Материал подготовил: Юрий Зеликович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

Удобрение при посадке – высокоэффективный способ добиться максимальной урожайности сельскохозяйственных культур в т.ч. на истощенных и бедных почвах, что особенно актуально в мелких частных хозяйствах и на даче. Концентрация питательных веществе в зоне питания минимизирует их выщелачивание, миграцию в почвенных структурах и воровство сорняками; она же способствует развитию компактной мощной корневой системы, что есть залог здоровья растения и его стойкости к болезням и вредителям.

Голландцам, к примеру, во многом благодаря широкому применению точечной (гнездовой) подкормки растений при посадке удается снимать фантастические стабильные урожаи экологически чистой продукции с клочков земли. Метод этот более трудоемок, чем бездумное разбрасывание удобрения по полю, но при ведении семьей хозяйства на площади до 100-250 соток экономически себя более чем оправдывает.

Однако подкормка при посадке должна производиться с полным учетом особенностей биологии данного конкретного вида растения, свойств почвы под ним и метода ведения его культуры, т.к. та же повышенная концентрация необходимых растению элементов в зоне питания способна привести к накоплению в плодах вредных человеку веществ, в первую очередь нитратов. Попросту говоря, удобрять растения при посадке нужно гораздо тщательнее и осмотрительнее, будет ли подкормка гнездовой или по площадям перед высадкой/посевом. В этой статье даны начальные сведения по агробиологии и агрохимии подкормки сельхозкультур при посадке и рекомендации по их применению для ряда важных в частном хозяйстве культур.

Химия или органика?

Общее правило удобрения почвы при посадке растений – чем дальше плоды от корней, тем предпочтительнее вносить при посадке органические удобрения.

Кроме плохо растворимых (напр., фосфоритной муки) легко доступны корням, но также быстро мигрируют в почве и выщелачиваются. Их концентрация в зоне питания, как правило, падает до экологически допустимых значений задолго до завязывания плодов. относительно медленно отдает в почву питательные элементы, но зато долго держит вокруг места внесения пятно их повышенной концентрации, побочный эффект чего – повышенный риск накопления в клубнях и корнеплодах нежелательных веществ. Растениям с надземными плодами это не так опасно, т.к. почти у всех них есть те или иные биомеханизмы, препятствующие проникновению веществ, необходимых для роста и развития самого растения, в плоды. Однако особенности биологии отдельных культур и групп культур вносят в общую закономерность существенные коррективы.

Клубни, корни, плоды, зелень

Биология клубнеплодных и корнеплодных культур заметно отличается от таковой растений с плодами «наверху», поэтому удобрения для них при посадке вносят несколько иным образом. Корнеплоды/клубнеплоды быстро развивают корневую очень активную ростовую систему и наращивают зеленую массу. На этой фазе скорости миграции в почву питательных веществ из органического удобрения может не хватить для полноценного развития растения. Затем растение переключается на развитие подземных запасающих органов. К этой фазе первоначальная подкормка должна быть полностью израсходована на формирование питающих корней и надземной части.

Исходя из вышесказанного, вносить удобрения при посадке различных групп сельхозкультур следует в общем по такой схеме:

• Корнеплоды и клубнеплоды на легких проницаемых почвах (супеси, легкие суглинки) – в 2 этапа: осенью под зяблевую вспашку навоз либо малорастворимые минеральные удобрения, а весной при высадке в лунки легкие (не особо концентрированные) органические удобрения – перегной, компост. При посеве/высадке под агропленку весной вместо органики – минеральные удобрения, см. далее.
• То же, при посадке в лунку на тяжелых почвах – каждому растению индивидуально вносят перед посадкой минеральные удобрения. На истощенных почвах весьма и весьма желательно организовать севооборот с азотфиксаторами, т.к. все корнеплоды/клубнеплоды сильно истощают землю, а тяжелые почвы медленно рекультивируются. Опытные огородники знают: лучшее удобрение для картошки – горох на сидерат осенью.
• Однолетники с надземными плодами – на легких проницаемых не истощенных почвах органика; во всех прочих случаях минеральные удобрения.
• Древесные и кустарниковые плодовые и косточковые культуры – органика по максимуму соотв. местным условиям для наилучшего развития растений. Урожай снимается чаще всего не в первый год, и накопления нитратов можно не опасаться.
• Зеленые культуры и растения с идущими в пищу надземными запасающими органами (напр. капуста) – внесение удобрений при посадке без основных познаний в области агрохимии, агробиологии и опыта огородничества не рекомендуется: или толку не будет, или придется кушать свои же нитраты.

Об азоте

Золотое правило удобрения почвы при посадке растений – не перебарщивайте с азотом! Им лучше недокормить, чем перекормить!

От избытка молодые растения вытянутся, захиреют; может развиться хлороз листьев. Внесения нитратов при посадке лучше вовсе избегать. Если уж земля совсем истощена (напр., высаживается картофель по картофелю в прошлый год), почву азотом заправляют с осени под зябь. И еще – высокоэффективная во многих случаях (см. далее) несовместима с азотсодержащими удобрениями. Или то, или другое.

Картошка

Дает жизненно важный высокоценный продукт питания, но и сам он порядочный обжора, сильно истощает почву. Родина картофеля – высокие плоскогорья Анд, т. наз. альтиплано, с суровым климатом и резкими переменами погоды, поэтому особенности развития клубнеплодов, описанные выше, для картофеля особенно характерны. Выращивается картофель в самых различных климатических условиях посадкой в лунки и под агропленку, вследствие чего удобрение для картофеля при посадке следует производить сообразно одному из 4-х типичных случаев:

1. Тяжелая бедная почва;
2. Она же, достаточно питательная;
3. Легкая бедная почва;
4. Она же, достаточно питательная.

Примечание: посадка картофеля под агропленку получает все более широкое распространение на площадях от 20-30 соток, т.к. позволяет значительно сократить затраты труда. Урожайность картофеля, посаженного под пленку, в грамотной агрокультуре не ниже, чем при индивидуальной высадке клубней в лунки.

Земля тяжелая тощая

Приготовить к весне смесь из расчета на сотку: 2-3 кг , 1-1,5 кг , 30-50 кг и столько же песка (это заправка почвы под посадку). При отсутствии перегноя берут 3-4 кг суперфосфата, 1,5 кг сульфата калия и 2-3 кг на сотку без песка, но этот вариант хуже, т.к. в почву попадет много балласта.

Далее, чуть с земли сойдет верхняя вода и бугорки «провянут», нужно равномерно разбросать смесь по участку под картофель и перекопать. При посадке в каждую лунку внести комплексные удобрения: по 3-5 г , или 2-3 г (ок. 30 или 20 гранул соотв., если удобрение гранулированное) и по щепотке (1/4 – 1/3 чайной ложки). Альтернатива – Кемира картофельная по инструкции без костной муки. На кислых почвах добавить щепотку молотой яичной скорлупы или доломитовой муки (известкование почвы). Гнездо удобрения присыпать на 5-7 см землей, вбросить клубень, завернуть землей. Высаживать картофель под пленку на истощенной земле не рекомендуется.

Примечание : нитрофоска – взрывоопасное вещество. Нагрев ее недопустим, в т.ч. в упаковке солнечными лучами. Хранение – строго по инструкции!

Осень под картофель

Осенняя заправка почвы под картофель удобрениями благотворно повлияет на урожай и состояние почвы при любом методе его культуры. При посадке картофеля по картофелю осеннее удобрение почвы под него обязательно. Альтернатива унаваживанию в достаточно теплых местах – заправка почвы растительными удобрениями – сидератами. После уборки картошки участок засевают азотфиксирующими растениями: горохом, клевером, люпином, эспарцетом, пусть растут, сколько смогут до холодов. Весной участок с жухлыми азотфиксаторами перепахивают/перекапывают. В таком случае и заправка почвы перед посадкой не требуется, достаточно внесения смесей в лунки или по площади при посадке под пленкой.

Земля тяжелая средней питательности

Заправлять почву перед посадкой не обязательно. Вместо комплексных удобрений в лунки можно вносить смесь, из расчета на 1 кв. м: треть стакана древесной золы и пол-лопаты перегноя. Смесь готовят на засеваемую площадь и делят на порции по количеству лунок. При посадке под пленку смесь равномерно разбрасывают по делянке под картофель и землю перекапывают. Известкование при необходимости – как в пред. случае.

Земля легкая истощенная

В этом случае необходимо с осени заправить участок под картофель азотом: внести под зяблевую вспашку (перекопку) коровий навоз из расчета 30 кг/сотка либо перегной или пищевых отходов 60-70 кг на сотку. На кислых почвах вносят дополнительно фосфоритную муку по 2-2,5 кг на сотку. Весной вносят в грунт заправку под посадку, как в случае тяжелой истощенной почвы. В лунки вносят те же комплексные удобрения, перемешав с горсточкой перегноя и щепоткой тертой луковой шелухи или сушеной молотой крапивы. Можно заранее приготовить смесь на всю площадь, но без добавки песка, и поделить на порции по количеству лунок. При посадке под пленку весенняя заправка равномерно распределяется по площади.

Земля легкая нормальная

Осенняя и весенняя заправки не требуются. В смеси для внесения в лунки дозу нитрофоски или нитроаммофоски уменьшают в 2 раза, но костной муки дают в 1,5 раза больше. и не повредят. Комплексные удобрения можно заменить золой с перегноем, как в случае тяжелой нормальной земли.

Примечание: указанные выше нормы внесения удобрений в лунку усредненные для Средней России. Их можно точнее подкорректировать под свойства местной почвы (запасы в ней питательных веществ), зная, что на 1 кв. м культуры картофеля за сезон вегетации требуется 5 г фосфора, 10-20 г азота и 15-25 г калия. Воровством удобрений сорняками при внесении подкормки в лунку можно пренебречь.

Видео: пример посадки картофеля

Помидоры

Растение неприхотливое, но биобарьер от нитратов и фосфатов между зеленью и плодами у него слаб: помидоры «рассчитывают», что гниющая мякоть плодов станет удобрением для прорастающих семян. Поэтому легко мигрирующие минеральные удобрения давать помидорам при посадке ни в коем случае не следует; вообще, помидоры подкармливают преимущественно по мере развития растений .

Примечание: помидорная хитрость – после высадки рассады присыпьте землю вокруг каждого кустика щепоткой пищевой соды, но так, чтобы ни крупинки не попало на листики и стебель. Плоды будут сладкие и без белого столбика внутри.

При посадке помидоров почву нужно сначала протравить, не обильно полив розовым раствором марганцовки или профильтрованным суточным настоем 10 г хлебопекарных в 10 л воды. Спустя сутки после травления земли рассаду можно высаживать. В каждую лунку вносят на глубину ок. 10 см по щепотке древесной золы и толченой в пыль . Затем засыпают гнездо удобрения 3-5 см земли и высаживают росток. Если помидоры высаживаются в теплице, лунки нужно копать ок. 20 см глубиной, а вместо указанных ингредиентов смешать с сухим перегноем (продается в банках и пакетах) нитрофоску с таким расчетом, чтобы ее вышло по столовой ложке без верха и по полной с верхом пригоршне готовой смеси на лунку. Если используется нитроаммофоска, расчет делают из расчета чайной ложки с верхом на лунку. Этот же способ годится для высадки рассады помидоров в истощенную землю.

Примечание: удобрять грунт для помидоров и огурцов (см. ниже), не следует – на предельно малом объеме питания ростки вытянутся и зачахнут. Семена для рассады замачивают в растворе гумата или др. стимулятора роста, этого достаточно. Попав затем из стесненных в благоприятные условия, молодые растения пойдут бурно развиваться и дадут хороший урожай.

Видео: пример посадки томатов

Огурцы

Менее, чем томаты, склонны накапливать нитраты в плодах, но требовательнее к качеству почвы, а их поверхностная корневая система слабее. Поэтому подкормка огурцов при посадке или высеве производится несколько иным образом. Под посев в грунт или в теплице универсальное средство для удобрения огурцов – нитрофоска 30 г/кв. м или нитроаммофоска 20 г/кв.м в открытом грунте или в 1,5 раза больше в теплице. Культивирование огурцов высадкой рассады даст более ранний урожай, но удобрение почвы под нее сложнее:

Перец-овощ

Овощной (сладкий, болгарский) на самом деле очень далек от растений порядка перцевых. Он из пасленовых; его родичи – картошка, помидор, баклажан, просто его плоды чем-то похожи на стручки перцев-пряностей. Почву сладкий перец истощает очень сильно; сажать его после любого из родственников, а также тыквенных, луковичных и корнеплодов нельзя. По склонности к накоплению нитратов в плодах он где-то между помидором и огурцом.

Есть у овощного перца и достаточно редкая особенность: рассаде сладкого перца непременно нужна подкормка спустя полмесяца после появления первого листа. Ее варианты, в расчете на 1 кв. м лотка с рассадой, в порядке убывания эффективности:

1. Кемира-люкс, 1,5 ст. л. на 10 л воды;
2. Кристалон, 20 г на 10 л воды;
3. Раствор сухих минеральных удобрений: 2 ч. л. , 3 ст. л. суперфосфата, 3 ч. л. сульфата калия на 10 л воды.

Сладкий перец не выносит тяжелых, плотных, плохо проницаемых почв, поэтому перед высадкой рассады нужно внести в тяжелый грунт по 3-4 кг торфа или мелко рубленой соломы. Рассада овощного перца высаживается в торфогоршочках (выращивать ее в общем лотке нежелательно). Саженцам сладкого перца в зависимости от свойств грунта при посадке необходима такая подкормка:

• На плотных почвах – пригоршня торфа, 5-10 г суперфосфата в гранулах и столько же сульфата калия под каждый горшочек.
• На почвах средней проницаемости и рыхлости (суглинистых) – перед высадкой по 30-40 г суперфосфата и стакану древесной золы на 1 кв. м грунта. Вносить в сухую погоду и немедленно перекопать на штык лопаты, иначе на поверхности почвы от золы образуется корка.
• На рыхлых проницаемых почвах (супеси) – 30-40 г суперфосфата и вдвое меньше хлористого калия на 1 кв. м. Внести до посадки, затем перед ней перекопать землю на полштыка.

Клубника

Это лакомая и коммерчески благодарная , но удобрять ее при посадке дело весьма трудоемкое:

Ягодные кусты

Ждать урожая от плодового дерева к осени после посадки бессмысленно, но ягодные кустарники способны стать приятным исключением хотя бы на пробу, а в следующем году дать обильный урожай.

Для этого саженцы кустарниковых ягодников и при посадке удобряют след. образом:

• 200-л бочку на 1/3 наполняют птичьим пометом, можно свежим.
• Заливают доверху водой.
• Дают перебродить от 5 суток в теплом затененном или, лучше, темном, месте.
• Отстой сливают: он, разбавленный 1:15-1:20, пойдет на удобрительные поливки огорода в период вегетации.
• Шлам выгребают, сушат в тени и смешивают с торфом в пропорции 1:1 по объему.
• Ямы для саженцев копают глубже на штык (ок. 30 см), чем при обычной посадке.
• В каждую яму насыпают по 15 см полученной смеси и прикрывают 15 см вынутой земли.
• Сажают кустарники, как обычно.

Дармовые удобрения

Упомянутые выше луковая шелуха, крапивная труха и древесная зола относятся к натуральным удобрениям, во многих случаях способным заменить покупные для удобрения при посадке: они почти не содержат азота, зато в них есть богатый набор микроэлементов.

Древесная зола получается от сжигания любых растительных отходов, в т.ч. сорняков; в продажу она часто идет как печная зола.

Крапиву на труху косят как можно более молодую; во всяком случае до цветения, и сушат для помола от 2-х недель. Из крапивы можно также делать очень эффективный удобрительный настой для поливок в период вегетации, а удобрения для огорода получать из растительных пищевых отходов: спитого чая, кофейной гущи, банановой кожуры, палых листьев и др., в т.ч. за зиму в городской квартире, см., напр. видео.

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

КАПУСТА

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ . Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.

Через 10 дней после первой подкормки : в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.

Начало июля . Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м 2 используют 6-8 л.

Август . Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м 2 - 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.

Чтобы спелые кочаны не растрескивались , их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м 2 ).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ . Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.

При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца . Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.

Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.

Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

РЕДИС

Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.

Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки , их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.

При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.

ЛУК

ЛУК РЕПЧАТЫЙ . Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.

Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений . Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.

Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2 . При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.

После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением , лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.

За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений . В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.

При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.

Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.

Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

ИЗ СЕВКА . Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку : на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м 2 - 2-3 л раствора.

Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м 2 - 5 л раствора.

Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м 2 - 5 л раствора.

Меры борьбы с луковой мухой .

1. 
   Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.


2. 
   В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.


3. 
   При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м 2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).

Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса) . Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ПОРЕЙ . Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м 2 - 3-4 л раствора.

Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м 2 .

ЧЕСНОК

Как только листья чеснока появятся из земли , посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м 2 .

Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см , отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок .

Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.

Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха , делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м 2 площади.

Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м 2 - 5-6 л.

После второго прореживания : на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м 2 - 10 л.

Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.

Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды.

1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов : 1 ч. ложка на 10 л воды.

КАБАЧОК, ПАТИССОН

Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции . Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья.

Почему завязи загнивают ? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль.

Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для "зимних" плодов. С"летних" растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов.

На "зимних" растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой.

Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).

Во время цветения : на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.

Во время плодоношения : на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.

Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0,5 л.

РЕПА

Репе лучше всего на плодородных супесях и суглинках, где она получается особенно сладкой. Нельзя использовать в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность хорошее действие оказывает древесная зола . Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от заболевания килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчивана борные удобрения , поэтому дважды за сезон проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Первое прореживание делают при образовании двух настоящих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см.

Требовательность к влаге на протяжении всего вегетационного периода очень высокая .

В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в конце апреля (для потребления в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июня.

СЕЛЬДЕРЕЙ

Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество.Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.

На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м 2 , азотные удобрения - 3-5 г/м 2 , фосфорные - 10 г/м 2 , калийные - 5 г/м 2 , марганцевые - 2 г/м 2 . Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.

При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.

Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м 2 .

В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой. Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея.

С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля.

Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.

Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование.

МОРКОВЬ

Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются.

Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.

Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м 2 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.

В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.

Чтобы получить крупную морковь , ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток.

Можно подкормить морковь и другими "блюдами". Первая подкормка : на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка : на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.

Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.

При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м 2 посевов расходуют 1 л раствора.

ТЫКВА

Растения тыквы, когда на них будет 3-5 настоящих листьев , окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. Поливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во время цветения их ограничивают.

На растении оставляют 2-3 боковые плети , их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев.

Во время цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета.

Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).

РЕДЬКА

Редька влаголюбива , поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах.

Сорта, предназначенные для летнего потребления, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего - 10-20 июня. Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см.

Загущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе двух настоящих листочков,второе - в фазе четырех настоящих листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором - 15-20 см.

Подкармливать редьку лучше минеральными удобрениями. Первая подкормка - при появлении 3-4 настоящих листьев, вторая - через 20 дней после первой. На 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия.

КАРТОФЕЛЬ

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м 2 ) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.

Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.

Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.

Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м 2 ). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.

Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки . Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м 2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.

Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя , так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м 2 ), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.

Если перец выращивают в теплице , то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит , этот прием затягивает вегетацию.

Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.

На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).

Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.

Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3"С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5"С.

Подкормки . Во время цветения : на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.

Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.

Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м 2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м 2 - 5 л.

Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м 2 .

Другой вариант подкормок баклажана . Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-

50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.

Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м 2 . После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

ОГУРЕЦ

Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м 2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп способствует увеличению урожайности огурца.

Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.

Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.

Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.

При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.

Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.

Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.

Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.

По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.

При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.

При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.

Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.

Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.

Подкормки . В начале цветения : на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).

Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м 2 - 5 л.

Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м 2 - 5-6 л.

Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м 2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.

При корневых гнилях : 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми : 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.

ТОМАТ

Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня.

Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.

При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.

Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.

Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.

Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.

Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.

Нижние стареющие листья своевременно обрезают.

Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.

При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.

Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.

Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу.

Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.

Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.

Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.

Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу.

Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении.

Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы.

При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.

Подкормки . Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).

Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора.

В начале распускания второй кисти : в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л.

Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м 2 - 5 л.

Через 12 дней : в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м 2 .

Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

Чтобы плоды были сладкими : в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

При осыпании цветков : растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м 2 .

При скручивании листьев : растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.

Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

От вирусных болезней : растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л.

При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).

Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.

Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.

Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.

Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.

Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.

Плодовые культуры

ЯБЛОНЯ

Опыление цветков происходит с помощью насекомых, среди которых первое место занимает медоносная пчела. Она опыляет до 95% цветков.

Малоактивные формы извести (известковая и доломитовая мука, известковый туф, мел) можно вносить в почву вместе с навозом, торфом и компостом, а также смешивать или компостировать с органическими удобрениями. Азот из навоза при этом не теряется. Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую, цементную пыль, сланцевую золу вносят отдельно от органических удобрений. Не смешивают известь с фосфоритной мукой , иначе уменьшается растворимость фосфоритной муки и, следовательно, ее эффективность. Яблоня хорошо растет на глубоко окультуренных почвах. Даже при рыхлении слоя почвы в 45 см с внесением удобрений молодые деревья в первые годы развивают более глубокую корневую систему. При внесении минеральных удобрений в посадочные ямы надо избегать их непосредственного контакта с корнями, так как калий убивает корни укоренившихся растений . Контакт корней с азотными удобрениями тоже опасен. В качестве органических удобрений используют высококачественный компост, полуперепревший навоз или перегной. Свежий навоз губителен для саженца , так как образует большое количество газообразного аммиака.

Удобрения и дозы внесения в яму под яблоню : органические - или 20-25 кг компоста, или 20-25 кг перегноя, или 20-25 кг перепревшего навоза; фосфорные - или 150-200 г суперфосфата, или 75-100 г двойного суперфосфата, или 450-600 г фосфоритной муки; калийные - или 60-80 г хлористого калия, или 80-110 г сернокислого калия, или 500 г древесной золы.

Взрослая яблоня в сутки расходует 200-250 л воды. Зимой дерево каждый день теряет 250-400 г воды.

На суглинках органические удобрения вносят 1 раз в 3-5 лет, на легких (песчаных) - ежегодно или через 1-2 года (на супесях). Торфяники удобряют так же, как легкие почвы, но в половинной норме.

Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят как зимой, так и осенью. Но фосфорными и калийными удобрениями лучше заправлять почву с осени (в сентябре). За осеннее-зимний период они успевают проникнуть более глубоко, чем при весеннем внесении (из хлористого калия за зиму вымывается хлор).

Азотные или полные минеральные удобрения (если фосфорные и калийные не были внесены осенью) вносят весной.

При ослабленном состоянии деревьев , плохом их росте прибегают к подкормкам навозной жижей в первую половину вегетации (июнь ). Подкормки в более поздние сроки могут помешать вызреванию древесины.

Увеличить содержание кальция в почве можно путем известкования. Наиболее эффективно применение цементной пыли, сланцевой золы, фосфогипса.

Борьба с плодожоркой : сварить компот из сушеных яблок (можно заранее насушить падалицу), развесить емкости с компотом в кроне дерева во время лета плодожорки.

Борьба с тлей :

1. 
   2 ст. ложки нашатырного спирта растворить в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку шампуня или жидкого мыла. Опрыснуть деревья при появлении тли.


2. 
   300 г свежих корок цитрусовых (или 30 г сухих) пропустить через мясорубку, залить 1 л воды. Настаивать 5-6 суток, перед применением разбавить водой 1:10.


3. 
   Измельчить чеснок и добавить воду (1:1), выдержать 10 суток в темном месте. При опрыскивании на 10 л воды достаточно взять 20 г настоя.


4. 
   Зеленую (1,5 кг) или сухую (700 г) ботву картофеля залить 10 л воды, настаивать 4 часа или кипятить на маленьком огне 15 минут. Настой или отвар используют только в свежеприготовленном виде.


5. 
   200 г луковой шелухи залить 10 л теплой воды, настаивать 5 дней, процедить, опрыскать пораженные растения 3 раза с интервалом в 5 дней.

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

Недостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчанию и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декадаиюня-первая декада июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30-40 см. Ориентировочный расход воды - 20-30 л на 1 м 2 .

Июнь . Ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкармливают навозной жижей (1 л на 1 ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). 1 ведро расходуют на 2-3 куста. Или под каждый плодоносящий куст вносят 10-15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами.

Дополнительно проводят внекорневую подкормку, опрыскивая растения микроудобрениями. В 10 л воды растворяют 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония. Или обработайте растения специальным набором микроэлементов, которые сейчас продаются во всех специализированных магазинах.

В конце сентября-начале октября вносят удобрения органические (10-15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80-120 г суперфосфата), калийные (30-50 г хлористого калия).

Можно воспользоваться и таким вариантом подкормок.

После цветения . 3 спичечных коробка мочевины (без горки) растворить в 10 л воды. В центр куста вылить 1 ведро подкормки.

Через 2-3 недели после цветения . 1 ст. ложку нитроаммофоски развести в 10 л воды. В центр куста выливают 1 ведро раствора.

При наливе ягод . 2 спичечных коробка (без горки) калийного удобрения растворить в 10 л воды. В центр куста крыжовника вылить 1 ведро раствора. Для смородины в 10 л воды растворить 1 спичечный коробок мочевины. Смородина чувствительна к хлору, поэтому хлористый калий под нее вносят только осенью. Хорошее калийное удобрение для смородины - древесная зола и сернокислый калий.

Красная галловая тля . На 10 л воды - 2 ст. ложки табачной пыли, 50 г хозяйственного мыла. Настаивать 2 суток, процедить, добавить 1 ст. ложку мочевины. За сезон опрыснуть красную смородину 2-3 раза.

МАЛИНА

Цветки малины не требуют перекрестного опыления, но размещение на участке нескольких сортов способствует получению более устойчивых, обильных урожаев.

В апреле, когда почва еще напитана влагой, проводят 1 подкормку кустов азотными удобрениями (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м 2 ). В это же время проводят первое весеннее рыхление почвы - на 8-10 см. Последующие рыхления проводят на глубину не более 5-6 см (ко рневая система малины располагается близко к поверхности и при более глубоком рыхлении ее можно повредить).Заключительное рыхление - после уборки урожая. Одно из важнейших мероприятий по уходу за малиной - мульчирование почвы . Используют сухой торф (толщиной 10-15 см или 7-8 см) или солому (10-15 см). Осенью мульчирующий материал заделывают в почву.

Во время формирования завязей проводят подкормку кустов минеральными удобрениями (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли на 1 м ряда). В качестве подкормки можно применять навозную жижу, разбавленную водой 1:5, на 1 куст - 0,5 л подкормки раствора.

Малина нуждается в поливе , без достаточного количества влаги она снижает урожай в несколько раз.

После сбора урожая удаляют отплодоносившие побеги, оставляя 5-7 самых лучших, подвязывают их к проволоке и укорачивают на высоте 150 см.

Чтобы увеличить плодоношение в первые годы после посадки, проводят июньскую прищипку . У побегов, достигающих высоты 60-90 см, отрезают пятисантиметровую верхушку. Просыпаются нижележащие почки, и побег ветвится, благодаря чему возрастает число почек на побеге в целом. На следующий год растения плодоносят очень обильно.

Осенью под глубокое рыхление вносят перегной (4-5 кг), фосфорные и калийные удобрения (6-8 г на 1 м 2)

ВИШНЯ

Ранней весной при рыхлении вносят азотные удобрения - 50-70 г мочевины на 1 м 2 . Хорошие результаты дают подкормки жидкими органическими или минеральными удобрениями перед цветением и в начале активного роста побегов . Для этого навоз разводят в воде в соотношении 1:9 и вносят из расчета 1 ведро на 1 м 2 приствольного круга. Жидкие минеральные удобрения готовят так: 1 ст. ложку селитры (кальциевой или калийной) растворяют в 10 л воды и вносят на 1 м 2 поверхности почвы под кроной дерева. Сразу же почву присыпают торфом, чтобы уменьшить потерю влаги при испарении.

Для завязывания большого количества плодов и лучшей закладки плодовых почек (урожай будущего года) полезно повторить жидкие корневые подкормки органическими или минеральными удобрениями. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка - опрыскивание кроны раствором мочевины (50 г на 10 л воды). В саду следует высаживать несколько сортов вишни . Для хорошего взаимного опыления , особенно при выборе самобесплодных сортов, важно, чтобы опыляемые сорта и опылители были близкими по срокам цветения, времени вступления в плодоношение, срокам созревания плодов и долговечности растений. Вишня опыляется насекомыми, опыление проходит нормально, если опыляемый сорт находится от сорта-опылителя на расстоянии не более 50 м. Для вишни полезны внекорневые подкормки азотом : первый раз через 10 дней после цветения, второй - спустя 2 недели после первой. Расход мочевины в этом случае - 40-50 г на 10 л воды.

ЗЕМЛЯНИКА

Посадки земляники несколько раз за сезон рыхлят . Этим обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы в почве, задерживают в ней влагу. Посередине междурядий глубина рыхления должна быть 8-10 см, ближе к рядкам - 4-5 см. Начиная со 2 года после посадки землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая : 1 часть коровяка на 5 частей воды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г суперфосфата и 100-150 г древесной золы. Подкармливают следующим образом: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4-5 см и вносят раствор удобрений - 1 ведро на 3-4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают. Можно подкармливать землянику по следующей схеме.

Начало вегетации . В 10 л воды растворить по щепотке борной кислоты, железного купороса, медного купороса, марганцовки, 40 капель йода. Полить из лейки прямо по листьям. Или растворить в 10 л воды 3 г марганцовки, 1/2 ч. ложки йода, 2 г борной кислоты, 1 ст. ложку мочевины, 1/2 стакана золы. Под каждый куст внести 1 л раствора. Или 1 ч. ложку микроэлементов растворить в 10 л воды, на каждый куст - 0,5 л раствора.

Начало цветения и роста завязей . Опрыснуть растения раствором сернокислого цинка - 1-2 г на 10 л воды.

Закладка цветочных почек (август) . Опрыснуть растения раствором мочевины - 1 спичечный коробок на 10 л воды.

Борьба с долгоносико м . Развести в 5 л воды 0,5 л уксуса, опрыснуть растения, повторить несколько раз.

Я живу в деревне. Переехала из города в деревню и вот уже четвертый год осваиваю прелести и трудности деревенской жизни. Сейчас наступила весна, и главное у нас – огород. Городских модных разговоров на темы, так уж полезен навоз и не заменить ли его на зеленое удобрение, у нас в деревне не ведут. Есть навоз – будет урожай.

Деревенская классика

Все новейшие технологии возделывания земли – не для наших деревенских. Здесь поступали и поступают по старинке.

Из удобрений – только навоз.

Осенью, после сбора урожая, пашут на лошади или мотоблоке землю и раскидывают сверху навоз. Весной снова раскидывают навоз и снова пашут. Никакого севооборота. Картошка годами на одном и том же поле, на грядках всегда одни и те же чеснок, капуста, лук, свекла и морковь.

В теплице – огурцы с помидорами. Когда появились дачники и вместе с ними черный спандбонд-лутрасил, деревенские стали его использовать – сажать на него клубнику. Яблони никогда не подкармливают и не поливают. О малине и смородине тоже особенно не волнуются. И все растет-плодоносит. Правда, каждый год по-разному. Но это списывается на природу и погоду.

Соседка- передовик

Одна моя соседка, дачница из областного центра, имеет огромный опыт общения с землей. Ее огород – картинка: ни одной лишней травинки на грядках, а дорожки между ними вытоптаны настолько, будто их специально уплотняли. В теплицах – заросли огурцов и помидоров. Клубники море, кабачки – гиганты, лук – с апельсин. Причина усиленное питание. Здесь используется буквально все: и навоз, и настой травы, и химические удобрения. Сейчас, в апреле, соседка с утра до вечера с лопатой -усиленно перекапывает все грядки.

Садовый эксперимент

Другая моя соседка, жительница столицы, любит эксперименты. Однажды она сажала картошку в солому. Увы, в то лето было нашествие водяных крыс и землероек – все сожрали. А вот тыквы в прошлое лето удались. Эксперимент такой: скосили траву и оставили ее, сверху положили несколько слоев газеты, далее пару ведер земли, делаем лунки и сажаем по семечку тыквы.

Я люблю высокие грядки. Делала их следующим образом: рою канавку глубиной 30 см, накидываю туда ветки, старые доски, тряпки, траву, золу, немного земли сверху и все накрываю спандбондом. Отлично растут помидоры, перцы, кабачки, физалис.

Удобрение навозом – ставка на органику

Однако какими бы ни были грядки и эксперименты, земля все равно «хочет кушать», чтобы потом радовать нас хорошим урожаем. У нас в деревне помнят старую присказку: «Земля – матушка, а навоз – батюшка». Поэтому я тоже доверяюсь классике. Забудем о химических удобрениях и сконцентрируемся на навозе. Внесение навоза мало сказывается на эффективности азотного удобрения, а вот фосфорные и калийные на фоне навоза слабеют. Всегда следует выбирать что-то одно, излишества земле не нужны.

Навоз – это полное органическое удобрение, содержит все необходимые для растения питательные элементы и очень эффективное средство.

Что в нем ценного? Магний и кальций снижают кислотность почвы. Микроорганизмы увеличивают биологическую активность. Калий и фосфор находятся в навозе в доступной для растений форме. Навозный азот сохраняется в грунте в течение длительного времени. Из навоза в почву высвобождается большое количество углекислоты, которая нужна для фотосинтеза и теплообмена.

Иногда тяжело внести в почву точное количество навоза. На этот случай у меня есть шпаргалка, делюсь:

В ведро объемом 10 л входит:

• 8 кг свежего конского навоза,
• 5 кг навоза на подстилке из опилок,
• 9 кг свежего коровьего навоза,
• 5 кг птичьего помета,
• 7 кг перегноя,
• 12 кг навозной жижи.

Каким навозом можно удобрять огород

Конский навоз – самый лучший. Отлично подходит для теплиц и парников. Уже через неделю после закладки в теплицу его температура поднимается до 60° Держится более месяца, а потом опускается до 30°.

Кроличий навоз практически ни в чем не уступает конскому. Но это более редкий вариант, кроличьих хозяйств у нас мало.

Козий навоз и овечий – тоже отличный материал для биологического обогрева ранней весной.

Коровий навоз – разогревается лишь до 50° и уже через неделю охлаждается.

Свиной навоз – похож по качеству разогрева на коровий, использовать и тот и другой лучше для более поздних парников и тепличек, когда подключится солнышко.

Птичий помет – эффективен, но использование в чрезмерном количестве может привести к повреждению как надземной части, так и корней растений. Из птичьего более мягко действует гусиный и утиный помет.

Ассорти из разных видов навоза – приветствуется.

Навозная инструкция

Навоз хранят в плотных штабелях без доступа кислорода и рыхлых кучах с доступом воздуха. Первый вариант, считаю, лучше. Так лучше сохраняются все его полезные свойства. Срок перепревания навоза – до полугода.

Жидкую навозную массу перед использованием отстаиваю. Потом твердый осадок заделываю в почву, а оставшуюся жидкость разбавляю водой в 5-6 раз и поливаю ею растения. Это в основном азотно-калийное удобрение. Очень хорошо идет под капусту и корнеплоды. Только предварительно растения нужно хорошенько пролить водой. Любят такую подкормку и плодово-ягодные культуры. Ею можно даже опрыскивать растения при поражении мучнистой росой.

Как и по сколько вносить навоз

Наименование культуры	Количество навоза, кг/м 2	Сроки внесения удобрения
Земляника	100	1 раз в 3 года
Лук, капуста, чеснок	40-60	Ежегодно весной или осенью
Морковь, картофель, свекла	40	Ежегодно весной или осенью
Огурцы	60-80	Ежегодно осенью
Помидоры	40-50	Ежегодно весной или осенью
Смородина, малина, крыжовник	Слоем толщиной до 5 см	Ежегодно осенью
Яблони, сливы, вишни	До 30 кг под каждое дерево	Осенью с интервалом в 2-3 года

Внесение навоз в огорде и в саду – дпелимся опытом

Черви раотают – земля отдыхает!

Осенью я покупаю машину свежего навоза. Делаю подстилку из соломы и травы, на нее укладываю привезенный навоз. На эту кучу кладу листья капусты, ботву моркови и т.д. Кучу периодически поливаю, готовлю пищу для дождевых червей. Учтите: свежий навоз крупного рогатого скота должен пролежать не менее полугода, кроличий – две-три недели, а свиной – полтора года.

Весной и летом тоже периодически поливаю кучу. В июле-августе заселяю дождевыми червями, которых выкапываю на участке или беру из кучи предыдущего года. Червячки – это лучшие в мире доктора, повара и дегустаторы земли. Есть калифорнийские черви, они более эффективны, но слишком капризны – им нужна определенная температура.

Когда убираю помидоры, капусту, перец и другие овощи, я их не вырываю с корнем, а срубаю лопатой или топором: на корнях очень много дождевых червей. Осенью у них начинается период размножения.

Итак, подготовительные работы закончились, теперь приступаем к подготовке почвы к новому сезону. Рассмотрим это на примере озимого чеснока. Когда и как сажать озимый чеснок, писали не раз. А вот что делать потом?

С учетом нашего климата чеснок я убираю 15-20 июля. Освободившийся участок перекапываю на штык лопаты. Землю выбрасываю на обочину – получается траншея. В эту траншею укладываю зеленую массу травы, солому. Сильно утаптываю ногами и вношу компост вместе с дождевыми червями, взятыми из кучи предыдущего года. Норма компоста – 20 кг на 1 кв. м, как рекомендуют ученые.

Засыпаю траншею землей, а в следующую вновь укладываю траву, солому, вношу компост Все: делянка взрыта и удобрена. Теперь беру грабли и все бороную. Почву хорошенько поливаю. Через 2-3 дня вновь бороную почву, чтобы не было корки. Теперь делянка будет отдыхать. В зависимости от погодных условий, дней через 10-12 я ее снова поливаю. Затем бороную, уничтожая корку и появившиеся сорняки, даю доступ воздуха к земле.

Это многолетнее клубненосное растение из семейства Пасленовых очень интенсивно потребляет питательные вещества из почвы, поскольку корни у него не слишком развиты, а клубни вырастают большими.

Необходимо и перед посадкой, и во время вегетации, и после сбора урожая удобрять почву, чтобы компенсировать картофелю энергетические затраты на выращивание урожая.

Как и когда удобрить и какими удобрениями?

культуру в разные сроки , преследуя определенные цели при каждом внесении удобрений.

До посадки

Удобрения, вносимые при подготовке грядки под картофель, улучшают всхожесть клубней, помогают развитию мощной корневой системы, ускоряют рост растения независимо от питания веществами материнского клубня.

Подкормки под картофель нужны в больших количествах, чем растение может усвоить, поскольку не все питательные вещества доходят до куста: часть удобрений забирают сорняки, некоторые растворяются в земле.

Подкормки для картофеля перед посадкой вносят осенью и весной :

• Осенью - на квадратный метр участка 6 ведер свежего навоза или перегноя, 30–35 г суперфосфата, 15–20 г сульфата калия. Свежий навоз за зиму перепреет, суперфосфат отдает питательные вещества довольно медленно и успеет усвоиться в почве.
• Весной необходимо отвести лишнюю влагу с участка под картофель (формируя гребни или выкапывая канавы для стока воды по его границе) и обеспечить его азотом (в большом количестве содержится в навозе).

Варианты весенних подкормок:

• ведро навоза, по 20–30 г аммиачной селитры, сульфата калия и нитрофоски;
• ведро навоза, 50–60 г нитрофоски и стакан золы;
• 10 кг навоза, по 20 г сульфата калия и аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и доломитовая мука по инструкции (в зависимости от кислотности почвы).

Органические удобрения могут быть заражены вредителями, поэтому при подкормке можно обойтись только : осенью - одна часть двойного суперфосфата и две части сернокислого калия, весной - 3 кг нитроаммофоски на сотку.

При посадке

Очень важно правильно подобрать удобрения при посадке , поскольку от их количества и качества зависит урожай. Вносить их необходимо в лунки, а не по всему участку, тогда растения получат максимальное количество полезных веществ.

Необходимые удобрения (количество на одну лунку):

• перепревший навоз - 200–250 г, можно вносить вместе с минеральными подкормками;
• раствор куриного помета (готовится из расчета 1:15, в лунку вносится 1 л);
• растительные отходы - пол-литра на лунку, кладут под клубни и поверх них, можно вносить вместе с минеральными подкормками;
• древесная зола 150–200 г, нельзя смешивать с другими удобрениями;
• комплексные минеральные удобрения - Кемира картофельное (15–20 г на растение), нитрофоска (20 г на лунку).

Внесение удобрений в лунку: пошаговая инструкция

Можно сажать картошку вручную либо с помощью мотоблока/специальной сажалки. Клубни для посадки предварительно проращивают .

После всходов

После появления ростков и достижения ими высоты 20–30 см картофель окучивают . Чтобы процедура принесла больше пользы, перед ней растение нужно подкормить.

Можно использовать куриный помет:

1. Залить одну часть помета 15 частями воды.
2. Дать настояться 24 часа.
3. Подкормить в количестве 1 л на куст после обильного полива.

Подойдет и минеральное удобрение:

1. 20 г мочевины растворить в ведре воды.
2. Полить картофель под корень (1 л на растение).

Подробнее о том, чем подкармливать картофель во время и после посадки в лунку, читайте , а в вы найдете еще больше рекомендаций по внесению удобрений в эти периоды.

Перед цветением

Подкормка ускоряет рост ботвы, добавляет в почву питательные вещества взамен уже израсходованных растением, повышает сопротивляемость картофеля фитофторозу, парше и другим болезням.

В этот период не стоит вносить азотные подкормки, иначе можно получить мощную ботву и маленькие клубни.

Перед цветением растению необходимы калий и фосфор :

• 20 г сульфата калия, 60 г золы на ведро воды;
• 60 г суперфосфата на ведро воды.

Необходимое количество удобрения вносят под корень.

Корневые и внекорневые способы

Важно различать корневые и внекорневые (по листьям) подкормки картофеля, так как у них разные цели и разные сроки внесения.

Об удобрении под корень достаточно говорилось в начале статьи, поэтому остановимся подробнее на составе и особенностях внесения внекорневых подкормок. Удобрение проводится во время активного роста листьев и цветения .

Внекорневые

Цветение картофеля - это и время формирования клубней. Когда кусты отцветут, новые клубни образовываться уже не будут.

Важно организовать подкормку растения следующего состава :

• по чайной ложке аммиачной селитры и хлористого калия;
• столовая ложка суперфосфата;
• четверть чайной ложки медного купороса для профилактики грибковых заболеваний.

Применяют готовое удобрение так:

1. Все компоненты растворяют в теплой воде в количестве 10 л, настаивают 3 часа.
2. Добавляют еще 1 л воды и наливают в пульверизатор.
3. Опрыскивают картофель по листьям.

В период активного роста клубней удобряют картофель:

• марганцем (улучшает вкус картошки);
• бором (повышает плотность клубней).

Лучше всего использовать специализированное гранулированное удобрение «Маг-Бор» :

1. В ведре воды растворяют столовую ложку гранул.
2. Тщательно перемешивают.
3. Опрыскивают куст картофеля после полного формирования листьев из расчета 10 л раствора на 3 м 2 посадок.

При внесении внекорневых подкормок важно соблюдать определенные правила:

• опрыскивать можно только в пасмурную погоду во избежание ожога мокрых листьев;
• обрабатывать только выросшие здоровые кусты, так как площадь листовых пластин у них больше, а плотность листа - меньше;
• чаще подкармливать ранние сорта, так как они интенсивнее реагируют на внекорневые подкормки.

В августе подкармливают растение суперфосфатом (400 г на сотку). Он ускоряет доставку питательных веществ к клубням. Гранулы равномерно рассыпают вокруг каждого куста картофеля, а затем посадки поливают (чтобы удобрение растворилось в земле).

После уборки урожая

Картофель относится к культурам, забирающим много питательных веществ из почвы . Кроме того, севооборот по отношению к нему чаще всего невозможен, поэтому после сбора урожая необходимо восстановить плодородие поля для будущих посадок. Для этого сажают сидераты.

Идеальным сидератом для этой культуры будет горчица. Она наращивает вегетативную массу в течение всего трех недель. Когда наступят морозы, ростки горчицы полягут, и весной их можно будет заложить в землю в качестве удобрения.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, когда и как необходимо удобрять картофель:

Заключение

Картофель выращивают по всей территории нашей страны. Состав почвы и климат для посадки картофеля в разных районах отличаются. Не везде условия комфортны для культуры . Однако , как минеральных, так и органических, позволит получить высокий урожай в любых регионах выращивания этого вкусного овоща.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Осенняя подпитка земельного участка считается важной составляющей получения хорошего урожая в следующем сезоне. Именно поэтому предельно важно понимать, какими именно удобрениями стоит пользоваться в этом случае. Об этом далее и пойдет речь.

Осень — это лучшее время, чтобы хорошенько удобрить почву на даче. Грунт отдыхает, а у микроорганизмов появляется шанс более эффективно перерабатывать питательные компоненты. Огороднику это дает возможность заранее подготовить земельный участок к будущим посадкам, освобождая время весной на более важные дела.

Осенью производится подпитка почвы на грядках различными удобрениями и их комплексами. Но иногда это просто лишняя трата своих сил. Ведь определенные микроэлементы распадаются и теряются во время зимовки. Чтобы избежать нерационального использования удобрений, рекомендуется знать, что именно используют осенью, а что весной.

Удобрять стоит почву не только под культурные растения на огороде, но и под фруктовые деревья и кусты.

Какие необходимые вещества можно применять осенью

Перед приходом суровой зимы почва нуждается в дополнительном питании. При этом можно делать различные комплексные подкормки. Все зависит от используемого сырья и самого растения.

• перегной или компост, улучшающий структуру грунта;
• фосфорные и калийные комплексы одновременно с органикой засыпаются в предствольный круг;
• готовые магазинные подкормки, к примеру, «Плодовый сад», «Универсальное» и «Осеннее»;
• навоз, который обязательно вносится в осеннее время. Причем строго запрещено использовать свежий навоз. Он должен «дойти» как минимум несколько лет. В противном случае можно повредить корневую систему дерева.

Для картофеля оптимальный вариантом будет:

• соломистый навоз, который, по словам специалистов, позволяет повысить урожайность практически в два раза;
• сидераты;
• нитроаммофоска, нитрофоска и аммофос.

• золу в качестве естественного минерального комплекса;
• куриный помет, который вносится в качестве раствора в соотношении 1:15. Обязательно после сбора урожая в процессе перекопки;
• доломитую муку, которая позволяет существенно понизить кислотность почвы. Это удобрение используют исключительно при необходимости. Существуют также растения, которым кислый грунт нравится.

Поскольку для различных дачных и огородных растений комплексы питательных веществ меняются, лучше всего еще с осени определять место высадки отдельных сортов. Если же таковой возможности нет, нужно использовать универсальные составы.

Минеральные удобрения

Чаще всего растения получают питательные вещества в растворах. Поскольку в этом случае усваиваемость оказывается значительно лучше. На сегодняшний день существует огромное количество уже готовых минеральных комплексов, к примеру, для газона, плодовых деревьев и кустов.

Важно обращать внимание на отметку «для осени». Особенность такого рода составов в том, что они должны иметь в своем составе минимальное количество азота . Ведь он провоцирует активный рост и может не позволить растению подготовиться к зимовке.

Минеральные удобрения для осеннего внесения обязательно должны содержать такие микроэлементы как: фосфор, калий и кальций. Они позволят растениям подготовиться к понижению температуры и, в общем, к суровым условиям зимовки.

Правильное применение органики

К органическим удобрениям для осеннего использования относятся:

• конский навоз , отличающийся плотностью консистенции. Это позволяет сохранить азот в почве достаточно длительное время. За зиму навоз начинает размягчаться, а только к весне питательные вещества попадут в почву. На каждый квадратный метр земельного участка рекомендуется вносить около 3 кг удобрения. Причем в осенний период его можно использовать свежим. Тогда как весной это строго запрещено;
• коровяк считается наиболее популярным удобрением среди огородников. Он позволяет насытить грунт питательными веществами. Причем осенью можно вносить даже сырой коровяк. Ведь с талыми водами сойдет и лишний аммиак. На каждый квадратным метр земельного участка приходится около 5-6 кг. Но большинство специалистов советуют использовать коровяк весной, поскольку за зимний период теряется практически четверть питательных веществ. Но предварительно его нужно закомпостировать еще в конце лета;
• птичий помет считается одним из наиболее концентрированных удобрений. Поэтому его применять летом и весной сложнее. Нужно разбавлять и аккуратно поливать в виде раствора, иначе можно повредить листву и корень растений. Это идеальное питание для клубники. Осенью помет можно распределять под перекопку в неразбавленном виде.

Синтетические удобрения

Существует огромное количество синтетических удобрений, которые можно использовать для осенней подпитки почвы.

А именно:

• удобрения на основе фосфора представленные в виде вносятся в обязательном порядке в осеннее время. Поскольку эти вещества сложно растворяются, им нужно время, чтобы раствориться и насытить почву. На каждый квадратным метр земли приходится 50 г суперфосфата;
• фосфоритовая мука чаще всего вносится одновременно с навозом, поскольку он позволяет создать оптимальные условия для перехода фосфора в питательный комплекс грунта. Но при этом важно понимать, что кальций, который входит в состав удобрения, не всем растениям «по душе». К достоинствам стоит отнести природное происхождение состава. Это не химия, а абсолютно безопасный компонент;
• относится к азотным веществам. Но с той разницей, что ее можно использовать осенью. Поскольку ее амидная форма позволяет задержать питательные компоненты в почве до весны. Важно осуществлять ее правильное применение согласно инструкции

Народные средства

В качестве народных удобрений можно использовать шелуху и очистки . Это безвредные экологически безопасные отходы, которые позволят подпитать почву полезными микроэлементами. Картофельные очистки предварительно стоит подготовить. Их заливают очень горячей водой и настаивают в течение нескольких дней. После процеживания рекомендуется поливать растения под корень.

Такие народные удобрения лучше всего использовать в весеннее время. Для только высаженных культур каждые 10 дней в период вегетации.

Чем удобрять почву под перекопку

Сложнее всего, если необходимо удобрить почву глинистую и субглинистую. Поскольку в зимний период участок становится еще плотнее и на нем вовсе сложно произрастать любому растению.

Такой грунт в обязательном порядке перекапывают с осени, одновременно внося питательные вещества.

К ним относятся:

• на каждый квадратный метр земельного участка необходимо около 3 кг навоза . Причем периодичность использования не чаще одного раза на четыре года. После перекопки удобрение равномерно распределяется вокруг растения. Но важно следить, чтобы навоз не доставал к корням. Они могут погибнуть;
• травяная сечка на основе травы и сорняков выкладывается в борозду на глубину не более 0,2 м, а потом присыпается грунтом. При желании можно сделать пару таких прослоек, к примеру, на глубину в 0,1 м от поверхности;
• удобрения с фосфором и калием в соотношении 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли на каждый квадратный метр;
• оптимальное время использования сидератов — осень. Ожидаете, пока они вырастут на 0,1 м, и можно их перекопать вместе с почвой.

Существует огромное количество удобрений, которые рекомендуется использовать осенью. Их можно комбинировать, использовать поочередно. Все зависит от набора питательных веществ и их совместимости. Об этом мы уже поговорили, надеемся, что эта информация вам будет полезна.