалов.

Закрепите обвязку и лаги на трубах фундамента. Для этого используйте металлические пластины. Обработайте готовую конструкцию хорошим антисептическим средством. Оно предотвратит гниение древесины и будет защищать материал от грызунов и насекомых.

Возведение стен каркасной бани

Первый этап. Разметьте место для каркасных стоек.

Второй этап. Установите пару угловых стоек.

Третий этап. Установите несколько промежуточных стоек.

Четвертый этап. Обшейте часть каркаса ОСП (ориентировано-с тружечные плиты). Для фиксации обшивки используйте шурупы.

Пятый этап. Установите еще несколько промежуточных стоек и обшейте полученную часть каркаса. Повторяйте до тех пор, пока не будет получена целостная конструкция. Не забудьте оставить проемы для дверей и желаемого количества окон.

Изготовьте шаблон для сборки стропильных конструкций. Все элементы стропильной системы собираются внизу, на земле, и уже в готовом виде поднимаются вверх. Каждый элемент стропильной конструкции должен быть установлен над своей стойкой.

Для большего удобства можете настелить на балки временное перекрытие из обыкновенных досок.

Лучше, чтобы кровля каркасной бани была вентилируемой. Уложите между контрбрусом и стропилами ондулин или другой подходящий по свойствам материал. Обрешетку прибивайте непосредственно к брусу.

Закройте фронтоны предварительно подготовленными листами. Обычно используются уже знакомые вам ОСП.

В завершении выполняется установка окон и дверей, после чего можно приступать к финишной отделке бани.

Финишная отделка

Каркасная баня должна быть не только крепкой, надежной и долговечной, но и красивой. Для придания объекту необходимых внешних качеств выполняются соответствующие отделочные работы. Снаружи стены каркасной бани рекомендуется обшить досками из древесины лиственных пород. Под обшивку уложите слой влагоизоляционно го материала и утеплителя.

Внутренняя обшивка бани будет обеспечивать дополнительную защиту элементов строения от неблагоприятных воздействий. Так, для сборки чернового потолка подойдут все те же ОСП. Прикрепите их к балкам перекрытий со стороны помещения. Для внутренней обшивки стен прекрасно подходит хвойная вагонка.

Сердцем любой бани является печь. Установка этого элемента должна быть выполнена в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Как правило, используется стандартная система, в соответствии с которой в предбаннике размещается нагревательный котел, а непосредственно в парилке обустраивается печь каменка.

Стену, разделяющую парилку и комнату отдыха, выложите из строительного кирпича.

Разделите полученную каркасную конструкцию на зоны в соответствии с предварительно подготовленным проектом. Материал для перегородок выбирайте в соответствии с условиями конкретного помещения. К примеру, бильярдную и комнату отдыха можно разделить даже обыкновенными гипсокартонными перегородками из влагостойких листов.

Те же стены, которые будут подвергаться воздействию влаги и/или высокой температуры, нужно выкладывать из более устойчивых материалов, обычно это кирпич. Обшейте перегородки вагонкой, блокхаузом или другим подобным материалом. Обшивка придаст стенам более привлекательный внешний вид.

Для финишной обивки потолка лучше всего использовать вагонку из липы. Такая же древесина наилучшим образом подходит для изготовления банных полок.

Таким образом, в самостоятельном строительстве каркасной бани нет ничего сложного. Потратив сравнительно немного денег и времени, вы получите надежную, безопасную, долговечную и в целом замечательную по своим эксплуатационным свойствам конструкцию.

Удачной работы!

Баня существует в разных культурах с незапамятных времен. Всегда и везде она считалась местом не только отдыха и очищения, но и исцеления. В русской культуре баням присуща уютная, домашняя атмосфера – редкий хозяин откажет себе в удовольствии иметь такую полезную вещь в собственном распоряжении.

Если традиционный сруб или кирпичная постройка не помещаются в бюджет, на помощь придут современные технологии строительства. Каркасная баня - практичный вариант, не уступающий по характеристикам своим предшественникам. Такой непривычный отход от строительных канонов еще недавно вызывал всеобщее недоверие; в последние годы интерес к каркасным постройкам демонстрирует уверенный рост.

Давайте разберемся более подробно в этом вопросе, и в том числе рассмотрим все плюсы и минусы каркасной бани, а так же почему они набирают такой спрос на сегодняшний день.

Каркасная баня может стать украшением участка

Плюсы и минусы каркасных бань

Каркасные бани представляют большой интерес благодаря несомненным преимуществам перед другими конструкциями:

Экономичность. Стоимость 1 м 2 ниже за счет меньших трудозатрат и стоимости материалов (начинается от 5 тыс. руб.).

Срок строительства. На возведение каркасной бани тратится в 3 раза меньше времени, чем на баню из бруса (тем более, из кирпича); монтаж (вместе с отделкой и утеплением) занимает 20-40 дней (в зависимости от сложности работы) и может проходить в любое время года.

Эксплуатация. Баню можно использовать по назначению сразу после постройки.

Теплоизоляция. Баня из каркаса быстро растапливается и хорошо удерживает тепло в любое время года.

Надежность. Срок службы постройки, возведенной без технологических промашек, составляет от 10 до 20 лет.

Экология. Баня поддерживает комфортный микроклимат и безопасна для здоровья.

Каркасная конструкция радует владельцев в любую погоду

К особенностям проектов каркасных бань относят:

Облегченный фундамент. Готовая конструкция обладает небольшим весом, поскольку требует древесины в 1,5-2 раза меньше, чем постройки из бруса или бревна. Это позволяет использовать столбчатый или малозаглубленный фундамент.

Утеплитель. Правильно подобранный утеплитель способствует энергосбережению; каркасная баня удерживает тепло не хуже брусовой.

Архитектуру. Особенности технологии позволяют создавать разнообразные планировочные и фасадные решения (с верандой, мансардой).

Размещение. Каркасную баню можно поставить на проблемном участке (с высоким уровнем грунтовых вод, в подтопляемом месте).

К отрицательным сторонам относятся:

Расходы на утеплитель и отделку. Составляют значительную часть стоимости конструкции, но экономить на них нельзя. Дешевая минеральная вата не обеспечит качественное утепление, пенопласт пожароопасен.

Усадка. Процесс усадки может продолжаться до 2 лет (если при строительстве использовалась древесина естественной влажности); при этом велика вероятность повреждения отделки (штукатурки или декоративных панелей). Практически незаметной усадкой обладает древесина камерной сушки, но ее применение обойдется дороже.

Фото проекта каркасной бани - современная интерпретация традиционной постройки

Строительство бань из каркаса

Уютная постройка появится на участке за несколько недель, в отличие от кирпичной конструкции, на сооружение которой уйдет год. Возможность обеспечить семью практичной парной, не затрачивая много времени и средств, выглядит весьма привлекательной. Этапы строительства каркасной бани определяются технологией:

Проект

Успех будущего сооружения полностью зависит от тщательности планирования и проектирования, что особенно важно на маленьком земельном участке. Использование готового проекта (возможно, с изменениями) способно значительно ускорить процесс.

В проекте определяется расположение парной, душевой, комнаты отдыха; намечается конструкция крыши и место установки печи. Значительное внимание уделяется инженерным коммуникациям - безопасной прокладке электрического кабеля, подводке труб водоснабжения и канализации. При составлении проекта учитывают:

Расположение. Во внимание принимаются стороны света и расстояние до границ участка. Баню ориентируют так, чтобы комната отдыха смотрела на внутреннюю территорию, а не упиралась в забор соседей.

Типовой проект каркасной бани

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Архитектур у . Баня может содержать дополнительные элементы - деревянную лестницу и навес при входе, веранду или мансарду.

Окна. Обычно проектируется одно окно в комнате отдыха (источник света) и по небольшому окну в моечной и парилке (дополнительная вентиляция). Иногда добавляют окно на фронтоне крыши.

Удобство. Двускатная крыша позволит организовать небольшой чердак, на котором удобно хранить банные веники. Теплый пол также необходимо предусмотреть на стадии проектирования.

Фундамент

Строительство каркасной бани облегченной конструкции не требует сложного фундамента, включающего рытье котлована; это сказывается на бюджете самым приятным образом. Для надежных почв оптимальным вариантом является ленточный или столбчатый фундамент, на глубину закладки которых влияет близость залегания грунтовых вод, вид и уровень промерзания грунта.

Если участок находится в зоне регулярного подтопления (весенние паводки), можно подстраховаться и выбрать свайно-винтовой фундамент. Предварительно делается пробное завинчивание, определяющее глубину погружения свай. Если окажется, что нужны сваи гораздо длиннее расчетных (не 3, а 5-7 метров), фундамент станет неприлично дорогим, и придется думать о другом варианте.

Фото каркасной бани - классическая постройка на столбчатом фундаменте

Самой простой (и быстрой) схемой считается столбчатый фундамент из асбестоцементных труб. Такое основание служит дополнительной защитой стен от сырости и закладывается в несколько этапов:

По размеченному контуру бурятся скважины.

Асбестоцементные трубы вставляются в скважины. Свободное пространство вокруг труб засыпается крупнозернистым песком и тщательно утрамбовывается.

Внутрь труб заливается бетон, сверху на каждую устанавливается железная пластина.

Если для возведения бани выбран ленточный или плитный фундамент, до его заливки необходимо выполнить вводы инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электричество).

О процессе проектирования бани из каркаса на видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Каркас

Перед тем, как построить каркасную баню, выбирают материал для каркаса; чаще всего используют древесину хвойных пород. Монтаж каркаса, являющегося несущим элементом бани, включает:

Монтаж нижней обвязки. Для нее используют брус или доски, предварительно обработанные антисептиком; сверху крепятся лаги для будущего пола. Вся конструкция гидроизолируется рубероидом и мастикой.

Монтаж каркасных стен. Проходит путем последовательного добавления вертикальных и горизонтальных элементов, к которым затем крепится обшивка (плиты ОСП, вагонка). В каркасе заранее учитываются проемы под окна и двери.

Деревянная обшивка каркасной бани

Пол

Пол в бане имеет различную конструкцию в предбаннике и моечной части. В предбаннике пол представляет собой многослойный пирог, куда входит черновой пол, гидроизолированный рубероидом, слой утеплителя (также с гидроизоляцией) и чистовой пол. Особенность моечной - проливной пол, для которого необходимо грамотно обустроить систему слива. Проблема решается разными способами:

Сооружают внутренний обособленный фундамент с бетонной стяжкой (с уклоном и выводом воды за пределы бани) и двойной гидроизоляцией.

Черновой пол (с уклоном к внешней стене) остается общим, рубероид поднимается по стенам на 30-40 см и закрывается обшивкой (вагонкой).

В обоих случаях пол выстилается обработанной антисептиком доской. Деревянные половицы через некоторое время (4-5 лет) нуждаются в замене, поэтому иногда вместо них используют пластиковые аналоги.

Иногда в парилке устраивается деревянный желоб, разделяющий пол на 2 части. Половицы сходятся к желобу, позволяя воде быстро стекать и выводиться наружу. Благодаря такой конструкции пол быстро высыхает и не гниет.

Многослойное устройство пола в каркасной бане

Кровля

Элементы стропильной конструкции собираются на земле и по очереди поднимаются наверх. Если баня небольшая, в качестве кровли оптимально подойдет мягкая черепица (ондулин). Если строение (и фундамент) более серьезное, не запрещается использовать металлочерепицу. После окончания кровельных работ в предусмотренные проемы устанавливаются окна и двери.

Утепление и отделка

Каркасная баня нуждается в тщательном утеплении и отделке.

Обшивка стен. Снаружи стены обшиваются блок-хаусом, вагонкой или сайдингом, что добавляет конструкции жесткости. Под обшивку укладывают слой гидро- и теплоизоляции. В парной дополнительно укладывается фольга.

Черновой потолок. Монтируется из листов ОСП или доски, утепляется 2-3 слоями пожаробезопасной теплоизоляции.

Внутренняя отделка. Внутренняя сторона покрывается утеплителем и парозащитной пленкой. Стены обшиваются вагонкой, декоративными панелями, гипсокартоном или другим подходящим материалом; парилку предпочтительно обшивать вагонкой из липы.

Металлическая печь до и после модификации

Печь

В традиционной русской бане воздух сохраняет высокую влажность (в отличие от сауны, сухой воздух которой не подходит многим людям). Самой важной частью любой бани является печь, от конструкции которой зависит скорость нагрева парной и свойства пара. Распространены печи нескольких видов:

Каменная. Для постройки используется талькохлорит (в виде облицовочной плитки), что влияет на цену такой конструкции.

Кирпичная. Топка выкладывается шамотным кирпичом. Такая печь дешевле каменной; качество пара несколько ниже.

Металлическая. Недорогой и самый распространенный вариант, быстрый в сборке. Металлическая печь прогревает парную быстрее остальных конструкций, но поддерживать нужную температуру и качество пара достаточно трудно. Чтобы температура по парной распределялась равномерно, печь обкладывают кирпичом.

О подробностях строительства каркасной бани на видео:

Чтобы обезопасить каркасную постройку от пожара, печь и трубу монтируют с соблюдением правил пожарной безопасности:

Деревянные поверхности в радиусе 1 м вокруг печи изолируют базальтовой ватой или теплоизолирующей тканью.

Утепление трубы и потолка на чердаке проводится негорючими материалами.

Перед печной дверкой каменной (кирпичной) печи укладывается лист стали. Если печь металлическая, под ней устраивается фундамент из бетона или кирпичей.

Вентиляцию продумывают на этапе планировки

Вентиляция

Выбор системы вентиляции зависит от того, где расположена топка - в парилке или смежном помещении (что проектируется чаще, так как экономит тепло). В большинстве бань монтируется смешанная (приточно-вытяжная) система вентиляции. Для этого предусматривают:

Приточные (входные) отверстия, сквозь которые в парную поступает свежий воздух; их можно оборудовать вентилятором.

Вытяжные (выходные) отверстия, выпускающие нагретый воздух на улицу.

Освещение

Окна в бане традиционно маленькие - это помогает удерживать тепло. Чтобы увеличить количество естественного освещения, в бане без мансарды дополнительное окно можно установить на крыше. Для организации искусственного освещения выбирают герметичные светильники, защищенные матовыми противотуманными плафонами.

Об обзоре каркасной бани на видео:

Каркасные бани под ключ

Строительные компании предлагают проекты каркасных бань различного размера и дизайна, содержащие все необходимые элементы - предбанник, моечную и парную. В комплектацию может входить веранда, терраса, балкон или эркер. Заказывая каркасную баню под ключ, можно быть уверенным, что:

Проект будет адаптирован к условиям конкретного земельного участка: при необходимости будет проведено геологическое исследование.

В стоимость строительства включена доставка и разгрузка материалов.

Фундамент построят с учетом характеристик грунта.

При возведении будут использоваться экологически чистые строительные материалы.

Конструкция надежно утеплят и защитят от влажности.

Работы будут выполнены в оговоренные сроки (по договору).

Проект каркасного дома бани - мансардный этаж бани подходит для обустройства комнаты отдыха

Результатом заказа под ключ станет баня, полностью готовая к эксплуатации. К дополнительным бонусам, существующим во многих компаниях, относится:

Возможность рассрочки. Позволяет планировать расходы семьи.

Прямое сотрудничество с поставщиками пиломатериалов. Это позволяет удерживать цены на доступном уровне.

Подарок. При заказе под ключ некоторые работы (установка печи, проводка электрики) выполняются бесплатно.

Заключение

Каркасная баня является отличным вариантом для тех, кто хочет обустроить приусадебный участок качественно, быстро и недорого. Вопреки известной шутке (выбирай любые два) профессиональный подход, многолетний опыт и качественные материалы позволяют построить баню с продуманным дизайном и отличными эксплуатационными характеристиками.

Каркаснаятехнология строительства дома широко применяется и для бань, гаражей, сараев и других хозпостроек. Проекты каркасных бань (6х6, 3х4) – это теплые и долговечные постройки, а скорость их возведения такова, что париться можно будет уже через 2-3 недели после начала строительства. И, конечно, дешевизна материалов и рабочего процесса не оставляет равнодушным никого при планировании объектов недвижимости на участке.

Типовые чертежи бани 6х4

Примеры индивидуальных проектов каркасных одноэтажных бань

Ниже вы видите индивидуальный проект каркасной бани 6х4 м, на котором видно, что кроме парилки площадью 7,65 м 2 в строении есть просторная комната для отдыха, компактный санузел и тамбур с крыльцом. Каркас стоит на ленточном мелкозаглубленном основании (МЗЛФ) глубиной 0,7 м, фундамент имеет продолжение в виде цоколя высотой 0,4 м, полная высота МЗЛФ – 1,1 м, слой щебня или гравия под подошвой фундамента – 0,2 м. Тамбур не позволяет холодным воздушным массам проникать внутрь при открывании дверей.

Простой чертеж бани размером 4х6 м

Общая площадь – 24 м 2 , размеры помещений:

1. Помещение для отдыха – 12 м 2 .
2. Парилка на 7,65 м 2 .
3. Санузел – 4,35 м 2 .

Из каких стройматериалов собирается каркас:

1. Вертикальные стойки, верхний и нижний обвязочный пояс – доска 100 х 50 мм.
2. Балки чернового пола – доска 150 х 50 мм.
3. Стропила – доска 150 х 50 мм.

Этот проект предусматривает каменку, установленную и протапливаемую в парилке, и такое тесное расположение обусловлено исключительно размерами. Параллельный вариант расположения печки – тоже в парилке, но с удлиненной топочной камерой, что позволит закладывать дрова из помещения для отдыха. Такое решение позволит отапливать не только парилку, но и комнату отдыха.

Проект бани с мансардой

Типовые проектные решения (6х6, 3х4, 5х4 и др.) вряд ли будут предлагать проект каркасной бани с мансардой. Это сугубо частное решение, обусловленное маленькими размерами земельного участка и желанием разместить на нем как можно больше полезных площадей. Нижний этаж имеет стандартный набор помещений: комнату для отдыха, парилку, террасу, мойку, предбанник (на чертеже проекта – прихожая) и, конечно, на мансардный этаж.

Чертежи бани 6х4 с мансардой

Такая каркасная баня 6х4 также довольно тесная, но мансарда расширяет ее возможности. Кроме того, размер строения позволяет использовать стандартные пиломатериалы длиной 300 или 600 см, что минимизирует количество отходов. Баню можно ставить на столбчатый, ленточный или свайный фундамент, так как ее масса незначительна в силу каркасного варианта рамы.

Проект является более функциональным, так как после парилки можно не только отдохнуть в отдельном помещении, но и просто принять душ в моечной. Парилка связана с моечным помещением отдельной дверью, поэтому в душевой будет довольно высокая температура и влажность. Кроме того, в моечной можно обустроить пару лежанок, что еще больше повысит комфортность отдыха после парной.

Общая площадь этого проекта вместе с мансардой – 42 м 2 . Размеры и площадь помещений:

1. Комната отдыха – 10 м 2 .
2. Прихожая – 2,25 м 2 .
3. Моечная – 3 м 2 .
4. Парилка – 5 м 2 .
5. Мансарда – 18 м 2 .

Проект бани с террасой

Типовые проекты каркасных бань (6х6, 3х4, 5х4 и др.) с террасой (примеры можно бесплатно скачать в свободном доступе) чаще всего просто делят общую площадь пополам, оставляя мало места под функциональные помещения. Поэтому индивидуальное проектирование в этом случае предпочтительнее, и одно из решений показано ниже. Баня довольно просторная (114 м 2), так как при размерах 6х4 террасу устроить очень сложно.

Подобные проекты (можно скачать в сети бесплатно) стараются оснастить более широкими возможностями, так как сделать это позволяет дополнительная площадь. Так, чертежи этого проекта отображают наличие бассейна, совмещенного с парилкой, и коридора, а также сауны и отдельного топочного помещения, гостиной и, естественно, просторной террасы, на которую приятно выйти. Фото подобных готовых построек достаточно в сети.

Так как топочное отделение отгорожено от остальных, в нем можно устроить не просто каменку, а оборудовать небольшую систему отопления, охватывающую те помещения, которые не обогреваются от парилки. Так как таких помещений много, отопление лишним не будет, тем более – для зимней террасы. Согласно схеме этого проекта (более подробный можно скачать бесплатно в сети) терраса как раз предназначена для зимней эксплуатации, поэтому она отделена прихожей и коридором, которые также необходимо подключить к отопительной системе.

Даже каркасные бани с террасой легко возводятся своими руками, без привлечения спецтехники и рабочих.

Общая площадь бани, построенной по фото выше, – 114 м 2 . Площадь и размеры помещений:

1. Сауна – 11,74 м 2 .
2. Душевое помещение – 10,45 м 2 .
3. Парилка с бассейном – 8,22 м 2 .
4. Терраса – 33,83 м 2 .
5. Прихожая (предбанник) – 3,33 м 2 .
6. Коридор – 5,29 м 2 .
7. Топочное помещение – 4,72 м 2 .
8. Санузел – 4,72 м 2 .
9. Гостиная (комната для отдыха) – 18,88 м 2 .

Стройматериалы:

1. Обвязка – брус 100х150 мм.
2. Стропильная система – доска 100х50 мм.

Маленькая баня с террасой

Размеры этой мини-бани – 4х4 м, размеры террасы – 4х1,5 м. Для семьи из 3-4 человек это вполне приемлемые габариты. Функциональность от размеров не страдает – есть мойка, парилка на двух человек, комната для отдыха, при этом остается достаточно места для веранды или террасы, во влажных помещениях оборудованы окна с форточками (одно – в парилке, одно – в моечной).

Парилка идеально подходит для одного человека, так как здесь единственная лежачая полка, на второй можно только сидеть, что в понятии русской бани является не совсем полноценным отдыхом (финские не в счет). Размеры моечной некритичны, так как в ней всегда будет находиться только один человек. Поэтому площадь моечного помещения принесена в жертву размерам террасы и комнаты отдыха.

Площадь всех помещений с расчетом:

1. Помещение для отдыха – 5,67 м 2 .
2. Мойка – 3,04 м 2 .
3. Парилка – 3,61 м 2 .
4. Терраса – 6 м 2 .

Строительные материалы:

1. Обвязочный брус – 100х150 мм.
2. Черновой пол – брус 150х100 мм.
3. Перекрытие потолка – доска 150х40 мм.
4. Стропила – доска обрезная сечением 100х50 мм.
5. Материал для кровли – профнастил, листовой оцинкованный металл, металлочерепица, шифер, ондулин.

Каркасная баня 5х6 м

Все каркасные бани, проекты которых представлены здесь, а также финские, рассчитаны на строительство своими руками с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Например план, представленный ниже, упрощен до минимума и этим привлекает хозяев домов, желающих иметь возможность попариться даже на маленьком участке. Но даже такое небольшое строение можно оборудовать пристройкой – террасой размером 2х5,4 м, по длине короткой стороны бани.
Фото и чертеж бани с минимальным функционалом

Параметры:

1. Общая площадь – 22,2 м 2 .
2. Парилка – 5,0 м 2 .
3. Площадь комнаты для отдыха – 11,3 м 2 .
4. Моечное помещение – 5,9 м 2 .
5. Терраса – 10,8 м 2 .

Достоинства строительства бань на каркасной основе

Каркасное проектирование включает в себя брусовую раму, обшитую отделочными пиломатериалами изнутри и снаружи. Все свободное пространство внутри каркаса забивается слоями паро- и теплоизоляции. Такая форма строительства идеально подходит для частных застройщиков, потому что автоматически попадает в разряд малобюджетных. Кроме того, строительство можно еще удешевить, если использовать не промышленные материалы для теплоизоляции, а народные приемы утепления стружкой, опилками и т.д.

Из-за маленького веса строения появляются дополнительные преимущества. Так, фундамент, на котором будет стоять каркасная баня (проекты описаны выше), можно строить облегченным – незаглубленным или мелкозаглубленным, свайным или столбчатым, что совсем дешево по сравнению с фундаментами других типов и мощностей. Конечно, если застройщик хочет перестраховаться, то постройка прекрасно будет эксплуатироваться и на плитном, и на ленточном монолитном основании, но стоимость проекта возрастет намного.
Схема стены

При строительстве понадобится набор стандартного садового инструмента: пила или ножовка (можно заменить болгаркой), молоток, саморезы по дереву или гвозди, шуруповерт или мощные отвертки, отвес и строительный уровень. При возможности механизировать строительный процесс конечный результат только приблизится. Основное преимущество строительства – эту работу даже одному человеку можно сделать своими руками, а значит, сэкономить семейный бюджет.

Недостатки

Высокая пожароопасность – главный недостаток бани, который частично минимизируется пропиткой древесины антипиреновыми растворами. Из-за повышенной пожароопасности электропроводку необходимо прокладывать в самозатухающем гофрированном шланге, что сделает смету несколько больше.
Фото «скелета» бани

Отрицательное влияние на постройку оказывает и постоянная высокая влажность в помещениях, поэтому кроме антипиренов древесину пропитывают и антисептиками, отсекающими возможность появления плесени и других грибковых заболеваний. В дополнение в антисептической защите в пространстве каркаса укладываются слои паро- и гидроизоляции.

Быстро и недорого возвести баню можно только одним способом – каркасным. Если соблюдать основные правила, то постройка ничем не будет уступать кирпичным и брусовым аналогам.

Проектируем баню – разные варианты площади

Работу над баней начинаем с проектирования. На данном этапе необходимо определиться с размерами и конфигурацией будущего строения. Если требования у вас минимальные, можно построить баню 3х4 м. В ней хватит места для парилки на несколько человек площадью 6 м 2 . Оставшееся пространство можно отвести под комнату отдыха. Если комнатой отдыха пожертвовать, то места хватит для раздевалки и тамбура. А если оборудовать такую баню мансардным этажом, то не придется отказываться и от комнаты отдыха.

Если баня будет использоваться как место времяпрепровождения в компании друзей, лучше сделать ее побольше, к примеру, 6х4. В таком случае вы сможете обустроить в ней достаточно просторную комнату отдыха площадью около 14 м 2 , а также парную на 5м 2 и небольшой санузел.

А если сделать баню 4x6 с мансардой, то на первом этаже может разместиться парная и моечная, а также комната отдыха и терраса. Весь мансардный этаж, а это около 20 м 2 , может быть отведен под комнату отдыха.

Если размеры вашего участка позволяют, и бюджет сильно не ограничен, сделайте мансардную баню размером 6х6 м, чтобы ни в чем себе не отказывать. В ней найдется место для всех необходимых помещений, а также для террасы и просторного балкона.

Большие парилки гораздо сложней протопить до необходимой температуры и затем поддерживать температурный режим на одном уровне. Поэтому, если в большой парной потребности нет, целесообразней отвести под ее не более 4-5 м 2 . Это позволит сэкономить топливо и время на разогрев помещения.

Чтобы не ломать голову над планировкой, вы можете взять за основу готовые проекты, предложенные на нашем сайте. При необходимости подкорректируйте планировку по своему желанию. Когда план будет готов, обязательно составьте чертеж-схему каркаса стен и крыши.

Каркас стен достаточно простой – его основой служат стойки, которые располагаются с шагом 600 мм, если мерить от центров, или 575 мм, если мерить между стойками. Сверху и снизу стойки соединяются обвязкой – горизонтально расположенным брусом или доской. В углах стойки укрепляются раскосами. Над дверными проемами, а также над и под оконными проемами располагаются горизонтальные перемычки. Балки перекрытия рассчитываются и укладываются также, как и при строительстве обычных домов.

Имея перед собой такой чертеж, вы не допустите ошибок в процессе сборки конструкции. Кроме того, он позволит заранее посчитать необходимое количество пиломатериалов.

Столбчатый фундамент – строим основу

Так как каркасная баня имеет небольшой вес, для нее в большинстве случаев вполне достаточно столбчатого мелкозаглубленного фундамента, при условии, что грунт устойчивый. На неустойчивых грунтах лучше выполнить свайно-винтовой фундамент. Если вы планируете погреб или обустроить другие помещения, то понадобится ленточный фундамент. В остальных случаях лучше от него отказаться, так как строительство такого основания очень затратное и трудоемкое.

Вне зависимости от того, какой фундамент вы собрались строить, предварительно подготовьте площадку – прежде всего ее нужно правильно очертить. Обязательно убедитесь, что диагонали площадки имеют одинаковую длину. Затем избавьтесь от растительного слоя. Чтобы в дальнейшем под баней не прорастали растения, обработайте почву фунгицидами.

Теперь можно приступать к строительству самого фундамента. Если основание будет столбчатым, вам понадобятся такие материалы:

• песок;
• щебень;
• цементный раствор;
• бетонные фундаментные блоки (можно заменить кирпичом);
• битумная мастика;
• рубероид;
• брус 150х150 мм.

После подготовки материалов разметьте участок под столбики, которые должны располагаться с шагом 1,5–2 м. Затем выкопайте ямы на глубину около 40 см. Дно ям засыпьте щебнем и песком толщиной по 10 см. Каждый слой тщательно утрамбуйте. Поверхность насыпи выровняйте в горизонтальной плоскости.

В ямы уложите два бетонных блока, затем нанесите раствор и сверху уложите еще два блока с перевязкой. В процессе укладки блоков следите, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Затем сверху обработайте блоки битумной мастикой и положите пару слоев рубероида.

После этого нужно выполнить ростверк, т.е. уложить по периметру фундамента брус и скрепить его между собой. В процессе укладки следите, чтобы углы ростверка равнялись 90 градусам. Угловое соединение бруса ростверка желательно выполнить "в лапу" или хотя бы "в полдерева". Затем нужно уложить на столбики балки перекрытия и врезать их в ростверк.

Свайно-винтовой фундамент выполняется еще проще – в грунт вкручиваются сваи по принципу обычного бура. Уровень их заглубления должен составлять не менее двух метров. В процессе заглубления нужно следить, чтобы сваи располагались вертикально.

Затем верх свай обрезается так, чтобы края находились на одном горизонтальном уровне. После этого к сваям приваривается ростверк, который выполняется обычно из двутавровых балок. Эти же балки используются и для перекрытия.

На металлических балках нужно закрепить брус 150х150 мм при помощи болтов. Он будет служить обвязкой для стоек каркаса.

Собираем каркас – материалы и установка

Для строительства каркаса стен понадобятся следующие пиломатериалы:

• брус 150х150 мм;
• брус 100х150 мм;
• доска 150х40 мм;
• стальные уголки;
• деревянные нагеля.

Все пиломатериалы обязательно обработайте антисептическими пропитками. Они защитят дерево от негативных биологических воздействий, а также сделают его более устойчивым к влаге.

Работа начинается с установки стоек по углам строения, которые выполняются из бруса 150х150 мм. В торце каждой стойки просверлите отверстие под нагеля глубиной 80-100 мм. Такие же отверстия сделайте в ростверке по углам строения. Затем забейте в ростверк сами нагеля и насадите на них стойки. Дополнительно укрепите стойки стальными уголками и саморезами.

Затем стойки необходимо укрепить раскосами, как показано на схеме выше. Для изготовления раскосов используйте доски 150х40 мм. Торцы раскосов обрежьте под углом, которым они будут примыкать к обвязке и стойкам. Для фиксации досок воспользуйтесь саморезами и уголками.

Далее установите промежуточные стойки стен с шагом 600 мм, выполненные из доски 150х40 мм. Для крепления стоек используйте стальные уголки, которые должны располагаться с двух сторон раскоса. Кроме того, соедините промежуточные стойки друг с другом, а также с угловыми стойками при помощи перемычек, выполненных из таких же досок. Перемычки располагайте в шахматном порядке, т.е. на разном уровне.

Сверху свяжите все стойки обвязкой, которая выполняется из бруса 100х150 мм, она же будет служить мауэрлатом для кровли. Затем установите горизонтальные планки над и под проемами. Для планок используйте такую же доску, как и для стоек.

Затем по такому же принципу установите стойки межкомнатных перегородок – сверху и снизу соедините их обвязкой, а также укрепите раскосами и перемычками. На этом возведение каркаса завершено.

Теперь нужно уложить балки перекрытия, в качестве которых можно использовать брус 100х150 мм. Проставьте их кромкой на обвязку и закрепите уголками. Шаг балок должен соответствовать шагу стропил – это обычно 900–1000 мм.

Монтируем мансардную крышу

В качестве примера рассмотрим, как крышу, так как она позволяет при минимальном увеличении финансовых затрат получить практически полноценный второй этаж. Если вас интересует или , ознакомьтесь с другими статьями на нашем портале.

Для мансардной кровли понадобятся следующие материалы:

• брус 100х150 мм для стоек;
• доски 150х50 мм для стропил;
• доски 150х20 мм;
• рейки;
• супердиффузная мембрана;
• кровельный материал.

Работа начинается с установки опорной конструкции. Для каждой стропильной фермы устанавливаются две стойки, которые сверху соединены балками. Т.е. под каждой стропильной фермой располагается П-образная несущая конструкция.

При монтаже опорной конструкции необходимо правильно определить положение стоек. Так как стойка с нижним стропилом и мауэрлатом (балкой перекрытия) образует прямоугольник, расстояние от стены до стойки зависит от высоты мансарды и угла наклона нижнего стропила. Зная угол наклона стропила и высоту стойки (определяет высоту мансардного помещения), вы можете рассчитать на каком расстоянии от края устанавливается стойка по теореме Пифагора, т.е. вам необходимо узнать длину меньшего катета.

Стойки закрепите на обвязке и балках перекрытия саморезами и уголками. Кроме того, укрепите их раскосами. Затем соедините обе стойки балками. По такому принципу установите П-образные детали на всех балках перекрытия. Все получившиеся несущие элементы соедините по краям прогонами, как показано на схеме выше.

Теперь можно установить нижние стропила. Снизу они зарезаются и крепятся к обвязке, а сверху – к прогону, в котором предварительно пропиливаются пазы. Далее нужно закрепить стойки по центру перемычек П-образных деталей. Высота стоек определяет угол наклона верхний стропил. Все стойки свяжите коньковым прогоном.

В завершение работы над каркасом мансарды установите верхние стропила, которые опираются на нижний и коньковый прогоны. Предварительно в прогонах пропилите пазы под стропила. Сразу же выполните гидроизоляцию крыши – закрепите на стропилах супердиффузную мембрану степлером. Поверх скоб наклейте специальную самоклеящуюся ленту, которая обеспечит герметичность соединения. Учтите, что полотна мембраны должны перекрывать друг друга сантиметров на 20–25.

Супердиффузная мембрана способна пропускать влагу в одну сторону. Поэтому она должна располагаться на крыше гладкой стороной наружу, а шершавой – внутрь. Если закрепить ее неправильно, влага может проникать вглубь утеплителя, в результате чего он утратит свои теплоизоляционные свойства.

Поверх стропил обязательно закрепите рейки, которые будут служить контробрешеткой. Затем перпендикулярно рейкам закрепите доски 150х20 мм. Что касается шага обрешетки, то придерживайтесь рекомендаций производителя кровельного материала, который вы приобрели для бани.

Поверх обрешетки монтируется кровельное покрытие по стандартной схеме – листы материала обязательно должны перекрывать друг друга вдоль и поперек. Шурупы или гвозди располагаются на гребне волны.

Утепляем стены, крышу и пол бани

Для утепления стен вам понадобится:

• базальтовая вата толщиной 150 мм и плотностью 25-35 кг/м 3 ;
• пароизоляционная пленка;
• влаго-ветрозащитная мембрана (супердиффузная);
• деревянные рейки.

Для пароизоляции парной целесообразней использовать фольгированный пароизоляционный материал. Он не только защитит конструкцию от влаги, но и будет отражать тепло внутрь помещения.

Утепление начнем с пароизоляции стен изнутри. Для этого наклейте на стойки самоклеящуюся двухстороннюю уплотнительную ленту. Затем к ленте приклейте гидроизоляционную пленку. Обязательно расположите полотна с нахлестом не менее 15 сантиметров. Стыки проклейте двухсторонней уплотнительной лентой. Дополнительно зафиксируйте пенку степлером. В итоге должен получиться абсолютно герметичный контур, иначе влага будет проникать внутрь стен и каркас быстро придет в негодность.

Затем в пространство каркаса уложите плиты минеральной ваты. Следите, чтобы утеплитель плотно прилегал к элементам конструкции и друг к другу. Все образовавшиеся щели тщательно забейте обрезками ваты.

Далее нужно закрепить влаго-ветрозащитную мембрану с наружной стороны стен. Она монтируется по тому же принципу, что и пароизоляция – на стойки наклеивается уплотнитель, затем крепится сама мембрана при помощи степлера. Поверх пленки на стойках обязательно надо закрепить рейки толщиной не менее 20 мм. Такие же рейки набейте на стойки с внутренней стороны стен, они будут служить обрешеткой для вагонки.

По такой же технологии выполняется утепление крыши – между стропил укладывается минвата, затем закрывается изнутри пароизояцией. Поверх пароизоляции монтируется обрешетка для вагонки или других отделочных материалов.

Пол утепляется несколько иначе – прежде всего нужно выполнить черновой настил между балок перекрытия из досок. Затем на балки и настил укладывается гидроизоляционная пленка (можно использовать обычную пароизоляцию). Поверх пленки укладываются лаги как при монтаже обычного пола.

В пространство между лагами кладется утеплитель. Можно использовать любой материал, как плитный, так и сыпучий, такой как эковата или керамзит. Поверх лаг стелется еще один слой пленки и затем выполняется настил из досок.

Чтобы утеплить перекрытие, со стороны первого этажа закрепите пароизоляцию, после чего сделайте из досок черновой потолок. Затем со стороны второго этажа нужно заполнить пространство между балок утеплителем. Сверху на балки укладывается пароизоляция и настил из досок.

Обшиваем стены – завершающий этап

Для обшивки стен с наружной стороны лучше всего использовать OSB-4 толщиной 12-15 мм. Листы нужно нарезать так, чтобы края ложились на стойку. Висящих краев быть не должно. В местах расположения оконных и дверных проемов необходимо сделать вырезы, воспользовавшись электролобзиком или ножовкой.

Для крепления листов используйте фосфатированные саморезы длиной 60-70 мм. Расстояние от края листа до шурупа должно составлять 10 мм. Шаг крепежей по краям не должен превышать 150 мм. По центру листов шаг шурупов можно увеличить до 300 мм.

Между краями листов обязательно обеспечьте расстояние около 5 мм, т.е. так называемый деформационный шов. Если его не сделать, листы обшивки могут деформироваться в результате температурного расширения. Все швы нужно заполнить монтажной пеной.

Точно также обшейте фронтоны строения. Затем стены можно отделать любыми "сухими" фасадными отделочными материалами, такими как вагонка, сайдинг, термопанели и т.д. С внутренней стороны обшейте стены вагонкой. Если вы не знаете, как , посвященную данной теме.

Вот и все основные моменты . Даже если вы новичок, возвести коробку небольшой бани вы сможете за одну-две недели.