Просмотры: 6 549

Вместе с сентябрем пришли похолодания. Впереди - наиболее опасный для жилища отопительный сезон. 40 % пожаров в домовладениях случаются из‑за неправильной эксплуатации печей и печного оборудования. Чтобы не допустить возникновения пожара, вспомним основные требования правил безопасности, которые позволят спокойно провести это время в тепле и уюте.

Печное отопление допускается использовать при невозможности устройства центрального отопления, применения электронагревателей, паровых и водяных калориферов. При этом необходимо выполнять требования нормативных документов.

Печи должны иметь противопожарные разделки (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) - не менее 500 мм до незащищенных и не менее 380 мм до защищенных конструкций. Также необходимы отступки (расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до стены или перегородки из горючих материалов) - 260 мм от печи и 130 мм от трубы.

Перед топочным отверстием печи пол следует защищать от возгорания предтопочным листом размером 0,7×0,5 м, примыкающим длинной стороной к печи, или кирпичным настилом такого же размера в один ряд на глиняном растворе.

Дымовые трубы зданий с кровлями из сгораемых материалов должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5×5 мм).

Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи. После­дующая их очистка проводится не реже раза в два месяца в течение отопительного сезона.

Проверка исправности печей и дымоходов должна проводиться до начала отопительного сезона и не менее одного раза в середине сезона.

Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.

Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

— не менее 500 мм - над плоской кровлей;

— не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;

не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;

— не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы и стены, в которых они проходят в помещениях, должны быть побелены для определения мест нарушения целостности.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от «дыма» до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также металлические (каркасные) печи и оборудование к ним, не отвечающее требованиям пожарной безопасности, норм, стандартов и технических условий, а также печи не заводского (кустарного) производства;

— применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

— топить печи с открытыми дверцами;

— перекаливать печи;

— оставлять без присмотра топящиеся печи или под присмотром детей;

— прокладывать через перекрытия из сгораемых конструкций металлические дымовые трубы без устройства разделок из негорючих материалов;

— устройство в чердачных помещениях горизонтальных дымовых боровов, а также отверстий для чистки дымовых каналов;

— использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше кровли);

— сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

— использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.

Ваша жизнь и жизни близких, а также сохранность имущества стоят усилий, которые вы потратите на реализацию вышеприведенных мероприятий.

Вадим СМЕХОВСКИЙ, инспектор службы профилактики ПАСО № 1

Если делать все правильно, то этот срок существенно увеличивается, и кроме того, наблюдается заметная экономия топлива.

Сразу после строительства полноценно использовать печь нельзя. Сначала необходимо провести генеральную чистку, в ходе которой соскоблить с поверхностей остатки раствора, убрать осколки кирпича. Доступ к дымоходам обеспечивается через прочистные дверки. Надо проверить, есть ли тяга. Тяга может отсутствовать из-за погодных условий, например, в жаркий летний день. Дело в том, что внутренние поверхности дымовых каналов холодные и сырые, соответственно, и воздух в них такой же. Главное, что он тяжелый, тогда как снаружи воздух легкий. Задача заключается в том, чтобы тягу активизировать.

Для начала ее проверяют пламенем перед открытой топкой или вьюшкой. Если тяга нормальная, пламя отклонится внутрь топливника, в противном случае устремится вверх. Тогда придется прогревать дымоходы. Для этого сжигают бумагу в канале через соответствующую дверку в дымоходе. В результате из трубы уйдет холодный застоявшийся воздух. Потом открывают имеющиеся задвижки, кладут в топливник бумагу и поджигают ее. Теперь должно быть очевидно, что тяга появилась.

Далее в топку закладывают мелкие сухие дрова, палочки, оставляют все дверки открытыми и поджигают. Печь топят дважды в сутки по 1-2 ч, сжигая маленькое количество сухих дров (общей массой до 2 кг). Дверки оставляют открытыми. Не всякое топливо можно использовать. В частности, много мелких щепок, стружки, картона дадут быстрый подъем температуры, а это может вызвать появление трещин, и эксплуатация печи закончится, так и не начавшись. Вообще, прогрева стенок поначалу быть не должно. Такую протопку выполняют, пока внешние стенки не перестанут потеть, а снизу прикрытой дымоходной задвижки (шибера) не прекратит выделяться влага.

По истечении указанного времени выполняют контрольное протапливание - топливник забивают по максимуму и топят так, чтобы стенки раскалились. Дыма не будет при наличии тяги. Дотрагиваясь до разных частей печи, можно определить, насколько прогревается конкретное место.

Перед тем как запустить печь в работу, закрывают задвижку в трубе, убирают золу и угли из зольника, чистят колосник, закрывают поддувало, проверяют тягу, кладут растопку и дрова слоями (дрова можно подкладывать постепенно, когда растопка разгорится), поджигают растопку, закрывают дверцу в топку и открывают поддувальную. Последнюю прикрывают частично или полностью, когда дрова хорошо разгорятся. Тягу регулируют задвижкой в трубе. Печь должна прогреваться как можно лучше, что во многом достигается контролем за тягой. В данный период не надо открывать топочную дверку, подкладывать дрова и ворошить их. За все время топки ворошить их рекомендуется 2-3 раза, после чего нужно быстро закрыть дверцу. В среднем нормальная длительность топки составляет 1,5-2,5 ч (конечно, все определяется габаритами конструкции и топливника). Уличную печь вряд ли будут топить постоянно. Поэтому на ее разжигание уходит больше времени, чем домашней печи, которую обычно постоянно подтапливают.

С помощью задвижки контролируется тяга, а поддувальная дверца регулирует доступ воздуха. Если его недостаточно, то топливо не прогорает полностью. В результате внутри дымохода на стенках скапливается сажа, что разбалансирует работу всей печи (при температуре дымовых газов меньше 200 °С). Если же воздуха слишком много, то температура горения снижается, из-за чего опять не все сжигается. Только на этот раз не твердое топливо, а летучие продукты его горения, которым для воспламенения требуется высокая температура. К тому же избыточный воздух просто уходит в трубу, охлаждая каналы и унося тепло - печь быстрее остывает. Вывод: топить нужно с частично или полностью закрытой дверцей поддувала и частично закрытой задвижкой. Дверцу нужно закрывать еще и в целях безопасности, поскольку дрова могут «стрелять».

Дрова используют сухие, примерно одинакового размера, на 5-10 см короче глубины топки, толщиной около 6-8 см. Конечно, эти цифры определяются размерами топливника. Первоначально поджигают бумагу, березовую кору, смоляные лучины, потом принимаются щепки, затем мелко наколотые дрова, а после уже крупные дрова. Категорически запрещается использовать для розжига керосин, бензин, спирт и т. п. Когда дрова разгорелись, в топливник закладывают столько дров, сколько помещается с учетом свободного пространства сверху около 20 см. Одинаковый размер полешек способствует относительно одновременному их прогоранию. В противном случае одиночные несгоревшие экземпляры будут забирать больше энергии, чем отдавать. В идеале дрова нужно сушить хотя бы год, чтобы их влажность не превышала 15 %. Влажное топливо не только трудно разжечь, но и велики энергетические затраты на выпаривание воды.

Подкидывать топливо во время топки нужно быстро и в тот момент, когда первоначальная закладка будет активно гореть и несколько осядет. Новые дрова кладут равномерным слоем. По возможности следует закладывать в топку все дрова за один раз, не забывая о необходимом зазоре сверху. Дрова лучше установить вертикально пирамидой с опорой друг на друга в верху - это способствует более эффективному распространению пламени и прогоранию топлива.

Несгоревшие головешки сгребают в центр, чтобы они максимально прогорели. Но не все из них прогорят. От оставшихся больше вреда, поэтому их вынимают и выкидывают. Задвижку в трубе не закрывают до конца, пока над угольками пляшут синие язычки огня и нет налета золы. До этого момента поддувальную дверку не закрывают полностью, а оставляют узкую щель, однако через 10-15 мин после появления мелких угольков и золы запирают задвижку в дымоходе, как и поддувальную дверку.

После длительного периода простоя печь топить сразу нельзя. Сначала ее внимательно осматривают и при необходимости ремонтируют, уделяя особое внимание целостности кладки с самого основания. Часто случается, что минусовые температуры разрушают печь. Необходимо проследить за состоянием топливника и печных приборов. Впрочем, делать это нужно и в процессе всей последующей эксплуатации печи. Так можно быть уверенным, что ее работа будет оптимальной, повысятся коэффициент полезного действия и противопожарная безопасность.

Топливо в топке проходит 3 этапа: разгорания, активного горения и догорания. На каждой стадии требуется разный объем воздуха. Естественно, максимальное количество воздуха нужно в активной фазе. Здесь и температура самая высокая, тогда как на остальных двух этапах она ниже. Вывод: необходимо периодически прикрывать и приоткрывать задвижку (на стадии активного горения), добиваясь лучшего эффекта. О том, сколько воздуха попадает в топливник, можно определить по цвету пламени. Свидетельством достаточного количества воздуха является его светло-желтая окраска. Темно-желтый оттенок и черный дым говорят о недостатке воздуха, малой эффективности и большом количестве сажи, которая оседает на стенках. На этой стадии нельзя допускать тления дров при закрытой поддувальной дверце. Если цвет ярко-белый (обычно еще и слышно гудение), то воздуха слишком много. В данном случае поддувало надо прикрыть. Во время догорания поддувало можно закрыть. Процесс горения нецелесообразно регулировать задвижкой, но на последнем этапе ее нужно прикрыть, чтобы тяга ослабла.

У кухонных плит и варочных печей топки обычно меньшего размера, чем у других конструкций, поскольку сверху находится плита для приготовления пищи. Дров туда много не положишь за один раз, поскольку еще должен оставаться зазор между дровами и потолком. Следовательно, топливо подбрасывают в несколько заходов.

Необходимо отметить, что грамотное обслуживание и эксплуатация печи обеспечивают существенную экономию топлива. При открытой дверке топки коэффициент полезного действия топлива уменьшается практически вполовину. Таким образом, эту дверку следует открывать как можно реже, а вся нагрузка ложится на поддувальную дверку, которую нужно приладить тщательно, чтобы она идеально подходила к рамке.

Если дрова или уголь влажные, то необходимо их посушить хотя бы 3 дня в теплом помещении. На подогрев теплого и подсохшего топлива требуется меньше энергии и оно быстрее разгорается.

Оптимальная температура нагрева наружных поверхностей печи составляет 70-80 °С. Лучше не допускать их нагрева свыше 90 °С, поскольку дальше уже будет чрезмерный расход топлива. Сильно нагретая конструкция перестает поглощать тепловую энергию газов, поэтому топливо используется впустую. Кроме того, сильный нагрев повышает риск возникновения пожара. Также в перегретой печи быстро образуются трещины и вся кладка начинает расстраиваться.

Использование каменного угля, антрацита и торфа имеет свои особенности. Растопку выполняют с помощью мелко нарубленных дров, равномерно распределяя их по колосниковой решетке. Только после того как они хорошо загорятся, начинают закладку угля или торфа. Топливо распределяют по горящей древесине слоем в 5-6 см, а по мере его воспламенения еще добавляют топлива слоем около 15 см, но не больше, иначе процесс горения собьется. Толщину слоев следует соблюдать до конца использования печи.

Важно, чтобы уголь постепенно был уложен тонким слоем в пределах решетки. При этом поддувальная дверка должна быть закрыта, иначе из топки повалит черный дым. После того как топливо хорошо разгорелось, дверку топливника плотно закрывают и контролируют приток воздуха поддувальной дверкой. Желательно, чтобы конструкция печки предусматривала контроль за пламенем хотя бы снизу через зольник - следует добиваться соломенного цвета пламени. Когда уголь станет темнеть, его слой взрыхляют. Топка длится примерно 1-2 ч. В каждом конкретном случае это определяется массивностью конструкции. Полное прогорание топлива говорит о том, что нужно закрыть поддувальную дверку и прикрыть задвижку в дымоходе, оставив маленький зазор. Еще спустя 1-2 ч ее задвигают полностью.

Соблюдение этих правил позволит уменьшить расход топлива на 20-25 %. Конечно, эффективность дров, угля или торфа во многом зависит от толщины уложенного слоя: для каменного угля это 10-16 см, для антрацита - 15-24 см, для дров - 25-35 см.

Если печь полностью остыла или даже выморожена, то растапливают ее по-особому. Прежде всего надо помнить, что кирпичная печь не может и не должна быстро прогреваться. Тепло медленно распространяется сквозь стенки изнутри наружу. Иначе действовать нельзя, поскольку при нагревании кирпич расширяется, становится больше и при неравномерно разогретых поверхностях разламывает менее нагретые. В результате швы трескаются и раствор начинает крошиться. Следовательно, разогрев необходимо осуществлять поэтапно, с некоторыми временными промежутками (например, 4 ч) между топками.

При использовании для топки каменного угля, антрацита или торфа желательно в дымовой задвижке проделать отверстия диаметром 1-1,5 см, чтобы через них уходили образующиеся газы.

Сжигание в печи мелкого угля и опилок привносит определенный риск, поскольку из них резко выделяется много летучих веществ, которые могут элементарно взорваться, что негативно скажется на целостности печи и на противопожарной безопасности. Суть этого явления в следующем. На разожженное топливо засыпают мелочь, которая перекрывает всю площадь горения - огонь притухает, температура резко снижается, горючие газы перестают воспламеняться, но продолжают выделяться, скапливаясь в топке, дымоходах, их температура возрастает и грозит достигнуть критической. В этот момент достаточно маленькой искорки, чтобы газы взорвались и разорвали печь на части, ведь огонь не позволяет выйти газам наружу через трубу. Избежать такой опасности можно, если заполнять топливом только часть площади горения и держать дверцу топки открытой, пока уголь не разгорится.

У дров влажностью 25 % толщина слоя в топке должна составлять около 25-35 см, у каменного угля - 10- 16 см, у антрацита - 15-24 см.

В плане безопасности эксплуатации печей поможет искрогаситель. Это практически то же самое, что дефлектор - функции те же, но стоимость существенно ниже, более того, его несложно сделать самостоятельно. Любая конструкция, связанная с открытым огнем, представляет опасность для построек на участке, даже если между ними значительное расстояние - искры из трубы могут лететь достаточно далеко и воспламенить какую-либо из них.

Искрогаситель - это не слишком сложное приспособление в виде насадки с металлической сеткой и зонтиком. Разновидностей такого устройства не счесть, однако принцип работы у них одинаков. Базовыми его элементами являются сетка и покрывающая ее крышка.

Функционирует все это достаточно просто. Дымовые газы вылетают из трубы и ударяются о крышку снизу, затем расходятся в стороны через сетку, которая гасит искры. Такое устройство пригодится для печей с высокой температурой, хорошей тягой и прямыми дымоходами.

Уберечься от искр можно с помощью отверстий, которые вырезают на оголовке трубы, и завариванием ее верха. Также можно вварить в оголовок трубы металлическую сетку. Периодически ее придется чистить, поскольку она забивается. В конце концов ее нужно будет заменить. Еще на заголовке можно установить нормальный дефлектор. Однако он полезен в местности с сильными ветрами и риском образования в печи обратной тяги. В других ситуациях достаточно обычного гасителя искр. Дополнительной его функцией будет защита от проникновения в дымовой канал птиц, которые могут устроить там гнездо.

Искрогаситель обязателен во многих случаях, например, искры могут стать причиной возгорания сухой листвы или тополиного пуха. В любом случае при собственноручном изготовлении такого приспособления необходимо помнить, что ячейки в сетке не должны быть больше 5 мм. Хотя слишком маленькими они не могут быть тоже, иначе возникнет препятствие для свободного выхода газов.

Доставляет неудобство то, что сетка забивается сажей. Впрочем, это во многом зависит от вида используемого топлива - смолистые дрова гарантируют постоянную чистку сетки, именно поэтому лучше использовать дрова лиственных пород деревьев.

Приспособление делают следующим образом. Сначала замеряют дымоходное отверстие, потом составляют чертеж деталей. Затем их вырезают с помощью ножниц по металлу в соответствии с макетами из картона. При этом важно реализовать точные размеры. Сетку можно сделать из проволоки или металлических прутков диаметром 1-6 мм или взять уже готовую сетку. При необходимости сваривают отдельные элементы сетки, после чего зачищают болгаркой. Далее закрепляют детали стальными заклепками и монтируют искрогаситель на трубу.

Дымоход нужно содержать в хорошем состоянии. Одним из способов проверить, забился он сажей или нет, является следующий. Надо просунуть туда зеркало и попробовать поймать отражение неба. Если это не удалось или просвет маленький и неровный, то трубу требуется срочно прочистить. Дело в том, что скопившиеся сажа и смола легко воспламеняются, что может привести к разрушению печи или пожару.

Эффективная эксплуатация печей в немалой степени зависит от правильного выбора топлива. Наиболее распространенный вид топлива для уличных печей - это дрова, но их тоже нужно грамотно подбирать под конкретную печь. Дрова в ней должны прогорать таким образом, чтобы в итоге оставалась лишь кучка пепла. Конечно же, они различаются по разным параметрам, включая самый главный - теплоотдачу. Еще у различной древесины разная плотность структуры, что непосредственно влияет на время ее горения и тления, но сорта с плотной структурой долго загораются и их в любом случае приходится разжигать более легким деревом.

Чтобы сохранить высокие качества древесины, требуется правильно ее заготовить и сложить на хранение. Если она спилена недавно и не просушена, то использовать ее в топке не стоит, поскольку она будет плохо гореть и сильно дымить, заглушая огонь. Поэтому древесина должна быть сухая, что можно проверить, ударив одним поленом о другое. Должен быть слышен не глухой звук, а звон, свидетельствующий о достаточной степени сухости.

Хорошие дрова заготавливают зимой, когда сокодвижение внутри дерева почти замирает. На сушку такой древесины уходит меньше времени, чем на заготовленную весной или летом.

Лучшими дровами для печи считается древесина лиственных пород, потому что у них плотная структура, в связи с чем они дольше горят и отдают больше тепла. Кроме того, по причине отсутствия в лиственной древесине смол образуется мало копоти и гари, намного медленнее засоряются дымоотводы сажей.

Лиственные породы весьма разнообразны. Есть такие, которые полезны при розжиге, при чистке, а есть и те, от которых отличная теплоотдача. Также в печах используют древесину плодовых деревьев, однако ее лучше держать для особых случаев, например, приготовления праздничных блюд, ведь такие дрова при горении производят ароматный дым.

Так как дрова из лиственных пород самые распространенные, то вкратце расскажем о них.

Дрова из ольхи имеют красивый узор на распиле - желтоватый, голубоватый, оранжевый, может быть охристый, красный цвет. Окрас определяется местом произрастания и породой, которых больше 20. Такие дрова сохнут быстро и после приобретения дополнительной сушки не требуют. Обычно на дрова пилят деревья, растущие поодаль от воды, на возвышенностях. Эта порода при сжигании источает приятный аромат, но если хранить дрова свыше 3 лет, то ароматы исчезают. Дыма практически нет, теплоотдача достаточно высокая. Также ольха, сгорая в печке, помогает очистить дымоходы от сажи. Для копчения мяса или рыбы используют опилки. Древесина красиво и жарко горит, особенно вместе с березой, что отлично подходит для камина.

Осина похожа по своим свойствам на ольху. Дыма от этой древесины при горении мало, как и копоти, способствует удалению сажи. Теплоотдача небольшая, поэтому осину используют для очистки дымохода или розжига.

Дуб в качестве топлива подходит очень хорошо, однако стоимость его высока. Если все же удалось приобрести такие дрова, то приятные чувства гарантированы, поскольку у них высокая теплоотдача и длительное время горения. Нередко дуб берут в дополнение к другим видам дров. У этой древесины весьма плотная структура волокон, из-за чего она очень тяжелая и долго разгорается. Выбирать следует бревна средней толщины. Если бревно толстое, то, скорее всего, дерево старое и тепла от него будешь меньше. Дым приятно и терпко пахнет. Не зря же в Италии считают, что подлинная пицца только та, которая приготовлена на дубовых дровах, поэтому они очень высоко ценятся в этой стране.

Береза в нашей стране является традиционным топливом для дровяных печей. Тому есть несколько причин. Береза дает ароматный дым, хорошо и интенсивно горит с высокой теплоотдачей, причем довольно долго, быстро разгорается, потому что в ней содержится деготь. Сухая березовая кора - это идеальное средство для розжига. Кроме того, прогоревшая древесина оставляет незначительное количество углей и золы. Но есть у березы и недостатки. Во-первых, хранится она всего 2 года, потом начинает гнить и со временем превращается в труху. Если жечь такие дрова, то ощущается специфический запах. Теплоотдача уменьшается. Во-вторых, деготь забивает дымоотводы, оседая на стенках, и засоряет топку. Хотя бы раз в сезон печь приходится чистить от этого налета.

Зажечь липу не так-то просто - она долго принимается, но когда разгорится, результат оправдывает ожидания, поскольку горит древесина активно, уже в скором времени раскаляя печь. Эти дрова тоже ароматны и обладают антисептическим эффектом. Однако по прошествии 2 лет хранения некоторые свойства липы исчезают, хотя хорошим топливом она быть не перестает.

Тополь и иву подбрасывают в топку, если отсутствуют иные дрова либо в целях экономии. Правда, они быстро прогорают и дают мало тепла, так что овчинка не стоит выделки.

Плодовую древесину обычно достать сложно. По своим качествам груша или яблоня (зрелые, но не старые) приближаются к дубу. Поэтому нужно сохранять вырубленные на участке плодовые кустарники и деревья, чтобы готовить на них еду и наслаждаться ею.

Выбор и приобретение хороших дров - это только полдела, поскольку без грамотного хранения они быстро станут бесполезными.

Главное правило хранения - качественная вентиляция и надежная крыша или навес. Есть такой вариант: сложить дрова в поленницу и накрыть полиэтиленом или шифером. А можно не просто выложить дрова, но придать поленнице какую-нибудь причудливую форму.

Впрочем, подготовить купленные дрова в любом случае нужно, как и найти лучшее место для хранения, чтобы обеспечить им хорошее состояние и удобство доступа к ним.

Дровник должен находиться на некотором расстоянии от печи и быть защищенным со стороны печи от возможных искр. При этом слишком далеко ставить его не следует, иначе придется постоянно подносить или подвозить на тележке дрова к печке. Кстати, в зимний период снег станет дополнительным препятствием и это необходимо учесть, если планируется топить уличную печь зимой.

Заготовленные дрова надо качественно просушить и хранить в таком состоянии. Хранение и сушку можно совместить, если соорудить проветриваемый сарай или навес. Конструкцию из полешек приподнимают над землей приблизительно на 20 см, а под низ стелют гидроизоляцию типа рубероида.

Низины не подходят для установки дровника, поскольку туда стекается влага, что приведет к отсыреванию топлива. Влажные дрова теряют многие свои полезные свойства и приобретают отрицательные, не говоря уже об элементарной сложности в разжигании.

Защита от атмосферных осадков крайне необходима. Как вариант: укладывать дрова так, чтобы влага не могла проникнуть внутрь поленницы.

Дрова в поленнице должны проветриваться. Соответственно, и складывать их нужно определенным образом, оставляя зазоры, например, укладывая крест-накрест.

Перед складыванием в поленницу свежесрубленные дрова сушат 3-6 месяцев. Конкретный период определяется погодой. Чем больше теплых и сухих дней, тем быстрее дрова высыхают. Причем дрова от древесины, заготовленной летом или весной, сушат дольше (до 1 года), чем зимние.

Зимнюю древесину пилят и колют весной, накидывая дрова в произвольную кучу - так им проще высохнуть, поскольку происходит естественное проветривание. Поленницу формируют осенью, до наступления сезона дождей.

В поленнице дрова обязательно накрывают водоотталкивающим материалом. Под низ подкладывают металлические трубы или длинные стволы деревьев.

Уголь является неплохой заменой обычных дров. В определенных моментах уголь обладает несомненным преимуществом.

Прежде всего, сравнивая их стоимость, кажется, что дрова дешевле и поэтому топить ими выгоднее. Однако не все так очевидно. На самом деле такое представление несправедливо - достаточно произвести некоторые расчеты. Уголь плотнее, в связи с чем 1 т угля стоит дешевле, чем 1 т дров. К тому же необходимо учитывать теплоотдачу, которая у угля в 2-3 раза выше.

Чтобы разжечь уголь, придется приложить немало усилий, однако они окупаются, так как он дает чистый, интенсивный и жаркий огонь. Горит уголь долго. Разжигают его с помощью щепок, газет, бересты, мелких дров. Имеет смысл приобрести розжиг для угля - это особая жидкость или сухая смесь.

В топку могут пойти и обломки угля, и угольная пыль, которые можно завернуть в бумагу и засунуть в печь наряду с крупными кусками, распределив по краям.

Уголь закладывают порциями по мере сгорания предыдущей. Ему требуется постоянный приток воздуха, поэтому поддувальная дверка должна быть открыта полностью.

Качество работы отопительной печи зависит не только от того, как она сложена, но и от того, насколько правильно она эксплуатируется и как содержится.

Чтобы долгое время поддерживать печь в хорошем состоянии, необходимо выполнять основные правила ее эксплуатации:

а) до растопки печи после длительного перерыва следует проверить состояние дымоходов и тяги.

Проверка производится зажженной бумагой или спичками через вьюшечную дверцу.

При недостаточной тяте необходимо в первую очередь прогреть дымоход. Если тяга не восстановится, надо его прочистить.

Как правило, чистка дымоходов отопительных печей должна производиться не менее одного-двух раз в отопительный сезон.

Дымовые трубы за этот период чистятся два-три раза. К чистке дымоходов допускаются только лица, имеющие разрешение и регистрационное удостоверение пожарной охраны МВД;

б) до укладки дров в топливник колосниковую решетку и зольник необходимо очистить от золы, чтобы воздух свободно проходил к горящему топливу.

Неочищенные от золы колосниковая решетка и зольник превращают печь с «поддувалом» в печь с «глухим подом», а печи с «глухим подом», как правило, неэкономичны;

в) дрова должны быть сухими и наколотыми поленьями одинаковой толщины (в среднем около 8-10 см); кроме того, надо правильно укладывать их в печь.

Повышенная влажность дров ухудшает горение, поэтому их надо предварительно просушивать.

Дрова укладываются с прозорами и с таким расчетом, чтобы под дровами до верха топливника оставалось свободное пространство (не менее 20 см).

Растапливают печь мелкими сухими шепками, лучиной и бумагой.

Применять для этой пели горючие жидкости: бензин, керосин и т.п. категорически запрещается.

Растапливая печь, дымовую заслонку и топочную дверцу надо открывать полностью; после растопки топочная дверца закрывается и открывается поддувальная. Тяга в печи регулируется задвижкой (вьюшкой) и поддувальной дверкой;

г) тяга должна быть достаточной, но не излишней.

Когда дрова достаточно хорошо разгорятся, дымовую задвижку надо постепенно прикрывать, уменьшая силу тяги. Однако необходимо следить затем, чтобы дым не попадал в комнату.

Чем выше труба над печью, тем больше приходится закрывать дымовую задвижку. В нижних этажах высоких зданий задвижка должна быть закрыта примерно на две трети своей длины.

Если тяга плохая и печь дымит (в теплую погоду, или когда низкая труба), рекомендуется прогревать дымовую трубу (через вьюшечное отверстие) легкой растопкой.

При недостаточном количестве воздуха в топливнике появляется дым, при избытке воздуха печь «гудит». Горение должно быть ровным и спокойным, а пламя светлое и яркое (соломенного цвета). Ослепительно-белый цвет пламени свидетельствует об избытке тяги, а темно-красный - о ее недостатке.

д) топочную дверцу следует открывать возможно реже. Достаточно один или два раза за все время топки перемешать дрова так, чтобы топливо ровно лежало на колосниковой решетке и не было пустых мест, через которые воздух мог бы прорываться и уходить в дымообороты, минуя слой топлива;

е) нельзя перегревать печь. От перегрева в облицовке и кладке могут появиться трещины;

ж) периодически надо сметать пыль с поверхности печи. Пыль может пригореть и издавать неприятный залах.

После сгорания дров в топливнике остается много углей. Их надо сгрести на колосниковую решетку и ««продуть» сильной струей воздуха через поддувальную дверцу до полного сгорания. При отсутствии колосниковой решетки угли подгребают ближе к входному отверстию печи и, прикрыв внутреннюю топочную дверцу (при открытой наружной), производят продувание углей воздухом через нижние отверстия внутренней дверцы. Только тогда, когда в топливнике над слоем перемешиваемого угля нет голубовато-синего пламени (вследствие сгорания ядовитой окиси углерода или так называемого угарного газа), топку печи можно считать законченной. Через 3-5 мин. после этого следует плотно закрыть все дверцы, дымовую задвижку и вьюшку.

Во избежание случайного отравления угарным газом не следует топить печь перед сном. Если лечь топится каменным углем, антрацитом или торфом, то в дымовой задвижке необходимо сделать отверстие диаметром 10-15 мм, для отвода скапливающихся в печи газов.

Чтобы разжечь каменный уголь и антрацит, надо сначала растопить печь мелким древесным топливом (около 3 кг). На горящие дрова насыпать слой угля толщиной 5-6 см (кусками по 2-3 см в диаметре). После того, как уголь разгорится, можно добавить еще порцию, доведя толщину угольного слоя до 15 см. Эта толщина слоя топлива должна (поддерживаться все время топки. Засыпать каменный уголь толстым слоем нерационально, так как горение будет происходить неправильно и неэкономично.

Обслуживание печей длительного горения, снабженных шахтной топкой, имеет свои особенности и должно происходить в следующем порядке.

Перед началом топки надо очистить шахту, топливник, колосниковую решетку, зольник и проверить тягу в печи. Разжигая печь, на дальний конец колосниковой решетки забрасывают 0,5 кг угля, а на остальную часть - кладут растопку. Когда растопка разгорится, на нее засыпают 2-3 кг антрацита. Как только горение антрацита установится, шахту печи можно загрузить полностью. Во время растопки печи поддувальную дверцу закрывают, оставляя открытым только движок над отверстием для прохода воздуха. Через час размер открытой щели можно уменьшить до 5-8 мм.

Два раза в сутки открывают поддувальную дверцу для контроля за горением. Темное пространство под колосниковой решеткой указывает на ослабление или полное прекращение горения.

Причинами нарушения нормального процесса горения; могут оказаться засорение колосниковой решетки, недостаточная подача воздуха для горения и задержка топлива в шахте. Возобновить горение, если топливо еще не погасло, можно прочисткой колосниковой решетки, увеличением допуска воздуха в топливник и проталкиванием топлива в шахте.

Обследование общего состояния печи и дымовой трубы ведется обычным порядком. Во время профилактического осмотра надо проверить состояние наружных стенок, внутренней кладки печи и прочистить газоходы от сажи. Стенки печи и гарнитура ее (дверцы, прочистные отверстия) должны быть герметичными.

Бывают случаи, когда пламя выбрасывается из печи. Это может произойти при случайно закрытой (или излишне перекрытой) дымовой задвижке или при «опрокидывании» тяги от порывов ветра. Чтобы «опрокидывание» не происходило, надо увеличить высоту трубы.

Выбрасывание пламени может произойти в результате обильного газообразования - в топливнике и внезапного его загорания. Обычно это бывает, когда топливо пытаются разжечь горючими жидкостями: керосином, бензином и т. п. Если концентрация газов велика, то (особенно при закрытой дверце) может произойти взрыв, способный не только разрушить печь, но и быть причиной пожара или сильных ожогов. Когда топливник загружают новой порцией топлива (особенно при мелкой фракции его) целиком на всю раскаленную поверхность пода печи, оно «томится» (выделяет большое количество летучих), не разгораясь из-за отсутствия пламени и понижения температуры топливника; при этом концентрация газов, заполняющих топливник и часть дымоходов печи, возрастает, и при первом появлении пламени происходит взрыв. Топливо мелких фракций (торф, опилки, мелкий уголь и пр.) надо подбрасывать небольшими порциями, давая возможность ему постепенно разгораться.

После жаждой добавки топлива дверцу топливника надо оставлять приоткрытой. Нагибаться близко к дверце не следует. Открывать дверцы (топочную и поддувальную) следует осторожно, чтобы не вызвать внезапного возгорания топлива. Особенно осторожным следует быть при эксплуатации печей замедленного действия, снабженных бункерами с запасным топливом.

Печь дымит, если:

а) дымовой стояк или каналы самой печи засорены сажей; Засор надо прочистить;

б) в стенках печи или дымовой трубе появились трещины и тяга стала слабее.

Подсасываемый в щели воздух уменьшает расход его через поддувальную дверцу, чем ухудшает горение и понижает температуру отходящих газов, и массива печи. Надо тщательно заделать все неплотности и трещины;

в) нарушена внутренняя кладка печи (дымоходы, насадки) из-за плохого исполнения ее, прогара от длительной работы, а также завала дымового стояка осколками кирпичей.

Чтобы исправить внутреннюю кладку печи, необходимо ее капитально отремонтировать. Завал в дымовой трубе устраняют чугунным ядром, которое опускают через верхнее отверстие трубы. Разбитые кирпичи удаляют через прочистное или вьюшечное отверстия;

г) дымовая труба и печь сильно охладились.

Чтобы восстановить тягу сжигают бумагу или солому, которые закладывают в дымоход через прочистную дверцу;

д) две печи присоединены к одному дымовому стояку на одном уровне без рассечки.

Необходимо сделать рассечку или присоединить печи на разных уровнях с наклонным подводом верхнего дыма. Если общий дымовой стояк мал по размеру, то печи не следует топить одновременно.

Усилить тягу в случае недостаточности сечения трубы можно за счет увеличения высоты трубы, нарастив или дополнительно установив на ней железную насадку с дефлектором или флюгаркой.

Стенки печи недостаточно прогреваются из-за плохого качества топлива, большого отложения сажи на внутренней поверхности стенок или из-за неплотной заделки вьюшек и задвижек, а также если плохо закрыты топочная и поддувальная дверцы. Особенно сильно влияют на остывание печи плохо закрытые топочная и поддувальная дверцы, если в печи одна дымовая задвижка, надо установить вторую дымовую задвижку или вьюшку.

По данным статистики больше 50% пожаров возникают из-за плохого состояния дымоходов и печей, а также неправильной конструкции топки. Именно поэтому в печах, особенно в банных, которые активно эксплуатируются в любое время года, соблюдение противопожарной безопасности особенно актуально. Причем, о пожарной безопасности следует позаботиться уже на этапе, когда создаются проекты.

Специалисты, разрабатывающие проекты, должны всегда помнить о том, что древесина воспламеняется не только при достижении температуры 300 °С, но и в том случае, если длительное время соприкасается с поверхностями, разогретыми всего до 100 °С.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность, при проектировании и строительстве, необходимо учитывать, что нагревающиеся части печей и дымоходов не должны непосредственно соприкасаться с деревянными конструкциями здания даже в том случае, если древесина тщательно обработана огнеупорными составами.

Основное требование противопожарной безопасности, которое должно соблюдаться при разработке проектов печей, состоит в том, что деревянные конструкции здания должны либо находиться на достаточном расстоянии от нагревающихся поверхностей печей и дымоходов, либо быть тщательно от них изолированы огнеупорными материалами.Не только на этапе, когда создаются проекты печей и осуществляется их строительство, важно соблюдать требования пожарной безопасности. При эксплуатации бани большую пожарную опасность представляют собой появляющиеся в массиве печей или в дымоходах трещины. Причиной появления таких трещин может стать неравномерная осадка кладочного раствора либо его высыпание из швов под воздействием высоких температур. Пожар также может возникнуть в результате возгорания скопившейся в дымоходах сажи.

Чтобы избежать подобных проблем, следует своевременно очищать дымоходы от сажи, проверять целостность поверхностей, расположенных в непосредственной близости от источников высокой температуры - печей и каминов, вовремя осуществлять ремонт и изоляцию нагревающихся деревянных конструкций.

Соблюдение требований пожарной безопасности при создании проектов и строительстве печей, обеспечит безопасные условия для эксплуатации бань, позволит использовать их в любое время года, не опасаясь за жизнь и здоровье людей.

Чтобы обезопасить себя от пожара, нужно помнить, что древесина, в течение длительного времени находящаяся в соприкосновении с предметами, разогретыми до 100 градусов, способна самовоспламеняться. Поэтому при обустройстве парилки нужно тщательно следить за тем, чтобы горячие поверхности печи не соприкасались с деревянными элементами бани.

Особую опасность представляют собой трещины, которые могут появляться в дымоходах из-за некачественного глиняного раствора, использованного при их кладке. Поэтому качественная, с соблюдением всех требований технологии кладка дымохода - это очень важная составляющая обеспечения пожарной безопасности при строительстве. Также немаловажное значение имеет и качество кирпича, используемого для дымохода.

Причиной возникновения пожара может стать также и чрезмерное скопление сажи в дымоходах. Поэтому при строительстве печи нужно предусматривать возможность легкого доступа к дымовым каналам для их регулярной очистки.

Соблюдение требований пожарной безопасности обеспечивает возможность полноценной эксплуатации бани в любое время года и уверенность в том, что никто не пострадает от случайного возгорания.

РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных негорючими материалами.
2. Защиту потолка, пола, стен и перегородок — следует выполнять на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.

В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир — с одной топкой на первом этаже. Применение деревянных балок в перекрытии между верхним и нижним ярусами печи не допускается.
В зданиях с печным отоплением не допускается:

• устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением;
• отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымовых каналов.

Печи, как правило, следует размещать у внутренних стен и перегородок, предусматривая использование их для размещения дымовых каналов.

Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных, при необходимости, с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть размещены дымовые каналы, для отвода дыма следует применять приставные дымоходы или насадные, или коренные дымовые трубы.

Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее-дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже.

Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, мм, не менее:

• 140 × 140 — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
• 140 × 200 — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
• 140 × 270 — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.

Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.

На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15 × 15 мм.

Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

• не менее 500 мм — над плоской кровлей;
• не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
• не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
• не ниже линии, проведенной от конька вниз-под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.

Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.

Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.

Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.

Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.

Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5×5 мм.

Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.

Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.

Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.

Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком — 1200 мм.

Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком из горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. Толщину перекрытия печи при этом следует увеличивать до четырех рядов кирпичной кладки.

Конструкции зданий следует защищать от возгорания:

• а) пол из горючих материалов под топочной дверкой — металлическим листом размером 700x500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;
• б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.

Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать:

• а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника — 140 мм, до дна газооборота — 210 мм;
• б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов — на уровне пола.

Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.

Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:

• а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м — при наличии защиты;
• б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.

Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов.

12.8. Эксплуатация хлебопекарных печей и правила их безопасного обслуживания

Обслуживающий персонал должен хорошо изучить конструкцию печи, принцип работы ее контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, правила пуска и остановки привода. Перед началом работы обслуживающий персонал должен проверить:

♦ исправность всех контрольно-измерительных приборов;

♦ работу вентиляционных устройств;

♦ наличие ограждений на приводах конвейера печи и вентиляционных устройств;

♦ исправность основного оборудования и механизмов посадки, надрезки и наколки тестовых заготовок и выгрузки готовых изделий;

♦ исправность инвентаря (форм, листов).

Эксплуатацию и розжиг топки печей следует проводить строго в соответствии с утвержденной инструкцией. Загрузку топок твердым топливом, шуровку и чистку колосниковой решетки необходимо проводить при выключенном дутье и в защитных очках.

Разогрев и доведение температуры до рабочего состояния печей с электрообогревом из холодного состояния до рабочей температуры следует проводить постепенно. Для этого при дистанционном (ручном) включении ток подается только одной группе электронагревателей. При достижении температуры в пекарной камере 100...120°С включается вторая и последующие группы электронагревателей. Продолжительность разогрева печи из холодного состояния должна быть не менее 2,5 ч, так как при несоблюдении этого условия могут произойти нарушения плотности соединений секций и узлов печи и недопустимая деформация ее деталей. После разогрева печи систему управления переводят с ручного режима на автоматический.

Эксплуатация хлебопекарных печей с пароводяными нагревательными приборами имеет свои особенности, обусловленные тем, что трубки работают при высоком давлении. Возможен выброс воды из топочного конца трубки и нарушение циркуляции пара и воды в трубке, в результате чего может произойти авария (перегрев трубки и обгорание ее топочного конца). Для предупреждения этого подъем температуры в пекарной камере до 150°С должен продолжаться не менее 10 ч. После того, как температура в пекарной камере достигнет 150°С, топку переводят на обычный режим.

Недопустимо отключать печь с незагруженной пекарной камерой, так как при этом отсутствует теплоотдача трубок выпекаемым изделиям, что может привести к повышению давления в трубках и к их разрыву. Возможна лишь кратковременная (не более 5 мин) работа топки с незагруженной пекарной камерой. Если же пекарная камера не загружена в течение более длительного времени, подачу топлива в топку прекращают.

Важным условием надежной работы нагревательных трубок является установка их с уклоном в сторону топки. Периодически проверяют правильность установки трубок.

При работе печей возможен выход из строя отдельных пароводяных нагревательных трубок. Поэтому каждая хлебопекарная печь имеет некоторое количество резервных трубок, при выходе из строя которых печь останавливают для их замены.

Топочные концы нагревательных трубок чистят с помощью металлических щеток либо специальными скребками через смотровые люки. Нельзя допускать ударов скребком по трубкам. Чистить трубки можно также путем обдувки их сжатым воздухом или паром, но при этом следует использовать защитные очки.

В процессе обслуживания печей при сжигании твердого топлива особое внимание следует уделять полноте сгорания топлива и мерам безопасного обслуживания топок.

Для нормальной работы хлебопекарной печи, работающей на твердом топливе, греющие каналы печи периодически очищают от сажи и золы с помощью специальных металлических щеток (ершей), начиная с верхнего канала. При этом прекращают заброс топлива в топку, выключают дутье и прикрывают шибер тяги. Во время чистки пользуются защитными очками и рукавицами. Для осмотра каналов используется переносная электролампа напряжением до 36 В.

Во время работы печи следят за температурой греющих газов и внутри пекарной камеры и давлением пара.

При эксплуатации хлебопекарных печей с водогрейными котелками следует помнить, что котелок нельзя оставлять без воды, так как если в раскаленный котелок подать воду, то произойдет быстрое парообразование и его взрыв. Если котелок по каким-либо причинам остался без воды, то нужно немедленно прекратить подачу топлива в топку печи. Котелок необходимо периодически очищать от накипи, которая оказывает большое сопротивление для передачи теплоты и тем самым снижает его производительность.

При эксплуатации хлебопекарных печей, оборудованных трубчатыми электронагревателями, иногда стальные трубки (корпуса) ТЭНа прогорают, если наполнитель (магнезит) в трубке по какой-либо причине увлажнился. Для предотвращения этого перед установкой в печь ТЭНы высушивают.

Обслуживающий персонал отвечает за повреждения печей и аварии, которые произошли во время работы от несоблюдения установленных инструкцией правил эксплуатации и мер безопасности.

Обслуживающему персоналу запрещено:

♦ работать на неисправном оборудовании и при снятых ограждениях;

♦ оставлять рабочее место без присмотра;

♦ загромождать проходы и пол на рабочем месте формами, листами и другими предметами;

♦ работать без санодежды или в рваной санодежде;

♦ чистить и смазывать оборудование, поправлять секции с формами на люльках конвейера на ходу.

Современные хлебопекарные печи оснащают большим количеством контрольно-измерительных приборов, позволяющих в значительной степени автоматизировать их работу. Все контрольно-измерительные приборы должны быть хорошо освещены, шкалы их должны быть отчетливо видны с рабочего места истопника (оператора), обслуживающего эти печи. Оператор через определенные промежутки времени (час или полчаса) должен записывать в сменный журнал показания приборов: давление газа перед печью, давление пара, температуру в пекарной камере и другие величины, предусмотренные для данной печи. В сменный журнал заносят также продолжительность пуска и останова печей.

Кроме указанных выше мероприятий, необходимых для безопасной эксплуатации печей, работающих на газообразном топливе, следует помнить, что к эксплуатации таких печей могут быть допущены только лица, прошедшие специальную подготовку и знакомые с инструкциями по безопасной эксплуатации печей, отапливаемых природным газом.

Как известно, газ содержит элементы, оказывающие токсическое действие. К ним относятся оксид углерода, бензол и пр. Содержание в воздухе СО свыше 0,05 г/м3 является смертельным. Кроме того, горючие газы обладают при некоторых условиях взрывоопасностью. Поэтому при газовом обогреве печей особое внимание следует уделять мерам безопасности: герметичности систем газопроводки, строгому выполнению установленных правил зажигания и работы горелок, внимательному наблюдению за контрольно-измерительными приборами и точному соблюдению мер безопасности на рабочем месте.

При эксплуатации парогенераторов и водогрейных котлов, устанавливаемых на печах, следует руководствоваться Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов, при эксплуатации печей с электрообогревом следует руководствоваться инструкциями по эксплуатации электрооборудования.