Механическая энергия в генераторах и двигателях преобразуется в электрическую посредством вращающегося компонента системы. Статор является неподвижной частью такой системы. Он обеспечивает вращение магнитного поля ротора, преобразуя вращающееся магнитное поле в электрический ток.

В зависимости от конфигурации устройства, статор двигателя может действовать:

• как магнитное поле, взаимодействуя с якорем для создания движения;
• как якорь, который получает влияние от движущихся катушек на роторе.

С распространенной формой поломки двигателя можно вполне справиться самостоятельно, ознакомившись с вопросами, как перемотать и как проверить якорь со статором в домашних условиях. Но для начала стоит узнать, из чего они состоят и изготавливаются.

Состав компонентный

Статор электромашин может быть либо постоянным магнитом, либо электромагнитом. Если он представляет собой электромагнит, то катушку, которая его активирует, называют обмоткой возбуждения. Катушки имеют металлический сердечник, усиливающий магнитное поле.

Сердечник катушки может быть либо железным, либо алюминиевым. Чтобы уменьшить потери нагрузки в двигателях, производители в качестве проводящего материала в обмотках всегда используют медь. Алюминий из-за его меньшей электропроводности может быть альтернативным материалом в двигателях с дробной мощностью, особенно когда двигатели используются достаточно короткие периоды.

Для информации. Статор состоит из стальной рамы, охватывающей полый цилиндрический сердечник (состоящий из слоев кремниевой стали). Эти слои должны уменьшать гистерезис и потери вихревых токов.

Материал изготовления

Статор обычно изготавливается из кремниевой стали, называемой электротехнической сталью. Существует несколько марок стали, в зависимости от количества кремния в материале. Это позволяет создавать различные материалы с электромагнитными свойствами и применять их для разных целей.

Электротехническая сталь предоставляет собой листы толщиной от 0,1 мм до 1 мм, но может быть и в виде более толстых листов. Обычно на так называемых низковольтных двигателях (до 1000 В) используют листы, имеющие толщину 0,5 мм.

Листы из электротехнической стали пробивают, затем укладывают на оправку. Технологически процессы центрирования и ориентации листов должны обеспечивать решение двух основных задач: ограничить в заданных пределах перемещение листов на плоскости по двум координатным осям и вращение листов вокруг оси сердечника. Для этого зажимают и склеивают вместе стопку листов и подвергают сварке. После сварки конструкция готова к обмотке.

Как проверить якорь коллекторного двигателя

Прежде всего, якорь тщательно осматривают визуально. Такая проверка периодически должна проводиться и для профилактики. Самой уязвимой частью якоря является коллектор. На нем не должно быть никаких вздутий ламелей, межламельных прогаров и торцевых трещин. Обмотка проверяется на предмет избитости изоляции. Из-за плохой изоляции в любой момент может случиться межвитковое замыкание, и двигатель выйдет из строя.

С помощью обычного мультиметра (с режимом на измерение сопротивления) выясняют, сгорел якорь или нет. То есть с его помощью прозваниваются цепи на часто встречающиеся дефекты якорей:

• отклонения сопротивления по коллектору;
• короткое замыкание на массу.

Для более точной диагностики лучше всего подходит аналоговый мультиметр, но можно использовать и цифровой аналог.

Между каждой контактной пластинкой коллектора замеряется сопротивление. Оно должно быть везде без отклонений. На выгоревших пластинах мультиметр покажет «обрыв». Проверка на межвитковое замыкание осуществляется с помощью специальных средств: электромагнитов, дросселей, индикаторов короткого замыкания.

Довольно частой причиной поломки являются оборванные провода на коллекторных пластинках якоря. Ремонт якоря в этом случае заключается в том, чтобы правильно соединить эти повода путем припоя. Так как бытовые приборы по своим размерам небольшие, то припоя в этих местах обычно немного. Поэтому старую обмотку любым способом снимают, например, с помощью паяльника на 100 Вт, отвертки и пассатижей. После этого в местах обрыва провода лудят и припаивают так, чтобы коллекторные пластины и провода между собой не касались.

Как проверить и перемотать статор

В домашних условиях статор проверяют, как и якорь, мультиметром. Зачастую уже визуальный осмотр дает понять, что в статоре есть обрыв, тогда его нужно либо менять, либо перематывать. Если больших объемов нет, то катушку можно перемотать вручную.

Перемотка статора осуществляется поэтапно, начиная с предварительной подготовки:

• помечают выводы на щетки и клавишу выключателя;
• удаляют старые катушки одну за другой;
• вынув первую катушку, аккуратно разматывают её; при этом важно разобраться в схеме: где вход и выход; конец проводки должен выходить на выключатель;
• считают витки, замеряют микрометром диаметр зачищенного и выровненного провода;
• приступают к перемотке.

Существует два вида перемоток, в зависимости от конструкции изделия:

1. Если пазы глубокие, то чаще на самом железе наматывается катушка;
2. Если пазы неглубокие, то намотку производят на заранее приготовленном лекало. Заготовку затем вставляют в статор и обжимают.

• провод наматывается с бабины эмальпровода;
• в местах подсоединения провода с выводами надеваются гильзы из электрокартона; в последующем электрокартон пропитается лаком, что обеспечит защиту соединения от разрыва или прогара;
• вывод, идущий на щетку, вставляется в паз статора;
• кропотливо наматывается необходимое количество витков;
• по завершению намотки конец провода припаивается ко второму выводу.

Аккуратно намотанная катушка должна плотно прилегать к металлу. Выводы можно банально привязать натуральной (не синтетической) ниткой к корпусу. После полной намотки обеих катушек приступают к пропитке.

Важно! Завоздушенные витки – это критично для устройства. Дело в том, что во время работы создаются вибрации. И со временем, если есть воздушные пространства, или провод плохо залит лаком, провод от вибрации перетирает изоляцию. Инструмент выходит из строя. Поэтому лучше покупать брендовые устройства, в которых, как правило, качественная укладка.

В статье приведены первые азы того, как отремонтировать своими руками якорь и статор электродвигателя.

Видео

Доврыи вечер.Хочу перемотать якорь болгарки.Скожу сразу щто он у меня первыи.Прошу без критики.Сам я занимаюсь перемоткои асинхроников,а из електроинструментов только статоры.вот згорела и моя болгарка.Купил новыи якорь,поставил,работает.Только он както на половину с пустыми пазами.И схема видно что другая.Взялся перемотать старыь так как есть время да и хочетца научитца.После перемотки крутитца но очень сильное искрение.Вращение правильное.У моево якоря 32 ламели и 16 пазов.По 10 витков в катушке-0,6 провод.В пазу 40 витков.Шаг 1-8.Обмотка шла по 2 катушки паралельно с обеих старон.Может скажите в чем моя ошыбка.Думою проблема в схеме.На фото 2 видно ламель (с фламастером).Оно было начяло первои катушки и конец последнеи.Начяло укладка катушки шла в паз паралельно с ним,дальше в паз 8 и конец на ламель рядом с первоь. На фото паз выделен зеленым цветов.

Болгарка попала ко мне после гарантийщиков, которые как всегда с искрением справиться не смогли, предложили менять якорь ну и всё остальное...естественно без гарантии... Хотя отработала по словам хозяина около полу года.... Якорь конечно же целый и болгарка успешно работает дальше.
Но то такое...
Что в этой болгарке есть такое чего нет у других? Ничего... Подшипники - на мой взгляд неудачно подобраны, при таких размерах якоря... Щётки - это вообще отдельная тема... коллектор втулили 30мм диаметром...мощность знаете ли...
Смазка - а была она там вообще? Цена и гарантия - я уж молчу... Якорь - да хорош, статор вроде не болтается как обычно, а так...в остальном.. типичная машинка с задранным ценником...

Из сопроматаM(крутящий момент) = τ (напряжение в стержне) * W (полярный момент сечения, равный Π*D3/16)

Класс прочности болта *.* означает следующее: 1 цифра – 1/100 номинальной величины предела прочности, в МПа 2 цифра – отношение предела текучести к пределу прочности Т.е болт класса прочности 6.8 имеет предел прочности 600 МПа, а предел текучести 600*0,8=480 МПа Подтверждением полученных цифр является проведенный в учебном центре опыт: Болт М6 прочностью 8,8 начинает «плыть» (возникают необратимые пластические деформации) при 17 Нм, а при достижении крутящего момента в 23 Нм происходит разрушение. Произведём подобный расчет для шурупов и саморезов: Для расчёта взят полный диаметр, минимальное сечение гораздо меньше! Вывод: Для использования самого популярного крепежа со шлицами Ph2 и Pz2требуется инструмент с крутящим моментом не выше 6 Нм для диаметра 4,2-4,5 мм, в редких случаях до 10 Нм для крепежа диаметром 5,0 мм. Превышение указанных моментов ведет к повреждению крепежа и отверточной насадки (биты). 13 саморезов Ø4,5 х70 мм закручены в «пирог» толщиной 121 мм Момента в 3,0 Нм, развиваемого отверткой Makita DF010DSE,достаточно для уверенного заворачивания самореза Ø4,5 х70 мм на всю длину. Если для предотвращения разрушения шурупов и саморезов нужен крутящий момент 2-3Нм, редко 5-6Нм, и в исключительных случаях до 10Нм, то за чем на шуруповерте момент в 20,30,50Нм? А что ещё умеет дрель-шуруповёрт? Если дрель–значит сверлить! А какой крутящий момент нужен для сверления? Теоретическое отступление №2. Рассмотрим сверление стали, как самое тяжелое по нагрузке сверление металла. Крутящий момент рассчитывается по формуле Mкр=10CMDqSyKp, где D-диаметр сверла, S-подача, остальные знаки– поправочные коэффициенты. Для стали сδ=750МПа: CM=0,0345,q=2,0,y=0,8,Kp=1,0 Скорость сверления принимаем равной 20-25 м/мин (с охлаждением спреем), соответствующие обороты заносим в 4-тый столбец. Крутящий момент, скорость вращения и мощность на валу являются связанными величинами. Величину необходимой мощности на валу заносим в 5 -тый столбец. Смотрим на цифры: Для сверления отверстия Ø10-13 мм требуется крутящий момент 8-15 Нм. При рекомендуемой скорости сверления 720 -550 об/мин для этого нужна мощность от 570 до 850 Вт.
А какова мощность аккумуляторной дрели?

В обычном сверлильном патроне не зря 3 отверстия:
Для надежной фиксации патрон должен быть поочередно затянут через все 3 положения ключа. В патроне, затянутом через одно отверстие, сверло Ø10 мм проворачивается при крутящем моменте в 13,5 Нм, а через 3 отверстия (как положено) при 23 Нм. А к сверлу Ø13 мм при сверлении стали нужно передать крутящий момент ~15 Нм. Т.е. при затянутом через одно отверстие патроне сверло будет проворачиваться! Мощность аккумуляторной дрели(потребляемая) = Напряжение аккумулятора*потребляемый ток Потребляемый ток для мощных моделей составляет 20-25 Ампер Таким образом, мощность для аккумуляторного инструмента будет составлять: Для 12 Вольт: 240–300Вт 14,4 Вольт: 290–360Вт 18 Вольт: 360–430Вт Крутящий момент для самой мощной(18вольт) дрели будет составлять: на скорости 1500-1700об/мин: 2-3Нм на скорости 300-400об/мин: 8-14Нм сверление стали сверлом до Ø7мм сверление стали сверлом Ø10-13мм Это величины крутящего момента при максимальной мощности.(в режиме сверления) При перегрузке двигателя при заворачивании жесткого крепежа(на пример болтов) величина крутящего момента достигает 30-40Нм. Именно эти величины указываются в характеристиках как максимальный мягкий/жесткий момент.Практического значения они не имеют! Если при работе инструментом требуется крутящий момент больших значений – значит нужен специализированный инструмент конкретно под эту работу. Резюме: Обычному пользователю достаточно иметь в аккумуляторной дрели/шуруповерте крутящий момент 3-6Нм, регулируемый трещеткой, для работы со стандартным крепежом с головкой размером до Ph/Pz2, и до 10Нм для Ph/Pz3. Для сверления стали, пластмассы, дерева сверлами диаметром до 10мм достаточно крутящего момента в 10-12Нм. Крутящий момент более 15Нм требует применения специализированного инструмента и не должен входить в сферу применения универсальной дрели-шуруповерта.

Отличия новой аккумуляторной батареи AEG L1220 от старой L1215

Для понимания разницы новых аккумуляторов по сравнению со старой версией требуется произвести тестирование под нагрузкой.

Сравнительному испытанию подвергались аккумуляторы:

L1215, артикул 4932 3526 58, 1,5 А*ч, 18 Вт*ч, на базе банок INR18650-15M L1220, артикул 4932 430165, 2,0А*ч, 24Вт*ч, на базе банок INR18650-20R Технические данные от производителя на банки: АккумуляторНовый аккумулятор оснащен платой защиты: Итоги тестирования: 1.По сравнению со старой версией 1500 мАчразница в заявленной ëмкостисоставляет 33,3 %. По результатам тестирования превосходство нового аккумулятора составляет более 50 %. Т.е. реально разница больше, чем заявлено. 2.Новый аккумулятор имеет меньшее внутреннее сопротивление, и как следствие:Более высокое напряжение под нагрузкой –больше отдаваемая мощностьМеньше потеря мощности, идущая на нагрев аккумулятора. Резюме: Новый аккумулятор на базе ячеек INR18650-20R заметно превосходит старую версию и при сопоставимой цене предпочтителен при покупке.

Из сопроматаM(крутящий момент) = τ (напряжение в стержне) * W (полярный момент сечения, равный Π*D3/16)

Класс прочности болта *.* означает следующее: 1 цифра – 1/100 номинальной величины предела прочности, в МПа 2 цифра – отношение предела текучести к пределу прочности Т.е болт класса прочности 6.8 имеет предел прочности 600 МПа, а предел текучести 600*0,8=480 МПа Подтверждением полученных цифр является проведенный в учебном центре опыт: Болт М6 прочностью 8,8 начинает «плыть» (возникают необратимые пластические деформации) при 17 Нм, а при достижении крутящего момента в 23 Нм происходит разрушение. Произведём подобный расчет для шурупов и саморезов: Для расчёта взят полный диаметр, минимальное сечение гораздо меньше! Вывод: Для использования самого популярного крепежа со шлицами Ph2 и Pz2требуется инструмент с крутящим моментом не выше 6 Нм для диаметра 4,2-4,5 мм, в редких случаях до 10 Нм для крепежа диаметром 5,0 мм. Превышение указанных моментов ведет к повреждению крепежа и отверточной насадки (биты). 13 саморезов Ø4,5 х70 мм закручены в «пирог» толщиной 121 мм Момента в 3,0 Нм, развиваемого отверткой Makita DF010DSE,достаточно для уверенного заворачивания самореза Ø4,5 х70 мм на всю длину. Если для предотвращения разрушения шурупов и саморезов нужен крутящий момент 2-3Нм, редко 5-6Нм, и в исключительных случаях до 10Нм, то за чем на шуруповерте момент в 20,30,50Нм? А что ещё умеет дрель-шуруповёрт? Если дрель–значит сверлить! А какой крутящий момент нужен для сверления? Теоретическое отступление №2. Рассмотрим сверление стали, как самое тяжелое по нагрузке сверление металла. Крутящий момент рассчитывается по формуле Mкр=10CMDqSyKp, где D-диаметр сверла, S-подача, остальные знаки– поправочные коэффициенты. Для стали сδ=750МПа: CM=0,0345,q=2,0,y=0,8,Kp=1,0 Скорость сверления принимаем равной 20-25 м/мин (с охлаждением спреем), соответствующие обороты заносим в 4-тый столбец. Крутящий момент, скорость вращения и мощность на валу являются связанными величинами. Величину необходимой мощности на валу заносим в 5 -тый столбец. Смотрим на цифры: Для сверления отверстия Ø10-13 мм требуется крутящий момент 8-15 Нм. При рекомендуемой скорости сверления 720 -550 об/мин для этого нужна мощность от 570 до 850 Вт.
А какова мощность аккумуляторной дрели?

В обычном сверлильном патроне не зря 3 отверстия:
Для надежной фиксации патрон должен быть поочередно затянут через все 3 положения ключа. В патроне, затянутом через одно отверстие, сверло Ø10 мм проворачивается при крутящем моменте в 13,5 Нм, а через 3 отверстия (как положено) при 23 Нм. А к сверлу Ø13 мм при сверлении стали нужно передать крутящий момент ~15 Нм. Т.е. при затянутом через одно отверстие патроне сверло будет проворачиваться! Мощность аккумуляторной дрели(потребляемая) = Напряжение аккумулятора*потребляемый ток Потребляемый ток для мощных моделей составляет 20-25 Ампер Таким образом, мощность для аккумуляторного инструмента будет составлять: Для 12 Вольт: 240–300Вт 14,4 Вольт: 290–360Вт 18 Вольт: 360–430Вт Крутящий момент для самой мощной(18вольт) дрели будет составлять: на скорости 1500-1700об/мин: 2-3Нм на скорости 300-400об/мин: 8-14Нм сверление стали сверлом до Ø7мм сверление стали сверлом Ø10-13мм Это величины крутящего момента при максимальной мощности.(в режиме сверления) При перегрузке двигателя при заворачивании жесткого крепежа(на пример болтов) величина крутящего момента достигает 30-40Нм. Именно эти величины указываются в характеристиках как максимальный мягкий/жесткий момент.Практического значения они не имеют! Если при работе инструментом требуется крутящий момент больших значений – значит нужен специализированный инструмент конкретно под эту работу. Резюме: Обычному пользователю достаточно иметь в аккумуляторной дрели/шуруповерте крутящий момент 3-6Нм, регулируемый трещеткой, для работы со стандартным крепежом с головкой размером до Ph/Pz2, и до 10Нм для Ph/Pz3. Для сверления стали, пластмассы, дерева сверлами диаметром до 10мм достаточно крутящего момента в 10-12Нм. Крутящий момент более 15Нм требует применения специализированного инструмента и не должен входить в сферу применения универсальной дрели-шуруповерта.

Доброе время суток ребята! Есть вопрос? Имеется статор от какой то болгарки с размерами внут. диаметр -42 мм. наружный диаметр -72 мм высота -50 мм. Был намотан проводом 0,6 мм, количество витков -125 (на одной обмотке). У меня нет такого сечения а есть провода с диаметром 0,56 и 0,63. Каким проводом можно намотать статор и какое количество витков нужно для каждого провода? Если посчитать по сечению то эти провода превышают допустимые 10%. Как расчитывается провод и количество витков от размеров статора? За ранее благодарочка!!!

Если вы определили, что в вашем перфораторе вышел из строя статор, а средств на новый у вас нет, или есть желание произвести ремонт детали своими руками, то эта инструкция для вас. Разборка перфоратора Макита настолько простая, что ремонт Makita 2450, 2470 не вызывает особых затруднений. Главное - придерживаться советов, приведенных в данной статье.

Ремонт перфоратора самостоятельно может выполнить каждый пользователь, имеющий навыки слесаря и умеющий обращаться с приборами диагностики.

Начало работы

Любой ремонт начинается с внешнего осмотра неисправной части. А как найти неисправность статора перфоратора Makita 2450? На неисправность статора чаще всего указывают наличие следов подгорелой изоляции и появление запаха гари. Это первый признак короткого замыкания обмоток статора.

Вариант разборного статора

А вот обрыв определить можно только путем прозвонки цепей обмоток.

Подгоревшие катушки статора

Алгоритм разборки и изготовления статора перфоратора Макита 2450,2470

Вот последовательность при изготовлении статора перфоратора Макита 2450:

1. Извлечение из корпуса статора в сборе.
2. Удаление старой обмотки, определение направления намотки, диаметра провода.
3. Намотка новых катушек согласно собранным данным по шаблонам.
4. Подготовка изоляции на новые катушки.
5. Изоляция новых катушек.
6. Установка готовых катушек в пазы сердечника или намотка катушек в самом сердечнике.
7. Подпайка выводов к концам катушек.
8. Бронирование обмоток новых катушек.
9. Пропитка намотанных катушек.
10. Сборка статора.

Обо всем по порядку

Этап I

Для разборки статора воспользуйтесь деревянным молотком или бруском. Постукивая по торцу корпуса статора, достаньте статор из корпуса. Кстати, чтобы достать статор, надо от корпуса механической части.

Не забывайте отсоединить подводящие провода статора от клемм, выходящих наружу в районе коллектора. Один конец крепится к щеткодержателю, а второй конец к проводу, подводящему питание 220В.

Самое время расколоть его на две половинки.

Этап II

Вариант разборного статора

Обе половинки статора склеены между собой тонким слоем клея. Чтобы отделить одну от другой, надо стукнуть киянкой по сердечнику статора. Если вам достался не разборной статор, то демонтаж провода ведется путем разрезания с одного конца всех витков кусачками. Разрезав, разобрав, вынимаем проволоку и замеряем диаметр проволоки и количество витков. Для замера диаметра проволоки используйте только микрометр. Предварительно проволоку надо обжечь на пламени спички, протереть нагар и, остудив, замерить.

Чаще всего катушки пропитаны изоляционным лаком, не позволяющим разделить провода.

При помощи промышленного фена прогрейте катушки до распадения на отдельные проводки. Прогреть пропитанные провода можно и на газовой печи над горелкой.

Разбирая статор, надо обязательно произвести измерения. Нам надо замерить диаметр провода, количество витков в одной катушке, процент заполнения паза статора, материал, из которого изготовлены провода. Рекомендуется наматывать только медными проводами.

Намотанные на шаблоне катушки перед установкой в статор

Провода классифицируются по сечению. Замерив диаметр провода, пересчитайте его сечение по формуле S =ηr ², где r =½d .

А теперь понятным языком: сечение равно 3,14 умножить на половинку диаметра в квадрате.

Для чего весь этот огород. Если выяснится, что у вас есть провод другого диаметра, то без расчетов не обойтись. Если есть тонкий провод, то намотку можно вести в 2…3 провода, главное, чтобы их суммарное сечение было не меньшее чем у начального.

Если есть провод чуть большего диаметра, то можно наматывать и им, при условии, что заполнение пазов старым приводом было неполное.

Этап III

Вариант намотки неразборного статора

Для намотки катушек статора надо заготовить провод проходящего диаметра, электрокартон или прессшпан, скотч, термоусадочный кембрик нужного диаметра.

Если у вас неразборной статор, то в его пазы надо сделать гильзы из прессшпана, вырезав заготовки по ширине статора.

Заготовки вырезаются из прессшпана шириной, равной ширине статора и длиной, равной длине внутреннего паза. Кстати, к ширине статора надо прибавить по 2 мм с каждой стороны. Вырезав заготовки, их края заделайте широким скотчем. Для статора перфоратора Макита подходит скотч шириной 50 мм.

На полоску скотча наклейте заготовку одной стороной, разрежьте. На вторую полоску скотча наклейте заготовки той же стороной, но другим краем. Ваша задача, закрыть края заготовок от порывов при намотке.

Изготовление полосок приспособления

Для облегчения процесс намотки вручную, изготовьте простые приспособления, представляющие собой полоски из мягкого металла толщиной до 0,8 мм. Это может быть оцинкованная сталь, медь, алюминий. Полоски представляют собой z -образные пластинки шириной 10 мм и длиной 70 мм.

На меньший крюк приспособы наденьте термоусадочную трубку и нагрейте над пламенем, обожмите кончик пластинки.

Полученные пластинки закрепите при помощи скотча на корпусе статора.

Процесс намотки

Проволока подготовлена, пластины приспособление закреплены, данные о количестве витков под рукой. Вперед!

Кладем на коленку статор, заводим конец провода, надеваем на него термоусадочный кембрик красного цвета (он обозначает начало обмотки), закрепляем кембрик на наружной стороне статора и начинаем мотать. Кстати, цвет кембрика может быть любой, надо только выбрать разный цвет для начала и конца обмотки.

Процесс намотки представляет собой подачу большим пальцем провода в паз, заведение провода за крючок пластины приспособления, вытаскивание провода и заведение за крючок пластины с другой стороны.Самое главное - следите за количеством намотанных витков. Вес процесс намотки повторяется и для второй катушки.

Это все отлично видно на предлагаемом видео.

Все! Статор намотан. Надо тщательно увязать обмотки, выполнить бронирование.

Этап IV

Процесс бронирования обмоток статора

Бронированием называет обвязка катушек статора, предохраняющая их от разрушения в процессе работы. При высоких оборотах на все части воздействуют различные вибрации, что приводит к разрушению целостности обмоток, их трению друг о друга и нарушению изоляции.

Пришла пора заняться пропиткой.

Этап V

Процесс пропитки обмоток статора

Главная задача пропитки катушек статора - получить монолитную конструкцию, не разрушающуюся со временем от вибрации. Перед началом пропитки внутрь статора вставляться деревянные распорки, прижимающие катушки. Работы следует производить осторожно и аккуратно.

В идеальных условиях для пропитки нужен трансформатор. Пропитку катушек рекомендуется проводить под напряжением, чтобы провода вибрировали и прогревались. Это дает возможность пропитке затечь во все щели. Напряжение на обмотке подается небольшое, до момента появления вибрации. Ее легко можно обнаружить, прислонив отвертку к внутренней поверхности ротора.

В идеале использовать специальный лак и наносить его в несколько слоев. Можно использовать и обыкновенную краску для внутренней покраски в помещениях марки ПФ-115. Отлив 50 г краски в отдельную посуду, разведите ее сольвентом до консистенции водички.

Используя шприц, набирайте краску и вводите маленькими порциями на катушку статора до полного проникновения в середину катушки. Статор при этом должен быть теплый и подсоединен к источнику переменного тока. В качестве источника лучше использовать трансформатор, первичная обмотка которого запитывается через ЛАТР.

Не забывайте контролировать температуру статора. На ощупь рука с трудом выдерживает температуру корпуса. При более высокой температуре уменьшите напряжение подачи на трансформатор при помощи ЛАТРа.

Консистенция краски зависит от диаметра проводов. Чем толще провод, тем гуще краска. Пропитку ведите до появления краски внизу. Перевернув статор, продолжайте пропитку. Статор оставьте под направлением до полного высыхания.

Хочется немного ознакомить с принципом перемотки эл. двигателей всех тех, кому это интересно и просто любопытно.

Перемотка статоров электродвигателей.

Собственно хочу здесь немного приблизить к вопросу перемотки электродвигателей, всех тех, кто с этим не знаком, и тех, кто по той или иной причине интересуется этим вопросом, хотя бы из любопытства.

Ну что ж, начнём.

Вот собственно тот самый мотор, который и надо перемотать:

Для начала разбираем электродвигатель, снимаем с него крышку вентилятора, сам вентилятор, крышки и ротор:

Затем, если необходимо, снимаем намоточные данные двигателя. После этого срубаем лобовую часть со стороны схемы и разбираем электродвигатель. После удаления обмотки очищаем пазы от старой изоляции и продуваем статор.

Вырубаем лобовую часть обмотки двигателя:

Так выглядит срубленная лобовая часть обмотки:

Вид на статор с вырубленной лобовой частью обмотки:

Удаление катушек:

Полностью очищенный статор:

Теперь нам надо вложить в пазы пазовую изоляцию. Для этого сначала измеряем длину статора, затем прибавляем к замеренной длине ещё 1 сантиметр - на так называемый «галстук».

В данном случае галстук не изготовляется, так как используется изоляционный материал СИНТОФЛЕКС, при использовании которого можно исключить элемент «галстук», просто сделав выпуск за статорное железо в 5 мм на каждую сторону.
Вот из такого материала мы и будем заготавливать пазовую изоляцию:

Здесь показан принцип замера длины железа статора:

После того, как сделаны замеры длины статора, надо определить ширину пазовой изоляции. Для этого делаем пробную гильзовку паза и определяем ширину пазовой изоляции, при которой изоляция будет максимально плотно лежать в пазе, не выступая за границы самого паза. Примерно вот так:

Вид одной уже вставленной гильзы пазовой изоляции в пазе:

После этого расчерчиваем по размерам всё количество заготовок гильз пазовой изоляции, необходимое для гильзовки пазов:

Затем нарезаем расчерченный шаблон и отрезаем уголки заготовок, чтоб при укладке провода не поранить себе пальцы (особенно под ногтями) об острые углы.

Вид готовой нарезанной изоляции перед вложением в пазы:

Затем производим гильзовку пазовой изоляции, т.е. вкладываем эту изоляцию в пазы.

Вид вложенной в пазы изоляции:

После чего приступаем к расчерчиванию и нарезке «заглушек» пазовой изоляции, так называемых «стрелок», которые будут изолировать и удерживать провод в открытой части паза. Длина этих «стрелок» равна длине той пазовой изоляции, которую мы вложили в паз. А ширина равна примерно половине ширины пазовой изоляции. Вид нарезанных «стрелок»:

После того как, готова вся пазовая изоляция, необходимо снять шаблон для катушек. Шаблон выбирается исходя из шага обмотки и изготавливается из проволоки. В данном случае для этого двигателя шаг 1-11, и выбираем шаблон так, чтоб катушки при укладке сильно не выпирали в лобовых частях и чтобы избежать касания лобовой части обмотки на корпус.

Вид готового шаблона:

Для намотки катушек прежде всего нужен провод необходимого диаметра и, если обмотки двигателя наматываются в параллельные проводники, необходимое количество катушек с нужными диаметрами.

Вид бухт с эмальпроводом:

Для намоток катушек используется ручной намоточный станок. Он может быть оборудован счётчиком количества витков, или без счётчика. В данном случае показан простой намоточный станок с установленным на нём шаблоном под РАВНОСЕКЦИОННЫЕ катушки:

После установки шага штырей намоточного станка по проволочному шаблону, устанавливаем между штырями деревянную распорку, которая не даст стягиваться деревянному шаблону при намотке на него провода и исключает изменение размеров намотанных катушек. Вид готового к намотке ручного намоточного станка:

После этого можно наматывать катушки с нужным количеством витков, равномерно распределяя его по ширине шаблона и стараясь избегать перехлёста проводников при намотке, иначе всыпание проводов в пазы статора будет затруднено. Вид намотанных катушек на шаблоне:

После этого можно начинать укладывать катушки в пазы статора.

Вид уже намотанных катушек, готовых к укладке:

При укладке катушек понадобится специальное приспособление - трамбовка. Она предназначена для утрамбовки проводников в пазах, когда это необходимо, и для трамбовки «стрелок». Вид трамбовки:

После чего собственно и начинаем процесс укладки, или «всыпания», провода в пазы статора.

Пример всыпания проводников в паз статора:

После всыпания вставляем стрелки в пазы:

Вставленные в пазы статора стрелки:

Таким образом, по заданному шагу со смещением по электрическому градусу укладываются все остальные катушки. В данном случае у нас их 6 штук по 2 секции:

Вид уложенных катушек со стороны схемы:

Плёнкоэлектрокартон в рулоне:

Нарезаем его на заготовки такого вида:

И собственно вкладываем его между катушками, отделяя катушки разных фаз друг от друга:

Обвязка лобовой части:

Обвязанная и сформованная лобовая часть:

Вид вложенной межфазной изоляции со стороны схемы:

Теперь нам надо собрать схему соединения фазных катушек.

Для изоляции эмальпровода в схеме используются трубки разного диаметра. Предпочтительней трубки ТКР, чем ПХВ, так как они не оплавляются, т.е. более стойкие к температуре.

Перед тем, как соединять все собранные фазы вместе в соединение «звезда», производим межфазную прозвонку и прозвонку на корпус. Для этого используется мегомметр. От самых «крутых» и до самых простых, как в данном случае:

Вид собранной схемы:

Производим пайку или сварку схемы. Сварка производится посредством понижающего трансформатора с угольной насадкой. Либо, как в данном случае, просто спаивается с помощью паяльника обычным припоем.

После этого аналогично производим обвязку лобовой части.

После обвязки и формовки лобовой части со стороны схемы надо произвести трамбовку пазов. Так как пазовая изоляция, «стрелки», выпирает из пазов и ротор попросту сдерёт их.

Трамбовка пазов:

Вид перемотанного статора:

Перед этапом пропитки перемотанного статора необходимо произвести сборку мотора, прозвонить мегомметром сопротивление между обмотками и корпусом и провести замеры тока электродвигателя на холостом ходу токовыми измерительными клещами.

Лишь после этого вновь разбираем электродвигатель, при необходимости трамбуем стрелки и производим пропитку лаком. Рекомендую производить пропитку электроизоляционным лаком МЛ-92. После пропитки (окунания в лак) статор электродвигателя подвешивается для стекания излишков лака, после чего производится сушка готового пропитанного статора в печи с естественной вентиляцией при температуре не ниже 120 градусов в течении не менее 2 часов.

В бытовых условиях можно также использовать быстросохнущий лак НЦ, без водных добавок. После пропитки таким лаком требуется его вентиляция на воздухе и сушка в печи около 20 минут. Хотя сушку можно провести и без печи на открытом воздухе в течение 3 часов.

Вид готового просушенного после пропитки лаком статора электродвигателя:

Далее производим сборку электродвигателя. После сборки ещё раз прозваниваем обмотки статора мегомметром, так как в процессе сушки статора в печи может происходить некоторая деформация (от сжатия при сушке лака) лобовых частей обмотки, что может привести к касанию корпуса обмоткой.

После чего мотор подключается к сети и производится измерение потребляемого электродвигателем тока.