Первое, что Вам необходимо усвоить - это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под постоянный фундамент.

Сруб - это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец - прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным - нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем - надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, - разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются "коротышами". Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место - залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется "болваном" 5, образующиеся при этом плоскости - щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность - обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются "лапа" 8 и "ласточкин хвост" 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 - луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента .
Самый главный из них - плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашейили восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 - для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 - основные разметочные инструменты, а также "бабу" 17 - основной "ударный" инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу - не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других "неприятностей", предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

Начинать строительство нужно с заготовки леса .
Лучше всего применять хвойные породы - сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев - она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень "капризно". Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Элемент конструкции	Количество брёвен	Длина брёвен	Диаметр брёвен
Окладной венец	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Нижняя обвязка	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Лаги	5-6 шт.	620 см	20-35 см
Подоконные венцы	10-13 шт.	620 см	20-40 см
Разрезные брёвна (оконные и дверные)	22-27 шт.	540 см	20-35 см
Замыкающий и надоконные венцы	5-9 шт.	620 см	20-35 см
Верхние прогоны	2 шт.	820 см	20-35 см
Подстропилины	7-9 шт.	720 см	20-35 см
Стропила	14-18 шт.	520 см	не менее 10 см
Верандные столбы	не менее 2 шт.	300 см	не менее 20 см
Примечание: указанные размеры выбраны с запасом для торцевания.

Теперь выберем место для стройплощадки.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача - получить прямые углы.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ - РАЗМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО

Осуществлять мы её будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.

Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент) .
Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если ее предварительно окорить.

Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.

Изготовление канта - наиболее часто встречающаяся операция при обработке бревен .
Для того чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.

По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.

Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.

После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.

Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.

Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба .
Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.

Сначала вырубим "болваны" шириной 2/3-3/4 диаметра бревна. Длина "болвана" L - величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.

На торце "болвана" выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию "лапы" с расширением внутрь дома.

Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию "лапы".

На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину "болвана" ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4-5.

Затем следует уложить "болванами" на "лапы" прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.

Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.

Причерчивание - это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее .
Раствор черты при причерчивании "лапы" окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия "лапы" поперечного бревна не попала на обзол.

В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх "лапы", а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний "болван".

Для упрощения вырубки щёк среднего "болвана" сделаем запилы.

По ширине "болвана" поперечного бревна вырубим в прогоне "ласточкин хвост". С помощью черты перенесём на "болван" поперечного бревна линии "ласточкиного хвоста" и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.

Теперь займёмся нижней обвязкой .
Изготовим "болваны" на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.

Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между бревнами, плюс 1-1,5 см.

Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1-2 на обоих торцах. Точка 2 - граница обзола и внутренней щеки.

Разметим верха "лап" под поперечные бревна.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза .
По всей длине паза "пяткой" топора сделаем крестообразные насечки, а "носком" топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.

После этого следует вырубить "лапы" и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернем бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги "бабой".

В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.

• Бревно "играет" (зазор между "лапами", неплотное прилегание бревна в пазе):
  причина - сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление - срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно "бабой", выбрать места замятостей в пазе.
• Зазор между "лапами":
  причина - раствор черты при причерчивании "лапы" был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл "завал" черты; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.
• Бревно "висит" на "лапах" (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между "лапами"):
  причина - раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании "лапы"; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить "лапы" 2 и подрубить их.

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в "лапе" - 0,5 см, в пазе - 1,5 см.

Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца .
Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.

Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять "коротыш" (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.

При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.

Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.

Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы .
Рекомендуемая высота проёмов: окон - 110-130 см, дверей - 180-190 см. "Коротыши" оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.

Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются "болваны", а в середине - только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх "лап" на них делать не нужно).

Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д .
Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.

Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне "лапу", а на среднем - "ласточкин хвост". Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно "ласточкиному хвосту" поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.

Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину "ласточкиным хвостом" в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.

Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.

Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.

Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.

На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.

По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.

На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно - "затычку".

Теперь начнем изготовлять стропила .
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.

Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил
Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.

Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.

Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.

Мы подошли к окончательному этапу строительства - изготовлению столбов
В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую - промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.

Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем "удочку", на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.

Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.

Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.

Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные - на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.

Завершающей операцией является установка стропил .
Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.

Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.

Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.

Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.

Итак, ! Но сруб - это ещё не . Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.

Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.

В последнее время популярным веянием стала мода на старину. Она довольно быстро распространилась и на строительство домов. Сегодня многие возводят деревянные банки и дачные избы, что считается признаком обеспеченности и изысканного вкуса, а ведь стоимость таких построек порой гораздо выше по сравнению с кирпичными. О внешнем виде и вовсе говорить не приходится - он вызывает восторг.

Материал для строительства избы стал доступен сегодня повсеместно. Если вы тоже решили возвести сруб своими руками, то следует ближе ознакомиться с алгоритмом проведения работ. Например, если раньше избы выстраивались без единого гвоздя, то процесс со временем изменился. Он требует определенных навыков и дополнительных способов обработки древесины.

Первое, что придется сделать - это принять решение, какой фундамент выбрать под дом. Вариантов здесь поистине много, ведь такая постройка имеет незначительный вес, а значит, может быть установлена на незаглубленное основание.

Составление проекта и стоимость

Прежде чем начать строительство, нужно будет составить проект сруба. Обычно это дело доверяют специалистам. Но если у вас есть соответствующие навыки, то заняться вы сможете этим самостоятельно, сэкономив огромные деньги. А вот строительство самого дома обойдется вам в 656 700 руб., если речь идёт о постройке, размеры которой равны 9х12,6 м. В данном случае речь идёт о здании с мансардой, в котором сочетается небольшая площадь и практичная планировка.

В таком доме предусмотрены все необходимые помещения. В нём могут проживать 8 человек. Задание предполагает наличие 4 спален. Площадь первого этажа равна 90,5 м 2 . Гостиная составит 36,1 м 2 . Кухня-столовая вмещает 10,7 м 2 .

Ещё один проект сруба предусматривает строительство дома, размеры которого равны 5,6х10 м. Его цена составит 412 500 руб. Эта постройка имеет две комнаты и кухню, совмещенную с гостиной. Такая планировка считается экономичной. Она подойдёт для тех, кто хочет жить в своём доме, но имеет весьма ограниченный бюджет. В постройке могут проживать 4 человека. Кухня-гостиная имеет площадь, равную 9,6 м 2 . Каждая комната - это помещение на 9,1 м 2 . Этот одноэтажный дом может стать ещё и дачной резиденцией, а также гостевым домиком для базы отдыха.

Дополнительно о стоимости

Сруб 6х6 м обойдется вам в 86 000 руб., если вы планируете осуществить лишь установку коробки. А вот сруб с комплектом стоит 125 000 руб. В него входят:

• коробка;
• балки (потолочные и половые);
• стропила;
• обрешетка для крыши;
• обшивка фронтона.

При возведении дома по такой стоимости для коробки используются бревна с диаметром в пределах от 18 до 20 см. На вершине может быть несколько бревен с меньшим диаметром (14-16 см). Высота сруба с таким проектом составит 2,1 м. Однако производители предлагают покупателям на выбор любую высоту стен. Для потолочных и половых перекрытий используются балки в виде кругляка.

Работа над фундаментом

Прежде чем выстроить сруб своими руками, вы должны обустроить фундамент. Наиболее часто это свайная, ленточная или плитная конструкция. Для возведения свайно-ленточной разновидности основания необходимо для начала разметить участок, снять плодородный слой грунта и отложить его, чтобы после использовать для ландшафтных нужд. На ширину основания необходимо сделать выемку грунта, углубившись на 30 см. По периметру дома с шагом около 2 м необходимо пробурить скважины, диаметр которых будет составлять 180 мм. Нижняя отметка при этом должна находиться на линии промерзания грунта, что примерно равно 150 см.

На дно скважины следует засыпать в слой песка и щебня, а после подготовить арматурный каркас и опустить его внутрь. Скважина заполняется бетоном, его следует утрамбовать и установить деревянную опалубку для фундамента. Над уровнем грунта она должна выступать примерно на 60 см. Для основания нужно подготовить каркас, связав его с торчащей арматурой.

Ленточный фундамент тоже заполняется бетоном, в таком состоянии его следует оставить до момента затвердевания. После высыхания раствора можно приступать к гидроизоляции. Это особенно важно, ведь дом будет деревянным. Поэтому на поверхность фундамента укладывается несколько слоев рубероида, которые дополнительно промазывается мастикой.

Возведение стен

При строительстве сруба своими руками на следующем этапе можно приступать к возведению стен. Первый венец будет закладным, и его нельзя укладывать на фундамент. Это может быть опасно тем, что материал в его основе быстро придет в негодность. В качестве подготовки используется подкладочная доска из липы. Это может быть брус толщиной в пределах от 50 до 100 мм. Ширина должна составить примерно 150 мм или больше.

Теперь можно приступать к сборке сруба. У нижнего закладного венца должен быть срезан торец, его ширина составит 150 мм. Это обеспечит прочное опирание постройки на плоскость торца. Если вы заметили, что бревна первого венца имеют такой же паз, как и все остальные, необходимо потребовать замены этого узла.

Возводя сруб своими руками, вы должны уложить первые два бревна на противоположные стены фундамента. Таким образом, они будут располагаться параллельно друг другу. Их положение следует выровнять. Все бревна должны иметь пазы для продольного и замкового углового соединения. Наиболее часто используется для этого лунный паз или соединение в чашу.

На бревна, которые будут располагаться на оставшихся двух сторонах, следует уложить утеплитель. Материал для конопатки потребуется и для выемок чаши, а также пазов. Использовать для этого можно:

• джут;
• пеньку;
• паклю;

Конопатка сруба своими руками наиболее часто осуществляется льняным или джутовым ленточным утеплителем. Его ширина должна быть равна ширине паза. Утеплитель необходимо разделить таким образом, чтобы по краям он свисал на 6 см. Крепление нужно осуществить строительным степлером.

Методика проведения работ

Для того чтобы зимними вечерами в доме было тепло, утеплителем заполняется вся выемка. Джутовая лента должна покрыть продольный паз, а вот в чаше она будет находиться лишь в центральной части. В районе чаши следует утеплить поверхность двумя отрезками. Два бревна устанавливаются на поперечные стороны, а опереть их необходимо на закладной венец. Чаши соединяются между собой.

Между бревнами должен образоваться прямой угол. Важно проконтролировать уровень горизонтальности бревен, тогда как утеплитель при этом должен свисать с обеих сторон. Выстраивая дом из бревна, вы должны уложить остальные венцы по вышеописанной схеме. Для обеспечения прочности можно использовать скрепление венцов с помощью нагелей. Они представляют собой деревянные рейки, выполненные из плотной древесины.

Для этого в бревнах необходимо проделать отверстия, углубившись на ширину более одного бревна. В подготовленные пазы вставляются нагели. Последняя пара венцов не фиксируется, это требуется для усадки. Все бревна нужно обработать антисептиком, в противном случае они сгниют в первый же год. Правильность укладки необходимо постоянно проверять - бревна должны быть уложены горизонтально. На этапе сборки дома вы должны убедиться еще и в вертикальности стен. В комплекте дома предусмотрены отверстия для дверных и оконных проемов. Важно укладывать короткие бревна, хорошо фиксируя их.

Возведение крыши

Если вы выстроили сруб из оцилиндрованного бревна своими руками (о его возведение велась речь выше), то его никак нельзя оставлять без крыши. Стропила и балки перекрытия обычно поставляются в комплекте. Стропила могут быть установлены на бревна верхнего венца, однако можно начать возведение кровли с установки мауэрлата. Он представляет собой брус для стропил. Если проект предусматривает наличие веранды, то в вертикальное бревно необходимо вставить компенсаторы усадки, ведь горизонтальные бревна будут подсыхать и уменьшаться, чего нельзя сказать о и вертикальных.

Для того чтобы постройка не перекосилась, вертикальные бревна должны иметь такие компенсаторы. Коньковые бревна соединяются металлическими шпильками. Между стропилами должно быть сохранено расстояние в 600 мм. Для этого используется брус с сечением 50х200 мм. К последнему венцу фиксируются скользящие опоры, на которые устанавливаются стропила. Сверху застилается слой гидроизоляции. Затем крепится обрешетка. Расстояние между элементами будет зависеть от выбранного укрывного материала. Последним застилается именно он.

Обработка сруба

Если вы задались вопросом о том, чем обработать сруб, то должны знать, что первоначально это делает еще производитель. После завершения строительства можно переходить к итоговой обработке древесины, для этого ее покрывают антисептическими веществами и защитными составами.

Нанесение лака не является обязательной процедурой, но позволяет увеличить срок эксплуатации дома на 5 лет, сохраняя его красивый внешний вид. Снаружи сруб можно обработать одним из существующих способов:

• ручным;
• механическим.

Первый вариант обработки предусматривает использование огнезащитных составов и красок. Для этого применяются валики и кисти. С помощью пульверизатора можно ускорить работу. Но такой подход не позволяет обработать стыки бревен, поэтому ещё раз приходится обрабатывать некоторые участки поверхности кистью. Использование распылителя сокращает время антисептической обработки. Такие составы обычно обладают жидкой консистенцией.

Внутренняя отделка дома

Для обшивки помещений дома из сруба можно использовать вагонку. Ее толщина не больше 220 мм. Самым лучшим вариантом установки этого материала выступает крепление на обрешетку. Это особенно касается домов из оцилиндрованного бревна. Обрешетка выполняется из горизонтальных брусков, которые располагаются по всему периметру на расстоянии 50 см друг от друга.

Ещё одним преимуществом обрешётки выступает возможность скрыть за ней трубы и проводку. Если при строительстве дома использовался профилированный или клееный брус, то можно исключить необходимость установки обрешётки, ведь стены и без того ровные. Сруб внутри можно отделать ещё и гипсокартоном. Этот материал является универсальным. По периметру помещения перед этим устанавливается обрешетка из профиля. Далее прокладывается проводка, если это еще не было сделано.

Можно утеплить стены стекловатой, спрятать батареи и трубы, а также сделать различные углубления, выступы и ниши для бытовой техники. Дома из бревна с использованием гипсокартона отделываются внутри с помощью самонарезающих шурупов. После этого стыки покрываются шпаклевкой для выравнивания. Однако некоторые полагают, что сруб и без того является лучшей отделкой.

Строительство бани

Сруб бани 3х4 м можно возвести из традиционных для этого материалов:

• сосны;
• липы;
• осины.

Дорогие сорта используются довольно редко. Строительство можно вести методом соединения бревен в углах по одной из нескольких технологий. Первая предусматривает рубку в лапу. При этом бревна не выступают за периметр, а угловая часть защищена от воздействия дождя и снега.

Соединение может быть осуществлено в чашу. При этом часть бревна будет выступать снаружи, но архитектура постройки не проиграет. Если здание будет именно таких размеров, как упоминалось выше, то комплект фундамента может состоять из бетонных блоков с размерами 20х20х40 мм. Бревна предварительно ошкуриваются, а их диаметр составляет 22 см. Они пойдут на изготовление потолка, стропил кровли, а также пола.

Для фронтонов понадобятся доски. На обрешетку кровли следует подготовить необрезные доски. Для изоляции отлично подойдет рубероид. Для заделки швов понадобится мох. Для строительства сруба своими руками необходимо выкопать траншею, углубившись на 50 см. Ее дно засыпается песком и уплотняется. Под угловые стыки нужно разместить 4 блочных опоры. Они будут располагаться в местах пересечения с перегородкой.

Через каждые 2 м нужно уложить опоры из двух блоков. Их скрепляют цементным раствором. Между основанием сруба и блоками необходимо уложить гидроизоляцию в 2 слоя. Если стена будет иметь толщину в пределах 9 см, то цена постройки с вышеуказанными размерами обойдется в 175 000 руб.

При толщине стены в 14 см за баню придётся заплатить 193 000 руб. Диаметр бруса при этом будет равен 140 мм. Вся постройка будет состоять из трех помещений, среди них:

• комната отдыха;
• парилка;
• моечная комната.

Комната отдыха будет самой большой, ее размеры равны 2х3 м. Парилка будет иметь квадратную форму со стороной в 2 м. Оставшуюся площадь займет моечная. После сборки сруба его можно проконопатить. Для этого весь свисающий материал аккуратно заталкивается между бревнами. Использовать для этого необходимо конопатку.

В таком состоянии здание с кровлей оставляется на год для усадки. Через год можно проверить состояние конопатки и заделать образовавшиеся зазоры пенкой или паклей. После сборки сруба и его усадки специалисты иногда рекомендуют повторить конопатку через год эксплуатации.

Работа над перекрытием пола

Лаги пола на первом этаже врезаются в закладной венец. Они должны крепиться максимально прочно. Закладной венец должен хорошо проветриваться, чтобы не загнивал. Для этого рекомендуется обустраивать пол на лагах венцом выше. На этом этапе можно установить стропильную систему и другие коммуникации, откосы, внутренние двери, сантехнику, плинтусы, а также приступать к другой отделке.

Заключение

Какими бы привлекательными ни были капитальные строения из кирпича, традиционный материал в виде древесины всегда оставался актуальным. Это нельзя назвать случайностью. Ведь в доме или бане из бруса сохраняется приятная атмосфера. Такие стены хорошо держат тепло и придают помещениям неповторимый уют. Поэтому хозяева часто отказываются от внешней и внутренней отделки, экономя при этом огромные средства.

Существует еще одно, не менее удачное решение. Оно выражено в том, чтобы жить некоторое время в деревянном доме без внутренней отделки. Когда такое оформление помещений надоест, можно будет сделать ремонт, используя для этого современные материалы. Такая технология отделки может помочь еще и в том случае, когда со временем дом осядет ещё больше, а между его бревнами образуются щели. Дополнительно утеплить стены можно будет, уложив слой теплоизоляции между внешней отделкой и основанием.

Во время дебатов, разгоревшихся после выхода статьи «Наши в Америке», в редакцию сайт обратился читатель, пожелавший рассказать о своем личном опыте. Вячеслав уже четыре года живет с семьей в доме из цельного сруба. И по его словам, если бы он знал все «нюансы» на момент выбора материала - он строил бы дом из кирпича или блоков. Ниже по тексту - его личный «Топ причин, по которым не стоит строить дом из сруба». Чтобы сохранить аутентичность, мы оставили текст почти без изменений, внеся лишь легкие стилистические правки.

Почему мы захотели деревянный дом?

1. Однажды увидели своими глазами дом из сруба – он нам сразу понравился, смотрелся очень красиво, захотели себе такой же.

2. Из практических соображений: изначально предполагалось, что мы будем приезжать по выходным, топить твердотопливный котел и быстро прогревать дом (концепция поменялась в процессе стройки).

3. Экологичность: хотелось, чтобы в доме легко дышалось, пахло сосновым лесом. Вообще нравилась традиционная концепция жизни в частном доме: деревянный сруб, трава у дома, лес поблизости и т.д.

дом летом

Начало строительства

вид сзади

Тут немного удалось поучиться на чужих ошибках. Мой знакомый, в целях экономии, лес закупал сам. В результате, к нему приезжал лесовоз, рубщики отбирали подходящие бревна, половина лесовоза уезжала обратно… В итоге 120 кубических метров древесины превратились у него в 200. Я работал с подрядчиками, которые сортировали дерево у себя на базе, и на площадку привозили только то, что реально шло в работу.

вид со двора

За процесс строительства я изначально не переживал, так как доверял подрядчикам. В ходе работ они все же местами «накосячили», но не сильно (об этом ниже). Бревна укладывали на мох. Рубили и тесали - вручную. После того, как сделали «коробку» с кровлей, дом отстаивался год.

со стороны въезда

Из интересного в процессе строительства, могу отметить несоответствие реальных размеров комнат их визуальному восприятию до момента накрытия перекрытий. Я лично перемерял с рулеткой 19-метровую кухню, потому что визуально казалось, что там метров 7-8. И так - со всеми комнатами.

Отделка

Самое интересное началось именно на этом этапе. Во-первых, дом нужно ВЕСЬ отшлифовать с двух сторон. Работа эта муторная и недешевая - расценки на работы можно поискать в интернете, четыре года назад нам это влетело «в копеечку» (375 м. кв. по 5$ за 1 кв.м.). Причем при расценке площади работ, к формуле «высота на длину» добавляется еще изгиб бревна - площадь увеличивается.

верхний плинтус — подгонка под изгибы

Затем - пропитка (0.7 $ за 1 кв.м.). Затем - покраска в один слой. Затем - во второй (оба - по 1 $ за 1 кв.м.). Причем чтобы материалы легли качественно, красить дом необходимо вручную (что растягивает процесс во времени). После всех этих процедур вопрос о «дышащем доме» и «запахе сосны» снялся сам собой.
Подвала мы не делали, поэтому фундамент у нас простой: ПГС-подушка, утеплитель, бетон. Заливавшие пол строители не вырезали до конца нижние бревна в дверных проемах. В результате - через год в этих местах «порвало» половую плитку (керамогранит). Пришлось снимать поврежденную плитку целиком, довырезать бревна, заливать по новой пол. Это оказалось легче, чем как-то вырезать уложенную плитку - керамогранит берет не каждый плиткорез.

трещина в плитке осталась в дверном проеме

К «приятным» моментам отделки добавляется регулярное добивание мха , похищенного птицами, и замазка швов герметиком . Работа эта долгая, денежная и муторная. К счастью, в РБ есть производитель герметика, предлагающий продукцию по вменяемым ценам. Если бы промазывал импортным - разорился бы к чертям.

Прокладка коммуникаций в доме из сруба также становится проблемой. Врезать розетку в круглое бревно - та еще задача (и «тариф» соответствующий). Трубы внутрь не спрячешь. Плинтус к неровному бревну приделать - также дело непростое, придется и «покумекать», и руками поработать.

плинтус — планка + мастика

Из-за длительной усадки дома, двери и окна вставляли в каркас из досок. Если пробовать ставить по «живому бревну» - риски получить «сикось-накось» существенно возрастают. Как и риск повредить дверь или окно . Но даже этот «трюк» лично нам не помог: за 4 года эксплуатации двери регулировали дважды. А некоторые окна до сих пор «сифонят».

Эксплуатация дома

коробка для кухни (слева у стены)

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет - всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе - никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно - не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене - в итоге перекосило, перила вырвало.

вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства - их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной , и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно - появляются трещины . Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.

трещина между бревнами

По осени в дом проникают мыши , в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения - очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» - сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы . Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже - мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло - и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы - лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать , здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой . Причем - толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось. Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.

Баня

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен . Тут уже универсальных средств нет - пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни - появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок - про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню - из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное - дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.

усадка к крыше

Заключение: Что мы получили за эти мучения - так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

В этой статье: история срубов; этапы создания сруба; методы рубки стен; плюсы и минусы срубов; как выбрать бревна для сруба; частые ошибки, допускаемые при создании сруба.

На фоне современных технологий строительства рубленые дома для многих выглядят архаизмом, неким символом позапрошлого века, когда иных способов и строительных материалов просто-напросто не было. Между тем дома , в основе конструкции которых стоит сруб, обладают рядом преимуществ, недоступных постройкам из кирпича и железобетона, причем не только в вопросах стоимости строительных работ, но и в бытовых, говоря иначе, связанных с проживанием в этих зданиях.

История рубленых домов

Дома-срубы традиционны для России — долгие века население Руси использовало именно такое жилье, тем более что за строительным материалом не требовалось далеко ходить, ведь лесные массивы начинались сразу за околицей населенных пунктов. История русского сруба начинается в далеком VIII веке, когда Русь впервые стала самостоятельным государством.

В те времена в бревенчатых «высоких» хоромах жили лишь князья, основное население обходилось курным полудомом-полуземлянкой — около 2/3 дома приходилось на отрытый в земле котлован, поверх которого укладывались в четыре ряда бревна. Дверей в такой полуземлянке не было, их роль выполняло отверстие метровой высоты, перекрытое пологом, очаг в таком доме не был оснащен вытяжной трубой — ее роль выполняло отверстие двери. Напольного настила также не было, был лишь земляной пол, многократно облитый водой и утрамбованный. Нужно отметить, что такие курные избы-полуземлянки одновременно выполняли роль хлева для скотины, в особенности, принесшей потомство. Спустя века конструкция землянки, отапливаемой по «черному», была несколько усовершенствована — появились небольшие отверстия в стенах для вывода дыма, затем их сменило дымовое отверстие в крыше.

Следующее усовершенствование преобразило курную «черную» избу в «белую» — печь была оснащена дымовой трубой, поэтому копоть и сажа более не отлагались на стенах «белой» избы. Однако на этом модернизация русской избы приостановилась на долгие годы и до XIX века курные избы-полуземлянки были неизменно популярны, причем оснащение печи дымовой трубой считалось лишним, ведь через нее «уходило тепло».

Около XV века появились первые избы с напольным покрытием из колотых бревен или досок и с окнами — все эти элементы внутренней отделки русской избы считались признаком исключительного богатства. 90% прочих изб обходились без окон и какого-либо напольного покрытия вообще — притоптанный грунт, не более.

Как строились рубленые избы? На стены и кровлю шли лиственница и сосна, кровля создавалась из более легкой ели. Деревья готовились заранее и с избранных стволов частично снималась топором кора — ее удаляли не полностью, оставляя между затесами полосы для сохранения движения соков и хорошего выделения смолы. По прошествии 4-5 лет просмоленные стволы рубили, причем делали это только поздней осенью или зимой, до удлинения светового дня — считалось, что рубка стволов ближе к весне вызовет их гниение.

Рубленая изба создавалась при помощи лишь одного плотницкого инструмента — топора. Изобретенные около X века пилы популярностью при создании сруба не пользовались, по мнению строителей пилы рвали волокна древесины, открывая их воде и вызывая гниение, топор же запечатывал волокна — отсюда и происходит название «рубленая изба». По причине гниения не были популярны и металлические гвозди — при необходимости использовались деревянные клинья.

Фундамента как такового рубленая изба не имела, часто сруб просто ставился на землю — такие дома называли пошвенными. В редких случаях бревна нижнего венца укладывались по углам и в середине каждой стены на каменный ряж, сложенный из крупных валунов, иногда вместо камней использовались стволы лиственницы, именуемые «стульями».

Кровля над рубленой избой ставилась «самцовая» — без гвоздей укладывались над каждой торцевой стеной бревенчатые стволы, размер которых уменьшался по мере приближения к верхней точке крыши. «Самцами» на Руси называли короткие бревна, из которых выкладывалось основание крыши, на которое затем жерди дольников или, иначе, слег, концы которых заводились между «самцовых» бревен. Кровля перекрывалась соломенными снопами или осиновой дранкой, в редких случаях — тесом, представлявшим собой доски, полученные из бревен путем надкола и расклинивания.

Черные рубленые избы строились в России вплоть до XIX века и лишь в Санкт-Петербурге, по велению царя Петра I, строить их было запрещено с XVIII века.

Рубка срубов

Работы по созданию сруба начинаются с заготовки бревен — подходит лес как хвойных, так и лиственных пород, но лучше всего ставить рубленый дом из сосны или ели. Меньше всего под сруб подходит береза — стены из березовых стволов быстро загниют. Идеальное время года для заготовки леса, вопреки расхожему мнению — лето, ведь именно в его середине влажность заболони наименьшая, соответственно, срубленные бревна при последующей сушке будут значительно меньше деформироваться и усыхать. Для рубки сруба выбирают первую часть древесного ствола — комлевую, которая должна быть прямой, без сучков, максимальная сбежистость (постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине) не должна превысить 10 мм на погонный метр. Специально подвергать сушке свежесрубленные по зиме стволы деревьев, предназначенные для сруба, не нужно — выполняется их окорка, бревна проверяются на отсутствие грибковых поражений и следы жизнедеятельности жуков-древоточцев, после чего из них можно рубить сруб. Что касается сушки бревен — будет намного лучше, если они будут сохнуть, будучи уложенными в конструкцию сруба, так их меньше поведет.

Конструкцию любого сруба можно разделить на три части — основной сруб (нижняя, примерно в 4-5 венцов), средняя часть (6 и более венцов) и верхняя часть сруба (кровля). Основной сруб состоит из бревен окладного венца и нижней обвязки, они наиболее толстые — диаметром от 300 до 500 мм. В создании основного сруба используются бревна лиственницы и сосны, их диаметр больше диаметра бревен следующих за ними венцов примерно на 50 мм. Бревна средней части сруба (подоконные и надоконные) имеют диаметр порядка 200-400 мм. Верхняя часть включает в себя стропила и верандные столбы, диаметр которых от 100 мм и от 200 мм соответственно.

Если размеры сруба в плане не слишком велики, то удобнее всего собрать каждую из частей сруба отдельно на ровном участке земли — подгонять их элементы на некоторой высоте будет непросто. Разметка основного сруба производится на участке фактического возведения здания — если фундамент под будущее здание уже завершен, то это упростит его сборку. Для правильного построения сруба «на земле» используется прочная, не тянущаяся бечевка или шнур — размечается исходная точка, от которой, путем замера дистанции и ее отметки на шнуре (маркером, завязанным узлом), выставляются остальные точки, каждая из них помечается вбитым колышком. После разметки тщательно выверяются диагонали — максимальная погрешность 30 мм. Роль фундамента под сруб могут выполнить окоренные осиновые чурки длиной порядка 1000 мм и диаметром от 300 мм, вбитые под прогоны основного сруба (в центре окладных венцов) и по его углам. Установка осиновых чурок выполняется строго по уровню с максимальной погрешностью в 50 мм.

Для укладки окладного (первого) венца требуется нанести кант на одну из его сторон, которая после установки на подкладки или фундамент будет обращена окантованной стороной к земле. Для этого в торцевых сторонах бревна размечаются вертикальные линии, по которым будет вырезан кант — прежде требуется надежно закрепить бревно на чурках, подставленных под него, при помощи металлических скоб. Разметка канта производится при помощи шнура, закрепляемого на бревне скобами монтажного степлера или несколькими шильями с переносом линии отреза на бревно цветными мелками. Данная операция повторяется с обратной стороны бревна, после чего бревно раскрепляется и поворачивается размеченной стороной вверх, затем снова крепится скобами к чуркам, подставленным под него перпендикулярно стволу. Чтобы было удобнее вырезать кант (его ширина обычно 100 мм), необходимо расположить размеченную область не строго горизонтально, а под небольшим углом. Затем используется топор — через примерно одинаковые промежутки на ствол наносятся надрубы, после чего вытесывается окантовка.

Каждая из трех частей сруба собирается отдельно «на земле», при этом тщательно выверяются диагонали и углы. В процессе сборки обязательно соблюдение чередования бревен по принципу «комель-верхушка», венцы следует подгонять друг к другу как можно плотнее. Не менее важно учитывать, что все стволы деревьев искривлены из-за воздействия ветровой нагрузки, поэтому требуется укладывать их выпуклой стороной вверх — масса уложенных сверху бревен будет выпрямлять эту кривизну. Если же укладка будет выполнена иначе, то на стены сруба будут в выступах и впадинах, что потребует их дополнительной обшивки вагонкой или доской. Следует обратить внимание на расположение годовых колец бревен — расположив стволы более широкими «южными» годовыми кольцами внутрь помещений, а узкими «северными» наружу, можно существенно снизить теплопотери дома. Причина проста — древесина «северной» стороны деревьев всегда более плотная, чем на их «южной» стороне.

После того, как все три части сруба будет собраны и проверены на отсутствие ошибок, их разбирают на элементы, помечая на каждом бревне его место в конструкции, чтобы не допустить ошибки при сборке полного сруба.

Следующая операция — выставление сруба на фундамент. В ходе сборки пазы между венцами уплотняются мхом, войлоком или льняной паклей, также используется джутовый утеплитель. Если сруб будет сушиться не на фундаменте (к примеру, фундамент предполагается заложить после усушки), то производить конопатку (закладывать утеплитель в пазы между венцами) не нужно, ведь для выставления на фундамент сруб придется разбирать и собирать снова. Готовый сруб выдерживается в течение одного года без какой-либо отделки для естественной усушки древесных стволов и уплотнения пазового утеплителя, его крышу на этот срок застилают влагонепроницаемым материалом (к примеру, рубероидом). Усадка сруба по окончании сушки составит от 1/20 (если бревна были срублены зимой) до 1/30 (в случае сборки из «летней» древесины), т.е. усадка зимней древесины будет больше. Усушку древесины следует учитывать при сборке, увеличив высоту потоков в срубе из сырого дерева на 150-200 мм, дверных проемов на 50-80 мм, а оконных проемов и верандных столбов — на 40-60 мм.

Методы рубки стен сруба

Рассмотрим наиболее популярные из них — традиционно русские в обло (в чашу) и в лапу (ласточкин хвост), а также канадскую рубку и норвежскую рубку (лафет).

Рубка в обло (название метода происходит от старорусского «облый» — «круглый»). Срубы, выполнены таким методом, имеют характерные бревенчатые выступы по углам — венцы в них выходят за границы стен на 250-300 мм, что сокращает внутреннюю площадь дома на 500 мм с каждой из его сторон за счет частичного вывода исходной длины бревен наружу. Форма паза при рубке в обло — полуовал шириной 150-200 мм. Глубина паза должна быть такой, чтобы каждое верхнее бревно с вырезанной в нем чашевидной угловой выемкой поднималось над нижним венцом на расстояние, примерно равное его радиусу. Допускалось расположение краев пазовой чаши и вниз и вверх, однако, при обращении их вниз достигалась большая защита венцов от проникновения в пазы атмосферной влаги. В ходе монтажа бревна с пазом в обло на нижестоящий венец по всей длине последнего укладывался уплотнитель (мох, пакля и т.д.) и лишь затем выполнялся монтаж.

Для большей устойчивости ряды венцов связываются друг с другом деревянными шипами-нагелями круглого или прямоугольного сечения — длина таких шипов обычно равна 120 мм, толщина и ширина нагелей прямоугольного сечения от 50 до 70 мм, диаметр круглых от 250 до 300 мм. Их изготавливают из сухой древесины ясеня, дуба или бука, шаг установки нагелей — от 1,5 до 2 м, каждый крайний вбивается на 200 мм расстоянии от каждого угла, установка производится при помощи кувалды в заранее подготовленные отверстия соответствующего диаметра. Глубина каждого отверстия выполняется на 10 мм больше, чем длина шипа, что полностью исключает возможность упора вбиваемого нагеля в дно отверстия и смещение венца.

Недостатками рубки в обло считаются чрезмерный расход древесины из-за выступающих бревен по углам, возникающие трудности при осуществлении наружной облицовки сруба. Однако выступы бревен обеспечивают хорошую защиту углов здания, а сама конструкция сруба имеет отличную устойчивость.

Рубка в лапу. Технологически она более сложна, чем в обло — требуются высококвалифицированные плотники, т.к. ошибки при подготовке соединений венцов неизбежно приведут к образованию множества щелей, качественно уплотнить которые практически невозможно. Такая рубка стен позволяет более экономно расходовать древесину — венцы по углам сруба не выступают. Существует два способа выполнения соединения в лапу: со вставными шипами и с коренными, т.е. аккуратно вырезанными на бревнах во время их окантовки.

Работы по монтажу стен сруба начинают с сортировки бревен и определения одного, чей диаметр в вершинном отрубе наименьший. Это бревно будет первым подвергнуто окантовке, которая станет эталонной при разметке прочих бревен. Стены рубленного в лапу сруба обычно делают изнутри плоскими, иначе будет бросаться в глаза окантовка по углам, поэтому подготовка венца начинается с теса канта по всей длине бревна с той его стороны, что будет обращена внутрь дома. После его выполнения на противоположной стороне бревна вытесывается короткий кант на длину, примерно равную двум диаметрам будущего венца. На двух оставшихся сторонах торца обтесываются короткие канты — длиной около диаметра бревна. Для упрощения разметки и выполнения соединения в лапу на венцах используются специальный шаблон — вписанный в окружность квадрат с нанесенной на его стороны разметкой.

Подготовленные венцы собираются на площадке вне фундамента, выполняется их подгонка, после чего «черновой» сруб оставляется на просушку, занимающую около года. Конопатка и фиксация вставными шипами выполняется по окончании усушки, во время сборки на фундаменте.

Преимущество соединения венцов в лапу заключается в поочередных наклонах кантов с нижней и верхней стороны торцов бревна, что полностью исключает искривление соединений в процессе усушки. Для более качественного утепления углов такого сруба рекомендуется монтаж утеплителя с их наружной стороны, затем перекрытие доской.

Канадская чашка. При внешней внешне конструктивной схожести метода канадской рубки с рубкой в обло, разница существенна — тщательная подгонка венцов обеспечивает практические полное отсутствие зазоров, чаша выполняется трапециевидной формы. Ленточный уплотнитель закладывается в особый канал между бревнами, снаружи его абсолютно не видно, благодаря чему он не увлажняется во время осадкой и не вызывает гниение венцов.

Специальные приспособления для разметки позволяют не только плотно подогнать бревна, но и сохранить их естественные линии без затеса заболони (наружного просмоленного слоя древесного ствола, толщиной около 30-50 мм), что, по распространенному, но достаточно спорному мнению, обеспечивает долгий срок службы сруба.

Норвежская рубка (лафет). Прежде всего, стоит заметить, что распространенное название этого метода «лафет» совершенно не отражает сути рубки и своим происхождением, по видимому, обязано норвежскому слову «lafteverk», в переводе означающему «сруб».

Теперь о самой технике рубки — для создания сруба используется бревно с двумя полными кантами на противоположных сторонах, т.е. лежень. Для венцов по методу норвежской рубки требуются бревна диаметром от 400-500 мм — их верхний отрез должен иметь диаметр, в 1,5 раза превышающий толщину замкового соединения, иначе полноценно выполнить его будет сложно. Угловое соединение «норвежский замок» представляется собой выемку клиновидной формы, отдаленно напоминающую седло, для его теса применяется тесло — топор, лезвие которого расположено перпендикулярно рукоятке. На дне «замка» выполняется потайной шип, под который в каждом вышестоящем венце создается потайной паз — соединение паз-шип придает конструкции сруба большую жесткость.

В срубах, выполненных методом норвежской рубки, фронтоны и внутренние перегородки выполняются аналогично внешним стенам, в основе конструкции кровли — мощные слеги, удерживающие традиционное для Норвегии .

Значительный диаметр венцов обеспечивает меньшее количество пазов между ними, снижая тем самым угрозу продувания, а значительная ширина клиновидного замка позволяет уложить в него значительное количество уплотнителя. Усушка древесины в срубе норвежской рубки повышает качество заклинивания, т.е. упрочняет его конструкцию.

В отличие от российских методов рубки в обло и в лапу, канадская и норвежская рубки не требуют повторной конопатки сруба по окончании срока усушки древесины.

Характеристики срубов

В наш век число строительных материалов действительно природного происхождения резко сокращается и рубленные дома, образованные только строевым лесов без каких-либо дополнительных пропиток и усовершенствований, остаются такими же, как и сотни лет назад. Поэтому главным козырем деревянных срубов остается их подлинная экологичность — жильцов в таком доме всегда будет окружать атмосфера леса. А сейчас рассмотрим эксплуатационные характеристики срубов домов.

Плюсы срубов:

• прочность (при статическом изгибе 71,8 МПа);
• низкая теплопроводность (0,15 Вт/(м∙К)), соответственно, экономия расходов на отопление в холодный сезон;
• высокая сейсмоустойчивость, обеспечиваемая целостной структурой сруба;
• строительство обходится дешевле, чем из любых прочих материалов. Причина этому в отсутствии потребности производить какую-либо дополнительную внешнюю и внутреннюю отделку;
• стены дома выполняют роль естественного кондиционера, поглощая избыточную влагу и возвращая ее обратно при излишней сухости воздуха;
• постоянное присутствие в атмосфере дома фитонцидов, обеззараживающих воздух от болезнетворных микроорганизмов.

Минусы срубов:

• срок усадки древесины, занимающий около года, потребность выполнения повторной конопатки по его окончании;
• пожароопасность и подверженность гниению, что требует обработки бревен венцов антисептическими и огнеупорными составами;
• ручная работа, требующая высокого профессионализма исполнителей.
• Здесь же будет уместным сравнить оцилиндрованное и обработанное вручную бревно:
• оцилиндрованное бревно не имеет сгона, поскольку обточено на станке. Бревно ручной обработки всегда будет иметь сгон, поэтому его монтаж выполняется выпуклой стороной вверх;
• пазы в оцилиндрованном бревне (как правило, в обло) выполняются станочной обработкой под сруб конкретной планировки, сборка таких венцов не требует особого профессионализма. Качественная рубка сруба в ручную может выполняться только опытными плотника, обладающими необходимыми навыками и инструментом, в особенности при создании канадского и норвежского срубов;
• оцилиндрованное бревно стоит дороже обычного, однако его монтаж обходится значительно дешевле и в более короткие сроки;
• наибольший диаметр оцилидрованного бревна — 300 мм, в ходе обработки до стандартного размера станками срезается с бревна не только кора и луб, но и значительную часть заболони до ядра, при этом прочностные характеристики и устойчивость к загниванию повышаются, поскольку древесина ядра более плотная, чем древесина заболони. Бревно ручной обработки не может быть стандартного диаметра, т.к. каждый ствол дерева индивидуален, при его обработке заболонь практически не повреждается, за счет чего диаметр будет больше, чем у оцилиндрованного.

Оцилиндрованные бревна после станочной обработки и вытачивания чашевидных пазов подвергаются обработке антисептическими составами, после монтажа сруба обработка проводится повторно. Следует отметить, что по окончании усушки и усадки сруба из оцилиндрованного бревна поверхность венцов не будет гладкой — после усушки поднимется множество мельчайших древесных волокон, поврежденных в результате обточки резцом и придется осаживать их путем нанесения слоя бесцветного лака. При этом древесина лакированных венцов несколько утратит функции поглощения влаги, т.е. ее способности «кондиционировать» воздух серьезно ослабеют.

Как выбрать лес для сруба

Основным конструкционным материалом, из которого рубят срубы, является строевая сосна возрастом от 120 лет и выше, причем наиболее качественная древесина у сосен из северных районов России — карельской, ангарской и архангельской. Причины большей прочности северной сосны заключаются в суровых условиях ее произрастания. Морозная и длинная зима, сухое и короткое лето северных климатических зон не позволяют дереву наращивать толстые годовые кольца, как у сосен из более южных широт — дистанция между годовыми кольцами северных сосен не превышает 2-3 мм, в то время как деревья, растущие южнее, наращивают до 10 мм за календарный год. Чем толще годовые кольца на срезе сосны, тем более рыхла ее древесина, соответственно, такое бревно менее прочно, значительно растрескивается при усадке, имеет больший процент усушки. Усушка бревен сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L), в зависимости от территории произрастания, такова: архангельская, ангарская и карельская сосна — не более 4%; вологодская и кировская — до 6%; костромская — порядка 7%; ярославская, тверская и смоленская — около 10%.

Качество древесины, а значит и долговечность сруба, зависит не только от территории произрастания сосны, но и от конкретных условий, в которых дерево росло. Древесина сосны, росшей на сухих малопородных возвышенностях, плотная и мелкослойная, имеет насыщенный темно-красный или желто-красный цвет ядра — это кондовая сосна, представляющая собой ценный строительный материал. Если же сосна произрастала на плодородных почвах и не испытывала недостатка во влаге, то ее древесина более рыхлая и крупнослойная, а ядро имеет бледно-желтый окрас, то это мяндовая сосна и ее механические характеристики значительно уступают древесине кондовой сосны. Для рубки сруба требуется только кондовая сосна.

Оптимальная толщина бревен, из которых следует создавать сруб, связана с климатическими условиями в месте будущей эксплуатации рубленого дома. Если наибольшие отрицательные температуры зимнего сезона в данной местности достигают 30 °С, то диаметр венцов жилого сруба в верхнем отрубе должен быть не менее 240 мм, хозяйственных построек — не менее 200 мм. Разумеется, будущий хозяин дома может приобрести бревна большего диаметра, повышая тем самым теплостойкость стен сруба, однако это увеличит расходы на строительство, т.к. может потребовать привлечения дополнительной строительной техники, к примеру, подъемного крана. Кроме того — чем больше диаметр бревна, тем дольше придется выдерживать сруб для усушки, отведенного на это одного года может быть недостаточно.

Устоявшееся мнение о большей пригодности сосны, срубленной зимой для рубки сруба, не выдерживает научного подхода. Согласно проведенных ими исследований, влажность наиболее ценной части древесины сосны — плотного ядра — во время календарного года практически неизменна, ее среднее значение составляет 33%. А вот влажность молодых и менее плотных клеток ствола сосны, образующих заболонь (ее средняя влажность 112%), значительно возрастает с ноября по февраль и является наименьшей с июля по август, т.е. результаты исследований показали полностью обратные народной молве результаты. Наиболее вероятные причины, сделавшие срубленную зимой сосну «лучше» сосны летней рубки: зимой объемы сельскохозяйственных работ крестьян снижался до минимума, появлялось избыточное время для заготовки бревен; транспортировка леса санями по снегу позволяла производить ее напрямую через пахотные земли, летом же приходилось возить телегами в объезд, причем колесные телеги брали меньше груза, чем сани с полозьями.

Выяснить, какой — зимний или летний — лес вам предлагают или из какого леса создан готовый сруб можно следующими способами:

• наличие фрагментов коры на окоренном бревне означает с большой вероятностью, что оно срублено зимой. В морозы полностью удалить кору на стволе крайне трудно;
• через несколько месяцев после рубки заболонь срубленных зимой сосен начинает синеть под воздействием грибков и тепла. При обнаружении синевы в начальной стадии на внешних слоях окоренного бревна, ее удаляют шлифовкой и применением антисептиков с отбеливателями, но отдельные посиневшие участки обнаружить и рассмотреть можно;
• древесина желтовато-коричневого или серого оттенка также свидетельствует о длительном хранении, изменения цвета в этом случае происходят за счет воздействия солнечного ультрафиолета и действия грибка. Поскольку срубленная зимой сосна имеет высокую влажность заболони, поэтому грибковые культуры поражают ее быстрее, чем менее влажную сосну летней рубки. Сухой лес не подвержен изменениям цвета вследствие деятельности грибка, т.к. сухая древесина не поражается им;
• зимняя древесина содержит большое количество крахмала, накапливать который деревья начинают в июле. В холодный сезон крахмал используется в качестве питательной среды, будучи постепенно разложен на масла и сахара. Если нанести каплю йода на окоренное бревно и в участке нанесения оно явно посинеет — эта сосна срублена зимой.

Выбирая бревна для сруба или осматривая готовый сруб, нужно обратить внимание на отсутствие множественных маленьких отверстий, наличие которых свидетельствует о поражении древесины жуком-точильщиком или жуком-короедом — ни в коем случае не приобретайте такое бревно, иначе вся древесина сруба будет заражена насекомыми, избавиться от которых будет невозможно!

Наличие глубоких трещин шириной от 10 мм и выше означает, что древесина подвергалась ускоренной сушке или длительный срок находилось под солнечными лучами — это брак.

Наиболее распространенные ошибки при рубке сруба

Элементы этого деревянного здания собираются исключительно пазовым соединением, допускается использование только деревянных клиньев — никакого металла при монтаже венцов быть не должно. Металлические гвозди или скобы использовать запрещено, т.к. древесина в местах их забивки непременно загниет.

До усушки сруба никакие работы по обшивке стен, потолка и террасы, настилу пола не производятся, иначе через полгода обшитый сруб придется разбирать и переделывать пазовые соединения из-за перекосов и щелей, а часть венцов — заменить из-за появления плесени и грибка по причине отсутствия вентиляции за обшитыми участками сруба.

По окончании срока усадки сруба требуется укоротить стойки террасы или выбить из-под них отрезки досок, подставленные при создании сруба. И только после этого можно обшивать террасу.

Перед монтажом оконных блоков в подготовленные под них проемы требуется установить туда блок косяка, толщина каждого из четырех элементов которого не менее 100 мм. Только оконных блоков стандартной толщины в 50-60 мм ставить будет недостаточно — постепенная усадка сруба будет продолжаться еще несколько лет, рамы оконных блоков будут повреждены, а также вызовут смещение венцов и обнажение щелей.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру