Вырастить хороший урожай цветной капусты не сложно. Тем самым вы на всю зиму обеспечите себя запасом всего комплекса витаминов и минеральных солей.

Здравствуйте друзья и гости блока!

1. Цветная капуста – это овощ богатый витаминами и минеральными солями, легкоусвояемый продукт.

Цветная капуста – всегда считалась деликатесом. Она используется в диетическом питании, из нее готовят множество вкусных и питательных блюд. Используемая в пищу часть растения – это головка, образовавшаяся из мясистых цветоносов, сросшихся между собой. Эта культура может плодоносить под пленочными укрытиями начиная с мая и по октябрь.

2. Цветная капуста — очень требовательна к плодородию и влажности почвы, температурному режиму.

Культивируя цветную капусту надо учесть, что условия выращивания зависят от сроков возделывания. Предназначенную для раннего сбора капусту, лучше выращивать в парниках. При высадке в открытый грунт нужно выбирать теплые, солнечные места. Одно из обязательных условий хорошего урожая — повышенная влажность воздуха. В тени цветная капуста вырастает густооблиственной, и головки получаются мелкие и невзрачные. Эта культура лучше всего растет на богатых перегноем суглинистых и супесчанных почвах. При бедной почве — не скупитесь на подкормки. Практически любая культура может служить предшественником для цветной капусты. Только не желательно высаживать ее после представителей крестоцветного семейства. Цветную капусту в некоторых районах выращивают на одних и тех же местах по несколько лет, и при этом получают отличные урожаи, но в условиях средней полосы. А тем более в северных районах лучше не рисковать и проводить чередование культур на одном месте.

3. Сеют цветную капусту в несколько приемов.

Если весна выдалась ранняя и теплая, и почва хорошо прогрелась, можно высадить цветную капусту в грунт уже в конце марта- начале апреля. Только в этом случае надо сделать временное пленочное укрытие. А для гарантии получения хорошего первого урожая воспользуйтесь парником или теплицей. Время с момента высадки рассады до созревания головок составит 50-55 дней, поэтому цветная капуста не помешает высадке и росту основных постояльцев теплицы — помидоров, огурцов, перцев.

Созревает цветная капуста не одновременно. В теплице сбор урожая продолжается 1-2 недели, на грядках – 3-4 недели, а осенью – весь месяц. Поэтому, если вы хотите все лето лакомиться нежными, вкусными соцветиями, высевайте ее с периодичностью в 3-4 недели. Крайний срок возможного высева колеблется с 10 по 20 июля для разных местных климатических условий. Цветная капуста — отличная пожнивная культура. Ее смело можно высаживать после сбора урожая ранних овощей, чтобы почва не пустовала.

4. Очень важно правильно подобрать сорта капусты.

Сорта с коротким периодом вегетации подойдут для выращивания в защищенном грунте. Но надо учесть, что даже в парниках могут получиться мелкие, нетоварного вида головки при неблагоприятных погодных условиях. Гарантия хорошего урожая — дружная весна, с обилием солнечных дней. Наиболее распространены (и наиболее надежны) среднеранние сорта, которые высеваются в мае и плодоносят в июле — августе. Следует относиться осторожно к сортам поздним, с длительным периодом вегетации — всегда есть риск, что в наших климатических условиях они не успеют вызреть.

5. Залог гарантированного хорошего урожая — хорошая рассада

Признак здоровой рассады это крепкое кустики, с темно-зелеными листьями. Чтобы не задерживался рост растений, рассаду высаживают вместе с комом земли, а лучше всего прямо в торфяных горшочках. Полноценные головки не вырастут из слаборазвитой рассады, страдающей от нехватки питательных веществ, а так же и из переросшей.

Посеять цветную капусту в теплице можно уже в конце февраля — или в горшочках, или сразу рядами на грядку. Не лишне промульчировать посадки капусты смесью торфа и песка, это значительно облегчит прорастание всходов. Рассаду пересаживают на постоянное место через 7-8 недель.

Выполняя эти несложные рекомендации Вы вырастите хороший урожай цветной капусты.

6. Уплотнителями при выращивании цветной капусты могут быть лишь редис и зеленные культуры потому что она быстро разрастается.

Редиску в междурядьях высевают с расстоянием в ряду 3-5 смдвумя рядами. При этом, редис должен быть ранним, с коротким сроком вегетации.

7. В зависимости от сорта принимается схема посадки цветной капусты.

Цветную капусту под стеклом и пленкой можно высадить на расстоянии 30×40 см или 40×40 см. Для ранних сортов в открытом грунте лучше придерживаться схемы 40×40 см или 50×40 см. Сорта среднеранние рекомендуется высаживать с расстоянием 50×50 см. Поздние сорта более кустистые и они требуют большей «жилплощади» — 60×60 см. При высадке рассады ранних сортов ее не стоит слишком заглублять. Желательно, чтобы корешки саженца находились в более прогретом солнцем, приповерхностном, слое. Это значительно ускорит рост растения ранней весной. После высадки растений, через две недели их надо окучить.

8. Поскольку цветная капуста боится заморозков, соорудите для нее «защитный шалашик».

Каждый высаженный до середины мая кустик капусты рачительный хозяин обязательно укроет специальным колпаком или укрывным материалом. Также ранней весной, когда особенно велика опасность заморозков, можно укрыть грядку с рассадой перфорированной пленкой (300 отверстий на 1 кв. м), ее натягивают на рамки высотой 10-12 см с таким расчетом, чтобы пленка создавала подходящий микроклимат и в то же время не приминала растений. Применяя такой способ можно получить урожай цветной капусты на 6-8 дней раньше. Пленку убирают через 2-3 недели после высадки рассады, в зависимости от погоды).

9. Цветная капуста хорошо отзывается на удобрения, как минеральные так и органические.

Поэтому выращивать ее рекомендуется на почвах, хорошо удобренных. Кроме этого, цветной капусте надо сделать 3-5 подкормок (5 г Азота на каждый кв. м), сначала через три недели после высадки рассады. Так же можно подкормить и коровяком. Для цветной капусты полезны и микроэлементы — особенно важны молибден и бор.

Цветная капуста предпочитает почву с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 6,8-7,2). На почвах с кислой реакцией необходимо весной провести известкование.

10. Для получения гарантированного урожая необходим регулярный уход за растениями.

Цветная капуста не переносит засухи и отзывчива на влажную почву. В период завязывания головок трех-четырехдневная жажда может погубить урожай! За время вегетации необходимо 4-5 раз устраивать «генеральные поливы»: до двух ведер воды на каждый кв. м. При этом нельзя допускать пересыхания почвы, растения следует регулярно поливать. Отличные результаты дает мульчирование почвы органическими материалами при этом сохраняется влага, остается рыхлой почва, после дождей на ней не образуется твердая корочка. Если вы по каким-либо причинам не мульчируете почву, то необходимо систематически поводить прополку и рыхлить землю.

11. Важно не пропустить время сбора урожая!

Головки срезают, не допуская разделения соцветий. В жару они быстро перезревают, темнеют и разделяются. Хотя новые сорта более устойчивы к воздействию солнца, лучше перестраховаться и притенить головки надломленными или связанными «шатром» листьями. Цветную капусту поздних сортов собирают перед заморозками. Невызревшие растения можно перенести на доращивание в парник и обильно поливать. Можно оставить капусту и на грядке, соорудив пленочное укрытие, как весной.

Рецепты из цветной капусты можете посмотреть

Выполнив эти несложные рекомендации, Вы гарантированно вырастите хороший урожай цветной капусты и на всю зиму обеспечите себя запасом витаминов и минеральных солей.

Как Вам понравилась информация, она была Вам полезной?

Какие хитрости используете Вы при выращивании цветной капусты (ведь у каждого огородника есть свои секреты). Напишите свой отзыв в обсуждениях внизу страницы.

А также нажмите на кнопки соц.сетей, чтобы Ваши друзья узнали эту информацию.

Трудно представить себе садовый участок без барыни-капусты, наверное, также трудно, как и наш обеденный стол без ее присутствия. Если знать правильные сроки ее посадки на рассаду и высадки в грунт , то ее можно выращивать даже на Урале и в Сибири. А вот когда высаживать рассаду капусты в этих районах, боится ли она заморозков мы и поговорим в данном обзоре.

В суровом климате Сибири капусту выращивают рассадным способом, чтобы она успела вызреть в условиях короткого лета до наступления сибирских холодов и морозов.

По срокам созревания подразделяется на раннюю, среднюю и позднюю. Естественно и сроки посева семян на рассаду и высадка подросшей и окрепшей рассады в грунт разная. Сеять семена ранней капусты для рассады необходимо весной в начале апреля, средней и поздней во второй половине месяца.

Пересадку в открытый грунт саженцев делают в возрасте 40-45 дней с момента всходов семян. Ранние сорта высаживают ориентировочно в середине мая, средние и поздние в конце мая. Высадку производят, когда минует угроза возможных весенних понижений температуры.

Как гласит народная примета садить капусту в открытый грунт можно, после цветения черемухи, возвратных заморозков уже не должно быть.

Боится ли рассада заморозков, какую температуру выдерживает

Это достаточно холодостойкая культура, и она способна выдерживать понижение температуры и небольшие кратковременные заморозки. Какую минимальную температуру выдерживают саженцы? Закаленная рассада переносит непродолжительные минусовые температуры до -3÷ -4°градусов.

Об возможных заморозках может свидетельствовать снижение вечерней температуры до +1÷ +2°C, ясное безоблачное звездное небо, отсутствие ветра.

Для спасения рассады от низкой температуры можно применять метод дождевания, дымление, но это работа на всю ночь и она не всегда эффективна. Чтобы сохранить саженцы, можно укрыть их колпаками, изготовленными из газет, деревянными ящиками, но куда проще, удобней и надежней накрыть посадки укрывным материалом плотностью 60 , под которым растения способны выдерживать наружную температуру до -7°C мороза.

Весенняя посадка в открытый грунт

Высадка в открытый грунт саженцев капусты в Сибири практически ничем не отличается от посадки ее в других регионах , разве что смещенными сроками и для суровых условий растения обязательно должны быть хорошо закалены.

Закаливать саженцы необходимо начинать уже через неделю после пикирования.

Первой высаживают в открытый грунт саженцы ранних сортов, следующие в очереди цветная, савойская, средняя и поздняя белокочанные.

К пересадке готовыми считаются саженцы с мочковатой корневой системой и 3-5 хорошо развитыми листьями.

Подготовка почвы: какие удобрения вносить

Место под посадку выбирают открытое и хорошо освещенное, с рыхлой и влагопроницаемой почвой. Участок под выращивание овоща желательно подготовить с осени. Его очищают от сорняков, вносят под перекопку компост или перегной и минеральные удобрения. Органику вносят из расчета 3-4 кг на 1 м 2 , минеральные удобрения – 1 столовая ложка нитрофоски или суперфосфата на 1 м 2 . Если применение минеральных удобрений для вас не приемлемо достаточно внести один стакан древесной золы на 1 м 2 .

Хорошо если на участке до перекопки были высажены сидераты – рожь, овес, люпин, фацелия, горох. Эти растения улучшают структуру почвы и очищают ее от такого опасного капустного заболевания как кила.

Нельзя участок, предназначенный под выращивание капусты, засевать горчицей, так как оба растения относятся к семейству крестоцветных и имеют общие болезни и вредителей.

Лучшими для выращивания данной культуры являются почвы слабокислой или нейтральной реакции, поэтому кислые почвы осенью необходимо произвестковать — внести под перекопку гашеную известь, доломитовую муку или древесную золу. Еще одной из причин необходимости раскисления почвы служит борьба с килой капусты, которая свирепствует именно на кислых почвах.

Выращивать капусту можно после зерновых и бобовых культур, томатов, лука, картофеля, перца, огурцов и свеклы.

Схема посадки и способы выращивания

Для каждой разновидности культуры существуют свои схемы высадки:

• раннюю белую и краснокочанную – 30*50 см;
• среднюю и позднюю – 50*70 см;
• савойскую – 70*30 см;
• цветную – 30-60 см;
• брокколи для хорошего развития побегов – 40*60 см;
• кольраби – 30*40 см.

Капуста любит свет и хорошее проветривание, поэтому можно придерживаться и более простого расположения растений в ряду и между рядами 50*50 см.

Высаживать можно одиночными рядами или спаренными.

Если применяется посадка сдвоенными рядами, то для исключения загущения второй ряд лучше сажать в шахматном порядке.

При посадке одиночными рядками капуста хорошо проветривается и ей вольготно без близких соседей.

Капустные насаждения для лучшего использования свободной площади можно уплотнять другими культурами. Данное растение очень хорошо относится к соседям с поверхностной корневой системой, таким как петрушка, бобовые (они заодно обогащают почву азотом), лук, шпинат, салаты, укроп, морковь. Капуста берет питание с глубоких слоев земли, а соседи с верхних и в таком содружестве никто никому не мешает.

Высадку рассады желательно производить в пасмурную погоду или вечером. Высаживают крепкие и здоровые растения, если у рассады есть хоть малейшие признаки заболевания ее отбраковывают. Также поступают и со слабыми растениями, которые или не высаживают, или сажают в последнюю очередь на оставшейся площади.

Соседей можно подбирать и по срокам созревания. Так рядом на грядке с ранней капустой можно посадить томаты и свеклу. После уборки в июне созревшей капусты, оставшиеся растения будут нормально развиваться дальше.

Чтобы исключить накапливание в почве «капустных» болезней, и вредителей желательно ежегодно менять участок для выращивания культуры. Возвращать на прежнее место ее можно спустя 3-4 года.

Что класть в лунку весной и сколько

Если осенью на участок, предназначенный под выращивание капусты, не были внесены удобрения, это можно сделать непосредственно при посадке. Что же добавлять в лунку при посадке рассады и сколько?

В лунки диаметром 30-40 см и глубиной 15-20 см следует положить 1 ст. ложку древесной золы, по 1 чайной ложке мочевины и суперфосфата, и конечно класть перегной, обогащающий и улучшающий структуру почвы. Если на участке почвы тяжелые сыпят перлит. Все составляющие посадочной лунки хорошо перемешивают с землей, заливают розовым раствором марганцовки, либо раствором кальцинированной соды (стакан соды на ведро) и высаживают рассаду. Саженцы углубляют по семядольные листочки и слегка уплотняют почву.

На выращивание капусты не нужно затрачивать особые усилия, если придерживаться сроков посадки и соблюдать агротехнику. И вы будете обеспечены этим вкусным и полезным овощем круглый год.

Заморозки - одни из самых неприятных погодных явлений. Они опасны тем, что могут возникнуть как весной, так и в начале лета, в самую пору цветения большинства растений. Для разных регионов заморозки опасны в разной степени, например, в южных регионах снег сходит намного раньше, чем в северных, растения раньше пробуждаются, начинают активно расти и в этот период могут попасть под заморозки. В северных регионах растения во время заморозков чаще всего спрятаны под снегом, так как снег лежит дольше. Тем не менее, садоводам в период возможных заморозков нужно находиться начеку, чтобы успеть своевременно защитить свои посадки любыми доступными способами.

Из-за заморозков могут погибнуть молодые побеги даже на укрытых розах, винограде, неукоренившаяся рассада, молодые ростки цветов. Эти посадки необходимо дополнительно укрывать.

Многие растения сами научились защищаться от заморозков. Стоит понаблюдать за первоцветами. Подснежники аккуратно прикрывают чашечки цветков и пригибаются к земле. Тюльпаны, рябчики плотно закрывают цветки и также наклоняются к земле. Нарциссы цветки не закрывают и просто склоняют их ближе к земле, пушкинии и хионодоксы ложатся друг на друга: так в компании теплее. Во время заморозков кусты пионов преображаются: побеги с бутонами растения стремятся спрятать среди других побегов, наклоняя их к земле. Также ведут себя флоксы и бородатые ирисы. А едва выглянет солнышко утром и заметно потеплеет, растения вновь распрямляются и оказываются без всяких повреждений.

Обычно в мае-июне на наших грядах и в теплицах уже высажена рассада и появляются всходы различных овощей. Здесь тоже могут быть потери от заморозков. Потери напрямую зависят не только от минусовой температуры, но и от длительности заморозка по времени и силы ветра. Например, рассада перца погибает уже при температуре 0 °С, огурцов - при минус 1…-2 °С. Томаты могут пережить заморозок до минус 1…-1,5 °С при условии, что они уже хорошо укоренились после высадки, но при этом сильно задерживаются в развитии и теряют урожайность. Высаженную рассаду лучше всего дополнительно утеплить укрывным материалом. Совершенно не выдерживают даже кратковременных понижений температуры до 0 °С все бахчевые культуры: кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы и дыни. Эти растения при наступлении заморозка необходимо закрывать картонными коробками, а сверху ещё 2-4 слоями укрывного материала.

Луки более стойки к заморозкам. Укоренившаяся закалённая рассада выдерживает до минус 3 °С, в фазе 2-4 настоящих листьев репчатый лук уже не боится -5…-7 °С, также как укроп и шпинат .

Всходы моркови выдержат кратковременные заморозки до минус -5…-7 °С, а вот всходы свёклы повреждаются при -2 °С, поэтому её нужно сажать позже моркови. Редис, репа, брюква, капуста белокочанная и цветная могут выдержать при температуре до минус -3…-4 °С.

Всходы гороха и бобов не боятся заморозка до минус -3…-4 °С, но у попавших под заморозок растений задерживается развитие и снижается урожайность.

Если у картофеля уже появились всходы, перед наступлением заморозка их можно окучить «с головой». Если картофельная делянка большая и нет возможности окучить картофель, ничего страшного не произойдет. Вместо подмерзших побегов через некоторое время вырастут новые. Урожай сильно не пострадает.

Если говорить о яблоне, груше, вишне, персике, сливе, абрикосе, то губительной для их будет температура около - 4 °С. Но в момент цветения они могут пострадать и при -2 °С.

Признаки наступления заморозков.

Если с вечера температура воздуха на термометре приблизилась к отметкам +1…+2 °С, ночью, скорее всего, будет небольшой заморозок, и все теплолюбивые растения нуждаются в укрытии. Причем самые низкие температуры бывают не вечером или ночью, как считают многие садоводы, а на восходе солнца.
О приближении заморозка говорят и такие факторы, как безоблачное небо, стихание ветра либо прекращение осадков. И, наоборот, в пасмурную, ветреную и дождливую погоду вероятность заморозков минимальна.

Способы защиты растений от заморозков.

Способов защиты растений от заморозков существует множество.

Вероятно, самой древней защитой от заморозков является дымление . Для защиты растений от заморозков на участке в разных местах разжигают костры и в целом создается теплая дымовая завеса, смягчающая воздействие заморозков на растения. Как только столбик термометра приближается к 0 °С, костры необходимо разжигать, чтобы задымление продолжалось вплоть до восхода солнца. Однако дым защищает растения только тогда, когда распространяется вплотную к земле, т. е. стелется. Это происходит в том случае, если стоит безветренная погода. Следует учесть, что этот способ неэкологичен и небезопасен.

Еще один распространенный способ - дождевание . Для дождевания необходимо через мелкий распылитель опрыскать водой деревья, кустарники и другие посадки, которые могут пострадать от заморозка. При замерзании воды будет выделяться тепло. Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5 °С. Правда, эффективен этот способ только в безветренную погоду. В противном случае может получиться все наоборот. Можно поливать почву, учитывая ее способность аккумулировать тепло - днем солнце нагревает влажную землю, а ночью она отдает тепло и около растений образуется определенный микроклимат. Но этот способ применим до наступления заморозков.

Перед заморозками можно создать теплоизоляционный слой над растениями: на ночь укрыть их газетами в 3-4 слоя, картоном, старой одеждой, рогожей, мешковиной, половиками или чем-нибудь другим. Принцип действия такого слоя прост - как и одежда на человеке, он сохраняет тепло, не позволяя ему рассеиваться. В качестве индивидуальных укрытий подойдут специально изготовленные колпаки из газет, которыми накрывают растения, пакеты, ведра, кастрюли, деревянные ящики. Кроме того, простейшие укрытия могут быть изготовлены из пластиковых бутылок с отрезанным дном. На растение устанавливается бутылка, а поверх всего этого накидывается укрывной материал типа для надежности. Полиэтиленовая плёнка сама по себе от заморозка не спасает, ее лучше использовать как дополнительный слой только поверх укрывного материала или коробок. Укрывные материалы лучше использовать в несколько слоёв, чем больше число слоев, тем надежнее будут защищены растения. Укрывной материал не должен касаться растений, между ним и растениями обязательно должна быть прослойка воздуха. Такой метод укрытия применяют, когда температура опускается ниже 0 °С. В холодную погоду растения без доступа света могут хорошо себя чувствовать до семи дней.

Если ожидаются заморозки до -4…-7 °С, придется дополнительно позаботиться о посадках в парниках и теплицах. Если растения небольшие, можно использовать старые газеты, мешковину или укрывной материал. В случае, когда растения внутри теплицы укрыть «с головой» не получится, утеплять необходимо саму теплицу укрывными материалами, закрепив их либо снаружи, либо внутри. При этом обязательно оставьте небольшой воздушный зазор для лучшего сохранения тепла между укрывным материалом и теплицей. Для дополнительного обогрева воздуха в теплице можно разложить камни и пластиковые бутылки темного цвета, наполненные водой. Нагреваясь днем, они будут отдавать тепло ночью.
Растение можно временно засыпать землей, взятой между рядами или с дорожки. Надо делать это за несколько часов до заморозков, а с потеплением землю обязательно разгрести.

Эффективно противостоять губительному воздействию заморозков до -5 °С поможет внекорневая подкормка калийными и фосфорными удобрениями . Но следует помнить, что производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за сутки до наступления заморозка, иначе проку от таких процедур не будет.

И ещё важный момент: после заморозков подмёрзшие растения нужно как можно дальше прятать от яркого солнечного света и обязательно опрыскать «Эпином» или «Цирконом».

Для того чтобы уберечь свои посадки от возвратных заморозков слушайте прогноз погоды, следите за температурой воздуха, особенно если она быстро начинает снижаться вечером, и тянет ли холодом с северной стороны. Полезно знать особенности своего участка, в какой его части бывает холоднее, а в какой теплее и учитывать это при посадке теплолюбивых растений. И всегда лучше перестраховаться, укрыв растения.
Конечно же, идеального и сверхнадежного способа защиты растений от заморозков нет. Каждый из вышеперечисленных способов хорош по-своему и у каждого есть свои недостатки. Какой из них предпочесть, выбирать вам. И если вам удастся максимально защитить растения на своем дачном участке от заморозков, они в ответ на вашу заботу отблагодарят богатым урожаем. Удачи вам, дорогие садоводы!

Заморозки могут стать серьезной проблемой при выращивании капусты, особенно в период развития рассады. Однако существуют меры, которые позволяют избежать негативных последствий этого явления. Поэтому нельзя однозначно сказать, боится ли рассада капусты заморозков. Далее рассмотрим, как подготовить культуру и защитить ее от непредвиденного понижения температуры, чтобы она не погибла, даже когда столбик термометра опускается ниже нуля на несколько градусов.

Оптимальная температура

Для капусты оптимальной температурой является диапазон 15–20 градусов. Излишне жаркая погода негативно сказывается на развитии растений. К примеру, при показателях выше +25 градусов кочан не может сформироваться.

Что касается низких температур, закаленная рассада выдерживает заморозки до -5 градусов. Если же растения не закалены, они могут погибнуть, даже когда столбик термометра совсем незначительно опускается ниже нуля. Осенью же взрослая культура способна выдерживать заморозки до -8 градусов.

Устойчивые к заморозкам сорта капусты

Морозостойкость капусты зависит во многом от ее сорта. Наиболее устойчивыми к заморозкам являются следующие сорта:

• Июньская капуста – выдерживает заморозки до -2…-5 градусов. Листья довольно мелкие, светло-зеленого цвета, края слабоволнистые. Средний вес кочана составляет 1,5–2,5 кг. Отдельные вилки могут достигать 5 кг. Данный сорт был выведен отечественными селекционерами еще в 1967 году.
• Трансфер F1 – выращивается по всей территории России кроме самых северных регионов. Созревает примерно за 100 дней. Головки небольшие – средний вес составляет 0,8–1,8 кг. Кочан на разрезе белый, снаружи светло-зеленый. Выдерживает заморозки до -5 градусов.
• Амагер 611 – один из древнейших сортов, которые выращиваются в России. Вызревает в течение 118–148 дней. Кочан плотный и округлый, средний вес составляет 2,5–4,3 кг. Сорт плохо переносит жару, требователен к почве и наличию влаги. Выдерживает заморозки до -3 градусов.
• Зимовка 1474 – еще один отечественный сорт, который был выведен в 1963 году. Имеет листья длиной до 40–48 см, вес головок составляет 2,5–4,5 кг. Кочан плотный, плоско-округлый. Выдерживает мороз до -6 градусов.
• Гранат – краснокочанная капуста, вызревает в течение 65–70 дней. Вес кочана составляет до 2,5 кг. При хранении в проветриваемом и прохладном подвале способна длительное время оставаться вкусной и хрустящей. Выдерживает временные заморозки до -10 градусов.
• Грюнколь – листовая капуста, отличается неприхотливостью к почве и условиям окружающей среды. Выдерживает морозы до -10…-13 градусов. Еще одна особенность – гигантские размеры растения. Оно способно вырастать в высоту до полутора метров.
• Шпицколь – белокочанная капуста, которую знающие люди называют кладезем полезных минералов и веществ. Кочан имеет необычную конусообразную форму, наружные листья бело-зеленого цвета. Как правило, используется для квашения. Выдерживает морозы до -5 градусов и даже ниже.

Обратите внимание! Наиболее требовательна к температурным условиям цветная капуста. А вот брюссельская выдерживает мороз до -10 градусов.

Причины подмерзания культуры

Подмерзание капусты чаще всего происходит по следующим причинам:

• Климатические условия – аномальное понижение температуры либо резкие ее перепады.
• Плохое состояние рассады – чем она крепче, тем легче переносит заморозки. Ослабевшие же растения могут погибнуть, даже когда температура совсем незначительно опускается ниже нуля градусов.
• Неправильное расположение грядок на участке – рассада может погибнуть, если высажена в низине, особенно когда поблизости находятся водоемы или просто почва переувлажнена. Также рассада не переносит участков с повышенными ветрами.

Обратите внимание! Больше всего шансов имеет капуста, высаженная на незатененном участке, хорошо защищенном от ветра.

Защита рассады от морозов

Защитить капусту от кратковременных морозов можно различными способами. Наиболее эффективными являются следующие из них:

• Дымление – самый старый способ, принцип которого заключается в разжигании костров в различных точках участка. Тепловая завеса из дыма неплохо защищает рассаду от низких температур. Но необходимо учитывать, что данный способ не эффективен при наличии ветра, к тому же не экологичен.
• Дождевание – опрыскивание капусты теплой водой при помощи мелкого распылителя. В процессе замерзания вода выделяет тепло, которое требуется растению. До наступления заморозков в солнечную погоду также поливают почву. За день солнце ее нагреет, а ночью она будет отдавать рассаде тепло и обеспечивать благоприятный микроклимат. Имейте в виду, что дождевание можно проводить, только если температура не опускается ниже -3 градусов и отсутствует ветер.
• Теплоизоляция – для создания утепляющего слоя рассаду можно накрыть пленкой, газетами или картоном. Желательно использовать несколько слоев, чтобы добиться лучшего эффекта. Единственное, нельзя допускать того, чтобы теплоизоляционный слой касался растений. Между ним и капустой обязательно должна оставаться воздушная прослойка.

Также защитить капусту от заморозков позволяет подкормка удобрениями, содержащими калий и фосфор. Единственное, вносить их необходимо за сутки до холодов.

Технология закалки

Рассада закаляется в несколько этапов за десять суток до высадки:

1. В первый день помещение или теплица, в которой находится рассада, проветривается в течение 4 часов.
2. Следующие три дня рассада выносится на несколько часов на улицу. Необходимо следить, чтобы на растения не воздействовали прямые солнечные лучи.
3. Затем до самой высадки рассада не заносится в помещение (при условии отсутствия заморозков). При этом необходимо ограничить полив, но в то же время нельзя допускать пересыхания почвы.

Совет! Чтобы не ухудшилось состояние подмерзшей рассады, днем ее надо защитить от воздействия прямых солнечных лучей.

Технологические приёмы для защиты культуры от холода

Для защиты рассады от длительных холодов можно применить следующие технологические приемы:

• Утепление грядок – для этого нужно снять верхний слой почвы и затем внести перепревшие удобрения и селитру. Сверху утепленные грядки засыпаются слоем грунта. В результате разложения удобрения будут выделять тепло. Единственное, грядки необходимо утеплять аккуратно, чтобы между корнями и удобрениями обязательно была прослойка грунта.
• Высаживание рассады в глубокие лунки – последние защищают растения от ветра, кроме того, удерживают влагу. При высаживании рассады желательно подкормить ее комплексными удобрениями.

Капуста неплохо переносит заморозки, но только при условии проведения профилактических мероприятий. В регионах, где в период выращивания рассады столбик термометра часто опускается ниже нуля градусов и возможны аномальные понижения температуры, рекомендуется выращивать морозостойкие сорта.