Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

• Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

• Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

• Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
• Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

• Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
• Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
• Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

• Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

• Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

• Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

• Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

• Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

• Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
• Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

• Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
• Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Сельским жителям и владельцам загородных домов приходится уметь делать то, о чем многие горожане даже не догадываются: выращивать картошку, щипать курицу, топить печь, доить корову. С другой стороны, это им и не надо – в городе главное хорошо зарабатывать, а всё необходимое можно купить в магазине или заказать услугу в многочисленных конторах. Тем не менее, очень много людей мечтают о том, чтобы приобрести дом за городом и хотя бы на выходные выбираться из мегаполиса. И вот тогда им приходится обучаться профессиям, которые в городской среде почти невостребованы, например, изготовить дверь для сарая. Кстати, как сделать дверь из дерева самому, вы узнаете из этой статьи.

Итак, бывает масса вариантов для изготовления новой двери: когда старая сгнила или проржавела, когда построили какое-то , дверь в , в комнату, на . В нашем случае был возведён небольшой сарайчик для хозяйственного инвентаря, в который тоже понадобилось сделать дверь.

Себестоимость изготовления новой в разы меньше покупной, к тому же в магазинах продаются двери определённых размеров, под которые надо подгонять проёмы, что не очень удобно. Проще такой, какой вам будет нужен, и под него изготовить дверное полотно самому.

Начинают строить дверь с замера периметра проёма. У нас эти размеры составляют 190 на 80 см. Удобно и по высоте, и по ширине. Теперь нужно подобрать доски произвольной ширины, а длиной не меньше дверного проёма. Число тесин значения не имеет, главное, чтобы сложенные вместе они были шире 80 см. Толщина тесин равна 2,5 см. Отрежем их циркулярной пилой, сделав длину 190 см.

Лицевую часть дверного полотна мы решили обить вагонкой. Поэтому ту сторону досок, которые будут смотреть внутрь сарая, отстругаем рубанком.

Соединим тесины вместе и измерим ширину полотна. Дальше, чтобы тесины не расходились, стянем их деревянной планкой, прикрутив её к первой и последней доске. Сделаем карандашом отметки, и обрежем полотно циркулярной пилой до ширины 79,5 см, на 5 мм меньше проёма. Надо делать зазор, чтобы полотно не задевало за косяк. Длину тоже сделаем 189,5 см.

Открутим планку и определим, с какой стороны будет открываться дверь – справа или слева. Делается это для того, чтобы понять, в какую доску надо установить замок. В нашем случае это будет врезное устройство с ручками и защёлкой. Делая двери из досок, я всегда сразу вырезаю место под замок в крайней доске, а не потом, в собранной двери. Это намного проще, быстрее и удобней.

Сначала размечаем тесину, обведя карандашом корпус замка. Затем перьевым сверлом подходящего размера высверлим в ней выемку.

В досках толщиной 25 мм трудно сделать выемку под замок, не повредив стенки. Но в дальнейшем, во время отделки полотна вагонкой, все дырки будут закрыты. Подработать место под замок лучше узкой, хорошо заточенной стамеской. Сразу надо просверлить сквозные отверстия для крепления ручек замка и вырезать место для ключа. Вставим замок в выемку и проверим его работу ключом.

Дальше можно собирать полотно двери. Соединим доски вместе, выровняем их.

Отрежем кусок вагонки по ширине полотна и короткими гвоздиками с узкими шляпками прибьём её к тесинам. Отрезаем вагонку одного размера, вставляем в предыдущую и прибиваем.

Планку за планкой, обшиваем всю дверь. После того, как вагонка будет прибита, возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем грани двери по периметру, убрав неровности и шероховатости. Перевернём дверь планками вниз и тщательно отшлифуем её внутреннюю сторону. Не забываем просверлить отверстия под ключ и ручки замка в том месте, где они закрылись вагонкой.

Щели между досками с внутренней стороны можно задекорировать раскладкой шириной 25 мм. Её можно прибить по периметру, закрыв тем самым дыры во время выборки под замок.

Красим дверь с двух сторон лаком, с добавлением природного воска. Это лучший состав краски для дверей, установленных на улице и подверженных природным осадкам. Воск препятствует впитыванию влаги и дверь не разбухает во время влажной погоды.

После высыхания лака можно устанавливать петли. В нашем случае используются петли-стрелы, в старинном стиле. Разместим их на полотне двери, сделаем отметки, просверлим сквозные отверстия и закрепим мебельными болтами с полукруглыми шляпками. С внутренней стороны установим увеличенные шайбы, чтобы гайки не замяли древесину и ключом затянем петли гайками.

Дальше перейдём к проёму в сарае. На порог прикрутим деревянную планку высотой 5 мм. Делается это для того, чтобы во время установки петлей дверь опиралась на эту планку. Когда, прикрутив петли, мы её уберём, дверное полотно немного провиснет, но всё равно при открывании-закрывании не будет задевать за порог.

В данный момент необходимо установить полотно в проём и расклинить его, например, топором, чтобы оно не двигалось.

Дальше расправляем вторую часть петель, делаем разметку и просверливаем по 3 отверстия под каждую петлю. Убираем топор, берём болты и закручиваем их гайками. Дверь в сарае установлена.

Далее , закрепляем его, устанавливаем ручки. На дверном косяке сначала размечаем, потом выбираем выемку под щеколду и затем прикручиваем запорную планку. Проверяем работу замка ключом.

Сейчас, если закрыть дверь, она будет подаваться внутрь сарая, потому что её ничего не держит. Чтобы эту проблему устранить, по периметру проёма прибьём деревянные планки высотой 1,5 см. Они выполняют роль упора и защищают сарай от проникновения снега в щель между дверью и косяком. А небольшая щель должна быть. Двери, установленные на улице, в зависимости от погоды могут незначительно увеличиваться или уменьшаться в размерах. Лак с добавлением воска значительно уменьшает эту вероятность, но всё равно, надо подстраховаться и оставить щели в 5 мм.

На этом всё, изготовление и установка двери своими руками закончена. Такие полотна, сделанные из сосновых досок, будут служить долгие годы. Время от времени их надо подкрашивать и смазывать петли, больше никакого обслуживания не требуется.

ВИДЕО

Во время капитального ремонта квартиры зачастую появляется необходимость заменить межкомнатные двери, а иногда и . В таком случае можно либо приобрести готовую дверь, либо изготовить ее самостоятельно.

Во время выполнения работ вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. Однако если выполнить все требования и учесть необходимые мелочи, результат порадует вас.

Замена балконной двери начинается с демонтажа старого блока. В первую очередь необходимо снять наличники и створку с петель. Если коробка в нормальном состоянии, ее можно оставить. В противном случае конструкцию следует заменить. Это довольно трудоемкий процесс, но в большинстве случаев необходимый. Для освобождения проема нужно сделать прорезь на косяке. В образовавшееся углубление вставляют лом и с помощью молотка постепенно выбивают короб из стены.

После этого следует тщательно очистить стены и пол от строительного мусора. Лучше, чтобы уборка была влажной с применением специальных моющих средств. Когда проем полностью высохнет, можно снять размеры будущего изделия.

Подготовка дверного проема к монтажу

Следующим этапом станет приобретение двери или ее самостоятельное изготовление. В первую очередь стоит помнить о единой эстетике помещения. Следовательно, будущий должен гармонировать с общим стилем интерьера. Нужно также позаботиться о надежности конструкции, иначе эта опасная дверь на балкон может послужить причиной несчастья или травматизма.

Работа завершается установкой в подготовленный проем нового короба и навешиванием створки.

Если принято решение изготовить дверь своими руками, вам следует остановить выбор на моделях из дерева, так как собрать конструкцию из ПВХ профиля в домашних условиях достаточно сложно.

Достоинства и недостатки изделий из древесины

Дерево обладает множеством преимуществ, но этому материалу свойственны и недостатки. К положительным характеристикам относятся:

• экологическая чистота;
• привлекательный внешний вид;
• долгий срок службы;
• достаточная изоляция от шума;
• низкая потеря тепла;
• надежность эксплуатации.

Отрицательные черты следующие:

• высокое поглощение влаги;
• возможная деформация.

Все минусы древесины проявляются только из-за некачественной заготовки и нарушения технологий. Согласно существующим нормам, для снижения абсорбции доски должны быть просушены и обработаны горячим паром и специальными пропитками.

Материалы для работы

Коэффициент влажности не должен превышать 10%. Дополнительно готовый блок покрывают морилкой с защитным слоем лака сверху либо водоотталкивающей краской.

Классификация деревянных дверей

Каждому хозяину полезно знать, как самому сделать дверь из дерева. Прежде чем приступить к ее изготовлению, стоит определиться с выбором дверного блока. По количеству полотен двери делятся на двупольные (2 створки) и обычные.

Выделяют такие типы изделий:

Для установки на лоджию подойдет любая из перечисленных моделей. Все зависит только от личных предпочтений.

Порядок самостоятельного изготовления балконного блока

Определившись с выбором изделия, можно приступать к работе. Подробное описание того, как сделать дверь из досок своими руками, поможет избежать ошибок в процессе изготовления.

Прежде всего, нужно измерить проем. Особое внимание обращаем на толщину перегородки. В идеале дверная коробка должна соответствовать толщине проема. Если стена нестандартно широкая, следует предусмотреть декоративные накладки на короб нужного размера, чтобы визуально убрать этот дефект.

Чтобы определить ширину полотна, нужно измерить расстояние между двумя вертикальными перегородками проема. При этом снимать размеры целесообразнее в самом широком месте расхождения стен. С помощью отвеса проверьте угол наклона перегородки. Из полученного параметра вычитаем толщину коробки – обычно 70 мм – и зазор для монтажной пены (около 30 мм). Затем к этому числу добавляем 10 мм для припуска при монтаже. Величина, которую вы получите, будет равна ширине полотна. Если итоговое значение превышает 100 см, вам подойдет только двустворчатая дверь.

Для определения высоты двери нужно выяснить расстояние между полом и верхом проема в трех точках. От их минимального значения вычитаем тридцать пять миллиметров на верхнюю часть обвязки и еще 15 мм для зазора от пола. В результате получаем искомое число. Если предусмотрен порог, то из общей высоты проема необходимо отнять 75 мм на короб и 4 мм для свободного раскрытия створки.

В соответствии с проведенными замерами и вычисленными габаритами дверного полотна, следует приобрести нужное количество пиломатериалов. При этом желательно покупать леса больше, чем требуется примерно на 15%. Этого требует расход материала в процессе работы. Древесина должна быть качественной просушки, без заметных дефектов. Доски желательно выбирать ровные и гладкие. Оптимально подойдут мягкие виды сырья, так как они легче поддаются обработке.

Хвойные породы деревьев

Из хвойных пород чаще всего используют ель и сосну, а из лиственных – березу и липу.

Для работы вам пригодятся такие инструменты:

• рулетка;
• набор отверток;
• стамеска и молоток;
• наждак крупной и мелкой зернистости;
• ножовка;
• рубанок;
• столярный клей;
• шурупы (лучше с плоской головкой) разного размера;
• монтажная пена;
• струбцины;
• анкерные болты.

Дополнительно могут понадобиться электроинструменты:

• дрель;
• шуруповерт;
• электрический рубанок;
• горизонтальная шлифовальная машина.

С электрооборудованием работа у вас пойдет гораздо быстрее, да и качество готового изделия будет выше. Однако наличие таких инструментов не является обязательным условием.

Если вы хотите знать, как сделать дверь своими руками, видео, представленное на нашем сайте, поможет наглядно продемонстрировать этот процесс.

Монтаж короба

Дверная коробка должна выдерживать большие нагрузки. Эту систему устанавливают в проем, а затем навешивают на нее дверную панель при помощи петель. Короб состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной детали из шпунтованной доски. Если предусмотрен порог, необходимо использовать два горизонтальных элемента конструкции.

Собирать дверную коробку нужно на горизонтальной плоскости. Для этого подойдет большой стол. Также можно провести сборку на полу. На каждой доске размечаем места сочленения деталей и расположение соединительных выступов. При помощи ножовки прорезаем шипы и пазы. Густо намазываем все места крепления клеем и собираем конструкцию, дополнительно усиливая ее шурупами.

После высыхания клея готовый короб монтируем в проем при помощи анкеров. Когда выставляете конструкцию, не забывайте пользоваться уровнем, чтобы проверить вертикали и горизонтали. Если короб поставлен криво, то двери заклинит и они не будут открываться. Промежутки между стеной и коробкой заполняем монтажной пеной.

Монтаж двери в проем

Окончательный этап – закрепление нижней фиксирующей доски и планок-раскосов сверху. Это нужно для того, чтобы застывающая пена не выгнула короб.

Филенчатая дверь считается наиболее удачной конструкцией. Эта модель проста и недорога в изготовлении. При этом она выглядит презентабельно и удачно впишется в любой интерьер. Такая конструкция прослужит вам долго. Оптимальным вариантом для балконной двери из дерева станет сочетание глухого низа и остекленного верха полотна.

Для изготовления типовой двери вам потребуется собрать каркас из двух стоек и трех поперечин. Ширина досок при этом должна быть около 120 мм. Важно, чтобы расстояние от низа полотна до филенки превышало высоту верхней и средней перекладин в 1,5 – 2 раза. Это улучшит внешний вид изделия и обеспечит жесткость конструкции.

На торцах брусков дополнительно пропиливают пазы в местах крепления филенок.

Для изготовления глухой филенки нужно склеить поочередно брусья и ламели. Между собой детали сочленяют методом шип-паз.

Метод соединения «шип-паз»

После подгонки всех деревянных деталей нужно промазать места сочленения клеем и закрепить конструкцию саморезами.

Необходимо покрыть клеем места сочленения деталей изделия

Следует затянуть изделие винтовыми зажимами – струбцинами, чтобы избежать деформации, и оставить высыхать на трое суток.

Поверхность высохшей створки при желании шлифуем. Нелишним будет покрыть коробку и полотно морилкой и лаком.

Готовое изделие покрывают слоем лака

Для высыхания каждого слоя покрытия требуется примерно 12 часов.

Специалисты рекомендуют проводить монтаж короба и створки одновременно. Для этого на столе или другой горизонтальной плоскости помещаем коробку, прикладываем полотно и отмечаем места навеса петель. После врезания навесов короб закрепляем в проеме, как описано выше. После устанавливаем готовую дверь и прикручиваем петли, соблюдая необходимые зазоры.

На следующий день после монтажа излишки пены обрезаем и вставляем стекло, закрепляя его штапиком.

Зная, как сделать деревянную дверь самостоятельно, можно существенно сократить затраты на ремонт.

.

Подготовка дверного проема к монтажу Хвойные породы деревьев Материалы для работы Метод соединения «шип-паз»

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками .

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем .

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия .

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея .

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм .

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно и , . Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо . Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

В наше время при наличии огромного желания можно произвести всё, что угодно, собственными руками. На сайтах достаточно много необходимой информации, строительный рынок насыщен разнообразными инструментами и приспособлениями, выбор материала тоже очень широк. Кроме того, стоимость собственноручно произведенного изделия будет в несколько раз меньше рыночной.

Сделать дверь своими руками тем более не составит особого труда, а мы вам постараемся в этом помочь при помощи некоторых правил и рекомендаций. Первое, с чем стоит определиться это: тип двери, используемый материал и наличие необходимых инструментов.

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

Дверные полотна из дерева бесспорно имеют массу достоинств, среди которых:

• высокая звуко- и теплоизоляция,
• морозоустойчивость и повышенная прочность,
• невысокий показатель расширения от влияния температур,
• долгий срок эксплуатации при условии хорошего качества изделия,
• экологичность, а, следовательно, безвредность для здоровья,
• красивый вид и способность вписываться в любой интерьерный стиль.

Однако недостатки использования древесины в производстве дверей тоже имеются:

• повышенные гигроскопические свойства, т. е. дерево без предварительной обработки достаточно хорошо впитывает в себя влагу, в результате чего это негативно сказывается на физико-механических характеристиках изделия,
• не идеальность используемого сырья, так как на древесине низкого качества возможно наличие расщелин, сучков или карманов со смолой,
• возгораемость и пожароопасность материала.

В основном причинами появления недостатков являются материалы низкого качества и не соблюдение технологии производства заготовок. Чтобы сделать недостатки менее выраженными следует древесный материал тщательно просушить, подвергнуть обработке паром и специальными пропитывающими средствами.

Разнообразие дверных конструкций

В период познания процесса самостоятельного сооружения дверей, следует рассмотреть некоторые конструкционные нюансы разнообразных вариантов дверей и правила их производства:

Входные двери

В изготовлении крупных дверных полотен, например, входных дверей, применяют строганые либо шпунтованные доски, которые соединяются в одно целое полотно с диагональными или поперечными перемычками для надежного укрепления всей конструкции.

В качестве используемого сырья стоит отдать предпочтение древесине с плотной структурой и фактурным изображением среза. Например, кедр, дуб или лиственница.

Чтобы изготовить и установить дверь в помещение с повышенной влажностью (баню, парилку и пр.) возможно использовать менее ценные породы дерева, такие как сосна или липа, но их обязательно нужно подвергнуть обработке водоотталкивающими средствами и антисептиками.

Филенчатые двери

Филенчатый вариант дверей производится путем склеивания ламелей из деревянных брусьев и досок, которые после покрываются шпоном. В результате изделие имеет аккуратный внешний вид. Мастер к тому же может проявить фантазию и произвести филенки разной конфигурации, либо сделать красивые вставки из стекла.

В высококачественном производстве филенчатых полотен очень трудно найти их отличие от цельной древесины. Для устройства поперечников используют клееный брус. Для скрепления деталей применяют шипы или нагели.

В качестве межкомнатных дверей вы можете использовать филенчатые двери, изготовленные своими руками.

Щитовые двери

Щитовые двери считаются наиболее экономичными, за счет использования ДСП, которое покрывается ламинатом или шпоном. Конструкция состоит из деревянного каркаса и щита из МДФ, ДСП и пр. Кроме этого различают следующие виды щитовых дверных устройств:

• Цельная конструкция, заполненная брусом (обрезным или не обрезным), который достаточно устойчиво скреплен.
• Дверь, внутри пустотелая, состоящая из деревянных поперечников по панелям и брусьев по бокам. Снаружи конструкция отделывается вагонкой или ДВП. Внутренняя часть может содержать продольные и поперечные брусья.
• Двери, относящиеся к мелкопустотным, различны по внутренней заполняемости.

Если использовать при покрытии щитовой двери ольховую или липовую клееную фанеру толщиной 4-8 мм, то изделие станет намного качественнее, так как материал противостоит деформациям и легко поддается декорированию.

Особенности выбора материала

При выборе материала, стоит обратить внимание на наличие:

• сучков, так как их наличие должно быть минимизированным,
• влажности, не более 15%. Идеальным считается хорошо просушенный материал, что гарантирует качество будущего изделия,
• ровной поверхности досок. Проверяется плотностью прилегания путем расположения досок вплотную друг к другу,
• определенной толщины. Для массивных дверей около 5 см, для внутренних – 2,5 см.

Используемые породы дерева могут быть различными. Для парадных применяют благородные массивы дуба или бука. Для внутренних помещений – сосну. Наличие смолы обеспечивает защиту от плесени и грибка.

При собственноручном изготовлении дверей в частном доме или на даче можно использовать подручный материал, оставшийся от сноса деревянной постройки и пр. Но перед использованием обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо повреждений.

Изготовление двери своими руками

Процесс производства двери собственными руками довольно прост. В его основе лежит надежное сооружение щита из деревянных досок. Внешний вид может быть разнообразным, в зависимости от назначения помещения и собственно интерьера.

Для изготовления вам понадобятся приспособления и инструменты: стол-верстак, фрезер, ножовка, рубанок, набор стамесок, молоток обычный, киянка, уровень, простой карандаш, измерительные устройства, шлифмашинка или наждачка, шуруповерт.

А также материалы и детали для крепления: шпунтовые деревянные доски, комплект саморезов, клей для столярных работ.

Древесина должна быть хорошо просушена при +25 градусов (и не более +50 град. в сушильной камере) в течение почти двух месяцев в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы влажность лучше уходила, доски необходимо переложить прокладками каждую по отдельности. Иначе может появиться плесень и испортить задуманное.

Изготовление двери пошагово с использованием шпунтовой доски:

• Разметка и распил материала в соответствии с необходимыми размерами.
• Раскладка его на верстальном столе с расположением рисунка колец дерева в одном направлении.
• Сборка досок в полотно и скрепление их способом «шип-паз» для большей прочности можно использовать клей для столярных работ.
• Срез шипа по краю щита и обработка торца.
• Зажатие полотна струбцинами и просушка его на поверхности стола.
• После просушки обработка фрезером и шлифовка.
• В случае усиления конструкции используют многослойность досок путем их склеивания и сжатия струбцинами. В итоге изделие получается массивное и тяжелое.
• Фиксация полотна обвязкой с помощью поперечин. Для этого стоит заготовить доски по ширине полотна, трапециевидной формы. Выполнить разметку для поперечин. Сделать отметку глубины и непосредственно сами пазы. Промазать их клеем и вставить поперечины с помощью киянки.

Обработка и декор двери

Обработка полотна наждачкой или шлифовалкой.

Пропитка полотна антисептическим средством. После нанесения средства необходимо просушить поверхность. Процедуру повторить дважды. Антисептик обеспечит защиту от грибка, плесени и микроорганизмов.

Шпаклевка полотна или грунтовка, которые скроют неровности. Процедура повторяется аналогично предыдущей.

В завершении процесса выполняется покраска дверей с использованием морилки, лака или краски. В один слой или несколько зависит от интенсивности требуемого цвета. При этом не забудьте просушивать слои почти по 4 часа каждый. На морилку можно нанести лак в два слоя.

Монтаж полотна

• Выравнивание проема по уровню.
• Сбор дверной рамы по размерам и проверка её по уровню. Проверка жесткости и устойчивости конструкции.
• Примерка полотна и корректировка размеров при необходимости.
• Фиксация конструкции при помощи саморезов, головки которых нужно закрыть соответствующими заглушками.
• Заделка щелей монтажной пеной и сборка обналички.
• Подготовка полотна: установка ручки, петель и замка. Разметка места расположения петель.
• Разметка места расположения петель на коробке и проема для щеколды. Подготовка пазов.
• Навес на петли и регулировка двери. Закрепление пластины для щеколды.

Как видите процесс совершенно несложный, достаточно действовать спокойно и аккуратно, и вы не столкнетесь с проблемой, что ваша дверь не закрывается. Дерзайте и у вас всё получится! В противном случае можно довериться профессионалам!

Фото дверей своими руками