При монтаже любого ограждения, главным этапом является правильная установка опорных столбов. Для этого должны быть правильно определены глубина их установки, а также правильное бурение выемок. Чтобы не допустить проседания или падения столбов опоры, стоит изучить бурение ям под столбы забора: советы и инструменты, которые для этого потребуются.

Проведение расчетов

Никакой столб невозможно установить без предварительно сделанного отверстия, с диаметром больше диаметра опоры. Но не стоит делать отверстия слишком большими, чтобы не допустить излишнего разрыхления почвы. Если же отверстие будет узким, то у вас не будет возможности провести бетонирование основания. Чтобы понять, сколько необходимо отверстий, нужно периметр ограждения разделить на ширину прогона и сложить с числом два, что необходимо для воротных стоек.

Средняя ширина прогона равняется 2,5 метров. Эта ширина является оптимальной, так как если она будет меньше, по потребуются дополнительный затраты, а если больше – то полотно способно провиснуть, как видно на фото. При этом, чем забор выше, тем межстолбовое расстояние короче, и наоборот. К примеру, для забора в 150 метров понадобится приблизительно 50 отверстий.

Глубина выемок также заслуживает внимания. Она во многом зависит от почвы, высоты вод под землей и веса ограждения. Если почва в основном состоит из глины и песка, то она считается неустойчивой, поэтому выемки должны быть поглубже – от 1,2 до 1,6 м и быть глубже уровня промерзания.

Если же территория достаточно часто подпадает под подтопление грунтовыми водами, то ямы под столбы забора стоит делать глубже. Если на территории преобладают твердые грунты, то достаточно будет выкопать углубление от 80 см до 1 м. Но независимо от того, какие почвы на вашем участке, столб должен быть вкопан в землю не менее чем на одну треть его длины.

Инструменты

Самым долгим и трудоемким процессом является подготовка выемок под опоры. Они должны быть одинаковы по ширине и глубине, и предстоит удалить немало грунта, прежде чем эта однообразная работа будет окончена. На производительность труда во многом повлияет выбор оборудования для проведения работ. Чаще всего для проведения работ по рытью выемок под опоры применяются лопата, садовый бур или мотобур, как показано на фото. Остановимся на каждом из этих инструментов подробнее:

• Лопата. Является дешевым и простым вариантом, но в тоже время наименее эффективным. Если для рытья широких и неглубоких ям лопата вполне применима, то вырыть ею глубокое, узкое отверстие практически невозможно. Лопата применима лишь в том случае, если столбы используются кирпичные, так как в этом случае понадобится выемка квадратной формы, в которую будет удобно заливать фундамент. К преимуществам лопаты можно отнести и тот факт, что она есть практически на каждом приусадебном участке, да к тому же ни электричество, ни топливо для ее использования не потребуются;

• Садовый бур. Это наиболее применимый при частном строительстве инструмент. Несмотря на то, что стоит он гораздо дороже лопаты, да и вес его гораздо больше, производительность и удобство также в разы выше. Садовый бур позволит сделать необходимые отверстия глубиной до 2м. Вот только вес такой конструкции составляет почти 10 кг;

• Мотобур. Использование мотобура является самым легким, быстрым, но и самым затратным способом бурения отверстий. Это оборудование позволяет выкапывать трехметровые ямы всего за несколько минут. К недостаткам данного изделия можно отнести его шумность, а также потребность в электричестве или топливе.

Эффективный способ

Если вам необходимо сделать много отверстий, то остановите свой выбор на обычном буре для сада с заточенными краями. Также можно дополнительно заострить наконечник и грани оборудования.

Работы ведутся следующим образом. Отметьте места, где необходимо сделать отверстия. Установите бур вертикально и поворачивайте, придавливая рукоятку, как показано на видео. При глинистой почве у вас появятся затруднения в работе уже на глубине 35-40 см. Не стоит слишком усердствовать, достаточно вынуть бур из отверстия и налить в лунку половину ведра воды.

Вскоре почва размокнет и можно дальше продолжать работу по бурению. Если же бур застрянет, то попробуйте его раскачать, чтобы он легко вышел из лунки, как видно на фото. Налипшую грязь можно очистить при помощи ножа, а в это время в лунку можно еще подлить воды.

Чтобы процесс шел быстрее, лучше всего вести работу в нескольких лунках одновременно. Так вы не будете ждать промокания почвы, а можете в это время продолжить бурение другой лунки.

Подведем итоги

Несмотря на то, что устройство углублений под опоры ограждений является обязательным и достаточно трудоемким процессом, его можно значительно облегчить, воспользовавшись нашими советами. Выберите правильный инструмент, определите вид почвы на участке и дело у вас пойдет быстро и просто.

Бурение скважин под столбы – занятие несложное. Но для этой работы, все же требуются некоторые инструменты и хоть немного умений. Следует помнить, что создание скважин на участке относится к обязательным действиям при любых строительных работах.

Поэтому данную статью полезно почитать не только тем, кто собирается возводить забор. Бурение отверстий необходимо при строительстве домов, для устройства столбовых фундаментов под легкие постройки. Да мало ли, для каких целей понадобится бурение скважин.

Подготовка к работе

Ямы для заборных опор копают после проведения подготовительных работ на участке. При этом нужно выполнить предварительные расчетные работы. Например, приусадебный участок имеет квадратную форму с периметром 120 м. Чтобы монтаж забора был выполнен правильно, длина секций должна быть не больше 2,5м. Еще нужно самостоятельно сделать отдельно скважины для опор под калитку и ворота. Несложные вычисления позволяют предположить, что нужно пробурить около 44 ям.

Чтобы установить опоры для забора, их нужно углубить в почву. Но правильно определить глубину ям для столбов забора, знают далеко не все. В результате нарушений технологий, многие заборы с течением времени проседают и падают. Поэтому необходимо:

1. Для того чтобы установить любой столб нужна скважина диаметром немного большим, чем размер столба. Слишком широкие скважины делать не стоит, поскольку они излишне разрыхляют грунт. Если же скважина выполнена соответственно диаметру опоры, качественно выполнить бетонирование невозможно.
2. Выполнить вычисление числа ям для опор всего забора очень легко. Для этого необходимо величину периметра забора разделить на длину одной секции и прибавить 2 скважины для ворот и 2 для калитки. Ширина секции обычно равна 2,5 метра. Если секции имеют длину меньше 2 м, потребуются дополнительные и неоправданные затраты, если же их длина будет более 3 м полотно провиснет, а ограда будет ненадежной.
3. Особое внимание отводится глубине пробуренных отверстий. Многое тут зависит от грунта, массы материала, из которого устанавливается забор, а также уровня подземных вод. Если грунт неустойчив, в нем преобладают глина с песком, скважины должны быть глубокие 1,2 –1,6м.

Эта глубина должна быть ниже глубины промерзающего грунта. Так же делают скважины под столбы, когда участок периодически подтопляют подземные воды. Если грунт плотный, ямы делают глубиной 0,8 – 1 м. В этом случае учитывается, что опора должна быть вкопана не менее чем на 1/3 ее длины. Такой факт обеспечивает надежность всему забору.

Инструменты для бурения

Скважины для столбов выполнять довольно тяжело. Каждая скважина делается одинакового диаметра и одинаковой глубины грунта. Эта работа является однообразной и отнимает обычно много времени. Здесь большую роль играет выбор инструмента. Чаще всего скважины для опор забора делают лопатой, ручным буром, мотобуром и автобуровой установкой.

Лопата

Это наиболее дешевый инструмент, но и наименее эффективный. Для мелких скважин или небольших траншей, лопата наиболее удобна. Однако выкопать глубоко узкую скважину лопатой качественно невозможно. Этот инструмент не позволит сделать отверстия одинакового диаметра. Они получатся шире необходимых размеров. Но если домовладелец собирается устанавливать кирпичные опоры, лопата будет идеальным инструментом. Ямы при этом нужны квадратного сечения и несколько шире, для удобства заливки фундамента. Лопата к тому же, есть в каждом дворе, да и часто их несколько. Если лопата сломается, ее легко починить.

Садовый бур

Такой инструмент бывает не в каждом хозяйстве, но все же довольно распространен. Его широко используют в саду для рытья ям под саженцы и в частном строительстве. Он тяжелый и дорогой по сравнению с лопатой, но его производительность много выше. Бур состоит из трех частей: собственно бура и шнека, трубы рукоятки и удлинителя. Таким буром можно сделать скважину в грунте до 2 м в глубину. Диаметр самого бура обычно около 15 см. Масса инструмента в собранном виде почти 10 кг.

При покупке бура следует обращать внимание на заточку. Многие производители не затачивают шнек, а это может привести к поломке. Если куплен не заточенный инструмент, перед его употреблением, нужно сделать заточку. Можно заточить ручной бур и самому, если в хозяйстве есть болгарка. Можно и напильником, но это очень долго и неэффективно.

Такой бур можно применять не только для подготовки ям под столбы забора. С его помощью нередко выполняют дренажные и садовые работы, выполняют бурение отверстий для свай фундамента при строительстве легких построек на участке и прочих работ, связанных с выкапыванием ям. Его устройство довольно простое, поэтому для пользования бура не требуется определенных навыков.

Качественный ручной бур, купленный в строительном магазине, при соблюдении правил пользования служит долго. Инструмент легко разбирается. Это позволяет его транспортировать в автомобиле. Если пользоваться таким инструментом для бурения скважин, другие более не понадобятся.

Бурение скважин под столбы мотобуром относится к самым быстрым способам, хотя и затратным. Мотобуровые установки имеют привод и прикрепленные к ним буры со шнеком. Приводы у такой установки бывают бензиновые или электрические, в зависимости от марки. Этот бур позволяет выполнить бурение многих отверстий до 3 м в глубину, потратив на работу совсем немного времени. Но он имеет несколько недостатков:

• устройство сильно шумит во время работы;
• если прибор работает от электричества, нужно близкое расположение от сети;
• если бур работает на бензине, нужен бензин.

Чтобы забор был предельно надежен, столбы вкапывают минимум на глубину 80 см. Если количество ям умножить на глубину, получится, что нужно будет вырыть ям на общую глубину более 35 м. Сделать столько скважин вручную очень тяжело. Лучше бурение отверстий выполнять, используя ручной бур.

Но бывают случаи, когда нужно большое количество скважин большой глубины. Ручные буры здесь неэффективны. Тогда лучше использовать буровые установки, установленные на автомобиле. Такие установки применяют для бурения глубоких отверстий, чаще для артезианских колодцев. Для бурения скважин под столбы забора такие мощные установки не используют.

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Допустим, нужно пробудить большое количество отверстий для столбов ограды, и при этом сэкономить. Тогда лучше выбрать садовый бур с заточенными лезвиями. При этом наконечник и грани бура необходимо тоже заточить, и только после этого можно браться за бурение отверстий. В размеченных заранее местах бур ставится вертикально. После этого его проворачивают, нажимая на рукоятку.

Если грунт глинистый, то уже через 35−40 см проворачивать бур становится тяжело. Тогда бур надо вытащить, а в лунку налить пол ведерка воды. Через 5−10 мин грунт размокает, и углубить скважину будет легко. Если вдруг бур плотно застрял в скважине, нужно его слегка раскачать из стороны в сторону. После этого инструмент легко вытащить. Налипшую грязь можно снять ножом, а пока шнек очищается от грязи, в лунку подливают еще воду. Чтобы ускорить процесс, можно начать несколько отверстий и заливать сразу все. Так можно значительно экономить время, и грунт лучше размокает.

Как известно, бурение земли, точнее сказать ям в грунте, зачастую является необходимым начальным этапом различных строительных работ на участке.

Данный процесс происходит с применением не только необходимой , но и посредством грамотно подобранных специалистов, квалифицирующихся на том или ином виде работ. Но сейчас мы затронем такую актуальную тему, как процесс бурения для столбов ям.

1 Зачем бурить ямы?

Безусловно, наличие забора (к примеру, железной натяжной сетки рабицы или же деревянного) требует от нас проведения определенных работ своими руками на отведенном для этого участке земли. Именно для этого и необходима процедура бурения скважин под столбы (точнее сказать, отверстий определенной глубины).

Сам же процесс бурения мы рассмотрим на примере установки на дачном участке своими руками столбов для забора из сетки рабицы.

Для начала нам потребуется произвести определенный расчет. К примеру, вам необходимо обнести забором определенный садовый или же огородный участок площадью 6-ть соток. Получается, ширина участка земли составляет 20 метров, длина же – 30 метров.

Для нормального монтажа забора своими руками вам потребуется пробурить ямы и забить сваи находящиеся друг от друга на расстоянии 2,5 метров. К этой величине также нужно добавить ещё калитку шириной в 1м, а также ворота шириной 3 м. Как видим, в данном случае необходимо пробурить дополнительные отверстия для столбов, чтобы произвести установку отдельных элементов забора, указанных выше.

Путем нехитрых подсчетов получаем следующий результат: для установки забора своими руками, а также его составляющих (таких как забор и калитка) вам потребуется пробурить около 40 ям.

При бурении земли под столбы главное учитывать следующие параметры:

• высоту и ширину будущего забора;
• тип материалов, из которых забор изготовлен (дерево, камень, железо и т.д.);
• состояние грунта;
• оборудование, которым будет производиться бурение (зачастую используется специальный бур для столбов).

2 Расчет глубины бурения

Чтобы рассчитать глубину при бурении и установки столбов, нам потребуется провести ряд определённых вычислений. Для примера возьмём ограждения участка земли своими руками оцинкованной сеткой рабицей, высота которой составляет 1,5 метра.

Большинство производителей и продавцов для её крепления предлагают именно столбы металлические (или сваи) высотой в 2,4 метра. На основании данных показателей можно подсчитать, что должно осуществляться на глубину 80 см.

2.1 Какое применяют оборудование для бурения ям?

Установка забора своими руками подразумевает под собой проведения работ по бурению ям (или же отверстий) под столбы для будущей ограды. На первый взгляд никаких трудностей в этом возникнуть не должно. Но если садовый участок, к примеру, состоит не из мягкого и пушистого чернозема или же песка, а из твердой вязкой глины, то здесь просто неуместной будет лопата.

Во-первых вы потратите много усилий, выкопав яму глубиной 80 см, во вторых – не будут совпадать ширина ямы с диаметром сваи, которую нужно монтировать. Поэтому единственным выходом в данной ситуации будет приобрести . С помощью него процесс бурения для вас значительно упроститься. Данный агрегат может быть как самодельный, та и заводской.

Но, как говорится в народе, прогресс не стоит на месте, и вместо ручного вы можете приобрести бензобур. По стоимости он немного отличается, так как идет дороже ручного агрегата. Такой бензобур подойдет даже для очень твердой глинистой почвы. А процесс бурения и установки забора своими руками займет у вас от 1 до 2 дней. Поэтому, даже не сомневаясь, вам необходимо приобретать ручной .

Помимо вышеперечисленных буровых агрегатов, вас может заинтересовать и такой вариант, как . Он представляет собой несложную металлическую конструкцию, состоящую из 3 основных частей:

• сам непосредственно , длина которого достигает 1 метра, а диаметр составляет 150 миллиметров;
• труба-рукоятка, которая накручивается на самодельный садовый ямобур;
• удлинитель, который можно накручивать. Он идет в виде трубы длиной до 1 метра.

Такая вот нехитрая конструкция, состоящая из 3-х частей, может весить порядка 10 кг и позволяет пробурить отверстие (или же яму) для сваи глубиной до 2-х метров.

Правда, выбирая ручной садовый ямобур, вы должны помнить и о его сроке службы. Потому что нередко, после полугодового использования такого агрегата можно заметить, что процесс бурения становится всё сложнее, а земля не поддается пробиванию. «В чем же дело?!» — подумаете вы.

Всё дело в том, что самодельный ручной ямобур рассчитан на определенное количество бурений и, зачастую, просто не имеют заточки. Другими словами производители никогда не затачивают ту часть шнека буров, отвечающую за «вгрызание» агрегата в землю и срезания её пластов. Поэтому вам необходимо периодически затачивать не только дешевый ручной садовый ямобур, но и дорогостоящий бензобур.

Существует два способа заточки бурового агрегата. Первый заключается в применении углошлифовальной машины. В народе она называется болгаркой, которая позволяет заточить ваш ямобур без особых усилий. Для такой ответственной и неспешной работы вам потребуется всего лишь 5-10 минут. И как результат – лезвия острые, как нож.

Второй же способ отличается тем, что бензобур вы затачиваете своими руками с помощь обычного напильника, предназначенного для грубой полировки и обработки металла. Единственным минусом такого способа заточки является медленный темп работы. На заточку в среднем уходит от 30-ти минут и до 2-х часов.

И вот, когда ваш бензобур уже готов к работе, и вы определились с глубиной, на которую глубину будете забивать сваи для будущего забора, можете смело начинать бурить ямы.

2.2 Этапы работ по бурению

Когда вам требуется пробурить отверстия (ямы) под сваи будущего забора, необходимо осуществить определенные этапы:

• размечаем участок под будущие сваи (другими словами намечаем места, где нужно пробурить). Обращаем внимание на тип грунта, чтобы рассчитать свои силы и время на проведение данного вида работ;
• подготавливаем (затачиваем и смазываем его);
• начинаем бурить грунт, не спеша углубляясь в почву земли, постепенно снимая её слои;
• после того, как вы переступили порог 30-40 сантиметров и чувствуете определенные трудности в дальнейшем углублении, нужно взять воду и вылить её в образовавшуюся ямку. Это позволяет смягчить грунт. Благодаря этому ваш бензобур начнет бурить быстрее;
• после того, как основную работу бензобур выполнил, вы переходите к этапу установки сваи (или столбов).

Следуя данным этапам, вы не только быстро вмонтируете сваи и установите забор, но и сэкономите свои денежные средства, так как данный вид работ по бурению можно выполнить вполне самостоятельно. Главное, чтобы под рукой был всегда хороший и острый бензобур. С его помощью вы быстро пробурите ямы под заборные столбы и обзаведетесь надежной оградой. А бензобур вам в этом поможет.

Если же вы затрудняетесь провести бурение ям под забор, тогда можно воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов, которые вам в этом помогут.

2.3 Как производят бурение ям под столбы? (видео)

Приходит весна. И с наступлением тепла на участках начинаются строительные и ремонтные работы. Часто бурение отверстий является основной среди строительных работ. Особенно часто бурение скважин выполняют при установке или ремонте заборов. Скважины бурят для фундамента под забор и просто для столбов. Ведь забор, его состояние, волнует хозяев частных владений в первую очередь.

Способы бурения

Многие делают скважины вручную, кто-то использует буровой инструмент. Некоторые могут позволить себе это производить буровой установкой.

Когда работа выполняется обычной лопатой, нужно быть готовым к большим трудовым усилиям и тратам времени.

А вот выполнение отверстий для забора с помощью бурового инструмента является наиболее эффективным процессом. Для пробивания отверстий, можно использовать не только ручной инвентарь, но и специальную технику. Однако экономичным такой вариант трудно назвать, аренда буровых машин стоит дорого. Поэтому бурение лучше выполнять ручным буром.

Ручной инструмент не предполагает применения тяжелых физических усилий при выполнении отверстий в грунте. Человеку необходимо только направлять острие инструмента в нужном направлении. Все усилия выполняет бензиновый мотор.

Для низких легких заборов достаточно использовать ручной инвентарь, выполняющий отверстия до 2 метров в глубину и диаметром до 30 см. Главным преимуществом бурения лунки таким инструментом считается экономия огромного количества времени. А скважины получаются более аккуратными, чем подготовленные вручную.

Наиболее эффективными считаются крановые бурильные установки. Их ключевая особенность состоит в том, что буровая установка смонтирована на автомобиле, и имеет большие размеры. Такой величины установки актуальны, если ожидается много работы для бурения скважин.

Ручной бур

Весит ручной инструмент около 10 кг. Он позволяет выполнять бурение лунки, глубиной 2−2,5 м. Такой инструмент продают в любом строительном супермаркете. Подготовка отверстий таким способом занимает около 20 минут.

Вроде бы приобретая бур, можно сразу решить все проблемы: настроил бур, пробил лунки и все. Только им не везде можно выполнить бурение лунки. Если, например, грунт каменный или глинистый, то в этом случае заглубления не произойдет.

Причиной проблемы является заточка инвентаря. Все инструменты, приобретаемые в магазине или на рынке, не заточены. Поэтому после покупки обязательно следует выполнить такую работу, что позволит делать лунки в любом грунте.

Инструмент затачивают двумя методами: с помощью болгарки или простым напильником. Болгарка быстрее выполняет заточку, но она не всегда есть в хозяйстве. Потому хозяева нередко используют другой метод. Они затачивают лезвие простым напильником. Но на это уйдет много усилий и времени.

Расчет количества и размеры

При бурении под забор отверстий для винтовых свай, в грунте проделывают лунки диаметром 15−30 см и глубиной 1,2−1,6 м. Вопрос о количестве лунок для забора решается таким образом. Например, для 150 метров забора, нужно минимум 50 скважин для опорных столбов. Все расчеты зависят от длины забора и от количества его секций.

В случае если отсутствует возможность самостоятельно воспользоваться мотобуром, можно обратиться в строительную фирму, которая оказывает подобного рода услуги.

Пример применения

Бурение лунок необходимо в случае точечного бетонирования заборов. Отверстия делаются в данном случае глубиной на 30 см глубже, чем будет установлен столб. На дне отверстий обустраивают песчаную и гравийную подушку.

Использование бура облегчает процесс формирования отверстий. Если отверстие копалось вручную, с помощью лопаты, его ширина значительно превысит диаметр столба. Тогда бетонирование необходимо производить, сделав деревянную опалубку, которая устанавливается вокруг столба. После снятия опалубки, яму засыпают землей и уплотняют.

После подготовки лунки, бур из нее вытаскивают. Только не стоит думать, что для этого достаточно потянуть инструмент вверх. Бур не выйдет из отверстия. Для того чтобы успешно вытащить инструмент, нужно его раскачать, предварительно расширив края скважины.

Завершающие работы

После извлечения бура на поверхность нужно снять с лопастей мокрую землю. Это позволит начать сразу бурение следующей лунки для забора. Такие простые хитрости, помогают подготовить лунки без проблем и не тратить на них много энергии и времени.

Сделать ручной бур можно самостоятельно. Чтобы сделать обыкновенный бур своими руками, нужно приготовить несколько стоек и лезвий. Затем в стойке просверливают отверстия, и прикрепляют лезвия. Нужную форму лезвиям придают болгаркой. Притупившиеся лезвия затачивают тоже болгаркой.

Последний шаг − укрепление рукоятки. Ее делают из любого подручного материала. Готовый инвентарь обрабатывают специальными антикоррозийными смесями.

Установка любого стационарного ограждения связана с этапным проведением работ. В них входят: расчет, зачистка периметра, подготовка основания, бурение под столбы забора и непосредственный монтаж. Конечный результат зависит от качества выполнения задач каждого этапа, но жесткость конструкции придают достаточное углубление ям и хорошее качество крепления столбов забора.

Бурение дрелью под столбы для ограждения

Глубина отверстий под столбы забора должна рассчитываться с учетом следующих рисков:

1. Температурные условия региона. Чем холоднее зимы, тем ниже линия промерзания почвы, следовательно, опорный столб погружают глубже. В средней полосе страны рекомендуют для столба сплошного бетонного забора копать колодец, как и под , не менее 1,4 метра.
2. Конструкция забора. Если планируется построить , то «парусность» будет высокой, нагрузка на опоры критической, поэтому в таком случае используют максимально возможную глубину. При варианте с , металлическим штакетником или сетчатыми вкраплениями в полотно секций можно использовать ямки для опор на 20–30 см меньше предельного значения.
3. Структура почвы. Небольшая плотность почвенного покрова или высокое залегание грунтовых вод вынуждает делать глубокие лунки. На почвах, где преобладают суглинок и , такая необходимость отпадает.

Глубина должна формироваться от уровня промерзания почвы

Не стоит экономить время и силы для отрывания достаточно глубокой ямы под столб. Все будет испорчено, если через год новый забор покосится из-за ненадежно закрепленных опор.

Способы бурения, их плюсы и минусы

Общеизвестным, используемым издавна способом подготовки лунок под , являются лом и лопата. Процесс трудоемкий и неэффективный – ямы получаются значительно большего размера, чем это необходимо, следовательно, увеличивается количество и арматуры на фиксацию конструкции.

Бурение – оптимальный способ выполнения этой работы, так как выбирается ограниченный объем почвы, яма имеет строгие формы и не осыпается, а скорость процесса значительно повышается.

Виды буров для бурения ям под столбы

Все бытовые буры состоят из следующих элементов:

• исполнительной части (направляющая, шнек или фрезерные лопасти);
• штока;
• ручного или моторизированного привода.

Схема самостоятельного изготовления бура

Простейший представитель буров. Привод представлен длинными ручками, перпендикулярно закрепленными в верхней части устройства. Внизу приварен исполнительный механизм в виде шнека или пары лопастей. Им можно пробурить отверстия, лунки и ямы практически в любой почве на глубину до 80 см. Работы проводят самостоятельно или с привлечением помощника.

Простейший ручной бур

Данное устройство положительно характеризуют такие качества:

1. Простота использования. Для его применения не нужны подготовительные мероприятия, а также особые знания – поставил на место и начинаешь крутить ручку.
2. Надежность. Простой инструмент сломать сложно, но если это случилось, при наличии сварочного аппарата и минимума слесарного инструмента ремонт проводится быстро.
3. Вес. Небольшие размеры и малый вес позволяют его перевозить в общественном транспорте, не создавая неудобств окружающим.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

К недостаткам относят:

• ограничение глубины проходки и диаметра лунки;
• использование максимальных физических возможностей исполнителя;
• значительные затраты времени на бурение ям или отверстий.

Если предполагается установить небольшое количество опор на малую глубину, то следует остановиться именно на ручном буре – задача будет выполнена с мизерными сопутствующими расходами.

Бензиновый

Мотобур – оптимальное решение, когда бурение скважин под столбы проводят для ограждения участка, не подключенного к сетям электрического снабжения, а выполнить работу ручным способом не представляется возможным.

Его конструкция оснащена:

1. Приводом, представляющим собой двух- или четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
2. Редуктором, понижающим обороты вращения вала.
3. Шнековой насадкой, непосредственно совершающей проходку грунта.
4. Блоком управления режимами привода.

Использование автоматического оборудования существенно сокращает время на обустройство

Положительные характеристики использования мотопривода:

• глубина проходки до 3 метров;
• высокая скорость бурения даже на сложных грунтах;
• автономность системы;
• неприхотливость содержания.

Использование мотобура

К недостаткам относят:

• необходимость привлечения помощника;
• громоздкость конструкции;
• повышенные требования безопасности;
• расходные материалы в виде топлива и моторного масла;
• шумность.

Когда требуется установить только и в дальнейшем использование оборудования не планируют, то правильным представляется арендовать его на срок выполнения этих мероприятий.

Ямобур из электромиксера

К положительным сторонам использования таких установок относят:

1. Минимальный шум при работе.
2. Вес переносного инструмента меньше, чем у мотобура.
3. Нет необходимости иметь запас топлива и масел.

Электрический земляной буровой механизм

Недостатки:

• привязка к источнику электрического питания;
• при одинаковой мощности стоимость бензинового оборудования ниже;
• необходимость периодических перерывов для охлаждения привода.

Вместе с тем электрический бур прост в обслуживании, а подготовка к работе состоит только в подключении к электрической сети.

Гидравлический

1. При небольших, в сравнении с другими приводами, размерами обладает большей мощностью.
2. Обороты исполняющей части регулируются плавно.
3. Предустановленная функция реверса (обратного вращения вала) облегчает прохождение сложных почв.
4. Не нуждается в прерывании работы для охлаждения устройства.

Переносной гидравлический инструмент

Недостатки обусловлены высокой стоимостью оборудования, а также необходимостью постоянного контроля за отсутствием загрязнений на приводе, так как они могут привести к катастрофическому снижению предусмотренного изготовителем моторесурса.

Бурение ям под столбы своими руками

Решение проводить мероприятия по бурению ям для столбов самостоятельно требует знания основ устройства и особенностей применения того или иного оборудования. От этого зависят: объем затраченного времени, предупреждение травм, а также конечный результат.

Бурение ям для столбов

Ручное бурение ям

Использование ручного инструмента, несмотря на кажущуюся простоту, имеет свои особенности. К ним можно отнести следующие моменты:

1. Бур «из магазина» не проходит первичной заточки у изготовителя, следовательно, эту работу выполняют самостоятельно напильником или соответствующим кругом угловой шлифовальной машинки.
2. С точки бурения необходимо убрать траву, а еще лучше – верхний слой дерна. В этом случае усилия оператора будут направлены на работу с грунтом, а не борьбу с растительностью.
3. Вводить рабочую часть инструмента на планируемую глубину проходки сразу не рекомендуют, да и это возможно только в мягких грунтах. Периодически следует вытаскивать рабочую часть, устраняя землю и проверяя ее целостность.
4. При достижении каменистых пластов рекомендуют использовать лом для разрыхления проблемного участка.

Бурение уширения при помощи бура на подготовленном участке

Если установлено до начала работ, что состав почвы имеет обширные каменные вкрапления, то следует использовать механизированные варианты бурения.