Многие любители роз для пополнения своих коллекций заказывают посадочный материал в интернет-магазинах в зимний период.

Все бы хорошо, да только поставки начинаются уже с февраля, когда за окном еще лежат сугробы. Что же делать в подобной ситуации, как сохранить пока еще спящих красавиц в городской квартире с центральным отоплением, в губительном для роз тепле?

Не секрет, что мы заложники коммерческих интересов продавцов растений. Вот и поставки роз не приурочены к началу нашего дачного сезона, а подчинены законам рынка.

В зимнее время компактно упакованные растения можно завозить огромными партиями, ничуть не заботясь об их последующей судьбе в руках неопытных покупателей. Счастливый обладатель вожделенного сорта поначалу и не подозревает, какие неожиданные проблемы встанут у него на пути. Спору нет, покупка роз в ранние сроки позволяет раздобыть нужные сорта о которых давно мечталось, поскольку ассортимент ближе к весне будет гораздо скуднее. Да и цены на такие розы, упакованные в торфяные кулечки и красивые коробки, в несколько раз ниже, чем на те же сорта с закрытой корневой системой.

Но, приобретая розы под заказ, вы, хотите того или нет, невольно покупаете кота в мешке.

Но секрет, что качество упакованных роз способно впоследствии сильно разочаровать вас. Вы ведь не можете проверить состояние корневой системы, не знает

В каких условиях находились стеллажи с коробками, да и от пересортицы никто не застрахован.

Поэтому при получении заказа следует по возможности оцепить качество саженцев. Стандартный здоровый образец должен иметь два, а лучше три побега-крепких и довольно толстых (Примерно с ьбезымянный палец). Все они в обязательном порядке должны быть покрыты слоем парафина – он необходим для того, чтобы побеги не усыхали.

Новички порой не знают, что делать с восковым покрытием на побегах роз и пытаются его самостоятельно удалить, при этом рискуя повредить нежную кожицу побега и спящие почки. Поверьте, никаких особых усилий тут не требуется, восковая корка отпадет сама собой вскоре после посадки, когда роза тронется в рост.

Допустимо немного поскрести ногтем кожицу побега, она не должна быть сухой и безжизненной, если под ней живая, упругая бело-зеленая плоть, значит роза в прекрасном состоянии. При этом на побегах не должно быть набухших почек и тем более распустившихся веточек с листьями. Некоторые продавцы, убеждая сомневающихся покупателей, уверяют, что это показатель хорошего качества розы.

Не слушайте! Это как раз свидетельствует об обратном — о том, что роза хранилась в неподобающих условиях, в тепле тронулась в рост, отдала ненужные силы росткам, которые по правилам при посадке следует удалять, и в целом будет обречена. А вам останется лишь сожалеть о напрасно потерянных средствах и силах, потраченных на поиски нужного сорт, сохранение и посадку саженца.

К слову, это в полной мере касается и роз, которые предлагают к продаже по очень низким ценам в обычных супермаркетах. Большинство из них абсолютно замучено при высокой температуре торговых залов.

Как бы ни было велико искушение купить новые сорта по дешевке, помните, что скупой платит дважды!

Доверять можно лишь специализированным магазинам, да и то лишь тем, в которых установлено специальное холодильное оборудование для хранения саженцев.

Корневую систему розы при получении заказа трогать пи в коем случае не стоит. Не нарушайте фирменную упаковку! Тут уж как повезет. Питомники стараются паковать саженцы плотно, чтобы почвенный субстрат не высыхал. Некоторые поставщики закрепляют упаковку корней еще и специальной сеткой. Считается, что такой туго упакованный кулек в сетке можно просто опустить в посадочную ямку и все. Призываю этого не делать ни в коем случае!

Нераспакованный кокон хорош лишь в одном случае — когда вы замачиваете розы в растворе корневина (1/2 пакетика на 1/2 ведра воды) на ночь перед посадкой. Сетка не дает в этом случае рассыпаться земляному кому и сохраняет целостность упаковки. Затем ее следует непременно снять! И осторожно освободить корни. Тут будьте готовы ко всяким неожиданностям — корни могут быть очень коротко обрезаны, поскольку не помещались в стандартную упаковку, или подняты вверх и намотаны на стержневой корень. Представляете, что было бы, посади вы в землю такой вот саженец?!

В иных руководствах советуют посаженную розу засыпать землей по самую макушку. Из этого плена ее освобождают лишь после того, как становится понятно, что она благополучно прижилась, и на ней начали распускаться нежные листочки.

Если же вы высаживаете в сад розу в горшке с полураспустившимися листьями, то предпочтительным способом сохранения от обжигающих лучей будет все-таки притенение.

Нужно ли прикапывать саженцы роз?

Но вернемся к нашим розам, которые надо сохранить до момента посадки. Что делать с ними? Некоторые садоводы практикуют такой метод: зарывают их в сугроб на даче. Подробностей не знаю, так как сама не пробовала. Погода непредсказуема, и было бы обидно потерять пополнение коллекции из-за морозов или оттепелей.

Еще розы можно прикопать, беда лишь в том, что земля оттаивает медленно, да и не хочется изнеженные саженцы помещать в стылую почву. Даже там, где температура земли по определению должна быть несколько выше, например в воздушно-сухом укрытии, возникают определенные проблемы — существует риск повредить корневую систему старых роз. находящихся в спячке, поэтому не хочется вторгаться в это пространство.

Честно говоря, я не сторонник зимнего прикапывания роз еще по одной причине, о которой я уже упоминала. Розы плохо переносят пересадку, так как их корни абсолютно не держат землю, корневой ком рассыпается, растения при пересадке долго болеют.

Поэтому весной, когда корни роз начинают пускать новые, тоненькие белые всасывающие корешки, их лучше не трогать. Представьте себе, что прикопанные розы, которые уже проснулись и начали осваивать отведенное им пространство, вдруг снова тревожат, вынимают из земли (при этом нежные молодые корешки обрываются) и засовывают в землю на новом месте. Кому это понравится?

Оставлять же в прикопе на все лето до осени нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, им там будет тесно, корни разных роз переплетутся, опять же возникнут проблемы с пересадкой. Во-вторых, прикапываем-то в притененном месте, а розе для полноценного развития нужно максимально много солнца. И как тут быть?

Саженцы роз на холодке

Я держу зимние саженцы, как ни банально это звучит, в холодильнике, пожертвовав им отделение для хранения фруктов. Каждую розу по отдельности заворачиваю в несколько слоев газеты или крафтовую бумагу, с одной стороны, чтобы уменьшить испарение, а с другой — чтобы розы дышали. Раз в 1 —2 недели заглядываю, проверяю, не тронулись ли в рост, ведь температура в холодильнике все-таки выше, чем требуется для хранения (+ 2… + 4 °С}. Держу их там до последнего. Если весна не за горами, то есть надежда, что успеем высадить до того, как они «заколосятся». Если же до посадки далеко, а розы проснулись и стали выгонять молодые побеги, то не остается ничего другого, кроме как высадить их в горшки.

Если розы рано проснулись…

Горшки для роз должны быть не столько широкие, сколько глубокие. У каждого розовода найдется запас горшков, которые остаются от приобретения растений с закрытой корневой системой. Землю специально для роз нужно купить в ближайшем садовом магазине. Добавлять удобрения не надо!

На дно насыпьте слой дренажа. При посадке следите, чтобы корни не завернулись наверх. Если они не помещаются в горшок вертикально, поворачивайте его вокруг своей оси для того, чтобы корни розы легли по спирали, и постепенно подсыпайте грунт. Затем полейте и выставьте на непромерзающий балкон или прохладную неотапливаемую террасу, если вы живете на даче.

Следите, чтобы было светло, но притеняйте от прямых солнечных лучей. Когда, наконец, пригреет солнце и окончательно придет весна, горшки закопайте в землю в том самом месте, которое приготовлено вами для розы. Это делается для того, чтобы корневая система растения, сидящего в горшке, не перегревалась. Над розой надо обязательно натянуть тент из куска белого лутрасила или другого материала, как раньше натягивали простыни на диких крымских пляжах, чтобы не обгореть на палящем южном солнце.

Лучшее время для посадки - весна, когда все силы природы помогают растению развить корневую систему и пуститься в рост. А лучшее время для покупки саженцев - осень, когда в продажу поступает множество сортов в прекрасном состоянии и по сходной цене. Но корнеобразование в это время не происходит, только нарастает каллюс.

Это несоответствие вызывает вопрос: "Если купленное растение осенью не укореняется (за исключением смородины), что делать с черенками и саженцами до весны?" Решение есть, это - прикопка саженцев на зиму.

Подождем до весны

Простые садоводы торопятся сразу определить растения на постоянное место, а агрономы считают осеннюю посадку худшим видом прикопки и не спешат до весны. Каково мнение профессионалов?

Качество покупных саженцев достоверно не известно. По внешнему виду сложно определить, завершился ли ростовой процесс, и насколько растение готово к зиме.

Прикопать саженцы необходимо для того, чтобы они прошли весь цикл: от весны до поздней осени. Сохранившийся в прикопке саженец вовремя начнет новый виток развития и прекрасно переживет следующую зиму.

Определяем сроки

Если не производить посадку, что делать с новыми растениями, когда и как прикопать саженцы?

Ранней осенью прикапывают, покрывая землей только корни. С наступлением холодов засыпают и стебли, оставляя снаружи 1/3 длины.

Иногда заказанные в питомниках ценные сорта приходят поздней осенью. Их тоже можно сохранить до весны.

Размещаем опоздавших

Как прикопать саженцы на зиму, если почва замерзла и покрылась снегом? Заранее необходимо сделать две вещи: заготовить мешок земли в непромерзаемом помещении и выкопать в саду ямку на Когда долгожданная посылка придет, надо отгрести снег, уложить растение в канавку, присыпать заготовленной землей и засыпать снегом.

Если яма не выкопана, землю надо полить горячей водой, погрузить саженец в образовавшуюся жижу, и накидать сверху сугроб. Можно поступить проще: растение помещают прямо на снегу, засыпают им же и ждут весны.

Готовим место

Для лучшей зимовки выбирается ровное или возвышенное место, где зимой всегда лежит снег, и не скапливаются талые воды в начале весны. Почва должна быть рыхлой, свободной от сорняков и без комьев. Если участок сырой - можно сделать дренажную канавку.

Рядом не должно быть компостных куч и сена: в этих местах любят зимовать мыши.

Ориентировать канавку для прикопа надо в направлении "восток-запад". Корни укладываются на север, макушки - на юг.

Подготовка материала

Недостаточно знать, как прикопать саженцы на зиму. Их еще надо правильно подготовить к спячке:

• покупаются здоровые сильные растения;
• со стебля удаляются все листья и черешки;
• вырезаются поврежденные, гнилые и сухие корни;
• если есть подозрения на болезни, саженцы обрабатываются медным купоросом;
• обрезку кроны надо отложить до весны.

Как прикопать саженцы на зиму

Зимой у саженцев три врага: выпревание, вымерзание и мыши. Если все сделать правильно, они прекрасно перенесут зиму и хорошо пойдут в рост весной.

В земле надо сделать канавку глубиной в штык лопаты. Одна стенка остается вертикальной, другая - под углом в 30 градусов. Саженцы укладываются перпендикулярно канавке, рядами (корнями к вертикальной стенке). При этом ½ длины стеблей должна оказаться ниже уровня почвы на 3-4 см.

Дополнительно можно подстелить под верхнюю половину стеблей агроволокно, это убережет их от выпревания. Для борьбы с мышами можно закрыть прикоп еловыми лапами, затем засыпать землей.

Затем их надо хорошо полить и аккуратно присыпать корни и нижнюю треть стеблей рыхлой землей. Холмик надо уплотнить и вновь обильно полить. Когда вода впитается, присыпать землей.

В результате прикопки под валиком из земли оказываются надежно спрятанные корни. Тонкий слой почвы (не более 5 см) покрывает половину стеблей. Выходящей из земли под острым углом остается ½ длины саженца.

Весной растения сажают как можно раньше, как только оттает верхний слой земли.

Осень – лучшее время для покупки саженцев плодовых деревьев, в это время питомники предлагают богатый ассортимент качественного посадочного материала. Весной от всего этого изобилия останется несколько нераспроданных саженцев, поэтому откладывать покупку нет никакого смысла.

И все же страшно… А вдруг не перенесут молодые деревца бесконечных осенних дождей и суровых зимних морозов? Не лучше ли посадить их весной? Сирень, смородину, высоко зимостойкие сорта яблонь можно сажать на постоянное место до 15 октября. Посадку же груши, вишни, сливы или не зимостойкой яблони лучше, действительно, отложить до весны, а купленные саженцы на зиму прикопать. Правильно прикопанные деревца отлично перезимуют и сохранятся до момента высадки.

5 основных правил успешной осенней прикопки саженцев:

• Грамотно выбрать место для прикопки и правильно выкопать прикопочную канаву;
• Расположить саженцы в канавке в направлении с севера на юг, соблюдая необходимые промежутки между ними;
• Засыпать растения до половины высоты ствола землей и уплотнить ее с помощью лопаты.
• Защитить прикопанные саженцы от грызунов;
• С началом первых морозов засыпать деревца землей полностью, образуя холмик.

А теперь подробнее о каждом…

Выбор места для прикопочной канавки

Место прикопки должно быть сухим и высоким, защищенным от ветра. Недопустимо, чтобы осенью и весной там застаивалась вода.

Не стоит прикапывать саженцы рядом с зарослями травы, компостной кучей, грудой соломы, сена и любой другой органики – там могут зимовать грызуны, для которых молодые деревья станут лакомым кусочком в голодную зимнюю пору.

Очень хорошим метом для прикопочного участка может стать грядка вдоль южной стены какой-нибудь постройки.

Процесс прикопки саженцев

Этап 1. Подготовка канавы

Канавка, в которую будут укладываться растения, выкапывается в направлении с запада на восток шириной и глубиной 30-40 см. Для привитых саженцев глубина прикопки составляет 50-60 см. Северную стенку прикопочной канавки делают вертикальной, а южную – пологой (примерно под углом в 45 градусов).

Этап 2. Укладка саженцев в канавку

Перед тем как прикопать саженцы на зиму, их необходимо подготовить.

Сначала обрывают все листья, чтобы они не испаряли лишнюю влагу, увеличивая тем самым зимостойкость растения. Затем саженцы полностью погружают в воду на период от 2 до 12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой.

Непосредственно перед прикопкой нужно осмотреть корешки и обрезать все поврежденные и размочаленные.

Растения укладывают в подготовленную канавку на расстоянии 15-25 см. друг от друга так, чтобы корни смотрели на север, а кроны – на юг, таким образом предохраняя саженцы от перегрева в солнечные осенние дни.

Этап 3. Засыпка саженцев почвой

Чтобы избежать появления воздушных пустот, саженцы необходимо засыпать землей или песком постепенно. Сначала заполняются все промежутки между корнями и проливаются водой. Затем нужно присыпать деревце на высоту 15-20 см. от корневой шейки и еще немного полить. Если осень выдалась дождливой и земля очень влажная, то полив можно и пропустить.

После прикопки важно утрамбовать землю лопатой или слегка утоптать для обеспечения хорошего контакта корней с землей.

Если прикапывается привитой саженец, прививка должна быть засыпана землей.

Если саженцев много, следующий ряд укладывается только тогда, когда предыдущий уже засыпан грунтом.

Этап 4. Защита от мышей и укрытие прикопанных саженцев

Прикопанные саженцы до начала сильных морозов, то есть до конца октября – начала ноября, ничем укрывать не нужно.

Когда почва промерзнет на глубину 3 – 5 сантиметров, растения нужно засыпать рыхлой сухой землей или смесью земли с опилками (стружкой) целиком – на месте прикопочной канавки должен образоваться холмик с торчащими ветками.

Ветки тоже не стоит оставлять «на воле», их лучше прикрыть срезанными ветками колючего шиповника или ежевики, чтобы защитить веточки не только от морозов, но и заодно от мышей. Ни в коем случае нельзя закрывать ветки пленкой или любым другим укрывным материалом – велика вероятность, что саженцы сопреют весной.

На этом осенняя прикопка саженцев закончена.

Если у вас есть возможность бывать на дачном участке зимой, то обязательно набросайте снега на холмик с прикопанными саженцами, оставляя вокруг полосу бесснежной почвы шириной в 2 см. Эти действия обеспечат дополнительную защиту растений от грызунов.

В самом начале весны лишний снег на прикопочном участке уже не нужен: достаточно слоя в 30-40 см., иначе саженцы могут подопреть или сгнить. После стаивания снега прикопанные растения аккуратно освобождают от укрытия и земли, а затем проверяют, пережили ли они зиму. Для этого у основания корней делают небольшие надрезы коры и древесины. У здорового саженца кора будет светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая. Замазав надрезы садовым варом, такие деревца можно смело высаживать в подготовленные осенью ямы. Саженцы, корни и древесина которых стали темно-коричневого цвета, подмерзли и уже не приживутся.

Если вы все-таки не решаетесь на осеннюю прикопку саженцев на участке, можно сохранить их до весны в прохладном помещении (погребе или гараже), присыпав корни и половину ствола песком и периодически увлажняя корешки.

К сожалению, хранящиеся в квартире саженцы плодовых деревьев, как правило, не доживают до весенней высадки в открытый грунт, лучше и не пробовать.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Осенью в средней полосе России, обычно, из плодовых растений сажают только кустарники. Плодовые деревья предпочтительнее сажать ранней весной – в апреле. Это касается растений с открытой корневой системой. Растения в горшках можно сажать в любое время с апреля по октябрь.

При посадке в середине сентября вероятность приживаемости яблони (морозостойких сортов) – около 90%, груши – около 70%. Если вы решитесь на осеннюю посадку деревьев, то постарайтесь посадить саженец в ранний срок (середина сентября), а поздней осенью (ноябрь) хорошенько пролейте саженец, а после полива укройте приствольный круг в диаметре 1 – 1,5 м на 10 – 20 см сухими рыхлыми материалами (листва, перегной, торф и т.д.). Можно дополнительно поверх мульчи положить лист картона (фанеры, шифера и т.д.), это сохранит мульчу сухой, а значит, дополнительно уменьшит ее теплопроводность, и позволит земле дольше оставаться теплой.

И все же лучше отложить посадку купленных саженцев на весну, т.к. в зимнее время неукоренившимся саженцам может не хватить влаги и питательных веществ для дыхания и обеспечения зимостойкости.

Для прикапывания растений необходимо выполнить следующее:

• Замочить саженцы на 2 – 4 часа в воде.
• Выбрать защищенное от ветра место, которое не заливается талой водой. Например, приподнятая грядка или холмик с южной стороны от строения или забора.
• Выкопать траншею в направлении с запада на восток. Глубину и ширину канавы надо сделать такой, чтобы корневая система саженца после укладки оказалась полностью ниже уровня земли. Землю удобнее откидывать в северную сторону от траншеи. Южную стенку траншеи необходимо сделать наклонной, уклон должен быть пологим 30 – 40 градусов к горизонту.
• Уложить саженцы корнями в траншею макушками на юг, как можно ближе к горизонтальному положению (см. рисунок). Расстояние между соседними стволами 10 – 15 см.
• Если саженцев мало, то можно каждый саженец защитить от грызунов – обмотать ствол еловым лапником или укрывным материалом (спанбонд, лутрасил и т.д.) длиной 0,6 – 1,0 м. Если саженцев много, то еловый лапник укладывается после засыпки саженцев землей.
• Присыпать корни и большую часть ствола саженца землей, пролить водой, притоптать землю. Рыхлой сухой землей довести слой трунта над корнями и стволом до 20 см.
• Если еловый лапник еще не укладывался, то покрыть место присыпки лапником слоем 5 – 10 см. Особенно тщательно надо укрыть стволы деревьев в том месте, где они выходят из земли.
• Необходимо заготовить и сложить в сухом месте сухие рыхлые материалы (опавшая листва, опилки, сено, торф и т.д.) для дополнительного укрывания саженцев. А так же водонепроницаемый укрывной материал (полиэтилен, картон и т.д.) в таком количестве, чтобы хватило укрыть корни и ветви саженцев полностью.
• Примерно в конце ноября или начале декабря, когда ночные температуры воздуха будут около 10 градусов мороза, необходимо произвести дополнительное укрытие корней и веток саженцев сухими материалами слоем около 20см. Поверх сыпучих материалов надо расстелить полиэтиленовую пленку, картон или другой водонепроницаемый материал, чтобы укрытие оставалось при дожде сухим и сохраняло тепло. Если будете пользоваться полиэтиленом, то надо оставить с боков отверстия для проветривания.
• Зимой при оттепели желательно протаптывать снег вокруг места прикопки саженцев, т.к. грызуны боятся пересекать протоптанные тропинки.
• Рано весной, сразу после схода снега необходимо убрать полиэтилен, чтобы не создавалось парникового эффекта.
• Как только земля оттает необходимо высадить саженец на постоянное место.