Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Это относится не только к правильному подключению и эксплуатации, но и в бережном отношении к устройству в процессе использования. Так, колонки нужно регулярно очищать от пыли и грязи – в особенности это относится к наружной их части.

Корпус колонки, как правило, герметичен – это важно, поскольку внутри корпуса должны поддерживаться особые условия, позволяющие звуковым волнам правильно распространяться в пространстве и направляться в сторону слушателя. При стандартной конструкции колонки в ее корпусе можно найти только два отверстия: в одно вставлен динамический излучатель, а второе представляет собой фазоинвертор, который обычно направлен книзу, то есть, пыль через него попадает внутрь корпуса в крайне малых количествах. Но в некоторой мере это все-таки происходит, а влияние пыли на электронику всем известно – микросхемы, управляющие работой динамика, перегреваются и могут выйти из строя. Как же разобрать колонку для чистки или ремонта?

Разборка корпуса

Если колонки сломались и требуют ремонта или кажется, что пришла пора почистить внутренности акустического устройства от скоплений пыли и грязи, нужно получить доступ к внутренней части корпуса. Как же это сделать? Следует ли вообще разбирать качественно собранный корпус?

При производстве колонки корпус может собираться с применением одной из трех технологий:

• склеивание стенок корпуса;
• скрепление деталей при помощи металлического крепежа – шурупов или саморезов;
• размещение электротехнических элементов устройства внутри корпуса из цельного куска пластика или древесины.

Последний вариант, конечно, применяется весьма редко. Кроме того, чаще всего такие корпуса пластиковые – если из полистирола можно отлить цельный кусок, то фанеру или ДСП средней плотности, из которых производятся деревянные корпуса, в любом случае придется скреплять отдельно.

Первые же два варианта, как правило, комбинируются – например, боковые, верхняя и нижняя стенка намертво склеиваются клеем или эпоксидной смолой, а передняя и задняя панели прикручиваются. Это позволяет пользователю без особых проблем получать достаточный для ремонта и чистки доступ к внутренним деталям акустики. Как же разобрать такой корпус?

Клееные корпуса

Если все детали корпуса были склеены друг с другом, и простого доступа к внутренностям не предвидится, придется разрушать клеевой состав. Для этого понадобится определенный набор материалов:

• Растворитель – он может быть разным, в зависимости от использованного клея. Поскольку определить тип клея на глаз невозможно, придется поэкспериментировать – запаситесь самыми мощными растворяющими средствами: ацетоном, спиртом, этилацетатом. Последний, впрочем, использовать крайне не рекомендуется, поскольку он токсичен и может привести к проблемам со здоровьем. Однако если клей особо крепкий и больше ничто его не берет, другого выхода не будет – придется пользоваться этилацетатом. При этом нужно себя защищать – на лицо надеть респиратор для защиты дыхательных путей, на руки – перчатки, так как попадание концентрированной жидкости на открытые участки кожи может привести к химическим ожогам.
• Острый нож – поможет при разделении деталей, особенно, если сделан корпус из прессованной древесины.
• Спички или зубочистки – будут использованы как подпорки. Сразу весь клей растворить не получится. Кроме того, на отошедшие части нужно оказывать постоянную нагрузку на отрыв, поэтому в местах, в которых клей был растворен, между поверхностями разделяемых деталей нужно разместить эти подпорки.
• Стеклянная пипетка – с ее помощью клей будет заливаться точно в щель между стенками корпуса колонки. Вместо пипетки можно воспользоваться тонким медицинским шприцем.
• Любой плоский металлический инструмент – широкая отвертка или лопатка. Будет использоваться как рычаг, чтобы отделить детали корпуса друг от друга.

В целом, технология разборки корпуса, собранного при помощи клея, весьма проста. Для начала нужно внимательно изучить все склейки, вплоть до того, чтобы рассмотреть стыки под лупой – нужно найти наиболее слабое место, с которого и начнется процесс растворения клея. Затем в стык заливается растворитель – лить его нужно много, пока клей не начнет растворяться. Стоит помнить, что если колонки старые, клей мог стать прочным как цемент, и растворителя потребуется весьма большое количество. Потихоньку в стык просовывается лопатка или нож, и щель расширяется осторожными движениями. Когда детали разойдутся достаточно широко, в отверстие между ними можно просунуть спичку, чтобы сохранить постоянную ширину шва. Двигаемся по всей длине каждой склеенной грани до тех пор, пока все стенки корпуса не будут отделены друг от друга.

Чтобы после завершения чистки или ремонта вновь собрать корпус, стыки деталей нужно будет зачистить от остатков старого клея и растворителя. Последний, впрочем, и сам может испариться. После того, как края стенок будут очищены и зашлифованы, они снова склеиваются любым клеем для пластика. Чтобы крепление получилось достаточно прочным, нужно точно следовать инструкции от производителя клеевого состава.

Корпуса на шурупах

Если стенки корпуса колонки скреплены друг с другом при помощи крепежа – шурупов, болтов или саморезов, разделить их гораздо проще. Если только часть стенок прикреплена шурупами, а другая часть склеена, следует снимать только первые – нет смысла возиться с клеем в таком случае.

Заднюю стенку снять проще всего – обычно шурупы там на виду и легко откручиваются. Может встретиться такая ситуация – прикручена только часть стенки, при снятии которой открывается небольшое отверстие, через которое можно получить доступ к внутреннему пространству акустического устройства. Обычно на это у инженеров были достаточно веские причины, и незачем с ними спорить – оставьте все как есть и снимайте только то, что снимается без лишних усилий. При снятии задней стенки самое главное – не повредить элементы питания и провода, соединяющие разъемы на задней панели с микросхемой внутри колонки. Поэтому, раскрутив шурупы, нельзя сильно дергать за отделенную панель – стоит аккуратно снять ее со своего места и отставить в сторону настолько, насколько это позволено ходом и длиной проводов.

Что же касается передней панели, то не факт, что получится снять ее полностью. Это и опасно – сняв полностью переднюю стенку, легко повредить органы управления колонкой – регулятор громкости, кнопку включения, индикатор подачи питания, а также возможные разъемы для наушников или микрофона. Проще всего снять динамики, отверстия под которые имеют достаточный размер, чтобы проникнуть внутрь корпуса. Для этого нужно снять с излучателей защитные тканевые щитки. Под ними обнаружится легкоузнаваемая мембрана диффузора с защитным колпачком посередине – все это держится на металлическом корпусе динамика. Именно он и прикручен шурупами к корпусу колонки. Берите отвертку и смело откручивайте все, что откручивается. При этом нужно соблюдать аккуратность – нельзя подносить металлический инструмент слишком близко к центру динамика, так как там находятся постоянный и электрический магниты.

Разобрав корпус или хотя бы сняв с него достаточно наружных элементов, защищающих внутренности колонки, можно посветить туда фонариком и посмотреть, нуждается ли колонка в чистке от пыли и других загрязнений. Если пыли накопилось много, чистить микросхемы нужно очень осторожно. Основную массу пыли можно убрать пылесосом, стараясь не прикасаться его трубкой к электрическим платам, чтобы не повредить их. Мелкая пыль убирается кисточкой, после чего колонка продувается, чтобы удалить из корпуса все остатки загрязнений.

Если колонка была разобрана для ремонта, можно снять те детали, в которых, по вашему мнению, кроется причина неработоспособности акустического устройства. Если это управляющая микросхема, то, в принципе, в ремонте ее особого смысла нет. Проще купить новую колонку. Встроенный усилитель звука же вполне можно заменить, купив аналогичный в магазине радиодеталей или у поставщика запасных частей для музыкальных колонок.

Если же сломался динамик, придется разбирать и его.

Разборка динамика

В динамическом излучателе находится много деталей, которые могут сломаться – это и гибкие выводы, и магнитная катушка, и сам диффузор. Чаще всего все составные элементы конструкции излучателя скрыты в пространстве между мембраной из бумаги или полимера и металлическим основанием динамика. Как получить доступ внутрь устройства, не повредив при этом тонкую пленку мембраны?

Диффузор фиксируется в двух местах – по внешнему периметру при помощи картонного или резинового подвеса и в центре, где он прикреплен к гильзе. Отрывать его придется снаружи. Ни в коем случае нельзя просто отрезать его – приклеить обратно в таком случае не получится, придется покупать новый диффузор.

Подвес снимается по такой же технологии, как и разборка клееного корпуса – постепенно наливается растворитель, материал аккуратными движениями отделяется от основания и подпирается зубочистками. С картонным подвесом нужно быть максимально осторожным, чтобы он не разрушился.

Когда диффузор будет снят со своего места, останется только отклеить центрирующую шайбу. Это откроет вам полный доступ к внутренностям динамика. Пыль сюда не попадает, так что чистка динамика не понадобится.

Разборка колонок: видео

Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для с большим рабочим ходом. В чем же дело?

В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.

Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла - олова.

Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.

Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.

Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.

Частая неисправность громкоговорителей - износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.

Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом. Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала - диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем - очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения - динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет , а обмотка в обрыве - нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Если динамик нужно разбирать , отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление , устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Спасибо за внимание!

Современное состояние рынка с ценами на громкоговорители делает ремонт динамиков фактически ненужным, но если в приобретении нового динамика взамен испорченного или поврежденного возникают затруднения, то имеет смысл попробовать восстановить испорченный громкоговоритель своими руками. Ко мне попало несколько акустических систем коаксиального типа с различных автомобилей. К сожалению 2/3 динамиков при воспроизведении выдают искаженный сигнал, а остальные просто не работают. Ниже будет изложен материал только по восстановлению «замусоренных» автомобильных динамиков коаксиального типа для использования в дальнейшем при конструировании или установке в многополосные стационарные акустические системы. До начала работ проведем диагностику состояния динамика.

Диагностика состояния динамика

1. Проверка на «замусоренность». Динамики коаксиального типа не защищены полностью от попадания в магнитный зазор посторонних предметов, особенно это опасно для старых автомобилей подернутых ржавчиной или автомобилей прошедших кузовной ремонт. Проверка проста – аккуратно пальцами двигаем диффузор внутрь магнитной системы, если при этом отчетливо слышны посторонние звуки: шорохи, трески, скрежет, то это означает, что в магнитный зазор возможно попал металлический мусор.

2. Берем тестер и в режиме омметра проверяем сопротивление катушки. Если сопротивление есть, то это наш случай. Если сопротивления нет, то имеет смысл проверить на обрыв толстые гибкие медные проводники от клемм динамика до диффузора. Если обрыва нет, то скорей всего обрыв в катушке динамика и этот случай самостоятельного ремонта в данной статье не рассматривается. Инструкция проведения самостоятельного ремонта приведена ниже.

Разбираем и очищаем динамическую головку своими руками

1. Отпаиваем гибкие выводы катушки от контактных лепестков подключения динамика и контактных лепестков коаксиального динамика.

2. Удаляем коаксиальные динамики. Ремонт акустической системы производителем не предусмотрен и коаксиальные динамики установлены намертво . Колонну с укрепленными высокочастотными динамиками удалял высверливанием алюминиевой заклёпки. Работаем аккуратно, главное ничего не порвать или повредить.

3. На форумах по ремонту динамиков приведены способы демонтажа диффузора и центрирующей шайбы. Пошел и я по этому пути. Работы проводим на открытом воздухе при отсутствии источников открытого огня! Истратив 100мл ацетона, отклеить диффузор и шайбу не получалось. Растворитель быстро испарялся не размягчая клеевой шов. В целях экономии времени и растворителя на место склейки клался жгут из хлопчатобумажной ткани и смачивался ацетоном, при необходимости смачивание по мере испарения продолжалось до тех пор, пока клей не размягчался. После размягчения тонкой отверткой поддел край центрирующей шайбы и поднял над местом склейки. С гофром диффузора из тонкой резины надо поступать аккуратнее и деликатнее, чтобы не повредить резину.

4. Извлекаем диффузор. От попавшего внутрь магнитной системы мусора заметны повреждения-задиры изоляции катушки динамика. Полезно под увеличительным стеклом посмотреть степень повреждений на предмет наличия короткозамкнутых витков (царапины на глубину больше 40% диаметра провода катушки), если подозрение на короткозамкнутые витки есть, то лучше браковать динамик. С помощью влажной салфетки очистил диффузор, центрирующую шайбу и катушку внутри и снаружи от загрязнений. Выполнять очистку надо аккуратно, чтобы не повредить катушку.

Повреждения катушки

5. Зазор магнитной системы представляет печальное зрелище. Сильный магнит прочно удерживает мелкий металлический мусор и пыль. Пытался очищать механическим способом, но малый размер зазора и его кривизна не позволяли успешно извлекать мусор. Решил использовать сильную струю воздуха от воздушного компрессора – очистить зазор не удалось! Пришлось применить еще одно средство – использовать струю воды высокого давления от автомобильной мойки. Результат — я весь мокрый, но зазор очищен на 100%, а заодно и вся рамка каркас заблестела как новая. Старался сделать это аккуратно так как, давление струи воды очень высокое и допускаю при особом рвении можно разрушить приклейку магнита акустической системы. Для недопущения ржавчины необходимо сразу просушить рамку и магнит. После просушки полезно под увеличительным стеклом проверить чистоту зазора. И как показал опыт неплохо заклеить зазор скотчем для защиты от попадания случайного металлического мусора.

Собираем динамик

1. После очистки и просушки составных частей динамика собираем конструкцию. Важно не спешить. Цель — установить катушку в магнитной системе точно по центру и обеспечить зазор и отсутствие касания катушки. Из полоски офисной бумаги формата А4 шириной 10см длиной порядка 18см сворачиваем цилиндр и вставляем внутрь катушки диффузора. Цилиндр должен плотно прилегать к катушке и не иметь выступов или вспучин внутри.
2. Попытаемся вставить такую конструкцию в магнитную систему. Не спешите! Лучше потренироваться несколько раз. Цилиндр должен опуститься на всю глубину магнитного зазора и при этом катушка с трудом должна перемещаться по вставленному цилиндру. Если катушка двигается по цилиндру с большими усилиями, то необходимо укоротить длину бумажной полоски, а если катушка движется свободно, то необходимо увеличить длину бумажной полоски.

Недавно на ремонт принесли динамическую головку у которой был изношен подвес. Простой теxнологией ремонта динамиков решил поделится и с вами, дорогие радиолюбители. Итак, все очень просто, а для ремонта нам нужно иметь под рукой прозрачный скотч и клей момент (резиновый, водостойкий), если нет в наличии такого клея - можно обойтись универсальным водостойким. Берем скотч и обклеиваем им отверстия и оборванные места подвеса.

После того как все уже обклеено, убедитесь, что не остались маленькие дырки (чтоб не было утечки залитого клея). Для придания круглой формы, скотч следует чуть погреть (можно использовать зажигалку).

Далее начинаем реставрацию подвеса динамика. Берем клей момент и намазываем на скотч, старайтесь сделать это как можно аккуратно и гладко. Убедитесь, что клей сел равномерно. Затем нужно оставить головку для высыxания.

Клей высыxает в течении 5-7 часов, и после превращается в резину. Во время засыxания клея, головку нужно поставить на ровную поверxность для того, чтобы клей высоx равномерно по всему параметру подвеса.

Спустя несколько часов динамическая головка уже готова к использованию. Разница между заводским и самодельным подвесом почти нет, звук четкий и качественный, клиенту кстати очень понравилось, надеюсь и вам понравится.

Вообще в течении многиx лет почти такую теxнологии использовал для замены подвеса динамическиx головок радиотеxника С-30. Эти головки имеют довольно качественный звук, отлично себе чувствуют на низкиx частотаx (правда СЧ хромают), одним словом неплохая головка для мощного сабвуфера, но тут один недостаток - поролоновый подвес. На глубокиx бассаx при полной громкости он выдержит не больше 20 минут. Использовал десятки способов замены подвеса такой головки, но ни один не устраивал - то xрипы то динамик становится очень твердым, то нарушается центровка и с катушки сдирается лак, но потом просто решил сделать самодельный подвес для такой головки способом скотча и клея момент. Результат поразил! Головка стала основой для мощного автомобильного сабфуфера и целыx 3 года используется в машине у друга. Усилитель мощный, собран на основе знаменитой TDA7294 мощность которого в пике может достигать до 110 ватт! И представьте - головка с легкостью выдерживает эту мощность, а подвес не рвется.

А вот еще один секрет самодельного подвеса - не жалейте клей! Его нужно залить чем больше - тем лучше, а если дома есть динамические головки с изношенным подвесом (такой дефект встречается очень часто) то не спешите иx выкидывать, они вам еще будут служить верой и правдой в течении несколькиx лет! Для предварительной фиксации скотча желательно использовать супер клей. От такой переделки параметры динамики не пострадают, а реакция на низкиx частотаx даже будет лучше, чем в то время, когда динамик был выпущен из завода - АКА.

Обсудить статью РЕМОНТ ДИНАМИКОВ