В магазинах ножей теперь для охотника — уйма. Глаза разбегаются. Однако, на мой взгляд, всё это великолепие и разнообразие главным образом предназначено для фанатов, собирателей и, не будем греха таить, для людей несведущих. Для работы в лесу, в тайге вовсе нет необходимости приобретать дорогущий, какой-нибудь именитой марки клинок, разукрашенный гравировкой или «дамаском». Достаточно нашего, отечественного, а то и самодельного. Ведь на охоте нож вам нужен не для того, чтоб выпендриваться перед товарищами (хотя многим это весьма нравится!), а нарубить сучьев для установки шалаша, нарезать хлеба к обеду или, если повезет, разделать добытого зверя. Вот, пожалуй, и все его функции. Тем более что на охоту несколько ножей не возьмёшь, а чем больше к одному привыкаешь, тем удобнее для тебя он становится. Разные разговоры о форме и толщине лезвия с привлечением в качестве доказательства своей правоты чуть ли не математических выкладок, о способах заточки, о форме и материале рукояти во многом от лукавого. Достаточно вспомнить хотя бы «ожесточенную» дискуссию о «русском скиннере». Вдумайтесь в само словосочетание — русский скиннер! Для меня это звучит просто дико. Обдирочный, свежевательный нож специальной формы нужен разве только работнику мясокомбината. Ведь даже охотник-промысловик освежует за сезон от силы 10-12 лосей. Это максимум! Так что если тот, кто работает около туши зверя «русским скиннером», обгонит своего напарника на десяток минут, что это изменит?

В каждом районе, в каждой почти местности нашей страны есть свои формы охотничьих ножей, выработанные веками. Якут не сможет правильно обращаться с ножом алтайским и наоборот. Есть и как бы усредненные, годные для любого охотника. Главное, чтобы нож был удобен, хорошо лежал в руке и не утомлял владельца. А насколько он хорош, можно узнать только на практике, освежевав не одного лося или марала. Так что говорить о качестве ножа можно только с точки зрения, мне кажется, качества основного материала ножа — стали.

За свою охотничью жизнь я имел много ножей. Однако как-то они у меня не приживались. Три ножа я просто потерял. Первым был отличный промысловый нож, который я купил в Иркутске в магазине потребкооперации еще в студенческие годы. Клинок был отличным, но рукоять мне не понравилась, и я поставил другую, свою. Сделал и ножны под нее, деревянные. В Горном Алтае на броду через Чулышман нож выскочил из этих ножен и упал в воду. Вода шла высокая и мутная после дождей, поэтому искать его я даже не пытался. Лежит он там, уже больше полувека, меня «дожидается».

Я, конечно, сокрушался, но недолго, потому что лесник Алтайского заповедника Адыкаев сделал мне настоящий алтайский нож. Такие ножи делали только Адыкаевы, отец и сын. Так и говорили: «Ножик-то у него хороший, адыкаевский». Сказывали, старший был знаменит и тем, что делал кустарно винтовки. Нарезку ствола проходил на примитивном станочке. Всё его хозяйство для изготовления этих нарезных ружей, кырлу по-алтайски, находилось в аиле: и станочек для нарезания канала ствола, и наковальня, и мех для раздувания углей. Нет теперь Адыкаевых, а форма адыкаевского ножа сохранилась. Откованный из рессоры клинок заострялся к носку, словно шило, рукоять — из рога буна, сибирского козерога, ножны из кедра, окованные медью.

Через три месяца я потерял на конной зимней тропе этот нож.

Было ещё несколько ножей. Два из них я испортил, метнув в стенку сарая. Металл не был отпущен, как следует, после закалки, поэтому переломился между клинком и рукоятью. Вот наука! Не занимайся ерундой, не порть хорошего ножа!

И вот в начале 70-х годов я купил в Москве в охотничьем магазине «нож охотничий промысловый» за 6 рублей 50 копеек. Может, помните — с пластмассовой серой рукоятью, сквозь которую проходил хвостовик с винтовой нарезкой на конце.

Я тогда работал в Печоро-Илычском заповеднике. На соседней, незаповедной, территории мы промышляли лосей. Без хорошего ножа на такой охоте делать нечего. Я снял пластмассовую рукоять и заменил её наборной из берёсты. Потом сточил заостренную часть обуха, предназначенную, видимо, по замыслу разработчика для мездрения шкурок. Сделал и ножны собственной конструкции, но об этом чуть ниже.

Мы как-то привыкли уже постоянно хаять все наше, российское, особенно советское. А зря! Этим ножом (сталь очень неплоха!) я освежевал на Печоре не одного лося, и заточки хватало каждый раз на всё время свежевания туши. Прослужил этот нож мне на Печоре восемь годков. Уже вернувшись в Москву с северов, я на подмосковных охотах тоже прилично поработал этим ножом, но оставил его в лесу, забыл около пенька, разделывая кабанчика. И сейчас помню это место в Клинском районе за деревней Микляево. Жалко было, конечно, очень! Однако в конце 80-х удалось купить пару ещё таких же и сделать рукояти из корня берёзы. Один из ножей попался хороший, бриткий, как говорят промысловики — от слова брить. Таким ножом действительно можно побриться, если после заточки и наводки мелким оселком ещё направить на ремне. Хотя для разделки добычи делать это совсем не обязательно. Лучше даже, на мой взгляд, не править — мельчайшие заусенцы, оставшиеся на лезвии ножа после заточки, лучше «вгрызаются» в кожу, сухожилия и мышцы, а потому и режут хорошо.

Для того чтобы подточить затупившийся во время разделки добычи нож, имейте при себе небольшой оселок. Особенно хорош алмазный. Несколько движений — и нож опять, словно бритва. Затачивать надо по направлению от рукояти к носку и от обуха к лезвию. Точно так же правят косу на сенокосе. Этим способом вы не нарушите угол заточки. А вообще-то на промысле лося мы обходились безо всяких оселков. Почиркаешь лезвием ножа по стволу карабина и вновь за разделку.

На зверовые охоты я уже давно не езжу, но нож у меня всегда остёр — люблю им затачивать карандаши.

Чтобы не пораниться острым ножом, приучитесь резать, строгать, колоть движением от себя. Это должно войти в привычку.

Рукоять такая же важная деталь ножа, как и клинок. Каких только форм не встретишь — с вырезами под пальцы, и с загибом в хвостовой части, и с гардой. Мне же по нраву прямая, достаточно толстая и без всяких украшений и ухищрений. У моего ножа, например, длина клинка 12 см, рукояти — 11 см, а ее обхват — 12 см. Для моей руки это оптимальные размеры.

Вообще, на мой взгляд, рукоять должна быть на 3-3,5 см длиннее ширины ладони, а толщина её такой, чтобы концы второго-пятого пальцев, когда берёшь нож в руку, не касались основания большого, а концы указательного и большого, наоборот, немного перекрывали бы друг друга. Но это, повторю, мое личное мнение.

Пробовал я и самостоятельно отковать нож под руководством хорошего кузнеца, но ничего не получилось. С металлом я не умею работать, а вот с деревом люблю. Поэтому на уже готовые ножи (купленные или кем-то сделанные) я всегда ставил рукоять, как говорят на Печоре, «своедельную». Её можно изготовить из любой деревяшки, но будет ли она красива? Я пробовал разную древесину: орех, красное дерево, дуб,— но убедился, что нет ничего красивее рукояти из родной берёзы, но специально обработанной. Надо только знать, с какого места ствола взять заготовку. Таких мест три.

Во-первых, нарост на комлевой части у самых корней, называемый капокорнем , или щёткой. Он пронизан спящими почками и на поперечном срезе проявляется удивительно красивый кольчатый рисунок, словно у карельской берёзы (на снимке - слева). Во-вторых, простой кап . Это свилеватый вырост на стволе берёзы не обязательно у корня. Спящих почек в нём почти никогда не бывает, но структура древесины красивая, с переливающейся свилеватостью. В-третьих, внутренняя часть ствола, где большой сук отходит от самой сердцевины. Слои в нём красиво переплетаются и дают оригинальный рисунок (на снимке - справа). Однако все эти достоинства проявляются только после соответствующей обработки древесины: протравливания морилкой, вываривания в простой воде или, что самое лучшее, в льняном масле. После всех этих манипуляций древесину, естественно, надо тщательно полировать.

Древесина из этих мест берёзового ствола хороша ещё и потому, что слои там очень мелкие, а сама она плотна, но ладистым инструментом и умелыми руками можно из неё сотворить красивую вещь.

Заготовку предварительно надо хорошенько (может, и целый год!) просушить в теньке. Только после этого можно начинать обработку.

Когда заготовка вчерне отёсана и обрезана, её, конечно, соединяют с клинком ножа. Я признаю только один способ этого. Клинок должен иметь продолжение в виде хвостовика длиной больше будущей рукояти, а окончание хвостовика — резьбу для крепёжной гайки. Во-первых, при этом можно, если захочется, сменить рукоять и, во-вторых, избежать поперечных заклёпок, которые и трудно ставить, и не всегда хорошо они держат, да и красоты не добавляют.

Чтобы посадить заготовку будущей рукояти на хвостовик, её надо просверлить насквозь длинным сверлом, диаметр которого равен толщине хвостовика и, конечно, длиннее его. Для сверления не нужны никакие высокоточные токарные или сверлильные станки. Сверло закрепляется в патроне электродрели, а сама она крепко прижимается струбциной к верстаку или столу в горизонтальном положении. Единственно, что надо делать по возможности точнее, это выровнять сверло горизонтально плоскости стола.

Сверлить отверстие в заготовке лучше всего, надвигая её на вращающееся сверло, выставив его предварительно на необходимую высоту с помощью каких-нибудь прокладок. Чтобы заготовка не вихлялась и шла по прямой линии, закрепите на столе направляющую планку струбциной или гвоздиками. Не стоит сильно давить на заготовку, чтобы ускорить процесс сверления, а то рука может сорваться и попасть на вращающийся патрон, а это уже опасно для здоровья. Вообще не следует сверлить отверстие за один проход. Лучше делать это в несколько этапов, вынимая время от времени сверло и проверяя правильность работы.

Сверлить придётся не менее двух отверстий под небольшим углом друг к другу, а потом уж доводить отверстие до нужной формы длинной тонкой стамеской.

Насадив заготовку рукояти на хвостовик и прочно закрепив гайкой, доводим её до нужной нам формы, обрабатывая последовательно крупным и мелким рашпилями, крупной, мелкой и полировальной шкурками. Перед каждым этапом обработки шкурками поверхность древесины надо протереть сырой тряпочкой и дать просохнуть. Задиры и ненужные волокна взъерошатся и будут постепенно удалены, а поверхность рукояти станет идеально гладкой.

Перед обработкой заготовку рукояти можно выварить несколько часов в кипятке и потом дать просохнуть основательно. Цвет её изменится (она станет темнее), а обрабатывать будет легче.

Заканчивают отделку часто лакированием. Все свили, конечно, заиграют, а рисунок древесины хорошо проявится. Однако я не советую этого делать. Лакированная рукоять будет скользить в руке и холодить её. Мне это не нравится. Попробуйте лучше выварить заготовку в льняном масле — результат превзойдёт все ваши ожидания.

Лучше всего заниматься этим на вольном воздухе, потому что пригар, испарения, конечно, будут неприятны вашим домашним.

В металлический сосуд, например, в консервную банку, надо налить льняного масла столько, чтобы заготовка в нем свободно плавала, не касаясь стенок и дна. Банку надо нагревать в песочной бане. Так варят, если кто знает, настоящий кофе в турках. Это можно делать на костре, но огонь ни в коем случае не должен касаться банки. Он только нагревает песок, в котором и стоит банка с льняным маслом и деревянной заготовкой.

Когда масло нагреется и закипит, огонь надо уменьшить и поддерживать его таким, чтобы масло кипело еле-еле. Заготовка время от времени погружается в кипящее масло палочкой. Из торцов заготовки в это время будут интенсивно выходить пузырьки воздуха. Это кипящее масло заполняет поры древесины. Так может продолжаться часа два-три, а то и более. Следите за тем, чтобы деревяшка ваша не подгорела, а кипение было всё время очень слабым. Просушив рукоять недели две, можно ставить её на нож и, если требуется, обработать еще и дополнительно. Это делать после вываривания древесины в льняном масле значительно легче, а сама она приобретает красивый глубокий цвет, выявляется её структура, а на ощупь — словно твёрже и тяжелее.

В переднем конце вместо гарды я ставил металлическую пластинку и кожаную (2-3 мм) прокладку, а затем прижимал рукоять к клинку специальной гайкой.

Имеет смысл время от времени протирать рукоять масляным составом, которым обрабатывают ружейные ложи.

Нравятся мне у ножей рукояти наборные, из берёсты. Иногда их делают с прослойками кожи. Такую, мне кажется, может любой изготовить. Только нож должен быть обязательно с хвостовиком и крепёжной гайкой.

Берёсту, толщиной 2-3 мм, предварительно проваривают в воде часа два, чтобы стала мягкой, а потом основательно сушат. Затем лист разрезают на прямоугольники размером примерно 3х5 см. Надо иметь в виду, что эти кусочки берёсты будут насаживаться на хвостовик ножа так, чтобы слои в них (соседних) были направлены перпендикулярно друг другу, то есть каждый следующий надо будет повернуть на 90 градусов относительно предыдущего.

По центру каждого прямоугольника берёсты вырезают острым ножом или стамеской отверстие, приблизительно соответствующее сечению того места хвостовика, куда встанет этот прямоугольник. Так что вырезать отверстия придется не заранее, а только перед тем, как надеть кусочек на хвостовик.

Нож следует зажать в тисках вертикально хвостовиком вверх. Чтобы не испортить клинок, между ним и губками тисков надо вставить по куску 6-8 мм фанеры. В первую очередь следует надеть на хвостовик металлическую пластинку, «гарду» без упора. После этого можно начинать постепенно набирать рукоять, сильно прижимая каждый кусочек к предыдущему. Нельзя забывать, что слои в соседних кусках должны быть перпендикулярны. Советуют промазывать их клеем, но я так не делал, хотя, в общем-то, это не помешает. Только клей должен быть водостойкий и быстро сохнущий.

Последнюю берестинку прижимаем гайкой через металлическую пластинку соответствующей формы. Резьбовая часть хвостовика должна быть довольно длинной. Дело в том, что, завинчивая гайку, мы сжимаем весь набор на рукояти, и он немного укорачивается. В результате приходится несколько раз отвинчивать гайку, ставить дополнительную берестинку, потом металлическую пластинку и затягивать гайку снова.

Когда гайка завинчена окончательно, приступают к отделке, приданию рукояти нужной формы. Срезать излишки берёсты надо очень острым ножом, напильником, а затем зачистить мелкой шкуркой. Если пользоваться грубым рашпилем, можно запросто выкрошить кусочки берёсты и весь труд пойдет насмарку. И потом — никаких лаков, масел и других «отделочных» материалов.

В ножнах охотничий нож должен держаться только трением рукояти о верхний их край и сидеть достаточно глубоко. Рукоять заглублена, не менее чем на две трети своей длины. Кнопки и липучки держат вроде бы неплохо, но могут и отказать — хороший нож будет навсегда потерян. В «молниеносном» доставании ножа, чтобы поразить, например, нападающего медведя, совсем нет необходимости. Уверяю, что за всю жизнь вам не придется этого делать ни разу. Даже если вы будете на медвежьей охоте. Точный выстрел куда вернее удара ножом. Медведь действует своими лапами и страшенными когтями настолько стремительно, что человеку опередить его просто невозможно. Красочные рассказы о геройских поступках сибирских медвежатников, как то подбрасывание шапки и распарывание живота у вздыбившегося медведя, либо выдумка, либо приукрашивание действительно имевших место случаев. Во всяком случае, мне не приходилось встречаться с человеком, убившим медведя ножом. Не говорю о рогатине — это совсем другое дело.

Для собственноручно сделанных рукоятей ножей пришлось разработать и собственную конструкцию ножен, которые состоят из нескольких деталей. Во-первых, чехольчик 5, вырезанный из двух деревяшек и склеенный. Длина его, естественно, равна длине клинка, который внутри чехольчика должен двигаться свободно, без заклинивания.

Из нетолстой кожи вырезаю три заготовки 1, 2 и 3. На рисунке они показаны с внутренней, изнаночной стороны. Размеры их должны соответствовать размерам ножа, поэтому я не указываю точных. Например, ширина нижней части детали 1 должна быть такой, чтобы она охватила деревянный чехольчик, и ещё осталось примерно по 7-8 мм с каждой стороны для сшивания. Высота же её равна длине ножа минус 1/3 длины рукояти.

Сначала пришиваю деталь 3 (петля для крепления ножен к поясному ремню), сложив почти вдвое, к детали 1, а затем продеваю сквозь прорезь на детали 2, которую в нижней и верхней частях пришиваю к детали 1. Закладываю на свое место чехольчик 5 (можно приклеить клеем ПВА) и заворачиваю верхнюю часть детали 2 так, чтобы её край упёрся в буртик чехольчика.

Когда шов подойдет к изгибу и расширению, которые хорошо видны на рисунке, в это место надо вставить деталь 4. Это кусочек войлока толщиной примерно 1 см. Остальные размеры — по месту. Он является как бы предохранителем. Когда вы будете вставлять нож в ножны или вынимать его, этот кусочек войлока не даст порезать кожу и нитки ножен.

Сшивая детали ножен, следует сильно затягивать дратву, предварительно вставив нож в ножны. Тогда не ошибешься в размерах входного отверстия. Однако, на последних стежках у самого края ножен, нож лучше вынуть, сделав отверстие чуть поменьше, чтобы рукоять входила плотно. Тройной слой кожи отлично держит рукоять, не давая ножу выпасть. Если же крепление немного ослабнет (с моими ножнами этого не произошло за два с лишним десятилетия), всегда есть возможность немного стянуть края.

Прокалывать дырки для дратвы нужно не очень толстым, но очень острым трехгранным шилом. Проколоть три слоя кожи, войлочную прокладку и ещё три слоя кожи всё-таки трудновато. Можно помогать себе ручными тисочками или плоскогубцами. Старайтесь, чтобы стежки (их можно делать достаточно крупными) были одинаковой длины и шли по одной линии, тогда изделие будет иметь, как говорится, товарный вид.

Без хорошего ножа охотнику не обойтись. Большой выбор моделей представлен в магазинах, а некоторые предпочитают изготавливать этот элемент экипировки самостоятельно. В любом случае у каждого ножа обязательно должны быть хорошие ножны. Они будут надежно фиксировать клинок в походном положении, защищать от грязи и влаги, предотвратят травмы. Ножны можно изготовить дома своими руками. Первый момент, с которым надо определиться – из чего сделать этот элемент экипировки. Долговечные ножны можно изготовить из кожи, пластика, фанеры или бересты.

Изготовление ножен скандинавского типа из кожи

Чтобы сделать ножны из кожи своими руками, нужно взять:

• твердую кожу толщиной около 4 мм;
• сапожный нож;
• накатку с колесиком для разметки швов;
• капроновую нить;
• шило;
• крепкую иголку, которой можно шить кожу;
• плоскогубцы;
• резец по дереву с полукруглой выемкой.

Первым делом нужно наложить нож на кусок кожи и очертить контуры заготовки ножен. При этом по бокам от края клинка нужно отступить 3 см, внизу под острием нужно оставить припуск 1 см. В верхней части заготовку нужно обрезать под рукоять.

Нужно сделать разметку для двух заготовок, а потом вырезать их. Для этого лучше всего пользоваться сапожным ножом. Держать его необходимо под углом 45 градусов, чтобы в итоге две заготовки ножен соединились ровно. По желанию кожу можно сделать тоньше – для этого достаточно соскоблить или срезать внутренний слой.

Затем кожу нужно вымочить в течение 15 минут под теплой проточной водой. После этого она становится мягкой и податливой, и ее легко можно обернуть вокруг клинка. После надо сделать разметку будущих швов. Для этого лучше всего воспользоваться накаткой. Благодаря ее применению швы получатся максимально ровными, шаг нити будет одинаков на всем протяжении. После этого надо проделать шилом отверстия в ножнах. Они должны выходить через торцевой срез кожи, расположенный под углом 45 градусов.

Чтобы ножны были прочными и долговечными, их надо сшить нитью сначала с одной стороны, а затем пропустить ее повторно в обратную сторону. После этого шов надо зафиксировать узлами. Таким образом, основная часть ножен будет уже готова.

Остается только добавить к чехлу для клинка подвес. Для этого надо проделать в ножнах отверстие с помощью резца по дереву с полукруглой выемкой. Если его нет, можно использовать остро заточенную металлическую трубку.

Для изготовления подвеса нужно использовать полоску кожи. На одном ее конце надо проделать вырез в форме вил длиной 3 см и шириной в треть полоски, а затем подготовить соответствующие отверстия в ножнах, продеть в них подвес и сформировать его. На кончик ножен можно добавить заклепку.

При изготовлении ножен для ножей скандинавского типа, таких как шведский, финка или пууко, фиксатор делать не обязательно. Такие ножи помещаются в чехол почти полностью и хорошо держатся в них.

Готовые кожаные ножны можно покрасить. Другой вариант – отполировать их полуабразивной воскосодержащей пастой, которая придаст изделию темный оттенок. Нанесенные на кожу краска и воск отлично защитят ее от влаги. Если нужно сохранить натуральный цвет кожи, ее можно покрыть воском для обуви.

Пластиковые ножны

Еще один вариант – изготовление ножен для ножа из пластиковой канализационной трубы. Кроме нее, этого понадобятся:

• пила;
• строительный фен;
• тиски;
• дрель или шуруповерт;
• заклепки;
• клепальщик;
• готовый крепеж для фиксации ножен на ремне или кожа для его изготовления.

Сначала нужно отпилить кусок трубы, который должен быть чуть длиннее клинка. Затем надо сделать в нем продольный пропил по всей длине. После этого заготовку надо хорошо разогреть и сдавить таким образом, чтобы она стала плоской. Для этого нужно использовать строительный фен на температуре от 300 до 500 градусов.

Хорошо разогрев заготовку, нужно вставить внутрь нож и сдавливать ее, придавая нужную форму. Для этого пластик лучше зажать в тиски. Когда форма готова, нужно обрезать все лишнее, придав заготовке форму клинка, оставив в районе лезвия припуск размером около 2 см.

Затем надо просверлить в пластике отверстия и вставить в них заклепки. При этом нажимать надо не слишком сильно, чтобы они не продавили материал. Шпильки от заклепок удобнее всего отпилить с помощью бормашины.

Готовые ножны можно покрасить в черный цвет обычной краской из баллончика. Остается только с помощью клепки прикрепить фиксатор для крепления на ремне – и ножны для охотничьего ножа готовы.

Ножны из фанеры

Чтобы изготовить такие ножны для охотничьего ножа, потребуются:

• расслоенная фанера толщиной 1,5 мм;
• кусок толстого войлока;
• эпоксидная смола и отвердитель для нее;
• кожаный ремень;
• лавсановая нить;
• напильник;
• наждачная бумага.

Из фанеры нужно вырезать две заготовки по форме ножа. Они должны быть чуть большего размера, чем сам клинок. Также необходимо вырезать два куска войлока, соответствующие по форме и размеру фанерным пластинкам. Их надо приклеить к фанере эпоксидкой.

Обе заготовки надо сложить друг к другу войлоком внутрь и приклеить к ним кожаный ремень так, чтобы получилась петля. Она будет использоваться для крепления ножа на поясе.

Затем заготовки нужно обмазать эпоксидной смолой снаружи и обмотать лавсановыми нитками. После того, как эпоксидка высохнет, надо повторить процедуру. Таким образом лучше нанести не меньше 4 слоев ниток, чтобы ножны были прочными и долговечными.

Когда эпоксидная смола под последним слоем ниток высохнет, ножнам нужно придать готовую форму, используя напильник и наждачку. Можно сгладить их углы или нанести на их поверхность различные канавки и тиснения. Чтобы придать изделию более презентабельный вид, не лишним будет выполнить прочую отделку. Для этого ножны можно покрасить или обмотать тесьмой.

Как сделать ножны из бересты?

Сделать ножны для ножа своими руками можно и из бересты. Это материал, проверенный веками. Она особенно хорошо подойдет для изготовления чехла с деревянной рукояткой, так как будет гармонично с ним сочетаться. Чтобы сделать такие ножны, помимо бересты понадобятся:

• ножницы или нож для резки материала;
• широкая кастрюля;
• дощечка толщиной 10 мм;
• небольшой кусочек кожи толщиной около 2 мм;
• пищевая пленка;
• изолента;
• канцелярские зажимы.

Первым делом необходимо вырезать из бересты три одинаковых заготовки. Они должны иметь форму щита с заостренным нижним краем. При изготовлении ножен заготовки нужно будет сложить вдвое и обернуть вокруг клинка, наложив их одну поверх другой. Затем надо выпилить из сосновой дощечки две проставки изогнутой формы, которые будут располагаться перед режущей кромкой ножа.

Бересту надо поместить в кипяток и варить в течение 2 часов, а затем выключить огонь и оставить еще на несколько часов отмачиваться. После этого она свернется в трубку. Пока береста варится, к клинку нужно примотать с помощью изоленты проставку, сделанную из дощечки.

Нож предварительно лучше обмотать пищевой пленкой. Между проставкой и ножом должно быть небольшое расстояние. Чтобы оставить его, надо разместить перед режущей кромкой кусочек тонкой кожи.

Затем надо достать кусок бересты из воды, аккуратно его развернуть и обернуть вокруг ножа, закрепив в районе режущей кромки канцелярскими зажимами. Через 10 минут, когда материал примет форму клинка, надо снять зажимы и наложить сверху еще один кусок бересты. Затем процедуру надо повторить в третий раз. После этого, оставив зажимы, бересте надо дать просохнуть в течение часа.

Затем будущие ножны надо промазать влагостойким клеем ПВА между слоями бересты и снова скрепить зажимами. Через сутки всю конструкцию нужно разобрать, отделив проставку из дощечки от клинка. Далее надо обильно смазать проставки ПВА, зажать с их помощью в тисках часть ножен, расположенную в районе режущей кромки ножа, и оставить на две недели.

После этого надо просверлить в ножнах отверстия и сшить их с помощью толстой нити или тонкого ремешка. Также надо проделать овальное отверстие под фиксатор для крепления на ремне. Чтобы сделать его, можно использовать веревку или косичку, сплетенную из кожаных полосок.

С качественными ножнами, сделанными из подручных материалов, охотничий нож прослужит максимально долго. Какой из вариантов изготовления выбрать – дело вкуса. Любые ножны будут хороши, если подойти к их изготовлению правильно.

Каждый уважающий себя охотник держит свой нож в ножнах. А некоторые имеют даже несколько защитных чехлов. Причем большинство предпочитает делать ножны для ножа своими руками. Ведь выполнить это нехитрое изделие довольно просто, а самостоятельное изготовление даст возможность сделать его удобным и на свой вкус. При том, что сейчас можно выбрать любой материал для этого, настоящие охотники не изменяют традициям - делают ножны из кожи или дерева.

Ножны из кожи: краткая инструкция

Кожаные ножны для ножа своими руками начинают делать с шаблона.

• Возьмите лист бумаги, согните его пополам и приложите к нему нож.
• Обведите его по контуру, оставив со стороны лезвия припуск на шов шириной 8‒10 см.
• Нарисованный шаблон вырежьте таким образом, чтобы продублировать только контур лезвия, а контур ручки оставить один. Всё дело в том, что в реальной жизни этот контур будет играть роль петли для крепления с полукольцом. Важно учесть то, чтобы в дальнейшем совпала ширина «рукоятки» с тем полукольцом, которое вы подготовите.
• Теперь готовый шаблон наложите на кусок кожи. Обратите внимание на то, что в месте стыка ремня и ножен он должен быть уже длины крепления примерно на 3 см, а по краям ножен надо оставить «ушки». Они будут являться местом для кнопки, после того как выкройка будет сложена пополам. Причем размер их должен быть таким, чтобы вокруг кнопки осталось по 2 мм кожи.
• Предусмотрите два отверстия на внутренних углах. Разместите их в том месте, где широкая часть выкройки (под ножны) совмещается с узкой (под рукоятку). Это делается для того, чтобы в процессе эксплуатации кожа не рвалась по углам.

Как изготовить ножны для ножа своими руками из кожи? На первый взгляд, все понятно. Но, тем не менее, и в этом деле есть свои тонкости, которые помогут сделать это как можно лучше.

Те, кто знаком с изготовлением ножен не понаслышке, рекомендуют:

• Дополнить кожаные ножны вкладышем. Для этого подойдет пластик. Чтобы его свернуть пополам, линию сгиба лучше нагреть. После того как он будет свернут, обе половинки при помощи напильника делают симметричными, повторяющими форму лезвия ножа.
• Чтобы ножны приняли форму ножа, раскроенную кожу смачивают на 20 минут в теплой воде. После того как она размякнет, ею оборачивают нож. Его надо предварительно завернуть в целлофан. Кожу фиксируют прищепками и оставляют так на сутки.
• За это время можно изготовить петлю подвеса, а после того, как с ножен будут сняты прищепки, приклеить её на нужное место и затем прошить.
• Чтобы ножны для ножа своими руками были качественно прошиты, по линии шва размечают отверстия через 3‒5 мм и просверливают их. Шить ножны надо двумя иглами, одна из которых с одинарной нитью, а другая - с двойной.
• После того как все прошито, ножны надо на 10 минут опять замочить в теплой воде, вставить в них обернутый в целлофан нож и оставить на сутки.
• Когда ножны высохнут, их следует обработать обувным воском или же кремом для обуви.

Ножны из дерева

Некоторые охотники считают, что деревянные ножны более удобные, чем кожаные. Особенно популярны они в Сибири и на Урале. Их простая и надежная конструкция дает возможность быстро вынимать и вставлять нож, не расстегивая застежек. Причем делать это можно и в перчатках. Такие ножны нельзя в спешке проткнуть при неудачном попадании ножа.

За счет того, что выборка сделана в виде воронки, которая равномерно сужается от устья до кончика клинка, ручка плотно фиксируется в ножнах, фактически заклиниваясь там. Чтобы достать нож, требуется лишь сильно захватить ручку и крепко сжать пальцы. От такого усилия он буквально сам выскакивает из ножен. Да и оформить деревянные ножны для ножа своими руками можно очень красиво.

Изготовление ножен по урало-сибирской технологии

Процесс изготовления деревянных ножен проходит в несколько этапов:

• подберите небольшие дощечки (2 шт.), вертикальный размер которых будет соответствовать длине ножа, а горизонтальный равен двум толщинам его ручки;
• тщательно обработайте дощечки, добившись плотного примыкания их друг к другу;
• поместите на каждую из них нож и обведите его контур;
• на торцевой части со стороны ручки отметьте для неё глубину выборки;
• древесину следует выбирать по контуру, готовая выборка должна принять форму воронки, равномерно сужающуюся от устья ножен до кончика клинка;
• между ножнами и клинком предусмотрите небольшой зазор (3‒4 мм).

Если вы не смогли идеально подогнать устье к ручке, не отчаивайтесь. Изнутри на устье подклейте полоску ткани, предварительно пропитав её эпоксидкой. Оберните полиэтиленом нож и хорошо прижмите им ткань к устью ножен.

Финишный этап обработки ножен

После того как сделана выборка и устье подогнано к ручке, изготовление ножен для ножа своими руками переходит в завершающую стадию:

• остругайте снаружи ножны, оставив толщину стенки около 5 мм;
• рядом с устьем оставьте бортик сечением 5х5 мм для того, чтобы на нем закрепить в дальнейшем петли подвеса;
• чтобы увеличить прочность ножен, обмотайте место под бортиком несколькими слоями капроновой нити, пропитав затем её эпоксидной смолой ;
• в нижней части ножен (у наконечника) сделайте несколько отверстий и протяните через них такую же нить для усиления изделия;
• на свое усмотрение сделайте внизу вентиляционное отверстие (его может и не быть);
• теперь склейте подготовленные части ножен;
• после того как клей высохнет, отшлифуйте поверхность удобным для вас способом и пропитайте олифой.

Дополнительные элементы и оформление ножен

Итак, ножны для ножа своими руками сделаны полностью и могут использоваться по назначению. Дополнительно к ним из кожи шьют подвес или поясную петлю. Некоторые для большей прочности обтягивают такой деревянный чехол кожей, но это, так сказать, на любителя.

Ножны можно оставить в таком виде или же использовать различную отделку - выжигание, резьбу по дереву или инкрустацию. Все зависит от вашего вкуса.

Теперь, когда вы ознакомились с технологией изготовления, то, как сделать ножны для ножа своими руками, для вас уже не вопрос, а повод, чтобы взяться за дело.

Такие деревянные ножны используются охотниками Урала и Сибири (у моего деда были такие). Конструкция простая и надежная, позволяет быстро снимать ножны, не расстегивая ремня. Чтобы убрать или достать нож, не требуется искать ремешки и застежки, можно все делать в перчатках, не глядя, не боясь порезать как кожаные ножны.

Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. Переворачивается РК на 180о, обводится снова. Это необходимо для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад - когда как удобнее. Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать - повернуть ножны можно за несколько секунд. На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки).

Очень желательно, чтобы нож утапливался в ножнах до половины ручки или больше (как в традиционных финских, Рис 3.). В этом случае центр тяжести всей конструкции получается ниже точки подвеса.

По суммарному контуру выбирается древесина, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. :-) А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка (Рис 1.). Это необходимо для того, чтобы можно было зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях. Кроме того, всегда обеспечивается фиксация ручки (вспомните крепление сверл на конусе Морзе).

Особое внимание при выборке уделяем плотности прилегания ручки к ножнам в устье. Чем меньше получившаяся щель, тем лучше. Меньше попадает воды, снега, грязи и т.д.

Обрабатывать наружную поверхность ножен можно как до, так и после склеивания. Я клеил обыкновенной двухкомпонентной эпоксидкой с деревянными опилками, наверное, можно использовать и другие клеи. Главное, чтобы они не боялись влажности.

При склеивании эпоксидкой все-таки желательно до, чтобы не мешать ее лишний раз.

Около устья ножен оставляем бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой - для прочности. Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и "прошиваем" ножны по ним теми же нитками - тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки. Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву нетяжелый нож.

После склеивания окончательная обработка. Шлифуем, олифим и т.д. Обтягиваем кожей - по желанию. На мой взгляд, кожа дополнительно впитывает влагу, что не есть хорошо. С другой стороны, дополнительно укрепляет конструкцию (при заклинивании ручка пытается раздвинуть половинки ножен). Можно попробовать термоусадочную трубку соответствующего диаметра. В общем, вариантов много.

Конструкция подвеса, надеюсь, ясна из фото. Из опыта эксплуатации: возможно, стоит заменить кожаные петли на металлические (латунные) полоски или проволоку. При намокании кожа растягивается, крепление ножен в петлях ослабевает, есть риск потерять нож вместе с ножнами. А металл в любой момент можно подстучать, например, ручкой ножа.

При необходимости надеть ножны втягиваем живот:-) , пропускаем нижнюю петлю подвеса под ремень, продеваем ножны в обе петли.

При снятии - все в обратном порядке. Очень удобно снимать в машине, в лодке, у костра и т.д.

Рабочий нож

Нечто подобное было у моего деда, только ножны были обшиты кожей.

Нож в ножнах фиксируется либо слегка - когда при работе часто достаешь - убираешь его, чтобы освободить руки. Достаточно найти клинком широкое устье (не глядя, не боясь порезать как у кожаных ножен) и чуть подтолкнуть. Он сам войдет на место (как в воронку) под действием силы тяжести и в вертикальном положении не вывалится. Если же есть риск потерять нож (при ходьбе по зарослям, на лошади - рысью или галопом, в лодке и т.п.), достаточно "дослать" его - поглубже вдвинуть в ножны. В этом случае он фиксируется гораздо плотнее. Ножны можно переворачивать, бросать, трясти - никуда он не денется. При необходимости снова достать - упираемся большим пальцем в бортик устья, остальными пальцами за рукоятку и с усилием вытягиваем. Очень помогает финский "грибок" на ручке.

При хранении на полочке, в шкафу за стеклом, подвес можно убрать, это тоже смотрится достаточно элегантно.

Nozh2002:

Вообще, интересно когда получили распространение кожанные ножны. Ведь ни у мечей, ни у сабель, шашек, кинжалов, кортиков кожанных ножен не было. Похоже что только КаБар из массовых военных ножей снаряжался кожанными ножнами и кожанной же рукоятью - возможно это объяснянтся избытком коровьей кожи в ковбойской в то время Америке, когда неисчислимые стада коров паслись на просторах Техаса? Плюс возможно шить ножны проще в массовом производстве, вот и пошла с тех пор мода такая.

Если в критичиской ситуации падаешь в стесненных условиях с большой высоты - например, упоминатая как-то Вадимом Денисовым авария вертолета, то хотелось бы что бы нож был в твердых ножнах и не прорезал бы их, независимо от того с какой силой на него навалился хозяин. Ну и так далее. Ведь скандинавские кожанные ножны всегда имеют деревянный вкладыш - то есть на самом деле это деревянные ножны, обклеенные кожей. И Нож Разведчика и Штык-Нож к Калашникову имеют твердые ножны.

Попытался я это пообсуждать на BladeForums , но только Клифф Стамп пока дискуссию поддержал, посмотрим. А было время когда можно было спокойно поговорить об этом на русских форумах, без оскорблений и вмешательства оплачиваемых скандалистов.

Клиф говорит, что качественно сделанные кожаные ножны лучше, а деревянные, большие, гремят, нож в них сидит не крепко, гниют (я конечно утрирую, Клиф это все в вежливой форме сказал). Я ответил что это все совсе не проблемы - нож утопает в ножнах до пол-рукояти и сидит потому крепко, пропитка от гниения предотвращает и т.д. Чтож Клиф по русски статью прочитать не может.

Василий:

По поводу защиты от гниения: обращаю Ваше внимание на одну тонкость - устье ножен и наконечник обработаны резанием, не напильником, хотя напильником было бы аккуратней. Это не нарочитая грубоватось - при резании сминаются, закрываются поры древесины, по которым влага может проникать внутрь. Похожий, и даже лучший эффект можно получить при прижигании дерева на наждаке или полировальном круге.

Ножнам рабочего ножа лет 18, простая береза, проолифены на два раза. Бывали на рыбалке, в походах под дождем - гнили не появилось. В воду, в жидкую грязь падали. Сразу доставал, обтирал. Темные пятна на фото - это "пыль дорог", вполированная одеждой, проще говоря - грязь. Под дождем на ночь не оставлял - нож не любит настолько небрежного обращения. И вообще где попало не бросал. А больше никакого особого ухода. Ножнам второго ножа - лет 14-15. Условия жизни у них были полегче - в основном дома, изредка за грибами или на пикник.

По прочности ножен: во многом зависит от материала. Предпочтительнее плотная мелкослойная древесина - да что я Вам рассказываю? Вы дерево чувствуете лучше меня. В общем, ножны (материал - береза) выдерживают наступание одной ногой (мой вес около 90 кг), падение с двухметровой высоты на бетонный пол - без последствий. Падал с лошади - тоже без проблем. Правда, не на камни - тогда условия были бы жестче, для меня, во всяком случае. :о) Если же главное условие - прочность, то обтянутые кожей, ножны будут держать нож даже расколотые. А уж если обмотать стеклотканью с эпоксидкой, да в несколько слоев... Но в этом случае не видно структуры древесины. И на морозе дерево приятнее.

И (если я правильно понял), сравнение с современными синтетическими материалами и технологиями - просто некорректно. Надо рассматривать эти ножны в контексте тех условий жизни. Как вы знаете, в 70-80 годах (да и раньше) наше законодательство относилось к ножам достаточно сурово. Охотникам, в принципе, иметь их разрешалось, но где их взять? В охотничьих магазинах продавались ножи, но к их качеству было очень много претензий. А уж к ножнам... Ругали, наверное, даже больше чем ножи. И то, что из этих ножен ножи теряются, и что трудно бывает достать нож. Зимой или осенью, замерзшими руками или в перчатках. Даже летом - десяток раз подряд достать-отрезать-убрать, каждый раз находя узенькое кожанное устье - неудобно. И распороть нечаянно непроклепанные ножны - это запросто. А что такое остаться охотнику без ножа в лесу... "как без рук" - очень точно. Приготовление пищи, ремонт снаряжения, устройство ловушек - все делается ножом. В общем, многие охотники (и не только охотники - рыбаки, лесники, геологи, - в общем, все, кому приходилось долго жить в лесу) предпочитали делать ножи и ножны самостоятельно. Можно учесть все личные предпочтения, хорошо подогнать именно свой нож к ножнам - "как для себя". :о) И не случайно такое сходство с финскими ножнами. Если условия жизни похожи, то схожи и результаты. Что немаловажно, все делается из подручных, бесплатных для охотника материалов. (кстати, вспомните "Нож выжившего" - напрашиваются некоторые аналогии). Отремонтировать прямо в лесу (или сделать новые) - не проблема.

Как временный вариант - ножны из бересты (при наличии берез). Оборачиваем нож на два раза с небольшим нахлестом (кулёчком) и сшиваем. Но береста может рваться по шву, к тому же при падении или случайном наступании не защищает клинок (и нас от него) так хорошо, как дерево. А вот если её проклеить по всей плоскости... Но это уже фантазии - в жизни таких ножен не попадалось. Но почему бы и нет? Итак, деревянные ножны, временный вариант ("ножны быстрого приготовления"). Материалы: руки, полено, нож и веревка (кожа). В качестве еревки
можно использовать лыко - эластичную кору ивы (из неё ещё плели лапти). От подходящего полена откалываются две заготовки, пристугиваются друг к другу, выбирается середина, обвязываваются у наконечника (в этом случае у наконечника делают расширение а-ля "лососиный хвост" или просто выборку - чтобы веревка не соскальзывала) и устья веревкой, из нее же петлю подвеса - и обычный кухонный нож можно брать за грибами или на рыбалку. Весь процесс занимает около часа, а то и меньше - при грубом изготовлении. И можно уже использовать по назначению.

У каждого любителя активного отдыха или просто сторонника непременно есть любимый походный нож. И каждому, наверное, знакомо заворачивание его в бумагу, газетку, полотенце и прочее, из которых он непременно выскочит в пути испортит вашу любимую сумку.

Хорошо, если у вас специальный фирменный нож, в комплекте к которому всегда идут ножны, даже если он достался вам без чехла, вы сможете его подобрать в магазинах для экспедиции. А что делать, если у вас самый обычный простой, но любимый нож? Выходом в таком ситуации станет изготовление ножен для ножа своими руками.

Как сшить ножны для ножа своими руками?

Прежде, чем приступить к изготовлению ножен для ножа, обратим внимание на один момент – рукоять ножа непременно должна быть пропитана водоотталкивающими веществами.

Итак, для того, чтобы сделать ножны своими руками, вот что нам потребуется:

• хлопчатобумажная плотная ткань, пропитанная смолой;
• отрез твердой плотной качественной кожи;
• капроновая нить с прочной иголкой;
• канцелярские зажимы;
• шило и плоскогубцы, по возможности дрель с тонким сверлом;
• штангенциркуль;
• острый рабочий нож;
• острые резаки;
• прочная проволока;
• качественный крем для обуви для полировки ножен.

Теперь можем приступать к работе.

Кожаные самодельные ножны своими руками:

1. Первым делом изготовим жесткий вкладыш из хлопчатобумажной ткани. Формируем его на клинке самого ножа, предварительно покрыв его парафином.

2. Далее вырезаем подходящий кусок кожи, хорошенько смачиваем его, затем надеваем вкладыш на нож и располагаем его по центру отреза.

3. Затем обернем нож лоскутом кожи и зафиксируем зажимами по контуру будущего шва, оставляем изделие до полного высыхания кожи.

4. Возвратившись к работе, снимаем наши зажимы.

5. Теперь начинаем сшивать самодельные ножны. С помощью шила сделаем пару отверстий в начале линии загиба. Проведаем нить с обеих сторон и получаем первый стежок.

6. В обратном направлении через те же отверстия делаем второй стежок.

7. Делаем с помощью шила разметку под следующие отверстия, строго следя за равномерностью их расположения.
8. Далее берем дрель с тонким сверлом и выполняем отверстия.

9. И продолжаем сшивать ножны в две иголки, выводя иглы при помощи плоскогубцев.
10. Таким образом сшиваем до конца линии. Теперь крепко затягиваем капроновую нить таким образом, как показано на рисунках.
11. Далее обрезаем концы нитей и оплавляем их над свечей или спичкой. Самая трудная часть изготовления ножен для ножа своими руками позади.

12. Теперь возьмем острый нож и срежем лишнюю кожу, оставив небольшой запас.

13. Затем с помощью абразивной шкурки обработаем срез.

14. Теперь рассмотрим, как сделать подвес для ножен своими руками. Из лоскута кожи вырежем П-образную заготовку, прорежем ножом маленькие отверстия вверху.

15. Продеваем «хвосты» через верхние отверстия.

16. Для дальнейшей работы нож из ножен лучше вынуть и вставить деревянную палку подходящего размера. Разметим отверстия для крепления подвеса.

17. С помощью резаков выполняем отверстия по намеченным контурам.

18. И, наконец, проведаем уже готовый подвес в выполненные отверстия, ориентируясь на изображения.
19. Теперь наши кожаные ножны своими руками готовы. В завершение сделаем еще пару штрихов.
20. Далее нам осталось подогнать ножны под точный размер ножен. Итак, вставим нож в ножны, предварительно смочив их хорошенько, и стянем крепко проволокой.
21. Ждем полного высыхания кожи и снимаем проволоку.

22. В завершение обработаем наши самодельные ножны обувной крем, благодаря чему они станут мягче и преобразятся. При этом нож вставляем в ножны, обмотав полиэтиленом.

Теперь кожаные ножны своими руками готовы! Веселого вам активного отдыха.