Строительство бани – ответственный процесс, состоящий из нескольких этапов. Так, если вы уже построили коробку здания, сделали крышу и установили двери, то настала очередь внутреннего обустройства помещения. Гидроизоляция является неотъемлемой частью строительства и залогом долговечности всего сооружения. Баня – особое место со специфическим «климатом», поэтому и требования к гидроизоляции будут намного серьезнее, чем к обычным ванным комнатам. Как сделать хорошую гидроизоляцию пола в бане своими руками?

От качества гидроизоляции пола зависит не только длительность срока эксплуатации бани, но и уровень комфорта во время отдыха. Если вода будет застаиваться на полу, вам вряд ли понравится шлепать по лужам и поскальзываться на влажной поверхности. Хорошая гидроизоляция гарантирует удобство использования бани, долгий срок службы помещения, комфорт и безопасность во время ее посещения.

Позаботиться о гидроизоляции пола бани необходимо еще на начальных этапах строительства. В зависимости от материалов, из которых изготовлен пол и способа его строительства будет зависеть вид гидроизоляции. Если продумать этот вопрос на этапе чертежей, можно сэкономить не только время, но и деньги.

Так, во время строительства полов необходимо заранее побеспокоиться о водоотводах из всех помещений бани. В этом поможет установка слива для воды. Принцип его действия аналогичен работе дождевых сливов на улицах – лишняя вода на полу направляется к вмонтированному сливу и через него вытекает в канализацию.

Эта нехитрая конструкция не только убережет фундамент бани от разрушения из-за избыточной влажности, но и предотвратит образование грибка, плесени и неприятного запаха. Слив, как правило, делают в самом низком участке бани. Для этого необходимо залить стяжку или прибить доски пола с небольшим наклоном, чтобы вода без проблем стекала в нужную сторону.

Сам слив представляет собой желоб или трубу из антикоррозийных материалов. Единственное обязательное условие – способность выдерживать высокие температуры. Верхняя часть слива (воронка) не должна быть металлической, чтобы не обжигать ноги. В идеале слив должен располагаться в «непроходном» месте.

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция пола в бане бывает двух видов: традиционная и проникающая. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Традиционная

Традиционная гидроизоляция в свою очередь разделяется на обмазочную и приклеиваемую. Сперва очищенный подготовленный пол покрывается несколькими слоями битумной мастики, поверх которой укладывается подходящий гидроизоляционный материал. Сверху пол покрывается финишной отделкой.

Благодаря такому нехитрому строению обеспечивается надежная защита от влаги, однако у традиционной (битумной) технологии гидроизоляции пола в бане есть свои значительные недостатки.

Минусы традиционного способа:

• уровень пола поднимается примерно на 5 см, что весьма заметно при низких потолках в бане;
• специфический едкий запах битумной мастики сложно выветривается и может впитаться в деревянную обшивку стен и потолка.

В качестве приклеиваемого гидроизоляционного материала можно использовать стеклорубероид, различные полимерные пленки, гидростеклоизол и другие материалы, которые не подвержены гниению.

Проникающая

Проникающая гидроизоляция пола в бане (фото) чаще используется именно для бань, поскольку не обладает недостатками традиционного способа.

На очищенный грунтованный пол наносят специальный гидроизолирующий раствор, который надежно защищает от влаги после высыхания.

Виды проникающей гидроизоляции:

• бетонирующая;
• полимерцементная;
• цементная неорганическая;
• бесшовная.

В зависимости от вида будут различаться и эксплуатационные показатели. Например, делать бетонирующую гидроизоляцию для небольшой баньки нецелесообразно – она чересчур мощная, плотная и морозостойкая. Ее лучше использовать для строительства бассейнов. А вот полимерцементные составы, отличающиеся экологичностью, прекрасной адгезией и прочностью, отлично подойдут для бани. Наиболее популярный вид – бесшовная гидроизоляция. По понятным причинам (из-за отсутствия швов) ее можно применять для любых помещений.

Гидроизоляция деревянного пола

Все деревянные покрытия можно разделить на протекающие и непротекающие. Протекающие полы характеризуются наличием щелей между половицами. Вода через них уходит в землю. В непротекающих полах есть слив или дренаж, по которому вода выводится из помещения.

Устройство гидроизоляции пола в бане :

1. Гидроизоляция деревянного пола в бане идет рука об руку с теплоизоляцией. В противном случае неутепленные полы будут промерзать и покрываться льдом. Чтобы этого не произошло, с нижней стороны лаг укрепите деревянные бруски 50х50 мм. Поверх них уложите черновой пол.
2. На черновой пол уложите пару-тройку слоев толя, полиэтиленовой пленки или любого другого гидроизоляционного материала.
3. Поверх настила уложите теплоизоляционный материал. Это могут быть маты из минеральной ваты, стекловаты и т.д. Главное, чтобы материал обладал высокими пожароустойчивыми характеристиками.
4. Поверх теплоизоляции уложите выбранный гидроизоляционный материал. В последнее время в банях все чаще используется еврорубероид. Однако при покупке не помешает уточнить, подходит ли выбранная вами марка для использования в специфических банных условиях. Если же вы сторонник экономии, можно обойтись обычным битумом.
5. После застывания гидроизоляционного слоя можно приступить к настилке полов. Дерево для полов в бане лучше использовать хвойных пород. При правильной обработке такая древесина прослужит невероятно долго, к тому же будет выделять полезные для здоровья фитонциды.

Гидроизоляция бетонного пола

Несмотря на всю прочность и долговечность бетонных полов, они должны быть оснащены надежной гидроизоляцией, тем более, когда речь идет о бане. Приступать к работе следует сразу после высыхания бетонного слоя.

Ход работы:

1. На высохшую бетонную поверхность необходимо нанести стяжку из цементно-песчаной смечи, чтобы придать полу максимальную ровность и гладкость. На нем не должно быть ни одной трещинки или бугорка, в противном случае вы прочувствуете дискомфорт от этих незначительных дефектов в процессе эксплуатации. Толщина стяжки должна быть около 15-20 мм.
2. Очистите стяжку от масляных пятен, пыли и мусора и нанесите гидроизоляционную мастику в два-три слоя.
3. Поверх мастики уложите рулонную гидроизоляцию. Это может быть, как рубероид, так и специальная пленка.

Также существует еще один способ гидроизоляции бетонного пола, который предполагает использование гидроизола.

Ход работы:

1. Зафиксируйте фанеру на черновом полу.
2. Поверх фанеры уложите гидроизол и заведите его края на стены (для этого нижние доски вагонки лучше не прикреплять, а сделать это после окончательного обустройства пола).
3. При помощи алюминиевого скотча изолируйте места стыков гидроизола и гидроизоляционного материала на стенах.
4. При помощи строительного фена изолируйте остальные стыки.
5. На гидроизол уложите армированную сетку.
6. Залейте бетонную стяжку, предварительно заклеив нижние части вагонки на стенах, чтобы они не испачкались. Если ваша баня сделана из сруба, то заливать бетонные полы можно лишь через 1-2 после строительства. Если залить пол до окончательной усадки, он потрескается, и придется все делать заново.
7. На застывшую стяжку можно уложить напольную плитку.

Видео гидроизоляции пола в бане и других помещениях с повышенной влажностью при помощи обмазочной гидроизоляции:

Баня - помещение с повышенным уровнем влажности, ее стены и потолок регулярно подвергаются воздействию водяного пара, а пол - еще и воды. Поэтому при строительстве бани в обязательном порядке необходимо позаботиться о гидроизоляции пола во всех помещениях. Способ ее выполнения зависит от типа полов.

Гидроизоляция пола в бане и сопутствующие работы

Полы бани, как правило, обустраиваются по грунту, а в помывочном отделении на них льется большое количество воды. Поэтому обычной гидроизоляции между черновым и чистовым напольным покрытием, как, к примеру, в ванной комнате, в данном случае недостаточно. Необходим целый комплекс мер:

• Гидроизоляция фундамента
• Гидроизоляция основания пола со стороны грунта
• Обеспечение стока воды или обустройство дренажной системы
• В гидроизоляции также нуждаются стены, потолок и выходные отверстия всех коммуникаций

Если баня возводится на бетонном фундаменте, под него делается песчано-гравийная подушка, а после заливки и застывания бетона выполняется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента.

Сначала он обмазывается битумной мастикой, поверх нее наклеивается рубероид, лучше в 2 слоя, все стыки герметизируются. Под бетонное основание пола тоже насыпается подушка из песка и гравия и хорошо утрамбовывается. Достаточно слоя до 15 см толщиной. Перед заливкой бетона подушка пропитывается битумом.

Систему водостока нужно продумать еще до заливки фундамента и бетонного основания , чтоб в случае необходимости проложить траншеи под сливные трубы, вырыть сливную яму или приямок. При этом нужно учитывать характер грунта и тип полов. Возможные варианты:

• Если грунт песчаный, хорошо впитывающий воду, поверх песка насыпается 25 см щебня, а полы делаются протекающими. Вода просачивается сквозь щели деревянного настила или высверленные отверстия в полу, проходит дренажный слой щебня и впитывается в песок
• Если грунт слабо впитывает воду, полы делают непротекающими, с уклоном к одной из стен или к середине помещения. В самой низкой части бани устанавливают канализационную решетку, а под ней – наклонный сточный желоб, по которому вода стекает в приямок, сливной колодец или септик
• До заливки бетонного основания под полом вырывается сливная яма, в нее устанавливается емкость с герметичными стенками и выводится минимум в 10 см от дна конец наклонной трубы, по которой вода будет стекать в септик за пределами бани

Если приямок или сливная яма делаются непосредственно под полом бани, необходимо обустроить гидрозатвор, чтоб в баню не проникали неприятные запахи из септика. Для этого к краю приямка со стороны трубы крепится наклонная металлическая пластина, ее нижний край не фиксируется и располагается в 5 см от дна.

Гидроизоляция бетонного пола

В отделениях бани с самым высоким уровнем влажности - парной и помывочной - часто делают бетонный пол с финишным покрытием из керамогранита, он надежнее обычной напольной плитки. Поверх такого покрытия можно уложить несколько деревянных решеток, сделав разборный настил, который периодически выносят из бани для просушки. Бетонная стяжка может разрушаться под действием влаги, поэтому между ней и финишным покрытием необходим слой гидроизоляции.

К гидроизоляции приступают после того, как стяжка высохнет. При ее обустройстве формируется уклон в сторону водостока, но на поверхности не должно быть впадин или бугорков, и ее необходимо тщательно очистить от загрязнений. Технология выполнения стяжки с уклоном такая же, как при . Для надежной защиты стяжки в бане рекомендуется комбинировать обмазочную гидроизоляцию с оклеечной.

1. Сначала в 2-3 слоя наносится мастика, причем если первый слой намазывают в продольном направлении, то второй – в поперечном
2. Поверх мастики наклеивают рулонный материал – ПВХ-пленку, мембрану, рубероид

Можно также ограничиться нанесением битумной, битумно-полимерной мастики или использовать проникающую гидроизоляцию, которая запечатывает поры бетона. Вместо дорогой бетонирующей или полимерцементной проникающей гидроизоляции можно нанести жидкое стекло. Оно обладает отличной адгезией к бетону, хорошо заполняет все щели и после затвердевания абсолютно водонепроницаемо. Основной недостаток этого состава – недолговечность, обычно уже через 5 лет происходит разрушение силикатной массы.

Видео

Последствия обустройства деревянного пола в бане без гидроизоляции основания. Рекомендации по восстановлению пола с учетом ошибок.

Итог

Полы в любом помещении бани нуждаются в гидроизоляции, но особенно основательной она должна быть в помывочном отделении и парной. Если полы утепляются, слой теплоизоляции защищают от влаги с двух сторон. Минимальная гидроизоляция требуется при обустройстве холодных протекающих полов, поскольку они отлично вентилируются, а стекающая вода уходит в грунт. Правильно выполненная гидроизоляция и водоотведение продлят срок службы пола и бани в целом.

При строительстве русской бани гидроизоляционные работы следует проводить с особой щепетильностью, ведь влажный пар внутри и осадки снаружи с двойной силой действуют на конструкцию, большая часть которой выполнена из дерева. К тому же, в банных помещениях необходимо создать разный микроклимат: в парной – влажный, в предбаннике – сухой, максимально изолировав при этом утеплитель, который будет отвечать за сохранность тепла. Все эти моменты должна учитывать гидроизоляция бани, если вы хотите пользоваться зданием десятки лет без капитального ремонта.

Да везде – во всех основных структурных элементах: фундаменте, полах, стенах, потолках, кровле. Влага способна просочиться в любую щель, поэтому гидроизоляционные слои создают в момент возведения бани, а не после того, как коробка завершена. Данную процедуру стоит проводить под надзором профессионалов, а лучше – и вовсе доверить работу мастерам, ведь как заизолируете, так здание и прослужит. Некачественная «упаковка» через пару лет проявит себя «благородной» плесенью и грибочками, да только вам они вряд ли придутся по вкусу.

Гидроизоляционные работы начинаются с фундамента

Влага из земли по бетонному фундаменту легко добирается до нижней части стен бани и вызывает гниение дерева. Поэтому необходимо создать гидроизоляционную прокладку, которая не даст соприкасаться фундаменту и стене.

Гидроизоляция бани является серьезным и ответственным мероприятием, куда входит целый комплекс работ

Можно заизолировать фундамент по горизонтали и по вертикали.

Горизонтальный способ : На верх фундамента несколькими слоями укладывают толь или рубероид, а по ним начинают ставить стены.

Вертикальный способ : Более эффективный, так как изолирует от влаги всю поверхность фундамента, а не только верх. Вертикальную гидроизоляцию можно провести способом обмазки, оклейки или оштукатуривания.

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента бани

Рассмотрим подробнее:

Обмазка . Суть способа: прокатать горячим битумом всю поверхность фундамента: бока и верх. Битум продается в твердом состоянии. Поэтому перед обмазкой его разбивают на куски, используя молоток и зубило, кладут в железную емкость и подогревают на огне, периодически помешивая. Мешать можно любой палкой. Как только битум станет жидким, берут черпак с максимально длинной ручкой, зачерпывают жидкий состав и поливают фундамент сверху так, чтобы битум стекал.

Как только пролили небольшой участок – по всей поверхности прокатывают валик, чтобы смесь равномерно распределилась по всей площади. Затем приступают к следующему участку. Плюс обмазочной гидроизоляции в том, что поверхность пропитывается битумом глубоко, заполняются все щели и трещины. При такой изоляции весьма высок уровень сцепления битума и бетона.

Важно ! Проводить разогрев и обмазку надо в респираторе и очках, чтобы вредные пары не попали в дыхательную систему, а случайные брызги жидкого состава не повредили глаза.

Наружные и внутренние стены, а также подушка фундамента бани покрываются битумной мастикой

Оклейка . Принцип монтажа схож с оклеиванием обоев, только вместо них надо клеить листовые или рулонные материалы. Лучше всего проявляет себя в гидроизоляции Технониколь.

Листы стелют так, чтобы захватить обе стороны фундамента и верх (сбоку это выглядит как буква «П»). После необходимо прогреть Технониколь паяльной лампой или газовой горелкой. Как только лист прогрелся – прокатывают по поверхности валик. Причем делают это с давлением, чтобы Технониколь максимально сцепился с бетонной основой.

В отличие от предыдущего способа здесь укладка достаточно проста, но уровень гидроизоляции не столь глубок. Технониколь не сможет заполнить все трещины и неровности в фундаменте, а значит, уровень сцепления материалов ниже.

Оштукатуривание . В продаже появились специальные растворы с добавками, не пропускающими влагу. Их разбавляют водой или подогревают согласно инструкции и наносят на всю поверхность в пару слоев. Этот способ высокоэффективен, так как состав штукатурок создан по новейшим технологиям с использованием полимеров, но он дороже предыдущих способов.

Оштукатуривание фундамента служит одновременно как гидрозащитой для фундамента, так и способом его выравнивания

Создаем водонепроницаемый пол

Независимо от материала будущего покрытия (доска или бетон), гидроизоляция пола бани продумывается в обязательном порядке, потому что баня без воды невозможна, а стекать большие объемы жидкости будут именно по полу.

Сначала разрабатывается и создается система ускоренного вывода воды из душевой, парной и прочих помещений. Она зависит от того, какой тип пола вы выбрали: протекающий или непротекающий.

Деревянный пол . Деревянные непротекающие полы служат меньше, так как доски никогда не успевают высохнуть целиком. Лучше делать протекающий пол из хвойных пород, потому что наличие смол в дереве препятствует проникновению воды. В обоих случаях дерево обрабатывают специальными мастиками, повышающими водоустойчивость. Обязательным в системе отвода воды является уклон пола, благодаря которому вода стекает в водоприемник, а оттуда по трубам уходит в канализацию.

Чтобы дерево не промерзало зимой, необходимо на черновой пол настелить пару слоев толя, поверх его – утеплитель. По утеплителю стелют рубероид и заливают горячим битумом.

И только когда гидроизоляция пола в бане сделана – настилают доски.

Рулонные материалы стелют внахлест, чтобы при заливке они растопились и слились в единое целое

Бетонный пол . Гидроизоляционные работы проводят, когда бетонное основание полностью просохло и схватилось. Поверх бетона укладывается 20-сантиметровый слой цементно-песчаной стяжки (идеально ровный!). По нему стелют гидроизоляционные материалы: рулонные либо проникающего действия. Из рулонных чаще всего используют рубероид или полиэтилен, которые выкладывают на стяжку, промазанную жидкой водоустойчивой мастикой.

Проникающую изоляцию (она же – обмазочная) кладут поверх подготовленного бетонного основания.

Этапы работ:

1. Бетон очищают и многократно увлажняют, чтобы он максимально насытился влагой.
2. Замешивают изоляционную смесь.
3. Перед нанесением еще раз увлажняют бетонную основу и готовым составом промазывают всю поверхность, используя широкую кисть.
4. После нанесения первого слоя час ожидают.
5. Поверхность снова увлажняют и промазывают повторно.
6. Примерно 15 дней необходимо поддерживать поверхность во влажном состоянии. Можно накрыть пленкой, а можно ежедневно проливать.

Чем тщательнее вы будете работать кистью, тем глубже проникнет гидроизоляционная смесь в бетон

Подобная гидроизоляция проникает внутрь бетона на полметра и кристаллизуется, заполняя пустоты. Через такую броню влага не способна пробиться. На сегодняшний день именно проникающие составы считаются лучшими для гидроизоляции бани.

Изолируем от влаги стены

Максимальный уровень защиты обеспечит отражающая гидроизоляция стен бани. Этот современный материал совместил функции утеплителя и пароизолятора, при этом толщина покрытия не превышает сантиметра. Изоляционный материал состоит из вспененного полимера (пенофола, изоспана и пр.), который с одной стороны закрыт фольгой.

Фольга не пропускает пар и максимально отражает инфракрасное излучение, из-за которого тепло уходит из здания. Для парилки есть отдельный вид фольгированного материала, устойчивый к высоким температурам, поэтому при покупке уточняйте предназначение.

Не перепутайте стороны при укладке: фольга должна смотреть внутрь помещения!

Способ крепления к стенам очень прост. Главное – не перепутать стороны, чтобы фольга получилась внутрь бани, а вспененная основа – с внешней стороны.

Крепят материал строительным степлером, а стыки листов герметизируют металлизированным скотчем. Когда отражающая гидроизоляция стен в бане полностью зафиксирована, набивают обрешетку, на которой будет держаться вагонка.

Так выглядит стеновой пирог с отражающей гидроизоляцией

Не пустим пар через потолок

Заключительный аккорд – гидроизоляция потолка бани. Все тепло парилки, а с ним и большая часть пара будет неуклонно щемиться в потолок, чтобы осесть на кровельных элементах и постепенно уничтожать их.

Бороться с влагой можно дедовскими методами или современными материалами. Выбирайте, что удобнее.

Давно известен, но не стал от этого хуже метод заливки потолка смесью жирной глины и опилок. Отличный вариант, если не пользоваться чердачным помещением. Правда, при замешивании придется повозиться с «грязюкой» и вымазаться «до ушей».

Но если планировать на чердаке бильярдную или комнату отдыха, то лучше настелить пароизоляционные современные пленки, стекловолокно или фольгированный материал.

Пароизоляцию потолка можно выполнить и в таком варианте

Чаще всего потолочный пирог создают следующим образом:

1. К потолку из досок подшивают балки.
2. Промазывают всю поверхность олифой.
3. На балки стелют доски с зазором, через который сможет проходить попавшая в потолок влага.
4. На доски степлером крепят фольгированный материал (фольгой внутрь).
5. Насыпают утепляющий слой из смеси песка и шлака (около 20 см).

Осталось прикрыть пароизолирующей пленкой кровлю и – вперед, с веничком в парную!

Повышенная влажность и высокая температура, характерные микроклимату русской бани, отрицательно влияют на срок службы строения. Мероприятия по созданию гидрозащиты актуальны для сооружений из всех видов строительных материалов, но особенно – для деревянных бань. Причём гидроизолировать необходимо все структурные элементы – фундамент, стены, пол, потолок. Некачественное выполнение работ по гидроизоляции бани через несколько лет станут причиной образования грибка и плесени внутри помещения.

Способы гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента начинается с устройства дренажного слоя под ним. В качестве такого слоя служит подушка из утрамбованного гравия и песка толщиной 20 см. Она предотвратит образование застоя воды под фундаментом. На дренажной подушке устанавливается опалубка и заливается фундамент. Сразу после застывания бетонной смеси осуществляют гидроизоляцию фундамента – горизонтальную и вертикальную.

Надёжная защита фундамента от разрушающего воздействия влаги гарантирована только в случае качественной стыковки горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.

Горизонтальная гидроизоляционная защита выполняется двумя-тремя слоями рубероида, укладываемого на поверхность фундамента. При строительстве бани рекомендуется использовать не менее трёх слоёв.

Вертикальная гидроизоляция сложнее горизонтальной. Начинается она на уровне подошвы фундамента, а вверху стыкуется с горизонтальным гидроизоляционным слоем. Существует несколько технологий устройства вертикальной гидроизоляции фундамента:

• Для оклеечной гидроизоляции используют традиционные наплавляемые битумно-полимерные рулонные материалы или полимерные мембраны. Основным отличием мембранных материалов является отсутствие их сплошной приклейки к основанию. Благодаря этому сохранность мембраны мало зависит от деформаций отдельных частей и конструкции в целом. Материал можно монтировать на влажное основание. В составе мембраны LOGICROOFT-SL производства компании ТехноНИКОЛЬ присутствуют стабилизаторы, придающие ей биологическую стойкость и устойчивость к воздействию слабых растворов щелочей и неорганических кислот, растворов солей. Для предохранения мембраны от контакта с жирами, маслами, растворителями, битумами и некоторыми полимерными материалами используют термообработанный иглопробивной геотекстиль марки ТехноНИКОЛЬ.
• Обмазочная гидроизоляция эффективно защищает фундамент от капиллярной влаги. Может выполняться битумными или битумно-полимерными мастиками. Получаемое покрытие бесшовное, наносить его можно ручным или механизированным способом (напылением). Перед началом гидроизоляционных работ фундамент очищают от мусора, грязи, дефекты затирают строительными смесями на основе цемента. Гидроизоляционный состав наносят слоями, количество и толщина которых зависят от глубины заложения фундамента. Последующий слой наносят после высыхания предыдущего (поверхность не должна быть липкой).

При использовании полимерных мастик требования к поверхности менее жёсткие, чем при использовании битумных составов. Влажность основания может достигать 8%. Для проверки готовности поверхности к работе на площадь 1 м 2 укладывают полиэтиленовую плёнку. Если в течение суток на ней не появится конденсат – приступайте к нанесению гидроизоляционного состава.

Для повышения показателей сцепления бетонного основания фундамента и обмазочной изоляции применяют праймер – вид грунтовки, предназначенный для подготовки поверхности r нанесении. покрытия. В качестве праймера в данном случае применяют купленную в готовом виде или изготовленную самостоятельно битумную грунтовку. Грунтовка должна соответствовать составу используемой мастики.

Штукатурную гидроизоляцию выполняют минерально-цементным раствором, включающим добавки для повышения влагостойкости. Совокупная толщина слоёв штукатурной гидроизоляции может составлять 22 мм.

При строительстве бани в непосредственной близости от водоёма качество проведения гидроизоляционных работ играет особо важную роль.

После завершения гидроизоляционных работ котлован по наружному периметру засыпают жирной глиной, служащей дополнительным гидроизоляционным слоем.

Гидроизоляция стен банного помещения

Для гидроизоляции стен бани всё чаще применяют не рубероид и битумные составы, а более современные фольгированные материалы. Наряду с гидроизоляционной, они обеспечивают паро- и тепловую защиту. Такие гидроизоляционные материалы просты в монтаже и практически не уменьшают площадь помещения. Тип фольгированного материала подбирается в зависимости от назначения. Для парильных помещений предназначены изделия на основе крафт-бумаги. Для предбанника и комнаты отдыха можно выбрать пенофол, изоком, изолон.

Гидро- и пароизоляционные материалы на основе крафт-бумаги, фольгированной алюминиевым сплавом, позволяют сократить уход пара, снизить потери тепла через стеновые конструкции (отражающая способность алюминиевой фольги – более 95%), предотвратить скопление влаги в стенах. В материале отсутствуют полимерные составляющие, что даёт возможность использовать его при температурах сухого пара более 100°С.

Технология гидроизоляционных работ фольгированными материалами:

• К стене вертикально прибивают брусок сечением 40х40 мм.
• Между брусьями располагают утеплитель толщиной 40 мм.
• Поверх бруса укладывают фольгированный материал с фиксацией к брускам с помощью строительного степлера.
• Для стыковки листов используют специальный алюминиевый скотч.
• Поверх фольгированного материала к брускам сечением 40х40 мм прибивают рейки или бруски.
• К вертикальным брусьям крепят вагонку – облицовочную доску.

Нижние доски вагонки не прибивают, чтобы после проведения гидроизоляции пола была возможность заизолировать стык гидроизоляционных материалов пола и стен.

Способы гидроизоляционной защиты пола бани

После окончания работ по гидроизоляции стен переходят к мероприятиям по гидрозащите пола, технология которых зависит от материала пола.

В парильном отделении и моечной обычно устраивают бетонный пол, поскольку дерево из-за высокой влажности будет слишком быстро гнить.

Гидроизоляцию бетонного пола проводят одним из способов:

• Обмазочная гидроизоляция является наиболее популярным способом защиты пола от воздействия влаги. Поверхность выравнивают до идеального состояния, наносят мастику – битумную или полимерную. Если, согласно инструкции, требуется наносить несколько слоёв, то накладываются они перпендикулярно друг другу.
• Вторым вариантом является устройство оклеечной гидроизоляции. К черновому полу крепят фанеру, на который укладывают гидроизол. Это гидроизоляционный материал, изготовленный из асбестового или асбестоцеллюлозного картона, пропитанного нефтяным битумом. Края гидроизола заводят на стены, для чего и не были прикреплены нижние доски вагонки. Стык гидроизола и стенового фольгированного материала изолируют алюминиевым скотчем. На гидроизол укладывают армирующую сетку и заливают цементную стяжку. Чтобы не запачкать вагонку цементным раствором, нижние доски защищают строительным скотчем. Поверх стяжки укладывают половую плитку. Если баня построена из брёвен, полы можно заливать только после одного-двух лет усадки сруба. Если провести эти работы раньше, то полы потрескаются.

Практически идеальной гидроизоляции пола можно достичь, если поверх цементной стяжки нанести дополнительно слой обмазочной гидроизоляции.

Края уложенного на пол гидроизола заводят на стены

Если пол изготовлен из дерева, то устройство гидроизоляционной защиты – вопрос первостепенной важности, поскольку этот материал отличается крайне малой стойкостью к воздействию влаги. Существует два варианта устройства деревянных полов в бане – они могут быть протекающими и не протекающими. В зависимости от типа пола выбирается технология его гидрозащиты.

• Протекающие полы относят к категории холодных и используются только в южных регионах. Такая конструкция предусматривает свободное стекание воды через щели между досками и выведение её наружу или впитывание почвой, что зависит от типа грунта. Достоинства таких полов ограничиваются простотой и малой стоимостью их устройства. Для продления срока службы протекающего пола лаги обрабатывают специальным антисептиком против гниения, опорные площадки для лаг гидроизолируют пергамином или рубероидом, сами половые доски минимум два раза обрабатывают олифой. В подполье необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию, благодаря которой полы будут быстро просыхать.
• Не протекающие полы сложнее в устройстве, но обладают важным преимуществом – они тёплые. Такой пол устраивается с уклоном в 10° к центру, где располагается сливное отверстие. На лаги набивают опорные брусья, на них укладывают черновой пол, а затем полиэтилен или рубероид в 2-3 слоя внахлёст. Края рубероида промазывают горячим битумом, а стыки полиэтилена изолируют скотчем. Поверх рубероида или полиэтилена устраивают теплоизоляционный слой из насыпного керамзита или матов стекловаты. Для гидроизоляции утеплителя используют рубероид, уложенный в два-три слоя, с промазкой горячим битумом.

Между гидроизоляцией и чистовым полом необходимо оставить зазор для обеспечения эффективной вентиляции.

Гидроизоляция потолка

Технология проведения работ по гидроизоляции потолка аналогична защитным мероприятиям для стен.

К черновому потолку прибивают брусья, между которыми располагают утеплитель. К брусьям фиксируют фольгированный гидроизоляционный материал металлизированной стороной внутрь помещения.

Поверх гидроизоляционного материала прибивают ещё один ряд брусьев, к которому крепят вагонку.

На слой гидроизоляции прибивают брусья или доски, служащие основой для чистового потолка из доски-вагонки.

Инструкция по полной гидроизоляции бани на видео

Несмотря на трудоёмкость комплексного проведения работ по гидроизоляции, именно такой подход позволит защитить конструктивные составляющие бани от разрушающего воздействия влаги. Для гидроизоляционных мероприятий рекомендуется использовать исключительно качественные материалы.

Гидроизоляция бани - защищаем от влаги структурные элементы банных помещений , 4.8 out of 5 based on 4 ratings

Помывочная – одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: любое, даже самое мелкое упущение, в дальнейшем может привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик помещения.

Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения.

Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

• способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
• полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
• стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
• быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.

Основные разновидности полов для помывочной комнаты

Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.

Наиболее простой вариант. На предварительно подготовленном основании (нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т.п.) закрепляются лаги, выполняющие функции основы для последующего размещения дощатого настила.

Укладка досок выполняется с зазорами от 3-5 мм – через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной.

Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки.

Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток – утеплить подобного рода пол нельзя.

В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: вода будет уходить в промежутки между элементами настила, а после – в землю под баней.

Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена.

Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия – через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения.

Конструкция включает «черный пол» и теплоизоляционный слой.

При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие (или несколько, в зависимости от площади помещения) и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо 100 мм.

Бетонные полы

Сравнительно простая в обустройстве, долговечная, надежная и неприхотливая в уходе конструкция. На практике заливка бетонного пола зачастую требует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с возведением деревянной конструкции.

Бетонный пол имеет единственный недостаток – он холодный. Вариантов решения проблемы несколько:

• ходить в сланцах;
• качественно утеплить пол. Наиболее популярный вариант;
• обустроить систему подогрева пола. Требует ощутимых финансовых вложений и привлечения сторонних специалистов при отсутствии у частного застройщика соответствующих навыков.

Порядок обустройства деревянного пола в помывочной

Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил (технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов), а затем решаются вопросы вентиляции

Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия (в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать).

Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, т.е. наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное (к примеру, 4х4, 6х6 и т.п.), установку лаг можно производить в любом направлении.

Важное замечание! Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку.

Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы.

Таблица. Монтаж лаг

Этап работы, иллюстрация	Описание
Приступаем к обустройству опорных стульев. Подготовка, планирование	Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку. В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от 200 мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры.
	Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина – 400 мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества. Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте. Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид. Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и 4-5 долей щебенки. Воды – примерно 50% от веса цемента. Консистенция смеси должна быть довольно густой. Залейте опалубку 10-15-сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы 1-2 суток, чтобы подсохнуть.
	Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида. Если баня возведена на ленточном основании, высота бетонных площадок должна соответствовать высоте ленты, т.е. их «верхушки» должны располагаться на одинаковом уровне.
	В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги.
	На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. Так, если вы делаете лаги из бруса/доски размерами, к примеру, 15х10 см или 15х8 см, будет достаточно одной подобной опоры посередине. Установка же опор через каждый метр позволит уменьшить сечение используемого бруса/доски до 10х5 см либо даже 8х5 см.
	После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции. Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье 20-25 см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности.
	Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: вам придется обустроить в земле лоток, по которому в будущем вода будет отводиться в водосборник (приямок), а оттуда – за пределы строения. Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов. Глиняный замок делается в следующем порядке: вы отсыпаете на грунт подпольного пространства примерно 10 см слой щебенки, сверху насыпаете 15 см слой глины, а затем разравниваете ее так, чтобы в направлении лотка отовсюду обеспечивался постепенно увеличивающийся уклон для отведения влаги. Рекомендованные параметры показаны на схеме.
	Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум 15-сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье.
	Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в 300 мм и 40-50-сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место (канализацию, сточную канаву и т.п.). Используйте трубу диаметром не менее 11 см – по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме.
Приступаем к монтажу лаг	Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами. При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам – так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику.
	Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,2-0,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами (обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры). Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов.
	При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте. Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно 30-40-миллиметровый вентиляционный зазор.
	Перед монтажом лаги, закладной венец/опору нужно обязательно покрыть гидроизоляционным материалом. Обычно используется рубероид. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством.
	Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Если контрольный пузырек в уровне отклоняется от центра, подрубите участки, в которых лаги соприкасаются с брусом/опорой. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту.
	Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор – уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок.

Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций.

Настил протекающего деревянного пола

Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску.

Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице.

Таблица. Настил пола с протекающей конструкцией

Этап	Пояснения	Иллюстрация
	Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум 20-миллиметровый вентиляционный зазор.
	Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила. Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди.
	Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски. Важное замечание! При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под 40-градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного (примерно на 1 мм) утапливать в материале.
	Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила – 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП. Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией.
	Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются – без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы.

Порядок обустройства настила не протекающего пола в помывочной

Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения – процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, т.к. он в 2 раза тоньше основного полотна доски.

Порядок обустройства настила рассмотрен в следующей таблице.

Таблица. Настил не протекающего пола

Этап работы, иллюстрация	Пояснения
	Технология настила предполагает предварительное обустройство «черного» пола. Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Уложите на зафиксированные бруски доски «черного» пола. Можете настелить обрезки досок, материал 2-3 сорта, необрезную доску и т.п. Доски фиксируйте гвоздями.
	Поверх досок «черного» пола настелите гидроизоляционный материал, к примеру, специальную пленку либо рубероид.
	Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала.
	После обустройства «черного» пола, приступайте к монтажу шпунтованных досок чистового настила. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей. При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями – так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки. В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: доски закрепляются с краев брусками 2х3 см. Сами бруски крепятся к лагам шурупами-«глухарями». При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку.

Решение вопросов вентиляции

Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом упоминался ранее – в полу подготавливаются отверстия и в них закрепляются трубы, выводящиеся из помещения. Схема подобной системы показана на следующем изображении.

Еще один вариант обеспечения вентилирования – обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике.

Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: в процессе обустройства пола в углах моечной комнаты в основании оставляют специальные отверстия для дальнейшего монтажа вентиляционных труб. Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр 5-10 см. Материал изготовления может различаться.

Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю.

Порядок обустройства бетонных полов

Бетонный пол прослужит более 25-30 лет, в то время как срок службы деревянного настила и лаг ограничивается в среднем 6-10 годами, однако самостоятельное устройство капитальной конструкции потребует более существенных трудозатрат – придется готовить/покупать бетонную смесь, заливать ее с армированием, укладкой теплоизоляции и выполнением прочих сопутствующих мероприятий.

Инструкция по самостоятельному обустройству бетонного пола в моечной комнате приведена в таблице.

Таблица. Порядок обустройства бетонного пола

Этап, иллюстрация	Описание
	Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от 15-20 см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения.
	Выравниваем грунт и засыпаем его примерно 15-сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем 10-сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем. Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после – песок. В целом каждый вариант является правильным.
	Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с 10-сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации.
	Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются 5-10-сантиметровой засыпкой – и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно. Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы – для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из 10-12-миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих.

Основная работа выполнена. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, т.е. вспученный песок – стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств.

При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. После этого вы заметите, что объем смеси уменьшился приблизительно на 30% – таковы свойства перлита.

Далее добавьте половину 10-литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение 5-10 минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Воду не добавляйте. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание – состав постепенно будет набирать пластичность.

Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона – по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем.

Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте – 10-15 мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении 4-5 суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку – так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной.

На фото – расположение маяков при формировании уклона в душевой

Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично.

Удачной работы!

Видео – Полы в бане в помывочной