Одним из важнейших элементов кухонного гарнитура является надежная столешница для рабочего стола. В недалёком прошлом эти детали изготавливалась из толстой плиты ДСП c так называемым гигиеническим покрытием - пластиковым листом. Однако, такой вариант показал свою несостоятельность - пластик быстро приходит в негодность, так как его легко повредить. А рисунок, нанесенный на его поверхность, быстро стирается, и столешница теряет свой эстетичный внешний вид.

На смену таким столешницам пришел более практичный материал - искусственный камень. Он, едва появившись на отечественном рынке, быстро завоевал популярность у потребителя. Однако, стоимость этой функциональной детали кухонного гарнитура - достаточно высока, поэтому столешница из искусственного камня своими руками - очень даже неплохой вариант для владельцев жилья, привыкших большинство хозяйственных задач решать самостоятельно.

Что такое искусственный камень?

Из чего производится искусственный камень

Для начала стоит разобраться в том, что принято называть искусственным камнем, и из чего его изготавливают.

Изготовление бетонной столешницы

Для бетонной столешницы могут потребоваться разные материалы, в зависимости от того, какая технология выбрана для ее изготовления. Далее в таблице будет представлен способ, предложенный американскими умельцами, который позволяет сделать изделие более легким. Для этого процесса потребуются следующие материалы:

• Цемент марки ПЦ300.
• Просеянный песок.
• Полимер грунт для упрочнения раствора.
• Цветной пигмент выбирается на усмотрение владельца кухни.
• Добавки, которые способны придать поверхности декоративность (как правило, для этой цели выбирается каменная крошка).
• Стекловолоконная фибра для армирования отливки.
• Деревянные рейки разной длины.
• Отрезки МДФ или ДСП с гладкими влагостойкими поверхностями - для формирования опалубки.
• Герметик, силикон, восковая паста, ацетон.
• Экструдированный пенополистирол.
• Саморезы.

Из инструментов необходимо подготовить:

• Емкость для замешивания раствора и миксер.
• Воздушный распылитель.
• Шлифовальная машинка с разными насадками.
• Стамески разного размера.
• Шпатель.
• Валик металлический для трамбовки

Из средств индивидуальной защиты потребуются строительные очки, респиратор, резиновые перчатки.

В таблице ниже представлен порядок работ по изготовлению облегченной бетонной столешницы по американской технологии.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как уже говорилось выше, шаблон формы столешницы можно создать по месту ее установки. Проще это сделать, если старая столешница еще не демонтирована, или же ее планируется использовать в качестве основания. Для этого процесса необходимо подготовить рейки по размеру сторон столешницы. Их выкладывают ровно по ее краям и склеивают по углам, например, с помощью силиконового термоклея.
	После склеивания элементов шаблона, их, не снимая с места, необходимо разметить, указав переднюю и заднюю сторону. Особенно это важно сделать, если столешница имеет прямоугольную или квадратную форму. При такой форме можно легко ошибиться в ходе монтажа готового изделия на место.
	После этого готовый шаблон переносится на подходящий по размеру стол, имеющий идеально гладкую и влагостойкую поверхность. От качества основания будет зависеть, насколько гладкой и ровной получится поверхность столешницы. Шаблон лучше временно зафиксировать в двух-трех местах, в одном положении – для того, чтобы он не сдвигался в ходе монтажа опалубки.
	Далее, с внешней стороны шаблона по всему его периметру устанавливаются детали опалубки. В данном случае они изготовлены из ДСП с пластиковым покрытием, так как внутренние стенки опалубки должны, так же, как и основание, иметь гладкую поверхность и быть влагонепроницаемыми. Высота стенок соответствует толщине будущей столешницы.
	После того как детали опалубки будут подогнаны и выставлены, наружные швы необходимо проклеить силиконовым термоклеем. Он зафиксирует стенки формы на основании. После того как стыки будут проклеены, шаблон, закрепленный внутри опалубки, демонтируется. Он уже свою роль сыграл и больше не понадобится.
	Края стенок, подогнанные под углом в 45 градусов, склеиваются силиконом, который обеспечит герметичность шва. А это очень важно для удержания влаги в растворе – чтобы он застывал и набирал прочность в оптимальных условиях.
	Следующим этапом идет обработка внутренних стыков и стенок восковой пастой. Нанесение состава производится мягкой салфеткой.
	Далее, на внутренние швы опалубки тонкой полосой наносится силиконовый герметик, который надежно герметизирует форму.
	После того, как силикон будет нанесен, его необходимо равномерно распределить по шву с помощью круглого пластикового стержня диаметром в 10÷15 мм. Эта операция поможет полностью заполнить зазор между основанием и стенками, придаст округлую форму краям, а также соберет излишек силикона.
	Далее, следует дождаться, пока силикон окончательно полимеризуется. Затем все излишки, оставшиеся на стенках и основании, аккуратно снимаются. Удаляются они довольно легко благодаря ранее нанесенному на поверхности воску. Очистку опалубки необходимо произвести тщательно, иначе выступающие неровности силикона отпечатаются на столешнице, а ее углы должны получиться четкими – это важно.
	Следующим шагом замешивается первая партия бетонного раствора. Смесь составляется из цемента М300, очищенного песка, воды, полимер-грунта и цветового пигмента, в пропорции 1/2,4/0,3/0,2 (без учета пигмента). Цвет и количество пигмента выбирается на усмотрение мастера. В данном случае в бетон добавлен темно-серый цвет. Замешивание раствора производится с помощью строительного миксера или электродрели с соответствующей насадкой.
	Перед тем как перейти к работе с бетоном, все внутренние поверхности опалубки тщательно протираются ацетоном. Благодаря такой обработке основание и стенки обезжирятся и дадут возможность раствору ровно распределиться по поверхностям.
	Подготовленный бетонный раствор заливается в воздушный распылитель, с помощью которого он будет наноситься на внутренние поверхности формы-опалубки. Процесс напыления производится медленно, так как раствор должен равномерно распределяться по поверхностям.
	Раствор наносится слоем в 1,5÷2 мм - он предназначен для создания хорошей гладкой поверхности столешницы. В принципе, этот слой как раз и будет впоследствии подвергаться шлифовке и полировке.
	После того как нанесенный раствор растечется, сверху него рассыпается тонким слоем или даже фрагментарно мелкий камень или другие наполнители. Они проявятся после шлифовки поверхности столешницы и придадут ей декоративный внешний вид.
	Далее, замешивается вторая часть раствора в тех же пропорциях, но в него уже добавляются стекловолоконная фибра. Эта добавка используется для армирования конструкции - она упрочнит и укрепит столешницу. Фибра засыпается в готовый раствор и тщательно перемешивается миксером.
	Готовый раствор с фибровым наполнением выкладывается на поверхность основания опалубки и аккуратно распределяется вручную по всей форме. Толщина бетонного слоя должна составлять порядка 10 мм.
	Каждый уложенный бетонный слой уплотняется специальным валиком, который разравняет поверхность и удалит воздушные пузыри из раствора. Процесс уплотнения происходит такими же движениями, как при окрашивании поверхности, с приложением умеренного усилия на валик.
	На обработанную поверхность выкладывается еще один слой бетона. Раствор также вручную распределяется внутри опалубки, его толщина должна составлять тоже 10 мм. Затем бетон уплотняется валиком.
	На этой иллюстрации хорошо показан процесс распределения второго слоя и его толщина. При уплотнении бетона валиком, на него не стоит нажимать слишком сильно.
	Остальное пространство опалубки также можно послойно заполнить раствором по аналогичной методике. Однако, при таком подходе столешница получится очень тяжелой. Чтобы сделать ее значительно легче, в демонстрируемом примере мастера использовали экструдированный пенополистирол. Его толщина должна быть такой, чтобы после укладки на уже нанесенный слой бетона верхняя плоскость листа совпала с высотой стенок опалубки. Размер вырезаемых фрагментов материала должен быть меньше ширины и длины внутреннего пространство опалубки на 140 мм. То есть при укладке листа в центральной части пространства опалубки между ее стенками и пенополистирольным вкладышем должен образоваться просвет шириной в 70 мм, куда впоследствии будет укладываться бетонный раствор.
	Чтобы вкладыши из пенополистирола сохранили необходимое месторасположение и не были случайно смещены при укладке раствора, их следует зафиксировать. Это можно сделать рейками, которые прикручиваются саморезами к торцевым сторонам стенок опалубки. Важно – пенополистирольные вставки должны свободно лежать на уже уложенном растворе, но вжимать их в бетон - не следует.
	Рейки устанавливаются в нескольких местах по всему периметру опалубки.
	Посоле фиксации вкладышей свободное пространство между стенками опалубки и пенополистиролом плотно заполняется раствором. В труднодоступные места, например, полости, образовавшиеся под рейками, раствор укладывается вручную и максимально, насколько это возможно, разравнивается. Укладка производится вплоть до уровня верхних краев бортиков опалубки – они служат своеобразными маяками для выравнивания раствора.
	После того как опалубка будет полностью заполнена раствором, полученная заготовка оставляется сохнуть минимум на три дня.
	Через указанный срок прочность застывшего раствора проверяется - по нему аккуратно постукивают маленьким молоточком. Затем демонтируются прижимные рейки.
	Выступающие части застывшего бетона необходимо удалить. Этот процесс производится шлифовальной машинкой (болгаркой) с установленным на ней алмазным диском. Шлифовка проводится круговыми движениями.
	После того как бетонные поверхности будут подровнены, переходят к удалению пенополистирольных вкладышей. Их демонтируют с помощью стамесок - материал легко подцепляется и ломается.
	Завершив демонтаж пенополистирольного заполнения, все внутренние поверхности столешницы следует хорошенько очистить и пропылесосить.
	Следующим шагом со столешницы снимается опалубка. Этот процесс необходимо производить очень аккуратно, чтобы не повредить углы застывшей бетонной конструкции – она еще не набрала окончательную прочность.
	После снятия опалубки нижний край столешницы шлифуется вручную.
	Теперь пришло время поднять столешницу. Для этого ее аккуратно отделяют от поверхности основания, для начала «подрезая» по периметру с помощью шпателя.
	Затем, слегка приподняв плиту, между двумя поверхностями вставляют деревянные бруски или отрезки доски толщиной в 15÷20 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было в образовавшийся зазор просунуть пальцы для лучшего захвата тяжелого изделия при его поднятии.
	После этого столешницу можно полностью поднять. Такую облегченную конструкцию переместить намного проще, нежели столешницу, полностью выполненную из бетона. Но все равно потребуются скоординированные усилия нескольких человек.
	Следующие этапы работы производятся в условиях улицы. Для этого столешницу выносят из помещения и укладывают на надежное основание лицевой стороной вверх. При переносе изделия его следует удерживать вертикально, чтобы не создавать напряжения на излом плоскости, способного вызвать трещину.
	Поверхность столешницы необходимо очень тщательно отшлифовать. Для этой цели используется шлифовальная машинка с установленным на ней «мокрым» шлифовальным алмазным диском.
	Шлифовка производится с добавлением воды, круговыми движениями.
	После завершения шлифовки проявится узор от уложенных камешков, песка и стекловолокна. Нельзя также исключить небольшие раковины-пустоты от воздушных пузырей. Эти полости следует ликвидировать.
	Чтобы избавиться от раковин, замешивается цементный раствор без песка и стекловолокна. Он вручную растирается по поверхности столешницы, а также по ее торцам. Нанесенный раствор разглаживается, насколько это возможно.
	После того как цемент высохнет, поверхность вновь шлифуется. На эксцентриковую шлифовальную машинку устанавливается сначала наждачная насадка с зернистостью № 80, затем ее меняют на № 100, а чтобы получить идеально гладкую поверхность в завершение используется наждачная бумага с зернистостью № 220. Шлифование производится круговыми движениями.
	Сначала шлифуется основная поверхность, затем торцевые стороны столешницы. Этот этап работ должен быть проведен с максимальной тщательностью.
	Отшлифованная столешница далее полируется специальным защитным герметиком для бетонных поверхностей. Он наносится на поверхность мягкой тканью и втирается круговыми движениями. Этот состав сохнет 10÷15 минут и создает защитную пленку. Такую обработку столешницы следует производить в несколько слоев. Чтобы поддерживать изделие в должном состоянии, покрытие наносится и растирается ежегодно.
	Крепление бетонной столешницы к основанию производится на клеевой состав типа «жидкие гвозди».
	В случае если в столешнице необходимо сделать проемы для кухонной мойки или варочной плиты, то изначально с них делаются замеры, переносятся на основание и ограждаются элементами опалубки. Раствор выкладывается на всю поверхность, кроме областей, где будут находиться необходимые проемы.
	При изготовлении столешниц из бетона могут быть использованы пигменты различных оттенков, добавки из разных материалов, а также белый цемент. Выбор этих веществ зависит от предпочтений мастера и владельцев кухни.

Существуют и другие способы изготовления бетонных столешниц с полным заполнением опалубки бетонным раствором. В этом случае стекловолокна для укрепления плиты будет недостаточно, поэтому для армирования используется металлическая сетка.

Если планируется изготавливать столешницу из бетона со скругленными углами, то производя монтаж опалубки, в углах на герметик приклеиваются вырезанные по лекалам детали из экструдированного пенополистирола или другого гибкого, но прочного материала.

Однако, не следует забывать, что столешница, состоящая полностью из бетона, да плюс еще и с металлическим армирующим каркасом, получится очень тяжелой. Поэтому имеет смысл обратить внимание на идею, поданную американскими мастерами.

Столешница из листового акрилового камня

Изготовление столешницы из листового акрилового камня - это самый простой вариант из всех существующих. Прежде всего потому, что не потребуется монтировать форму-опалубку для заливки, так как искусственный камень уже готов к применению.

Материалы и инструменты

Для того чтобы сделать столешницу из этого материала, потребуется:

• Один или два листа акрилового камня, в зависимости от размера изделия. Стандартные параметры листа составляют 3760×760 мм, а их толщина варьируется от 3 до 12 мм. При использовании листов большей толщины изделие получится более прочным. Кроме того, такой материал, как это ни парадоксально, намного легче обрабатывать.

• Влагостойкая фанера, имеющая толщину в 30 мм. Не рекомендуется использовать МДФ или ДСП, так как они склонны к набуханию при длительном воздействии влаги. Этот процесс может привести к деформации или повреждению каменной поверхности, так как фанера и акрил будут взаимодействовать между собой.

• Двухкомпонентный клей для скрепления перечисленных выше материалов. Для монтажа одного листа акрилового камня потребуется 150÷200 мл.

Инструменты, необходимые для работы, несколько отличаются от тех, что применялись в создании бетонной столешницы:

• Шлифовальная машинка.
• Электрический лобзик.
• с фрезой из твердых сплавов.
• Дисковая пила для раскроя фанеры.
• Электрическая дрель.
• Струбцины.
• Пистолет для использования двухкомпонентного клея.
• Направляющая шина.
• Пылесос.
• Рулетка, строительный угольник, линейка и карандаш.

Процесс изготовления акриловой столешницы

В отличие от бетонной столешницы, для акрилового варианта изделия размеры с места его установки должны быть сняты максимально точно. Производя замеры, полученные результаты необходимо сразу же переносить на чертеж, на котором также должны быть обозначены проемы для варочной панели, кухонной мойки и, если это необходимо - для установки смесителя или иного сантехнического или кухонного оборудования.

Цены на столешницу из искусственного камня

столешница из искусственного камня

Чтобы не ошибиться при переносе размеров непосредственно на материал изготовления, рекомендуется сделать шаблон, который будет иметь натуральную величину будущей столешницы. Для создания такой выкройки подойдет картон, который при необходимости можно удлинить, скрепив отдельные листы обычным скотчем. На шаблоне все ошибки можно легко исправить без материальных потерь.

В рассматриваемом примере будет представлена столешница, имеющая размеры 760×605 мм с полосками для обработки торцевых поверхностей высотой 35÷37 мм, а также с пристеночными бортиками с высотой 30÷60 мм. При изготовлении изделия по собственному проекту, понятно, размеры будут совершенно другими.

• Первым шагом производится перенос размеров и форм отверстий на лист акрилового камня.

• Используя направляющую шину производят раскрой заготовки. Резка производится по наружной стороне, а затем края столешницы, а также проемов под мойку и варочную плиту, фрезеруются.

• Следующим этапом столешницу необходимо перевернуть, изнаночной стороной вверх, чтобы сделать рез края под углом в 45 градусов, который необходим для стыковки торцевой стороны изделия с горизонтальной поверхностью.
• После этого из листа камня раскраиваются торцевые полоски, а также пристенный бортик-плинтус. На обратной стороне торцевых элементов также край фрезеруется под углом в 45 градусов.

В случае если нет желания фрезеровать края акрила под углом в 45 градусов (а это – довольно-таки сложная для исполнения операция), то можно обойтись без этого и поступить другим образом. К фанере сначала наклеивается торцевая кромка, вровень с верней плоскостью, а основная горизонтальная каменная панель монтируется на фанеру со сдвигом на толщину торцевой полосы.

• Далее, по той же выкройке вырезается фанерное основание под искусственный камень. Если акриловый лист имеет минимальную толщину, то есть в 3 мм, то основание должно состоять исключительно из цельного листа.

Если же толщина акрила достаточно большая, то основание может быть выполнено в виде каркаса. Ширина несущих фанерных элементов варьируется от 70 до 100 мм. Однако, если необходимо сделать надежное, долговечное изделие, то лучше всего в любом случае делать полноценную сплошную основу.

Края фанерной части столешницы также необходимо отфрезеровать — торцевой ровной фрезой.

• Далее, идет процесс приклеивания. Чтобы добиться хорошей адгезии, акриловые поверхности необходимо обезжирить ацетоном или спиртом.
• Если края листа и кромки отфрезерованы под углом в 45 градусов, а монтаж каменного листа будет производиться на цельный лист фанеры, то, как правило, сначала наклеивается горизонтальная плита. Нижний край реза должен совпадать с границей фанерной основы.

• Клей наносится на акрил, затем лист накладывается на фанеру и прижимается к основанию с помощью струбцин. Чтобы расширить прижимную площадь, сверху листа укладываются хорошо обработанные гладкие доски, а уже на них устанавливаются струбцины.
• После того как клей высохнет, выступившие по краям его излишки аккуратно счищаются стамеской.
• Далее, на торцы фанерного основания приклеиваются кромочные полоски. При этом на срезы, сделанные под углом в 45 градусов, клей наносится отдельно. Затем производится стыковка резов кромки и горизонтальной панели, в результате чего образуется прямой угол.

До высыхания клея кромка фиксируется на торце столешницы с помощью струбцин.

• После высыхания клея, примерно, через 7÷8 часов, и снятия струбцин, прямой угол необходимо скруглить с помощью специальной профильной торцевой фрезы, оснащенной роликом (упорным подшипником).

• Следующим шагом производится шлифовка поверхности столешницы до полуматового блеска.
• Верхний край пристеночного бортика тоже скругляется. Для этого его закрепляют на рабочем столе и обрабатывают фрезером.
• Затем, подготовленный бортик приклеивается к задней торцевой части столешницы и также прижимается струбцинами до полного высыхания клея. После чего, излишек клеевой массы аккуратно счищается стамеской.

• Торцы проемов, предназначенных для установки кухонных приборов и аксессуаров, тщательно обрабатываются прямой торцевой фрезой.

Для того чтобы скрыть истинное происхождение материала столешницы и придать ему максимально естественный вид натурального камня, все поверхности изделия подвергаются полировке, а торцевая кайма - предварительной фрезеровке. Форма выбирается по предпочтению заказчика и в зависимости от толщины акрилового камня. Чаще всего кухонные столешницы рабочего стола просто скругляются, но существует и более сложный рельеф, который применяется для столов гостиных или столовых. Правда, чем проще рельеф, тем легче будет в дальнейшем ухаживать за изделием.

Отфрезерованные кромки сначала затираются наждаком со средней зернистостью, затем влажной наждачной бумагой. А завершающим этапом идет полировка фетром с использованием специальной полировочной пастой.

Полировка поверхности столешницы происходит по тому же принципу, что и ее торцов. Однако если кромки приходится в основном обрабатывать вручную, то для шлифовки большой площади чаще применяется эксцентриковая шлифовальная машинка, на которой меняются насадки. Полировку следует проводить без нажима, так как материал на акриловой основе с каменными вкраплениями может потерять часть пластика верхнего слоя. Результатом интенсивной обработки станет неровная поверхность, так как твердые камни будут выступать из основной плоскости.

Ремонт столешниц из искусственного камня

Как бы то ни было, искусственный материал уступает по прочности и твердости натуральному камню, поэтому на нем чаще возникают различные повреждения. В период эксплуатации необходимо регулярно производить ревизию панели на предмет появления изъянов. И в случае появления небольших разрушений, на начальной стадии, не допуская развития дефектов, их следует отремонтировать.

Повреждения могут быть различными, в зависимости от того, из какого материала изготовлена столешница - это может быть отслоение акрилового камня от основания или же появление на его поверхности пятен от горячих кастрюль или сковородок. Вполне возможны и механические повреждения.

Отслоение может возникнуть при плохой адгезии акрилового листа с основанием, то есть из-за небрежности, допущенной еще на этапе изготовления столешницы. Сколы и царапины образуются от механического воздействия, например, падения на столешницу тяжелого или острого предмета. Иногда на внешнем слое искусственного камня могут возникнуть и трещины, их появление может быть обусловлено его невысоким качеством или же неаккуратным обращением с изделием.

Акриловые столешницы имеют достаточно высокую твердость, но на них иногда все-таки появляются и трещины, и царапины. Однако, они легко удаляются путем проведения полировки. Для этого повреждение в искусственном камне заполняется полировочной пастой, а затем обрабатывается шлифовальной машинкой с фетровой насадкой. Полировка производится от концов трещины или царапины к ее центральной части.

При образовании на искусственном камне скола или глубокой выбоины, в образовавшееся неровность устанавливается акриловая вставка подходящего размера и цвета. Перед ее установкой дефект очищается, обезжиривается и промазывается клеем. Затем на вставку тоже наносится клей, она укладывается в подготовленный провал и прижимается. Излишек клея удаляется, поверхность по возможности выравнивается. Отремонтированный участок шлифуется и полируется.

Пятно, появившееся на поверхности от горячей кастрюли или чайника, может быть удалено двумя способами - это шлифовка и полировка, или же промывка столешницы моющим средством и обработка изопропиловым спиртом. В любом случае блеск при полировке необходимо растушевать по поверхности на 250÷300 мм вокруг пятна, чтобы окончательно размыть его границу.

Сложнее справиться с образованием вздутий и свищей на искусственном камне, но это тоже возможно. Работы по их устранению производятся практически так же, как и при ремонте сколов. Вздутие срезается, и образовавшееся углубление заполняется акриловым составом, который должен хорошо просохнуть. После этого поврежденный участок шлифуется и полируется.

Следует предостеречь начинающих, что операции с любым из типов искусственного камня требуют наработанного опыта. Поэтому, выбрав определенный материал для изготовления каменной столешницы, стоит поэкспериментировать, и для начала сделать небольшую доску с соблюдением всех требований технологии. Если процесс пройдет успешно, то можно переходить к большим объемам. В период проведения эксперимента начинающий мастер сможет «почувствовать» материал и понять, как лучше с ним работать.

В завершение публикации – предлагаем посмотреть видеосюжет, в котором мастер делится своим секретом изготовления оригинальной столешницы из искусственного камня.

Видео: Необычный подход к изготовлению рельефной столешницы из искусственного камня

На строительном рынке сегодня можно найти любые материалы для отделки, которые применяются во внутренних и наружных работах. К ним также относится искусственный камень. Его можно найти в любых формах, размерах и составах. Такие камни имитируют натуральные породы. Их изготовление происходит с помощью отливки различных строительных смесей со всевозможными добавками в произвольные формы, которые подогнали под нужные размеры. Такой камень называется «жидкий».

Столешницы из искусственного цельного камня придают ванне или кухне особую элегантность и роскошь. Многие семьи мечтают о такой столешнице, но далеко не все могут себе это позволить. В таких случаях домашние мастера ищут решение данной проблемы и чаще всего находят его.

В этой статье разберём, какие бывают столешницы, из какого камня их лучше всего сделать своими руками, можно ли изготовить эти конструкции из керамики и бетона и многое другое.

Плюсы

Из основных плюсов столешницы из искусственного жидкого камня можно выделить следующие:

• Приемлемая цена;
• Влагостойкость;
• Прочность;
• Долговечность;
• Огромный выбор цветовых гамм;
• Ремонтопригодность;
• Отсутствие радиационного фона.

Минусы

Конечно, не обошлось и без недостатков. Хоть они и незначительны, но всё же имеются:

• Столешница из искусственного камня боится повышенной температуры;
• Столешницы из некоторых материалов часто подвергаются потёртостям и царапинам.

Из чего сделать столешницу

Необходимые инструменты для работы

Чтобы сделать столешницу своими руками, нужно иметь для этого определенный набор инструментов, который представлен ниже:

• Дрель;
• Шлифовальную машинку;
• Лобзик;
• Фрезер;
• Фрезу отличного качества;
• Клеевой пистолет;
• Пылесос;
• Направляющую шину;
• Дисковую пилу;
• Замерительные приборы.

Материалы для столешницы

Столешница может быть сделана из нескольких видов материалов. Поэтому первоначально необходимо определить, из чего она будет изготовлена:

• Керамическая плитка . В ванне она смотрится лучше всего. Но, если правильно подобрать плитку, то её можно сделать и для кухни.
• Бетон . Чаще всего бетон применяют при капитальном ремонте. Но также при желании может получиться прекрасная бетонная столешница. Различные наполнители и добавки придадут ей красоту и грациозность.
• Искусственный готовый камень . Он продается в виде акриловой основы с гранитным или мраморным наполнением.

После того как были определены материалы, можно приступить к постройке столешницы. Этот процесс будет расписан поэтапно, чтобы лучше понимать все моменты изготовления конструкции.

Проект столешницы и её замеры

Любое серьезное дело всегда начинается с письменного плана. Это правило не обошло и столешницу.Перед тем, как сделать еёсвоими руками, нужно определиться с конфигурацией и всеми размерами. Ведь одно дело – проектирование обычной прямоугольной столешницы,сделать которую не составит труда даже начинающему мастеру. И совсем другое, когда требуется изготовление единой поверхности в виде буквы П, в которую нужно еще и поставить мойку и варочную панель.

Поэтому изготовления столешницы своими руками начинается с измерений. Глубина рабочей поверхности должна быть примерно 60 сантиметров. Длина же измеряется по имеющейся основе.

Чтобы понимать, как столешница будет выглядеть, нужно сделать примерный эскиз на бумаге. На нём пока что не требуется изображать отверстия под раковину, трубу или мойку. После этого чертится по настоящим размерам действующий макет. Для таких целей можно использовать листы ватмана. Либо же вырезать из обычной бумаги полосы и склеить их. Это будет своеобразный макет столешницы, который следует примерить на предполагаемое место постройки.

Процесс изготовления столешницы из искусственного камня

Столешница из акрилового искусственного камня

После того как были сделаны все необходимые чертежи, можно приступать к постройке своими руками. Для начала искусственный камень разрезается на нужные составляющие:

• Сама столешница.
• Полоски, чтобы обрабатывать торцы.
• Пристеночный бортик. Также возможен аналогичный вариант плинтуса.

Первоначальные работы

Фрезером торцуются края и контуры вырезов камня у заготовки. После чего необходимо обработать профиль. Для этого заготовка столешницы изнаночной стороной переворачивается вверх. С помощью фрезера делается канавка небольшой глубины непосредственно под кромку.

Чтобы сформировать каркас, из фанеры нужно вырезать несколько полосок. Их длина будет равна 7 сантиметров. С помощью ацетона нужно провести процесс обезжиривания. Это необходимо, так как кромку можно ставить лишь на чистую поверхность.

Изготовление столешницы из искусственного камня:

• Теперь возникает необходимость проклеить все рамы и кромки. Поэтому тюбик с клеем оснащается смесителем и полностью выдавливается в пакет из целлофана. Потребуется смешать получившуюся массу и вылить клей на кромку, предварительно разрезав конец пакета.
• Клей высыхает моментально, поэтому последующий процесс сдавливания кромки со столешницей делать нужно как можно быстрее.
• Фанерные полоски, вырезанные в предыдущем этапе изготовления столешницы, нужно проклеить по всему периметру постройки. После чего в струбцине конструкция зажимается и оставляется в таком положении на полдня.
• С помощью шлифовальной машинки нужно обработать фанеру, после чего округлить кромку, применяя фрезер.
• Последнее, что требуется сделать, – это закруглить пристеночные плинтуса. После этого каменная столешница готова к установке.

Изготовление своими руками искусственного камня

Каменную столешницу изготавливают при помощи "жидкого" камня, который формуют, а затем дают высохнуть

Иногда случаются такие ситуации, что искусственный жидкий камень в продаже не появляется. В этом случае его можно сделать своими руками. Потребуются следующие компоненты:

• Ацетон;
• Кальцинит;
• Химическая смола;
• Пластилин;
• Отвердитель;
• Термоклей;
• Наполнитель;
• Эпоксидный гелькоут;
• Паста в разнообразной цветовой гамме;
• Стеклоткань;
• Древесные листы.

Чтобы получился жидкий камень, нужно всего лишь смешать написанные выше составляющие.

Бетонная столешница

Из бетона изготавливают украшения, мебель и многое другое. При желании может получиться и бетонная столешница, сделанная своими руками.

Изначально требуется приготовление бетона. Для этого нужны следующие составляющие:

• Крупный и мелкий наполнители;
• Цемент;
• Пластификатор;
• Обожжённый стеклобои;
• Колеры;
• Красители.

Для начала работы потребуется влагостойкая глянцевая поверхность, например, из фанеры. На её основе будет выводиться контур. По нему шурупами нужно привернуть бруски. Можно использовать пластилин, чтобы сделать фаску по всему периметру, тем самым облегчив себе работу по отделке в самом конце.

Нужно учитывать, что толщина столешницы из бетона в среднем составляет 4 сантиметра. Конечно, можно сделать и больше.

Раствор бетона заливается в каркас, после чего используется крупный наполнитель. Его утрамбовывают к самому дну основы. Для засыхания бетона уйдет приблизительно два – три дня.

После застывания бетона снимается каркас. Столешницу ставят на бруски. Верхний слой бетона буквально в один миллиметр снимается шлифовальной машинкой. Получившаяся поверхность пылесосится. Все мелкие поры заполняются цементом. Раствор опять обязан высохнуть. На это даются те же самые несколько дней.

Последний этап происходит после того, как раствор высох. Шлифовальной машинкой необходимо раза три пройтись по столешнице. Теперь её можно закрепить на подготовленную заранее основу.

Столешница из керамической плитки

Своими руками можно сделать и столешницу из керамической плитки. Но, в отличие от предыдущих вариантов, подойдет она больше для ванны. На кухне её пребывание весьма сомнительно, хотя о вкусах не спорят.

Укладка плитки на столешницу делается довольно быстро и не требует особых навыков. О том, как сделать это своими руками, вы можете узнать в нашем разделе "Ремонт"

Выглядит такая столешница как горизонтальная поверхность с укладкой на неё плитки из керамики либо обычного кафеля. За основу берется лист OSB толщиной в 2 миллиметра. Альтернативой ему будет обычная фанера, не подверженная влиянию влаги.

Основу столешницы можно вырезать своими руками. Из полос, которые представляют собой тот же самый материал, что и основа, формируется торец. После того, как эта работа сделана, основа полностью грунтуется. Далее любым клейким составом на неё укладывают плитку.

Как сделать столешницу с раковиной из камня своими руками (видео)

А о том, как установить ее самостоятельно, вы можете узнать из видео ниже:

Заключение

Итак, мы подробно рассмотрели различные варианты изготовления столешницы, как из искусственного камня, так и из бетона и керамической плитки. Заметим, что на её изготовление потребуется в среднем не больше 3000 руб. В то время как в магазине столешницу можно купить не менее чем за 10000 рублей. Стоит только качественно потрудиться и по итогу получится качественная и красивая столешница, срок эксплуатации которой будет очень долгим.

Столешница из искусственного камня (фото)

Обычно столешницы с искусственной имитацией камня изготавливают своими руками либо ради интереса и повышения мастерства, либо с целью освоить серийное производство. В любом случае технологию знать очень важно, и мы хотим вам рассказать об изготовлении «каменных» столешниц из ДСП с полиэфирным покрытием.

Несколько простых правил

Вам понадобится закрытое помещение, должным образом подготовленное. По сути, это так называемая чистая комната 3х4 метра, стены и потолок которой обиты полиэтиленовой пленкой, а пол чисто выметен, вымыт и не образует пыли. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию, при этом температура поддерживается не ниже 25 °С.

Уделите внимание контролю качества и безопасности. Работа ведется только в закрытой одежде с длинным рукавом. Поскольку процесс полимеризации сопровождается обильным выделением стирола, работать можно только в целлюлозно-угольных респираторах и защитных очках, этот газ чрезвычайно ядовит. Все действия выполняются только в тряпичных перчатках, никаких жирных следов и отпечатков быть не должно.

Для работы вам понадобится прочный и устойчивый стол 2х2,5 метра и высотой не менее 80 см. Его столешница — лист ДСП толщиной 16 мм, снизу которого прикручена обрешетка из деревянных планок 15х60 мм, поставленных на ребро и образующих решетку с шагом 35х35 см. На поверхности не должно быть стыков и следов крепления, поэтому столешница выравнивается акриловой шпаклевкой и тонко шлифуется. Стол должен быть устойчивым, по нему вам придется ходить, сидеть на краю — столешница при этом не должна прогибаться.

Изготовление формы

Сперва на поверхность стола простым карандашом наносится чертеж столешницы в масштабе 1:1. Отмечаются места установки мойки, ниш для врезки, лицевые кромки и радиусные элементы.

По прямым граням мойки устанавливаются планки ЛДСП высотой 55-60 мм. Все углы и ребра строго прямые, поэтому распил должен вестись на профессиональном оборудовании. Планки фиксируются строго по линиям разметки с помощью термоклея и деревянных кубиков с наружной стороны. Так образуется внешняя опалубка, для формирования радиусных элементов которой используют гибкие пластиковые пластины.

После формирования внешнего контура в него добавляется опалубка вырезов под мойку или варочную поверхность. Если мойка планируется литая, необходимо обзавестись акриловой матрицей. Она приклеивается точно по разметке термоклеем, затем придавливается к столу собственным весом. Выступившие излишки клея нужно срезать сапожным ножом.

Герметизация и подготовка опалубки

Внутренняя поверхность и грани матрицы полностью определяют форму будущего изделия, поэтому никаких огрехов на вертикальных и горизонтальных поверхностях быть не должно. Щели между планками и дощечками заделываются садовым варом, излишки которого срезаются или продавливаются шпателем. Варом же заделываются обрезные торцы ДСП и всевозможные нарушения поверхности, в итоге форма должна принять идеальную геометрию и гладкую поверхность без изъянов. Дополнительно поверх матрицы мойки устанавливается шайба из садового вара, формирующая углубление сливного отверстия.

Для формирования фрезеровки на лицевой кромке, а также для окантовки вырезов и мойки нужно использовать специальную стальную пластину, угол которой подрезан по негативной форме на манер фигурного шпателя. Задача это несложная: угол формы заполняется садовым варом, затем пластиной выглаживается фигурный переход. Важно не наклонять инструмент и плотно прижимать его кромки к столу с опалубкой.

Когда форма полностью готова, на нее наносят слой воска-разделителя, а спустя 20 минут полируют мягкой тканью и обдувают сжатым воздухом. Далее вся поверхность покрывается из ручного распылителя поливиниловым спиртом и оставляется до полного высыхания. Форма готова к заливке.

Химия, смолы, смеси

Для приготовления качественной смеси очень критично точное соблюдение пропорций. Ингредиенты дозируются по массе, взвешивать их нужно цифровыми весами.

Сперва готовится основа камня: 30% гелькоута смешивается с 70% сыпучего наполнителя. Перемешивать нужно вручную деревянной палочкой, взбивать эту смесь нельзя. После размешивания отбирается около килограмма основы и закупоривается в пластиковой емкости в качестве ремкомплекта. Количество готового гелькоута — 3,5-4 кг на каждый м 2 поверхности.

Вторая смесь — полиэфирный грунт. Это обычная полиэфирная смола, которая тонируется красящей пастой максимально близко к основному цвету. Для упрочнения грунта и снижения усадки в смолу может добавляться до 40% кальцита. Грунта потребуется от 4 до 6 кг на каждый м 2 столешницы, на среднюю литую мойку расходуется примерно столько же.

Эти смеси могут храниться без доступа кислорода десятилетиями, для их затвердевания нужно добавить около 1-2,5% отвердителя (катализатора). Если температура в помещении ниже рекомендуемой, после размешивания катализатора в смесь вводят небольшое количество кобальта. Химия для жидкого камня продается комплектами и сопровождается исчерпывающей информацией о технике смешивания, пропорциях и характеристиках смеси, именно этим рекомендациям и стоит следовать.

Заливка столешницы

Сперва на подготовленную матрицу напыляют гелькоут с наполнителем, на каждом этапе с катализатором смешивается около 1 кг основы. Среднее время жизни после введения катализатора составляет от 15 до 30 минут. Нанесение ведется максимально тонкими слоями во избежание образования микропор.

Сперва напыляются вертикальные поверхности, при этом нужно следить, чтобы состав не сползал, периодически давая поверхности просыхать. Далее гелькоут наносится максимально укрывистым слоем на горизонтальные участки. Поздравляем, вы сделали первое нанесение. После того как поверхность полимеризуется так, что на ней будет оставаться отпечаток пальца, но смола потеряет липкость, можно приступать ко второму. Всего требуется 3-4 нанесения, в конце выполняется дополнительное покрытие гелькоутом вертикальных лицевых кромок.

Через 40-50 минут столешницу можно заливать. Чуть более трети грунта смешивается с отвердителем, выливается в форму и тщательно разравнивается шпателем. Затем на грунт укладывается заранее раскроенное полотно стеклоткани, придавливается и разглаживается шпателем, чтобы пропитка была максимальной. Теперь нужно оставить половину грунта, а остальное равномерно распределить поверх стеклоткани.

Мойка также обмазывается грунтом на этом этапе, но для ее укрепления используется более толстый стеклохолст.

После проклейки первого слоя, когда армирующая ткань хорошо приглажена и выдавлены все пузырьки воздуха, в форму кладется вкладыш из ДСП. Он вырезается по размерам, на 5 мм меньше формы и каждого из ее элементов, для удобства перемещения можно прикрутить несколько дверных ручек.

Деталь из ДСП не обязательно должна быть цельной, но зазоры более 5-6 мм недопустимы. Во вкладыше нужно проделать 8-10 отверстий на квадратный метр диаметром 6 мм для выхода излишков грунта. Поверх ДСП на 10-15 минут устанавливается гнет около 40 кг/м 2 , можно также распереть вкладыш от потолка тонкими деревянными планками

Пока установлен гнет, производится заливка грунтом всех щелей и зазоров. Когда груз снят, в форму выливается половина оставшегося грунта, загибаются выступающие края стеклоткани и укладывается еще один холст. Поверх него выливаются остатки грунта, они разравниваются шпателем и столешница остается сохнуть и твердеть примерно на 14-16 часов.

Шлифовка и полировка

На следующий день после заливки нужно сбить опалубку молотком и подорвать столешницу, загнав под нее плоский шпатель и поджимая его монтировкой. После вынимается матрица мойки и вся столешница устанавливается на мягких пенопластовых блоках. С изнаночной стороны аккуратно срезаются обводы и выполняется шлифовка тыльной стороны шкурками Р80 и Р120.

После этого столешница переворачивается и тщательно шлифуется с поочередным повышением зернистости от Р80 до Р420, наилучшее качество лицевой поверхности достигается использованием карборунда как абразива. Для обработки рельефных участков и мойки под шлифовальную шкурку устанавливается поролоновая прокладка.

Шлифовку следует проводить дисковой машиной, на последних двух этапах движения исключительно круговые. УШМ и ленточные машинки для этих целей плохо подходят. Если в проекте столешница глянцевая — заключительным этапом будет полировка камня поролоновым кругом с абразивной пастой.

Акриловый искусственный камень состоит из полимеров (метилметакрилата, полиметилметакрилата, оксида алюминия) и формирующих цвет и рисунок минеральных добавок, например, песка, стекла и красящих пигментов. Основной компонент акрилового искусственного камня - полиметилметакрилат, чем больше его содержание, тем прочнее и качественнее готовое изделие.

Немного истории

Акриловый искусственный камень - экологичный и безопасный для здоровья человека материал - изобрели в 1962 году в компании DuPont для производства костных человеческих протезов. Но популярность и распространение он приобрел, когда его начали использовать для изготовления рабочих поверхностей столешниц и подоконников. В 1981 году истек патент DuPont на эксклюзивное производство, и акриловый искусственный камень начали выпускать другие копании, например, Samsung и LG. Рост конкуренции выгодно сказался и на качестве материала, и на его цене.

Сегодня акриловый искусственный камень производится в виде листов 3 680 × 760 мм толщиной 12 мм. Существуют листы других размеров, но они менее распространены, так как не подходят для изготовления столешниц и подоконников.

Как обрабатывается акриловый искусственный камень?

Резка и фрезеровка
Акриловый искусственный камень режется при помощи дисков по алюминию, фрезеруется фрезами по дереву, если необходимо сверлить лист, то это делается либо сверлами, либо коронками по металлу или по дереву.

Термоформинг
Если необходимо придать столешнице сложную форму, изготовить из акрилового искусственного камня мойку или раковину, то материал нагревают до 180 градусов. Он становится пластичным, и мастер может создавать различные по форме изделия.

Создание эстетичной кромки
Толщина стандартной столешницы из акрилового искусственного камня - 40 мм, и только 12 мм из них составляет акриловый лист. Остальные 28 мм - это подложка из МДФ, фанеры или других материалов. Чтобы изделие выглядело так, словно оно полностью изготовлено из акрилового камня, мастер формирует кромку, то есть вклеивает кусок материала по всем видимым частям. Изготавливать столешницу полностью из акрилового искусственного камня нецелесообразно: это увеличивает стоимость и вес изделия, но не придает ему дополнительных полезных свойств.

Изготовление подложек
Для изготовления подложкиекиспользуют МДФ, ДСП, фанеру, сотовый полипропилен и другие материалы. Наша компания предлагает подложки из МДФ (для кухонных столешниц) и фанеры (для санузлов и других помещений с повышенной влажностью). Подложка изготавливается двумя способами в зависимости от вида конструкции:

1. Цельная подложка. Ее выбирают, когда готовая столешница или подоконник не монтируется на мебельной базе, а стоит на отдельных ножках, висит на кронштейнах или используется, как барная стойка (опирается на одну стену и на ножку барной стойки). Мастер пропиливает внутреннюю часть подложки, чтобы она оставалась гибкой.
2. Подложка из нескольких элементов. Если подложка не является цельной, мастер делает ребра жесткости из фанеры или МДФ шириной 70 мм и пропускает их по периметру изделия и по всем базам, на которые ляжет столешница.

Монтаж изделий

Столешницу (цельную или состоящую из нескольких частей) доставляют на объект заказчика, после чего мастер приступает к сборке. Существует несколько вариантов монтажа в зависимости от изделия, с которым будет работать специалист.

Подоконник
Подоконники нельзя устанавливать на монтажную пену, подложки из фанеры или МДФ, только на бетонную стяжку или другое твердое основание, которое заранее должны подготовить строители. Сами мастера, занимающиеся изготовлением и установкой подоконников из искусственного акрилового камня, не подготавливают эту поверхность.

Цельная столешница
Небольшие цельные столешницы собираются непосредственно в цеху, затем мастер привозит изделия на объект и крепит их на основание.

Столешница из нескольких деталей
Большие, Г-образные, П-образные столешницы состоят из нескольких деталей. Габариты и форма таких столешниц не позволяют собирать их в цеху и доставлять на объект в готовом виде. Поэтому сборка происходит непосредственно на месте эксплуатации. Детали изделия устанавливаются на основании, например, на кухонном гарнитуре, кронштейне и др., после чего склеиваются между собой так, чтобы стыки не были видны.

Как обрабатываются стыки?

1. Мастер фрезерует две детали, которые будут склеиваться, то есть делает зеркальный стык. Благодаря этой процедуре детали идеально сходятся друг с другом без каких-либо щелей и зазоров.
2. Место стыка усиливается куском материала, то есть снизу столешницы или подоконника вклеивается кусочек материала толщиной 12 мм и шириной минимум 70 мм.
3. Мастер протирает место предполагаемой склейки ацетоном, убирая грязь, пыль, жирные пятна или другие элементы, которые могут сказаться на качестве склейки.
4. Мастер располагает детали друг напротив друга, оставляя между ними щель в 1-2 мм, после чего заливает в эту щель специальный клей.
5. Обе детали мастер стягивает между собой струбцинами. Важно стянуть детали так, чтобы не осталось щелей и зазоров: нельзя слишком стягивать или недотягивать их, в противном случае шов будет заметен.
6. Клей высыхает примерно через 20 минут, после чего мастер полирует стык и убирает излишки клея.

1. Очищать столешницу или подоконник нужно при помощи обычных моющих средств на мыльной или гелевой основе. Нельзя использовать абразивные средства, они могут оставить царапины на поверхности.
2. Нельзя допускать попадание влаги (особенно регулярного или в больших количествах) на внутреннюю часть столешницы.
3. В мойку из акрилового искусственного камня нельзя лить кипяток. Если возникла такая необходимость, предварительно включите холодную воду.
4. Старые присохшие пятна удаляются неагрессивными кислотами, например, уксусом или лимонной кислотой. Если это не помогает, можно попробовать соскрести их с поверхности, но делать это нужно осторожно, иначе есть риск поцарапать столешницу.
5. Если столешница покрылась царапинами, вызовите мастера, который отполирует изделие. Можно провести эту процедуру и самостоятельно при помощи наждачной бумаги или шлифовальной губки со сверхтонким зерном (SuperFine). Перед проведением работ мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

Ремонт изделий из акрилового искусственного камня

Даже значительные повреждения столешницы или подоконника из акрилового искусственного камня можно скрыть. Для этого можно отполировать изделие, разрезать и склеить его заново, сделать вставки того же самого материала в месте повреждения, залить трещины клеем и др. Но стоимость качественного ремонта часто соизмерима со стоимостью нового изделия. Поэтому перед ремонтом рекомендуется обратиться к мастеру, он оценит целесообразность работ.

Особое внимание уделяют рабочей поверхности. Она должна отвечать всем требованиям относительно надежности, прочности, и в то же время иметь привлекательный и эстетичный вид. Конечно, можно решить вопрос, купив понравившийся вариант в магазине, но такое приобретение обойдется в приличную сумму. Можно рассмотреть и другой вариант – самостоятельное изготовление. Для этих целей подойдет популярный на сегодняшний день материал – искусственный камень. Давайте разберемся, как изготавливается столешница из искусственного камня своими руками в домашних условиях с минимальными затратами времени, сил и средств.

Современные искусственные материалы

Искусственный камень относится к группе композитных материалов, в основу которых входят:

• наполнители;
• пигменты (минеральные);
• полимерные смолы (связывающие компоненты).

В зависимости от вида смолы выделяют несколько типов материала. Например, при использовании акриловой смолы получают прочный лист камня, который устойчив к высоким температурам (до 200° С), из-за данной характеристики столешница может быть использована преимущественно в ванной комнате. Для кухни же подойдет более термостойкий материал, в состав которого входят полиэфирные смолы. Они выдерживают температуры до 600° С.

Кроме устойчивости к воздействию высоких температурных показателей, можно выделить еще несколько преимуществ искусственного камня:

• доступная цена;
• водостойкость;
• прочность;
• длительный эксплуатационный срок;
• широкая палитра цветов;
• возможность проводить реставрационные и ремонтные работы;
• экологичность;
• безопасность;
• простота в уходе.

На фоне такого списка достоинств необходимо выделить всего один недостаток: склонность к появлению царапин и прочих поверхностных дефектов. Если изучать свойства материала более тщательно, то можно будет выделить еще плюсы и минусы, но самые основные и важные были рассмотрены.

Обратите внимание! Изготовить лист искусственного камня можно самому. Для этого из компонентов готовят смесь, которую впоследствии наносят на ДСП (основу) или же заливают в специальную форму.

Несмотря на то, что акриловая смола, в сравнении с полиэфирным связующим компонентом, выдерживает меньшую температуру, из-за доступной цены она имеет большую популярность. Не так давно на рынке появился новый материал – кварцевый агломерат, который отличается видом и качеством вяжущего вещества, то есть смолой. Так, новинка среди искусственных камней имеет несколько преимуществ из-за таких повышенных характеристик:

• жесткость;
• прочность;
• термоустойчивость.

Также камень не боится механических повреждений в виде царапин и потертостей. В отличие от акрила кварцевый конгломерат имеет небольшое разнообразие текстур и цветов: имитация гранита и мрамора.

Обратите внимание! На отечественный рынок качественный искусственный камень (кварцевый конгломерат) поставляют только зарубежные производители.

Подготовительные работы

Для тех, кто имеет даже небольшие знания в столярном деле, самостоятельно изготовить столешницу из искусственного камня не составит большого труда. Прежде, чем приступить к процессу, необходимо приобрести такие материалы:

1. Лист искусственного камня на основе акрила. В магазине можно найти листы со стандартными габаритами 3,66×0,76 м с толщиной 12 мм. Есть и более тонкие пласты от 3 до 6 мм толщиной.
2. Подложку из влагостойкой фанеры (толщина 30 мм). Вместо фанеры допустимо использовать ДВП и ДСП, но только в случае установки столешницы в комнате с умеренной влажностью, иначе вода разрушит структуру искусственного камня.
3. Двухкомпонентный клей.

Кроме этого, подбираем инструмент и оборудование согласно перечню:

• шлифовальная машинка (плюс орбитальная);
• лобзик;
• пила (дисковая и торцевая);
• дрель;
• пылесос;
• карандаш;
• линейка;
• фреза (высокого качества);
• фрезер и фрезы;
• пистолет клеевой;
• направляющая шина.

Обратите внимание! Практически все вышеперечисленное найдется у каждого хозяина. Если специальных приборов нет, то их можно взять в аренду в магазинах.

В список подготовительных работ входит проектирование столешницы и ее замеры. Для удобства и точности все полученные данные заносят на лист бумаги и зарисовывают схемы. Так, сначала определяются не только с размерами, но и с конфигурацией. Самой простой считается прямоугольная форма, с которой справится каждый, но если речь идет об угловой или П-образной столешнице, то процесс усложняется. Длину измеряют по имеющейся основе стола, глубина равняется около 60 см, исключением является нестандартная мебель, сделанная по индивидуальному заказу.

Обратите внимание! Для надежности по полученным замерам изготавливают макет будущей столешницы с отверстиями под раковину или варочную поверхность. Составляется карта раскроя из плотного картона или листов ватмана.

Технологический процесс изготовления

На примере рассмотрим изготовление стандартной столешницы прямоугольной формы с такими размерами:

Так, переносим полученные после замеров данные на лист фанеры и искусственного камня. С помощью фрезера торцуем края самой столешницы и формируем контуры вырезов под мойку и варочную поверхность. Перевернув столешницу изнаночной стороной, обрабатываем профиль, то есть, наносим канавку глубиной 20 мм под кромку. Из листа фанеры нужно вырезать несколько полосок для формирования каркаса (ширина не превышает 7 см).

Обратите внимание! Прежде чем наносить кромку на искусственный камень, необходимо очистить и обезжирить поверхность. Для этого подойдут как спирт, так и ацетон.

Следующий этап изготовления столешницы заключается в проклеивании кромок и рамы из подготовленных полосок фанеры. Следуем простому алгоритму действий:

• При помощи пистолета или тюбика наносим клей на кромки, прикладываем их к столешнице и фиксируем струбциной (клей сохнет достаточно быстро, поэтому необходимо действовать оперативно).
• После полного высыхания (ориентироваться во времени следует согласно инструкции к клею) выступивший клей удаляем при помощи стамески.
• Аналогичным способом, но с помощью силиконового клея, фиксируем фанерную раму и ожидаем не менее 7 часов.
• Если образовались открытые участки между кромкой и фанерой (не более 2 мм) наносим слой силикона и выравниваем до совпадения уровней.
• Чтобы придать гладкость клеевым слоям, используем фрезу с нижним подшипником.
• Шлифовальной машинкой проводим шлифование всей фанеры.
• Переворачиваем столешницу лицевой стороной вверх и с помощью фрезера округляем кромку.
• Проводим шлифование искусственного камня до получения полуматовости.
• Закругляем пристеночный бортик.

После этого полностью готовую столешницу из искусственного камня можно устанавливать на основу.

В этом видео показано, как устанавливать столешницу из акрилового камня Max-Top:

Обратите внимание! Если необходимо изготовить столешницу L-образной формы используют 2 элемента, которые стыкуют по прямой. Для выполнения этой задачи необходимо проводить одновременное фрезерование – зеркальная фрезеровка.

Ремонтные и реставрационные работы

Как уже было сказано, большим преимуществом искусственного камня является возможность подвергать его реставрации. Столешницы, как и любой рабочий элемент, постоянно подвергаются механическим воздействиям. Проводить ремонт можно, если на поверхности образовались:

• царапины;
• трещины;
• вздутия;
• сколы;
• потертости и пятна.

Для удаления трещин поверхность сначала очищают от загрязнений и обезжиривают. Затем проводят зачистку краев, из-за чего размер дефекта увеличится. В образованный зазор заливают двухкомпонентный клей. После полного застывания место шлифуют для выравнивания поверхности до гладкого состояния.

При неглубоких царапинах или дефектных пятнах достаточно затереть их наждачной бумагой, подбирая необходимый размер фракций. Лучше всего выполнить этот процесс в несколько этапов: на первом использовать крупное зерно, а на самом последнем – мелкое. Полируют поверхность дрелью с войлочной насадкой.

Обратите внимание! Использование наждачной бумаги и дрели возможно только для столешниц с толстым листом камня.

Провести удаление появившихся вздутий также можно самостоятельно. Для этого фрезером вырезается место дефекта, а из остатков листа камня выкраивается заплатка. Края хорошо смазывают клеем и фиксируют в месте повреждения. После высыхания проводят шлифовку и удаляют остатки клея.

Важно отметить, что при проведении любых ремонтных работ столешницы будут снижаться прочные характеристики камня, поэтому специалисты рекомендуют изначально использовать качественный материал от надежного производителя.

Обратите внимание! Никогда не выбрасывайте даже небольшие остатки искусственного камня, так как они могут пригодиться при проведении реставрационных работ.

Итак, в статье мы рассмотрели процесс изготовления столешницы из искусственного камня простой формы, а также привели важные сведения и рекомендации. Подводя итоги, можно сказать, что при самостоятельном выполнении работ стоимость столешницы будет в несколько раз меньше новой из магазина или мастерской. Достаточно выделить несколько дней, следовать советам, придерживаться полученных замеров.

Видео

В этом видеоматериале вы можете увидеть, как изготавливают акриловый камень: