Окна и двери 

Изготовления двусторонних печатных плат. Лайфхаки изготовления двухслойных плат (ЛУТ)


Переходим непосредственно к процессу нанесения и травления рисунка печатной платы.
Процесс изготовления печатной платы довольно кропотливое и долгое занятие. К сожалению, с первого раза плата не получается почти ни у кого. Поэтому не растраивайтесь если у Вас что-то не получается — пробуйте еще, эксперементируйте и все получиться.

Для демонстрации процесса изготовления платы я наделал большое количество фотографий и для того, чтобы не делать пост раздутым я их разбил на пакеты и свел в небольшие презентации (слайд шоу). После описания каждого этапа будет идти демонстрация в картинках.

Совмещение рисунков с обеих сторон платы.
Так как плату мы делаем двухстороннюю, то рисунок нам нужно нанести на обе стороны платы. Можно каждую сторону наносить и травить отдельно, а можно сделать обе стороны вместе. Я предпочитаю второй вариант, но тут есть сложность – точное совмещение рисунков один над другим. Ведь если площадки под отверстия будут не совмещены, то при сверлении отверстий мы можем попадать на соседние дорожки или в пустоту. Вот как я решаю эту проблему:
У нас есть полоска (1/3 листа А4) глянцевой мелованной бумаги, на которой напечатаны рисунки дорожек для обеих сторон платы. Слаживаем листок вдвое. «На просвет» смотрим чтобы оба рисунка точно совместились. Разглаживаем листок по линии изгиба, противоположную сторону склеиваем (достаточно пары точек клея). Полученный «конвертик» вставляем между страниц книги, чтобы он хорошо проклеился.

Подготовка фольгированного стеклотекстолита.
Представляю незаменимый инструмент электронщика – ножницы по металлу. У Вас еще их нет? Обязательно купите! Размечаем плату с запасаом по 5мм с каждой стороны (для того, чтобы лучше приставал тонер на краях). Ножницами по металлу отрезаем по разметке (в принципе, можно и отпилить, но будет долго и много пыли). Берем напильник и проходимся по кромке платы с обеих сторон, убирая зазубрины и неровности на краях (снимаем слой фольги под 45 градусов до стеклотекстолита). Если фольга очень корродированна или грязная – шкурим «нулевкой» до блеска.

Очищаем плату. Обезжириваем.
Для очистки нам понадобиться губка. Обычная губка для мытья посуды. С одной стороны поролон, с другой — жесткая мочалка. Губку разрезаем на две части (вторую используем позже). Берем чистящий порошок (Bref, Gala или любой другой) насыпаем на плату и мокрой губкой (жесткой стороной) тщательно чистим плату с обеих сторон. Абразивный чистящий порошок и жесткая губка очень хорошо отчищают медь от окислов и загрязнений. Чистим до момента, когда вода станет равномерно держатся по всей поверхности платы, не образуя островков и капель. Промокаем плату, убирая влагу. Представляю еще одного помощника электронщика – ватные кружечки для снятия макияжа. Полезная штука! Промокаем ватный кружек нашатырным спиртом и протираем медь. Нашатырный спирт вступает в реакцию с медью, образуя синий налет на вате. Нашатырный спирт эффективно обезжиривает медь – до скрипа! Плата подготовлена для припекания рисунка.

Утюжим плату.
Вынимаем наш «конвертик» из книги, вставляем в него плату. «На просвет» контролируем, чтобы рисунок полностью попал на плату. Дальше берем листок обычной бумаги для принтера, слаживаем его пополам, вкладываем в него «конвертик» с платой. Если этого не сделать, то утюг будет «прилипать» к глянцу. Под «бутерброд» нужно подложить книгу с мягкой обложкой. Нагреваем утюг до максимальной температуры и умеренно нажимая, утюжим плату. Нужно стараться проутюжить равномерно всю поверхность платы, особенно обращая внимание на края. Переворачиваем «бутерброд» на другую сторону и также проутюживаем. После того как проутюжили обе стороны, вставляем «бутерброд» между страницами книги и сверху кладем груз. В книгу я вставляю «бутерброд» для того, чтобы плата остывала равномерно и не было вспучивания глянцевой бумаги. Минут через 5-10 достаем плату. Бумага должна равномерно прилегать к поверхности платы без вздутий и неровностей.

Отмачиваем бумагу.
Теперь нужно отделить бумагу от платы. Для этого набираем в емкость воду комнатной температуры и кладем в нее плату. После того как бумага полностью промокла (не осталось белых пятен) вынимаем плату. Долго в воде держать нет необходимости. Берем за край бумагу и аккуратно отслаиваем ее от платы. Снимется она очень просто. На бумаге не должно остаться тонера, вместе с мелованным слоем он должен быть на плате. Внимание! Остатки мелованного слоя на плате убирать не нужно – они вытравятся хлорным железом.

Травим плату.
Для травки платы нужно использовать хлорное железо. Только его. Раствор должен быть немного теплым. В емкость для травления кладем лист бумаги для того, чтобы не повредить об дно слой тонера. Кладем плату, заливаем раствор хлорного железа. Начнется реакция раствора с мелом (остатки мела вытравятся в первую очередь). Периодически плату нужно вынимать и протирать, намоченной в хлорном железе, губкой, убирая продукты травления мелованного слоя и меди. Плату нужно протирать равномерно с обеих сторон. Слой тонера довольно прочный, поэтому можно не бояться того, что он повредится губкой. Как только появятся «проталины» в меди, губкой нужно протирать непротравленную часть платы. Как только плата протравилась полностью (проверяем «на просвет») вынимаем ее из раствора, промываем проточной водой, высушиваем. Для того, чтобы снять тонер с дорожек берем растворитель, смачиваем им ватный кружечек и трем по дорожкам. Тонер смывается легко. После уделения тонера растворителем механической обработки (наждачка) не требуется.

Плата готова, можно лудить!
Сразу после того, как плата вытравлена ее нужно лудить или обработать спирто-канифольным раствором. Без защитного покрытия медь быстро окислится и к ней проблематично будет что-то припаять.

(Visited 11 811 times, 1 visits today)

Раздел: Метки:

Навигация по записям

033-ЛУТ-как сделать двустороннюю печатную плату. Травление. : 37 комментариев

  1. alexandershahbazov

    Спасибо! Можно потом про сверление отверстий поподробнее.


  2. GetChiper Автор записи
  3. ec

    Огромное спасибо.
    Все получилось по вашему рецепту.
    А если плохо прогладились края и тонер не пристал, можно рисунок восстановить каплей нитрокраски. Лучше немного подсохшей, и загустевшей, чтоб не растекалась.


  4. GetChiper Автор записи

    Для того, чтобы края лучше приставали я вокруг рисунка платы дополнительно рисую рамку толщиной 0.5-1 мм. Рамка удерживает край бумаги от отслаивания.

  5. Lighter
  6. twins

  7. GetChiper Автор записи

    Прикольно! Вот это инженерная мысль работает!:) Ну тогда проще взять тонкий односторонний текстолит, вытравить две стороны отдельно и потом их совместить (можно даже склеить эпоксидкой).

    Так это можно по такой технологии и до многослойных плат дойти 🙂

    P.S. Последние платы делал пленочным фоторезистом — очень понравилось.

  8. exersizze
  9. rasel
  10. rasel

При разработке PCI контроллера потребовалось изготовить печатную плату (дорожки 0.25). Изначально планировалось договориться со своим одногрупником, у него отлажена фоторезистивная технология. Но так как он на тот момент был занят, я решил попробовать изготовить по утюжно-лезерной технологии, и приятно удивился на сколько это просто.

Как это делать можно почитать практически на любом радио сайте. Но я решил выложить у себя насайте это по двум причинам, во-первых мой опыт с фотографиямми не будет лишним, я же не просто передираю чужую статью, во-вторых как легко делать ДВУХ СТОРОННИЕ печатные платы я ни где не видел (может мало искал).

Утюжно-лазерная технология
изготовления печатных плат

1. Печатаеться на лазерном принтере рисунок платы (верха и низа) внимательно проследите, за тем что бы после перевода рисунка на плату не получилась зеркальное отображение от того что нужно, в случае необходимости при распечатке нужно сделать зеркальное отображение рисунка (это позволяют сделать практически любые разводчики). Принтер может немного масштабировать как по горизонтале так и по вертикале, так что если делать большие платы (материнские:) может потребоваться подгонка.

Если нет доступа к лазерному принтеру, можно попробовать использовать копировальный апарат. Напечатайте рисунок и сходите отксерте его, попросите только увеличить плотность тонера.

Бумага должна практически полностью отходить после приглаживания, оставляя максимум тонера на текстолите. Пойдет любая, но с одной получаеться плохо, а с другой на много лучше:-). Я сделал так, взял все виды бумаг которые нашел дома (от журналов, обычную писчую, рекламные листы и т.п.). Напечатал на всех один и тот же тестовый рисунок (дорожки горизонтальные и вертикальные разной толщины от 0.1 до 1мм, с такимиже промежутками) перевел их на текстолит и выбрал наиболее лучшую. Мне понравилась бумага от листовок "союза правых сил" (время выборов было:), такую же можно в компьютерных магазинах найти с рекламмой информацией. Если нужно сделать плату с мелкими дорожками то бумагу надо выбирать максимально однородную и без ворса. Читал что очень хорошо подходит подложка от самоклеющейся бумаги, но на ней принтер моего друга печатать не захотел весь тонер отваливаеться, если ее предварительно нагреть может и будет держаться.

2. Совмещение. Очень важный этап при изготовлении ДВУХСТОРОННИХ плат. Певый способ (относительно сложный и не очень удобный). На рисунке в программе разводчике намечаються четыре (по минимуму двух достаточно) отверстия, обычным пересечение двух линий, разместить их можно в любом месте желательно по периметру на максимальном друг от друга расстоянии. После распечатки эти метки должны оказаться на рисунке нижней и верхней стороны, затем один из этих рисунков прикладываеться к куску текстолита, керняться отверстия и затем сверлиться. Дальше напечатаные рисунки протыкаються иголочками на метках и накладываються на текстолит (иголки входят в отверстия). Бумага с нижней и верхней стороне прикрепляеться скотчем, иколки вынимаються.

Второй способ (супер легкий) Метод Плясова .Услышал я его как раз от своего одногрупника, который делает фоторезистом, по-этому я его так и назвал:). Суть метода представлена на рисунке.

Дырок ни каких сверлисть не надо верх и них совмещаються на свет. Края закрепляються клеем или скотчем. Текстолит суется внутрь, и для надежности тоже скотчем прикрепляеться. Санек Плясов делает фотошаблоны и изображение верха и низа клеит не друг к другу, а через кусочки текстолита, для того, что бы избавиться от возможного перекоса, но если все делать аккуратно можно и без этого обойтись.

Перед прикладыванием бумаги текстолит желательно обработать мелкой шкуркой и обезжирить ацетоном (на сколько это обязательно не знаю всегда так делал).

3. Переводка рисунка на плату. Делаеться утюгом. В разных источниках я читал, что перегревать не стоит (тонер может расплыться), и из за этого совета я запорол первые образцы (боялся пережать). Пришел к выводу что чем жарче тем лучше. Кроме того давить тоже надо чем сильнее тем лучше, в одном месте советовали через спицу катать, я так и делал. Хотя допускаю что это может зависеть от тонера, и вполне вероятно что какой нибудь тонер с какой нибудь бумагой может расплыться.

После пригладки, надо дать остыть, я на это время ставил под груз (стопку книг), без груза не пробовал. Затем бумага под водой смываеться, бумага которую изпользовал я отходит очень туго, в некоторых местах проходиться царапать спичкой (тонер очень крепко пристает). Хорошо впитываться воде помогает моющее средство для посуды. Если рисунок немного не получился можно подвести водостойким маркером. Результат представлен на рисунке.

4. Выпиливаеться по контуру или лобзиком или можно воспользоваться ножницами по металлу.

5. Все травиться в хлорном железе.

6. Тонер легко оттираеться ацетоном.

7. Сверляться дырки. Паяються переходные отверстия, есть конечно технологии метализации этих отверстий, но простого способа я не знаю.

Это очень простой и хороший способ изготовления плат, освоив его я вспоминаю собачники в ночных кошмарах. Перевести рисунок на эту (первую) плату у меня получилось с шестой попытки (в случае неудачи все оттираеться ацетоном), причем с каждым разом у меня получалось лучше и лучше. Сейчас все делаю с первого захода.

Самый замечательный вариант, это печатать прямо на текстолите, есть лазерники которые могут печатать на CD и других жестких поверхностях, там может получиться.

Плату воплощаем в металле при помощи ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). Которая заключается в переводе напечатанной на бумаге плате на текстолит. Спроектирована была двусторонняя плата, поэтому печатаем верх (зеркально) и низ в прямом варианте на одном листе бумаги. К сожалению Eagle не может сразу напечатать в нужном виде, поэтому при помощи функции “CAM процессор” делаем вывод на устройство PS. Проводим экспорт сначала одной стороны, затем другой, а потом открываем оба файла в Photoshop и совмещаем. Я оставил между сторонам один сантиметр для сгиба. Печатал на обычной кальке из книжного магазина так, как сказано , для печати аккуратно приклеиваем кальку к обычному листу (со стороны закладки в принтер загибаем на сантиметр и вклеиваем туда кальку скользкой стороной вверх). затем готовую печать сгибаем пополам и на свет совмещаем все отверстия. Проклеиваем с двух сторон так чтобы получился конвертик и в него опускаем вырезанную плату. Прогладив утюгом с двух сторон получаем идеально совмещенную двустороннюю плату.

Двусторонняя плата способом ЛУТ. Сверху хороший тонер, снизу старый – не годится.

Особое внимание – тонеру. Старый картридж, который печатает серым цветом – не годится. Только идеально черная печать. Иначе получится так как на следующей картинке.

Верхняя плата напечатана на новом картрижде

Нижняя плата – брак. Нужно смывать и печатать по новой. Верхняя плата идет в работу. Смывается тонер отлично либо смывкой лака для ногтей. (должна быть в любом доме, где есть женщины), или уайтспиритом или ацетоном. Перед переводом утюгом прошелся по плате тряпочкой с моющим порошком на сухую до ровного блеска. Никаких шкурок-нулевок или полировальных паст не использовал. После проглаживания калька хорошо смывается водой.

Травление при помощи персульфата аммония. Пять столовых ложек воды на пять чайных ложек персульфата аммония. В качестве ванночки плоская баночка из под плавленного сыра. На фотографии видны дырочки по краям платы. Это для проволочки, которой бултыхал плату в растворе. Плата двусторонняя, поэтому нужно постоянно бултыхать и переворачивать. Раствор делал из горячей (не сильно) водопроводной воды. Говорят, что нужно 50 градусов, все равно в процессе остывает, поэтому с температурой не заморачивался. Взял горячую воду из под крана и в ней травил.

После травления лудил сплавом Розе. Горячая вода, чайная ложка лимонной кислоты и несколько чайных ложек соли (без соли сплав Розе плавиться не хотел). Держал плату пинцетом и размазывал по ней Розе ватной палочкой. Получился тонкий слой к которому отлично поялось все. Единственное что нужно помнить, так то, что посуду в которой обрабатывается плата уже нельзя использовать для съедобных продуктов. Фактически посуда перешла в разряд технических.

Сверловка – вот это было непросто. Расчет отверстий был под 0,5, а реально самое маленькое сверло у меня было 0.8 при этом попасть в отверстия стало получаться только после нескольких промазанных дырок. Самая большая проблема – с переходными отверстиями, если брать сверло большего размера, то на пайку площадок практически ничего не остается, а если еще и промазать, то дорожка просто перебивается сверлом. Даже практически идеальное совмещение сторон не может помочь если сверло “ушло” из центра.

Дефекты печатной платы.

Стрелками показан брак при сверлении и обработке. 1 – не по центру отверстие, это под разъем USB (питание). В итоге разъем припаялся с трудом и криво, но не замкнул. 2 – при печати было все нормально, но после сверления-травления-залуживания, часть дорожки отвалилась. В итоге пришлось паять проволочку.

3- дефект при переносе утюгом, очень узкое место дорожки в совокупности с пунктом 4 – не на том месте отверстие, дорожка – оборвана. В итоге пришлось паять проволочку- соединитель. 5,6 – просто не попал в центр. Второе отверстие пошло примерно туда, куда нужно. 7 – последствия ЛУТ, дефект заливки на большой площади(и это при нормальном тонере), не спасает даже лужение. к счастью ни на что не влияет.

Несмотря на такое количество проблем. Аккуратная пайка их все решила. Самым сложным была пайка перемычек между сторонами. Главная проблема в том, что отверстия были больше, чем планировалось и далеко не всегда сверло шло туда, куда планировалось, что разрушило часть проводников. Пришлось паять проволочные соединители и загибать в сторону рабочей дорожки. Плату обрезал по размеру ножницами по металлу.

В итоге получилось вот что.

Один проводок, который должен идти на включение питания стабилизатора, пропустил при разводке, так что большим красным проводом пришлось допаять.

В итоге получилась оценочная плата для STM32F030F4P6 для установки в макетку. USB для питания. Слева светодиод, который показывает напряжение 3.3 вольта. Над USB видна гребенка для подключения отладчика JTAG.

В 1925 году компания «Ситроен» установила на Эйфелевой башне масштабную световую рекламу, состоящую из 250 000 ламп накаливания. Огромный логотип автопроизводителя на протяжении 11 лет был виден с расстояния до 40 км. Даже сегодня позволить себе такую дорогостоящую рекламную компанию в Москве могут немногие бизнесмены. Гораздо дешевле обходится столичным предпринимателям двухсторонний световой короб , мастерски сделанный сотрудниками «РЕКЛАМА-НЕКСТ». Такой информационный носитель у нас всегда можно заказать по разумной цене.

Способы установки и достоинства двухсторонних световых коробов

Требует особого мастерства. Столичные чиновники зорко следят за соблюдением требований Постановления № 902 по размещению информационных носителей на улицах и площадях. Малейшие нарушения жёстко караются немедленным демонтажем и солидными денежными штрафами.

Двухсторонний световой короб часто используют в качестве наружной или интерьерной рекламы. Существует несколько способов монтажа таких рекламных конструкций:

  1. Перпендикулярно к фасаду здания. Является наиболее популярным вариантом установки среди предпринимателей.
  2. На земле. Обычно применяется в отельном бизнесе на прилегающей к зданию гостиницы частной территории.
  3. На специальных опорах. Оптимально подходит для монтажа габаритных рекламных носителей вне населенных пунктов.
  4. На подвесах. Используется в интерьерной рекламе для крепления конструкций к потолку зданий.

Двухсторонние световые короба имеют множество полезных преимуществ. Такие рекламные носители отличаются:

    Наиболее часто владельцы бизнеса заказывают прямоугольные конструкции в корпоративных цветах.

    Профессионально изготовленный двухсторонний световой короб издалека привлекает внимание потенциальных покупателей.

    Лайтбоксы для успешного продвижения бизнеса заказывают даже начинающие предприниматели с ограниченными средствами.

    Современный лайтбокс изготавливают с использованием экономных светодиодных ламп и лент.

    Установленная конструкция не требует особого ухода, лицевые панели легко очищаются от загрязнений.

    Двухсторонний световой короб прекрасно переносит жару и морозы, сильный ветер и проливной дождь.

Световой короб, цена которого обычно остаётся приемлемой для заказчиков, быстро окупает вложенные в него средства. Умело созданный лайтбокс служит хорошим ориентиром для покупателей в светлое и тёмное время суток.

Где используются двухсторонние световые короба

Стоимость изготовления рекламной конструкции может сильно отличаться не только из-за ее размеров. Бизнесменам следует помнить, заказывая световой короб, цена за кв. м напрямую зависит от используемых в производстве материалов.

Для изготовления лицевой поверхности рекламного носителя обычно используется оргстекло или поликарбонат. Каркас конструкции чаще всего делают из прочного и лёгкого алюминиевого профиля. Такие световые короба отличаются улучшенными практическими характеристиками.

Преимущества изготовления двухсторонних световых коробов у нас

Заказать двухсторонний световой короб в «РЕКЛАМА-НЕКСТ» всегда можно на выгодных условиях. Столичным и подмосковным бизнесменам мы предлагаем:

  • Низкие цены. Постоянным и оптовым клиентам предоставляются дополнительные скидки.
  • Оперативное выполнение заказов. Современные станки с ЧПУ на производстве работают в круглосуточном режиме.
  • Надёжные гарантии. Вложенные заказчиком в изготовление рекламы средства защищены гарантийными обязательствами.
  • Вежливое обслуживание. Бесплатные консультации по техническим вопросам помогают клиентам определиться с выбором.

Обращайтесь в ООО «РЕКЛАМА-НЕКСТ» за красивыми и прочными информационными носителями. Здесь изготовление световых коробов происходит на собственном оборудовании в соответствии с требованиями Постановления № 902.

Как подготовить к производству плату, сделанную в Eagle

Подготовка к производству состоит из 2 этапов: проверка технологических ограничений (DRC) и генерация файлов в формате Gerber

DRC

У каждого производителя печатных плат существуют технологические ограничения на минимальную ширину дорожек, зазоры между дорожками, диаметры отверстий, и т.п. Если плата не соответствует этим ограничениям, производитель отказывается принимать плату к производству.

При создании файла печатной платы устанавливаются технологические ограничения по умолчанию из файла default.dru из каталога dru. Как правило, эти ограничения не соответствуют ограничениям реальных производителей, поэтому их нужно изменить. Можно настроить ограничения непосредственно перед генерацией файлов Gerber, но лучше сделать это сразу после создания файла платы. Для настройки ограничений нажимаем кнопку DRC

Зазоры

Переходим на вкладку Clearance, где задаются зазоры между проводниками. Видим 2 секции: Different signals и Same signals . Different signals - определяет зазоры между элементами, принадлежащим разным сигналам. Same signals - определяет зазоры между элементами, принадлежащим одному и тому же сигналу. При перемещении между полями ввода картинка меняется, показывая смысл вводимого значения. Размеры можно задавать в миллиметрах (mm) или в тысячных долях дюйма (mil, 0.0254 мм).

Расстояния

На вкладке Distance определяются минимальные расстояния между медью и краем платы (Copper/Dimension ) и между краями отверстий (Drill/Hole )

Минимальные размеры

На вкладке Sizes для двухсторонних плат имеют смысл 2 параметра: Minimum Width - минимальная ширина проводника и Minimum Drill - минимальный диаметр отверстия.

Пояски

На вкладке Restring задаются размеры поясков вокруг переходных отверстий и контактных полщадок выводных компонентов. Ширина пояска задается в процентах от диаметра отверстия, при этом можно задать ограничение на минимальную и максимальную ширину. Для двухсторонних плат имеют смысл параметры Pads/Top , Pads/Bottom (контактные площадки на верхнем и нижнем слое) и Vias/Outer (переходные отверстия).

Маски

На вкладке Masks задаются зазоры от края контактной площадки до паяльной маски (Stop ) и паяльной пасты (Cream ). Зазоры задаются в процентах меньшего размера площадки, при этом можно задать ограничение на минимальный и максимальный зазор. Если производитель плат не указывает специальных требований, можно оставить на этой вкладке значения по умолчанию.

Параметр Limit определяет минимальный диаметр переходного отверстия, которое не будет закрыто маской. Например если узазать 0.6mm то переходные отверстия диаметром 0.6мм и менее будут закрыты маской.

Запуск проверки

После установки ограничений, переходим на вкладку File . Можно сохранить установки в файл, нажав кнопку Save As... . В дальнейшем для других плат можно быстро загрузить установки (Load... ).

Нажатием кнопки Apply установленные технологические ограничения применяются к файлу печатной платы. Это влияет на слои tStop, bStop, tCream, bCream . Также для переходных отверстий и контактных площадок выводных компонентов будет изменен размер, чтобы удовлетворить ограничениям, заданным на вкладке Restring .

Нажатие кнопки Check запускает процесс контроля ограничений. Если плата удовлетворяет всем ограничениям, в строке статуса программы появится сообщение No errors . Если плата не проходит контроль, появляется окно DRC Errors

В окне содержится список ошибок DRC, с указанием типа ошибки и слоя. При двойном щелчке на строке область платы с ошибкой будет показана в центре главного окна. Типы ошибок:

слишком маленький зазор

слишком маленький диаметр отверстия

пересечение дорожек с разными сигналами

фольга слишком близко к краю платы

После исправления ошибок нужно снова запустить контроль, и повторять эту процедуру до тех пор, пока не будут устранены все ошибки. Теперь плата готова к выводу в файлы Gerber.

Генерация файлов в формате Gerber

Из меню File выбрать CAM Processor . Появится окно CAM Processor .

Совокупность параметров генерации файлов называется заданием. Задание состоит из нескольких секций. Секция определяет параметры вывода одного файла. По умолчанию в поставке Eagle имеется задание gerb274x.cam, но оно иммет 2 недостатка. Во-первых, нижние слои выводятся в зеркальном отображении, во-вторых не выводится файл сверловки (для генерации сверловки нужно будет выполнить еще одно задание). Поэтому рассмотрим создание задания "с нуля".

Нам нужно создать 7 файлов: границы платы, медь сверху и снизу, шелкография сверху, паяльная маска сверху и снизу и сверловка.

Начнем с границ платы. В поле Section вводим имя секции. Проверяем, что в группе Style установлены только pos. Coord , Optimize и Fill pads . Из списка Device выбираем GERBER_RS274X . В поле ввода File вводится имя выходного файла. Удобно поместить файлы в отдельный каталог, поэтому в этом поле введем %P/gerber/%N.Edge.grb . Это означает каталог, в котором расположен исходный файл платы, подкаталог gerber , исходное имя файла платы (без расширения .brd ) с добавленным в конце .Edge.grb . Обратите внимание, что подкаталоги не создаются автоматически, поэтому перед генерацией файлов нужно будет создать подкалог gerber в каталоге проекта. В полях Offset вводим 0. В списке слоев выбираем только слой Dimension . На этом создание секции закончено.

Для создания новой секции нажимаем Add . В окне появляется новая вкладка. Устанавливаем параметры секции как описано выше, повторяем процесс для всех секций. Разумеется, для каждой секции должен быть выбран свой набор слоев:

    медь сверху - Top, Pads, Vias

    медь снизу - Bottom, Pads, Vias

    шелкография сверху - tPlace, tDocu, tNames

    маска сверху - tStop

    маска снизу - bStop

    сверловка - Drill, Holes

и имя файла, например:

    медь сверху - %P/gerber/%N.TopCopper.grb

    медь снизу - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

    шелкография сверху - %P/gerber/%N.TopSilk.grb

    маска сверху - %P/gerber/%N.TopMask.grb

    маска снизу - %P/gerber/%N.BottomMask.grb

    сверловка - %P/gerber/%N.Drill.xln

Для файла сверловки устройство вывода (Device ) должно быть EXCELLON , а не GERBER_RS274X

Следует иметь в виду, что некоторые производители плат принимают только файлы с именами в формате 8.3, то есть не более 8 символов в имени файла, не более 3 символов в расширении. Это следует учитывать при задании имен файлов.

Получаем следующее:

Затем открываем файл платы (File => Open => Board ). Убедитесь, что файл платы был сохранен! Нажимаем Process Job - и получаем набор файлов, которые можно отправить производителю плат. Обратите внимание - кроме собственно Gerber файлов будут также сгенерированы информационные файлы (с раширениями .gpi или .dri ) - их отправлять не нужно.

Можно также вывести файлы только из отдельных секций, выбирая нужную вкладку и нажимая Process Section .

Перед отправкой файлов производителю плат полезно просмотреть то, что получилось, с помощью программы просмотра Gerber. Например, ViewMate для Windows или для Linux. Еще бывает полезно сохранить плату в PDF (в редакторе платы File->Print->кнопка PDF) и закинуть этот файл производителю вместе с герберами. А то они ведь тоже люди, это поможет им не ошибиться.

Технологические операции, которые необходимо выполнять при работе с фоторезистом СПФ-ВЩ

1. Подготовка поверхности.
а) зачистка шлифованным порошком («Маршалит»), размер М-40, промывка водой
б) декапирование 10% раствором серной кислоты (10-20 сек), промывка водой
в) сушка при T=80-90 гр.Ц.
г) проверка – если в течение 30 сек. на поверхности остается сплошная пленка – подложка готова к работе,
если нет – повторить все сначала.

2. Нанесение фоторезиста.
Нанесение фоторезиста производится на ламинаторе с Tвалов =80 гр.Ц. (см. инструкцию работы на ламинаторе).
С этой целью горячая подложка (после сушильного шкафа) одновременно с плёнкой из рулона СПФ направляется в зазор между валов, причем полиэтиленовая (матовая) плёнка должна быть направлена к медной стороне поверхности. После прижима пленки к подложке начинается движение валов, при этом полиэтиленовая пленка снимается, а слой фоторезиста накатывается на подложку. Лавсановая защитная пленка остается сверху. После этого пленка СПФ обрезается со всех сторон по размеру подложки и выдерживается при комнатной температуре в течение 30 минут. Допускается выдержка в течение от 30 минут до 2 суток в темноте при комнатной температуре.

3. Экспонирование.
Экспонирование через фотошаблон производят на установках СКЦИ или И-1 с УФ-лампами типа ДРКТ-3000 или ЛУФ-30 с вакуумным разрежением 0,7-0,9 кг/см2. Время экспонирования (для получения рисунка) регламентируется самой установкой и подбирается экспериментально. Шаблон должен быть хорошо прижат к подложке! После экспонирования заготовка выдерживается в течение 30 минут (допускается до 2 часов).

4. Проявление.
После экспонирования проводится процесс проявления рисунка. С этой целью с поверхности подложки снимается верхний защитный слой – лавсановая пленка. После этого заготовка опускается в раствор кальцинированной соды (2%) при T=35 гр.Ц. Через 10 секунд начинают процесс снятия незасвеченной части фоторезиста с помощью поролонового тампона. Время проявления подбирают опытным путем.
Затем подложку вынимают из проявителя, промывают водой, декапируют (10 сек.) 10%-ным раствором H2SO4 (серная кислота), снова водой и сушат в шкафу при T=60 гр.Ц.
Полученный рисунок не должен отслаиваться.

5. Полученный рисунок.
Полученный рисунок (слой фоторезиста) устойчив для травления в:
- хлорном железе
- соляной кислоте
- сернокислой меди
- царской водке (после дополнительного задубливания)
и др. растворах

6. Срок годности фоторезиста СПФ-ВЩ.
Срок годности СПФ-ВЩ 12 месяцев. Хранение осуществляется в темном месте при температуре от 5 до 25 гр. Ц. в вертикальном положении, завернутым в черную бумагу.