Просмотры: 531

16.05.2018

Школка представляет собой специальную временную грядку для комфортного взращивания и содержания как однолетних, так и многолетних растений. Она представляет своеобразный карантин, чтобы сеянцы, черенки или луковичные культуры предварительно хорошенько прижились и окрепли перед пересадкой на постоянное место.

Время, которое растениям необходимо провести в школке зависит от конкретной разновидности культуры и скорости их произрастания. При этом основная задача школки – это создать необходимые условия для оптимального роста и развития растений.

Устройство школки

Прежде, чем приступать к оборудованию школки или мини питомника, следует тщательно продумать место для его размещения. В идеале участок для устройства школки должно быть хорошо освещенным, но при этом желательно, чтобы он частично находился в полутени. Кроме того, необходимо предусмотреть защиту растений от холодного ветра (в качестве такой защиты могут выступать стены строений или забор).

Идеальная модель размещения школки с запада на восток. Но желательно не устраивать ее в низине или в местах с высоким уровнем грунтовых вод, что может повредить растениям.

Обычно мини питомник обрамляют по периметру досками, поскольку это препятствует дальнейшему расползанию грунта. При этом древесину желательно предварительно обработать медным купоросом или каким-нибудь антисептиком, чтобы воспрепятствовать возможному процессу гниения. В качестве защитного средства подойдет также олифа или отработанное машинное масло.

Размер школки

Размер грядки для мини питомника напрямую зависит от количества исходного посадочного материала, по принципу, чем его больше, тем шире и длиннее должна быть школка.

Ширину рядов следует предусмотреть такой, чтобы можно было легко обрабатывать растения, высаженные в два ряда (не менее 120 сантиметров). Проходы между рядами для удобства перемещения можно выложить пленкой, мешковиной или подобным материалом, чтобы иметь беспрепятственный доступ к растениям в сырую и дождливую погоду.

Если в школке планируется выращивать растения с различной влаго и теплолюбивостью, то желательно изначально разделить участок на две части с таким учетом, чтобы культуры более восприимчивые к этим факторам находились в полутени и наоборот.

При возможности, желательно оборудовать школку простым навесом используя для этого проволочные дуги или деревянный каркас. В качестве кровельного материала можно использовать плотный полиэтилен или любой материал типа «лутрасил» или агроволокно.

Данная конструкция сослужит хорошую службу не только во время неожиданных заморозков, но и убережет растения от излишнего перегрева. Кроме того, импровизированный навес благодаря созданию парникового эффекта позволит сохранить внутри ценную влагу.

Желательно, чтобы конструкция позволяла время от времени производить проветривание внутри (при перегреве или излишней влажности).

Грунт для школки

Само собой разумеется, что почва внутри школки должна быть хорошо удобренной и рыхлой. Для основного грунта можно использовать и обычную землю с огорода. В качестве удобрений отлично подойдет перегной, а в роли разрыхлителя можно использовать обычный речной песок.

Вносить удобрения в грунт следует осторожно, что не переусердствовать, поскольку, как правило, в школке находятся растения с еще неокрепшими корнями.

В качестве удобрения на один квадратный метр площади можно использовать около 50 грамм суперфосфата, 30 грамм калийной соли и около 30 грамм аммиачной селитры, которые следует тщательно перемешать с землей.

Если в школке планируется высаживать культуры, которые предпочитают более кислую почву (Рн), например, некоторые виды декоративных растений и цветов (рододендроны, вереск, клюква и так далее), то для них желательно создать отдельную грядку.

Уход за растениями

Школка как раз и создается для того, чтобы обеспечить растениям более тщательный и интенсивный уход, поэтому культуры будут требовать регулярной подкормки, прополки сорняков, обеспечение полива с последующим рыхлением плодородного слоя.

Подкормку растений следует производить с учетом особенностей культур, при этом можно смело применять стимулирующие препараты и антисептики.

Не лишним будет и придать школке привлекательный внешний вид. Для этого обычно декорируют мини питомник с помощью декоративных плетней или создают по его периметру живую изгородь из растений многолетников.

Что выращивать в школке?

За вегетативный период растения находящиеся в школке имеют возможность подрасти и окрепнуть, чтобы затем хорошо прижиться на новом постоянном месте. Поэтому в школке можно выращивать кустарники с изначально ослабленной корневой системой, корневые черенки, саженцы, зеленые отводки, распикированные сеянцы, луковичные растения, а также декоративные культуры и цветы.

Благодаря школке можно даже размножать и восстанавливать комнатные растения, поскольку под воздействие тепла и свежего воздуха у них откроется второе дыхание, они быстро укоренятся и наберутся сил.

Как ухаживать за растениями в «школке»?

Для подкормки растений в школке желательно использовать жидкие минеральные подкормки, но при этом неукоснительно следовать негласному правилу: Лучше культуру не докормить, чем перекормить!

Многолетние растения, а также сеянцы кустарников и луковицы достаточно подкармливать два раз за сезон. Кстати, превосходным удобрением является обычная древесная зола, но чтобы растения подрастали быстрее их несколько раз за период вегетации желательно обработать современными и высокоэффективными стимуляторами роста, которые способствуют образованию более мощной корневой системы.

Успех разведения винограда во многом зависит от знания и соблюдения технологии выращивания, а также от правильного подбора районированных сортов. Виноград можно эффективно размножать как семенами, так и вегетативными способами. Для селекции новых сортов применяется посев семенами. В приусадебном хозяйстве виноград разводят только вегетативными способами: отводками, прививками и черенками. При этом наиболее удобным, дешевым способом массового разведения винограда является выращивание из черенков. Обычно используют зеленые летние или одеревеневшие зимние.

Размножение винограда размножают двумя популярными способами: семенами, вегетативным способом.

Заготовка черенков

Заготовку виноградных черенков нужно проводить осенью (сентябрь — октябрь) со здоровых кустов. Толщина лозы для черенкования должна составлять 7-10 мм. Нарезают участки длиной 60-55 см, содержащие от 4 до 5 почек, очищают от листьев и усиков. Нижний срез черенка выполняется под узлом, а верхний - на 2 см выше глазка. Подготовленные черенки замачивают в воде в течение суток, затем обеззараживают раствором медного купороса. Срезы необходимо окунуть в расплавленный парафин или воск для предотвращения потери влаги.

Обработанные таким образом черенки винограда помещают в маркированные полиэтиленовые пакеты и закладывают на хранение в прохладное место с температурой от 0 до +5 градусов. Некоторые сохраняют черенки прямо на участке в яме глубиной около 80 см, засыпав сверху песком и землей.

Вернуться к оглавлению

Подготовка черенков к укоренению

Черенки винограда необходимо садить на ускорение в конце января-начале марта.

Оптимальное время посадки черенков на укоренение: конец января — начало марта. Достаем черенки из места хранения, оцениваем их сохранность и качество. Срез лозы должен быть зеленого цвета, без черных пятен и плесени. На отобранных черенках обновляются срезы острым ножом снизу на 5 мм от нижней почки, сверху наискосок от почки и на 1-2 см выше. В нижней части черенков ножом или иглой делают 3-4 бороздки длиной 3 см, прорезая кору до луба. Бороздование способствует росту дополнительных корней.

После вымачивания желательно обработать их стимулятором роста корневой системы. Для этого подойдет раствор гетероауксина, гумат натрия, фумар, гумисол, а также мед (на 10 литров воды нужна 1 ст.ложка) или сок алоэ (на 1часть сока — 2 части воды). Черенки помещают нижней частью в этот раствор на сутки.

Вернуться к оглавлению

В это время нужно подготовить кильчеватор — устройство, обеспечивающее предпосадочную подготовку черенков. Принцип его работы: создание повышенной температуры в нижней части черенка в области формирования корней, и более низкой у верхушки. Цель — ускорить образование корней и замедлить рост листьев. Существует множество конструкций этого устройства с электрическим подогревом или использованием естественных термообразователей (навоза, компоста).

Выращивание винограда требует большого внимания и соблюдения технологий.

Простейший кильчеватор в домашних условиях получается из пластиковых емкостей, например, бутылок. Срезаем верхнюю часть бутылки, на дне делаем дренажные отверстия. Наполняем получившиеся емкости на 3-4 см продезинфицированными сосновыми опилками, помещаем в них черенки вертикально и засыпаем опилками да верхнего глазка. В одну бутылку можно поместить 5 — 7 черенков. Для эффективного кильчевания нужно разместить бутылки так, чтобы снизу температура была 22 — 25 градусов, а сверху находился прохладный воздух, например, на батарее отопления у окна.

Укорененные в кильчеваторе черенки с появившимися листочками сажают в подготовленные горшочки со смесью плодородной земли и песка или сразу в школку. Срок посадки саженцев в грунт, в школку или на постоянное место июнь — начало июля.

Еще один эффективный способ вырастить посадочный материал — укоренение саженцев в бумажных стаканчиках. Он обеспечивает высокий процент приживаемости черенков. Используются бумажные стаканчики (без дна) высотой 15 — 20 см, диаметром 6 — 7 см. Их наполняют почвосмесью, содержащей перегной и песок. Приготовленные черенки помещаются в стаканчики до верхнего глазка. Стаканчики с черенками в поддоне ставят на подоконник солнечного окна. Поливают теплой (25-30°) водой через день. Через 2 — 3 недели начинают появляться листья, через 4 — 6 недель корни. Для получения таким способом полноценных саженцев европейско-азиатских сортов достаточно 45 — 50 дней. Для посадки на место или в школку саженцы готовы к 5 — 10 мая, в районах средней полосы высадка производится после 25 мая.

Вернуться к оглавлению

Посадка черенков в школку

Школка — это участок питомника, в котором выращивают виноград из черенков, с последующей пересадкой на постоянное место. Черенки в школке располагают рядами через 10 — 15 см. Расстояние между рядами не менее 30 см. Чаще этот способ используется в промышленном виноградарстве, когда необходимо вырастить большое количество саженцев.

Участок для школки должен хорошо освещаться солнцем и проветриваться со всех сторон. Для лучшего укоренения и развития саженцев земля должна быть легкой. Почву в апреле перекапывают на глубину около 40 см, вносят органические и минеральные удобрения.

Если не выполнялось кильчевание, перед посадкой в школку необходимо провести стратификацию черенков. Их оборачивают влажной тканью и оставляют в теплом хорошо освещенном помещении (20 — 25ºС). Через две недели должна распуститься основная масса почек. После этого выбирают лучшие и высаживают в школку.

Кильчевание позволяет черенкам быстрее созреть для дальнейшей высадке в грунт.

Посадку начинают после прогревания почвы выше 10°С. Пригодные для посадки черенки погружают нижним концом в раствор глины с добавлением гетероауксина (0,01 — 0,02%) для стимулирования развития корневой системы. При достаточном увлажнении школки рекомендуется проводить неглубокую посадку для лучшего прогревания корней в весенний период.

В большинстве виноградарских районов черенки заглубляют не более 30 — 35 см. В подготовленной почве делают борозды глубиной 40 см и шириной в лопату. Черенки укладывают вдоль одной из стенок борозды на расстоянии 12 — 15 см друг от друга. Канавку засыпают почвой наполовину, плотно утрамбовывают, обильно поливают, и после того, как вода впитается в почву, окончательно засыпают канавку, оставляя на поверхности 1 — 2 почки. Сверху формируют земляной валик выше верхней почки на 10—12 см. Следующий ряд делают на расстоянии менее 30 см от предыдущего. После посадки черенков землю еще раз рыхлят, а через 1 — 2 дня рекомендуется провести дополнительный полив.

Высадку черенков в школку необходимо закончить до 10 — 15 мая. При более поздней высадке останется меньше времени для вызревания побегов, и они могут подмерзнуть осенью.

Для закладки виноградника саженцы можно купить или вырастить самому.

Вопрос с покупкой саженцев решается просто - нужны деньги. С выращиванием саженцев тоже просто - нужно желание и определенные знания.

Выращивание саженцев в школке.

Школка - это специальный участок земли, куда высаживаются черенки с целью укоренения, развития на них прироста и в конечном итоге получения саженцев. Под школку выбирают ровный участок или с очень небольшим уклоном, хорошо защищенный от ветров и с возможностью устройства орошения. Почва на этом участке должна быть легкой по механическому составу и высокоплодородной.

Подготовку участка для посадки черенков лучше сделать осенью.

При закладке школки применяют в последнее время два основных способа. Посадка черенков в предварительно подготовленные холмики с окучиванием или без окучивания верхнего глазка черенка или на выровненных участках, покрытых мульчирующей пленкой. Холмики для посадки черенков лучше располагать в направлении с запада на восток для лучшего обогрева солнечными лучами. Высота таких холмиков 30-50 см, а ширина у основания 60-70 см. В такие холмики черенки можно высаживать в один ряд или при недостатке земли в два ряда. Предварительно кильчеванные или стратифицированные черенки высаживают в школку после достижения температуры почвы на глубине 25-30см 12-14 °С. Не кильчеванные черенки можно высаживать немного раньше. Выбирая сроки посадки школки необходимо учитывать, что при очень ранней ее посадке распустившиеся почки с молодыми зелеными побегами могут быть повреждены весенними заморозками.

Если нет возможности школку мульчировать темной пленкой, которая защищает от выветривания и аккумулирует тепло, можно ее мульчировать органическими отходами (соломой, опилками) или навозом-сыпцом. Это способствует выращиванию более качественных саженцев и сокращает затраты на борьбу с сорняками и полив.

Как правильно подготовить черенки к высаживанию в школку?

За 5-6 дней перед посадкой черенки достают их хранилища и прогревают при комнатной температуре 1-2 дня. После этого нарезают черенки длиной 30-40 см, снизу срез делают под самым узлом, над верхней почкой срез делают на 3-4см выше ее. Нарезанные таким образом черенки кладут на вымачивание в течение двух суток, лучше в дождевой или талой снеговой воде. Первые сутки черенки вымачивать можно, полностью погрузив их воду, при последующем вымачивании их устанавливают вертикально в емкости, погрузив их нижнюю часть на две трети в воду. С целью лучшего укоренения черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Чаще всего применяют пчелиный мед (1 столовая ложка на 10 литров воды) или гетероауксин - 1 таблетка на 1 литр воды. Можно применять и новые комбинированные стимуляторы корнеобразования, большое количество которых появилось в последнее время в продаже.

После вымачивания черенки проветривают, связывают в пучки по сортам и парафинируют. Для этого верхний конец черенков вместе с глазком на мгновение окунают в расплавленный парафин на водяной бане, температура которого не должна быть выше 75-80 °С. Чтобы парафин меньше осыпался с черенков для улучшения его вязкости рекомендуется добавлять небольшое количество пчелиного воска. Парафинированные верхушки черенков не закрывают земляным валиком, это существенно экономит время. Парафин защищает верхний срез и глазок от высушивания.

Важным вопросом является глубина посадки черенков, от которой во многом зависит степень укоренения и дальнейшее развитие саженцев. Корни лучше развиваются при мелкой посадке в связи с лучшим режимом температуры и доступа воздуха. Поэтому, при наличии хорошей системы орошения глубину посадки черенков можно установить на уровне 15-25 см. При недостатке воды или невозможности поливы проводить регулярно посадку проводят глубже, на 25-30 см.

В течение вегетации осуществляется уход за саженцами в школке. Он включает работы по обработке почвы, уничтожению сорняков, орошению, внесению удобрений, борьбе с вредителями и болезнями и другие виды работ.

Осенью, выращенные в школке саженцы выкапывают, сортируют, высаживают на постоянное место или укладывают на хранение до весны.

Оставлять саженцы в школке на зиму рискованно, корни их расположены близко к поверхности земли и могут подмерзать даже под укрытием.

Выращивание вегетирующих корнесобственных саженцев.

Если нет возможности вырастить или приобрести саженцы винограда осенью, то можно их вырастить самому к весне, и не только в теплице, но и в комнате. Для того достаточно иметь хорошо освещенные окна, желательно на южной стороне дома или остекленные балконы и лоджии.

Выращивать зеленые саженцы можно в течение всего года, В том числе и из зеленых черенков, но с практической точки зрения оптимальными сроками начала выращивания зеленях саженцев считаются февраль и март. Если начать выращивать саженцы в это время, то к моменту установления устойчивой погоды без заморозков со второй половины мая, они успевают вырасти до нормальных размеров и их можно высаживать на постоянное место на винограднике. Выращивание зеленых саженцев начинается с предварительной подготовки черенков. Их необходимо достать из подвала или холодильника Желательно перед нарезкой черенки прогреть в течение суток при комнатной температуре завернув во влажную ткань или в увлажненных опилках. Затем нужно приступить к нарезке черенков, так, чтобы их длина составляла в среднем 25-35см. Обычно в зависимости от длины междоузлий черенки могут быть2-3-х глазковые, реже больше. Верхний срез на черенке делают наискосок от глазка на 2-3см выше его. Нижний срез нужно сделать перпендикулярно черенку ниже нижнего глазка на толщину лозы. Например, для черенка толщиной в 8мм нижний срез нужно делать ниже глазка также на 8мм. Нарезанные черенки нужно обязательно маркировать, чтобы не возникло впоследствие путаницы. После нарезки черенков их верхний срез обмакнуть в расплавленный парафин на водяной бане (сначала в воду,потом в парафин, потом опять в воду). Приготовленные таким образом черенки необходимо вымочить в воде в течение двух суток. Лучше в дождевой или снеговой, можно в водопроводной, хорошо отстоянной.

Вымачивать приготовленные черенки нужно при температуре +15+20°С в течение 2-3 суток, погрузив черенки на 2/3 в раствор. Чтобы усилить образование корней можно, если добавить в раствор гумата натрия 1-2 г гетероауксина и 30-40 г меда (столовая ложка) на 10л раствора. Если выращиваются саженцы трудноукореняемых сортов, концентрацию раствора гумата натрия желательно увеличить в 1,5 раза

Бытующее мнение о том, что бороздование нижнего междоузлия черенка стимулирует образование корней в местах нанесения механических повреждений на практике мало подтверждается. Так что без этой операции вполне можно обойтись. Глазки, которые будут в земле ослеплять совсем не обязательно. После вымачивания черенков есть основные три варианта их дальнейшего использования.

Вариант первый.

Хорошие результаты укоренения черенков можно получить после их кильчевания. Оно заключается в воздействия на нижние концы черенков повышенной температурой и влажностью. Для этого

после вымачивания черенки нужно уложить в ящик, переслаивая их пропаренными древесными опилками. После этого ящик нужно установить у батареи отопления или другого отопительного прибора, например печки, чтобы нижние концы черенков были зоне, где температура воздуха будет удерживаться в пределах +23 - +26 °С. После прогревания черенков в течение двух недель, на их нижних концах образуется каллус и зачатки корней. После этого черенки можно высаживать в стаканчики.

Вариант второй.

Вымоченные в воде черенки и обработанные стимуляторами корнеобразования можно сразу высаживать в стаканчики. Стаканчики можно изготовить из плотной бумаги, полиэтиленовой пленкой или использовать специальный рукав. Лучше если их диаметр будет 8-10 см, а высота - 20 см. Стаканчики можно изготовить из б/у ПЭТ - бутылок предварительно сделав в нижней их части отверстия для стока лишней воды.

Смесь для заполнения стаканчиков лучше приготовить из чернозема, перегноя и крупнозернистого песка в соотношении 1:1:1. Можно добавить немного пропаренных древесных опилок или торфа. В последнее время стали все больше применять специальные садово-огородные грунтовые смеси промышленного производства. При их выборе для выращивания саженцев винограда необходимо обратить внимание, чтобы они были нейтральными, в смесях с кислой средой черенки проращивать нельзя, погибнут.

При посадке черенка в стаканчики нужно их так располагать, чтобы их нижняя часть была выше на 3-5 см от дна стаканчика, а в верхней части почвенная смесь была заполнена на 2 см ниже его верхнего края. После посадки черенки в стаканчиках нужно полить теплой водой, отстоянной водопроводной или дождевой, талой снеговой.

Чтобы черенки хорошо прижились и из них выросли качественные саженцы, необходимо температуру воздуха в помещении, где эти саженцы находятся, поддерживать в пределах +22 - +27 °С. Саженцы должны быть хорошо освещены, даже у большого окна для нормально развития саженцев недостаточно света, поэтому нужно установить дополнительное освещение. Уход за саженцами заключается в постоянном поливе, поддержании требуемой влажности грунта и температуры воздуха. При этом нужно тщательно нормировать поливы выращиваемых саженцев, потому что для их развития опасно не только пересыхание почвы в стаканчиках, но и ее переувлажнение, в результате которого молодые корни растущего саженца начнут гнить и растение погибнет.

После того, как когда отрастут хорошо побеги и у стенок стаканчиков будут видны нормально развитые корни, саженцы можно начать подкармливать. Для стимулирования процессов корнеобразования черенков их поливают в стаканчиках раствором гумата натрия в концентрации 0,005% (0,5 г на 10 л воды). Можно использовать для подкормок настой коровяка (1 л настоя 1 к 1 на 10 л воды) или нитрофоску (спичечный коробок на 10л воды).

Вариант третий.

Проращивание саженцев на воде. Этот способ выращивания саженцев отличается очень высоким их выходом. Подготовка черенков для проращивания их на воде аналогична той, которая применяется для их подготовки перед укладкой на кильчевание или посадкой сразу в стаканчики: нарезанные черенки предварительно вымачиваются в воде с добавлением стимуляторов. Можно обойтись и без них. результат укоренения черенков будет также высоким. Приготовленные черенки после подготовки нужно поместить в банки. можно в обычные стеклянные литровые или пол-литровые, пластмассовые контейнера, на дно которых нужно налить слой воды в два-три сантиметра. Лучшим уровнем воды будет такой, когда его верхний край будет на уровне нижнего глазка или немного ниже его. На уровне воздух-вода растрескивается кора и вырастают корешки. Чтобы черенки не скользили по дну банки и не наклонялись. на ее дно перед заливкой воды можно уложить тонкий слой ваты, фильтровальной бумаги или даже бумажную салфетку. использовать для этих целей поролон не следует, потому что отросшие корни врастут в него и при пересадке черенков в контейнера они просто оборвутся. Воду для проращивания саженцев можно использовать отстоянную водопроводную, дождевую, снеговую и просто кипяченую. Во время проращивания черенков воду можно менять, а можно добавить немного марганцовки для получения бледно-розового раствора или таблетки активированного угля для предотвращения порчи воды в банках.

Черенки на воде в банках нужно выдерживать в теплом и хорошо освещенном помещении. Необходимо постоянно следить за уровнем воды в банках, или постоянно ее доливать, или периодически менять.

Для уменьшения интенсивности испарения воды в банках можно их с черенками сверху накрыть полиэтиленовым пакетом. Влажность воздуха под таким укрытием будет выше по сравнению с сухим воздухом в доме или квартире. В этом случае можно реже доливать воду, и распускающиеся почки меньше будут подсыхать. Но оставлять пленочное укрытие над растущими побегами не следует, потому что растущий побег под таким укрытием может начать гнить.

Через две-три недели на черенках начнут распускаться почки. Корни начинают расти позже, обычно для этого нужно месяц и более. У некоторых сортов и гибридных форм винограда корни начинают появляться через месяц и более. Вначале на лозе, особенно на границе вода-воздух, появляются трещинки, потом наросты каллуса, а из начинают потом появляются первые корешки.

После появления корней на черенках можно начинать их пересаживать в стаканчики. Лучше всего пересаживать черенки, когда корешки только появятся и небольшие, при этом они меньше обламываются, Но если по причине нехватки времени не удается высадить черенки с небольшими корешками, то их можно высаживать и позже, особенно хорошо это делать, когда корешки утолщаться и начнут ветвиться. Последующий уход за посаженными черенками такой же как и при их выращивании из кильчеванных и просто вымоченных черенков.

Высаживать вегетирующие саженцы на постоянное место на винограднике нужно после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков, обычно начиная со второй декаде мая после установления стабильной теплой погоды. Выращенные саженцы перед посадкой необходимо закалить в течение нескольких дней. Для этого за несколько дней до посадки на постоянное место нужно прекратить их полив, чтобы земля в стаканчике было в виде кома, при пересадке не рассыпалась, и не повредились бы корни.

Приготовленный для посадки зеленый саженец должен иметь прирост не менее 20-30 см и 4-6 листочков ярко-зеленого цвета. На пятке вегетирующего саженца должны быть корешки, которые должны просматриваться через стенку стаканчика. Без наличия корней, даже если зеленый прирост хорошо развит, саженцы сажать на постоянное место высаживать не следует, потому что они обычно не приживаются.

Выращивание вегетирующих привитых саженцев.

Прививка винограда - один из самых распространенных способов его размножения.

Почему приходиться выращивать виноград в привитой культуре?

Причин здесь несколько. Одной из главных причин является повсеместное распространение филлоксеры. Это самый опасный вредитель винограда, который повреждает зеленые вегетирующие органы виноградного растения и, что особенно опасно, его корни. Сильное повреждение корневой системы виноградных кустов со временем приводит к их гибели. До настоящего времени не найдено ни одно надежное средство для борьбы с этим опасным вредителем. Единственным надежным способом выращивания винограда в районах распространения филлоксеры является выращивание его в привитой культуре на филлоксероустойчивых подвоях. Есть небольшой количество сортов винограда, которые обладают довольно высокой толерантностью по отношению к филлоксере, но их наличие не решает проблемы выращивания всех сортов винограда в целом. Поэтому привитые виноградники на подвоях позволяют выращивать любые сорта винограда. Выращивание винограда привитого на подвои, обладающие высокой морозостойкостью, позволяет решить проблему выращивания винограда в районах с суровыми зимами. На сильно засоленных почвах и почвах с высоким содержанием активной извести выращивание винограда возможно только в том случае, если его выращивать на специальных подвоях, которые могут обеспечить стабильное плодоношение винограда на таких проблемных почвах.

На какие подвои лучше прививать виноград?

В принципе любой сорт винограда можно прививать на любые сорта или гибридные формы винограда. Но скорее такая прививка годиться только для замены одного сорта винограда другим или быстрого размножения какой-либо новинки, но это в том случае если нет филлоксеры в районе расположения виноградника и почвы не проблемные. Во всех других случаях виноградник лучше выращивать на специальных филлоксероустойчивых подвоях. Наиболее распространенными подвоями являются следующие: РР101-14, Кобер ББ, СО4, Феркаль и некоторые другие, в том числе такие подвои последней селекции как Добрыня, Андрос, Презент, Гарант, Фенист и другие. Выращивание винограда на этих подвоях позволяет его выращивать в районах распространения филлоксеры, соленых почвах и с высоким содержанием активной извести в них.

Какие используются способы прививок винограда?

Различают два основных вида прививок виноградных кустов: в полевых условиях и в помещении (настольная прививка).

В поле виноградные куста прививают в корневой штамб, в надземный штамб, рукава, зеленые побеги, выполняя прививки одревесневшими или черенками или почками, начиная с ранней весны и до середины августа. Настольные прививки выполняют в помещении в феврале-марте, используя для производства привитых саженцев одревесневшие черенки подвоя и привоя или еще саженцы одно- или двухлетние подвоя.

Настольная прививка винограда.

Наиболее распространенными способами настольной прививки являются следующие: простая и улучшенная копулировка , на омегообразный шип и в расщеп .

Подготовку к производству привитых саженцев начинают с подготовки лозы. Нужно сделать сортировку черенков, отобрать их по толщине, чтобы черенки и привоя и подвоя имели близкий по величине диаметр. После подбора черенков подвоя их нужно нарезать длиной 35-40 см, причем нижний срез нужно сделать ниже глазка на толщину черенка, а верхний на 2-3 см выше верхнего глазка. Глазки на черенках подвоя можно выщипывать, можно оставлять, на приживаемость прививок это не влияет, нужно будет только в последствие обламывать побеги вырастающие из почек подвоя. Приготовленные черенки необходимо прогреть в комнате в течение двух-трех суток желательно при температуре не выше +18 °С, а затем поставить на вымачивание в течение 2-3 суток в воду, лучше дождевую, при температуре 16-18 °С. Черенки привоя предварительно нужно прогреть в течение пары суток. Затем вымочить в течение суток в воде с добавлением в качестве стимулятора пчелиного меда (50 г на 10 л воды), затем выдержать их в течение 2-3 дней во влажных пропаренных опилках или мешковине, чтобы немного набухли глазки, и было хорошо видно какие из них живые, а какие не пригодны для прививки. Но нужно следить за тем, чтобы глазки на привое были не проросшими. После этого черенки привоя нужно нарезать на одноглазковые, но чтобы ниже глазка было длина оставленного черенка не менее 4-5 см.

После проведения подготовки черенков приступают к прививке черенков. Их можно выполнять при помощи обычного прививочного ножа методом простой и улучшенной копулировки, при помощи омегообразного прививочного секатора, если толщина черенков привоя и подвоя совпадает или в расщеп, если толщина разная. После подготовки черенков или саженцев подвоя и черенков привоя их соединят чаще всего способом простой копулировки, когда на привое и подвое делают только косые срезы или способом улучшенной копулировки, когда на косых срезах нарезают расколы (язычки), которые при совмещении заходят друг на друга и прочно скрепляют прививку. Для осуществления такой прививки подбирают одинаковой толщины черенки подвоя и привоя, острым прививочным ножом делают на них косые срезы с язычками: на привое со стороны глазка, а на подвое - на наиболее развитой боковой стороне черенка. Поверхность срезов должна быть ровной и гладкой, а длина одинаковой и в 1,5-3 раза больше толщины черенка. Начало язычков - выше сердцевины, длина их равняется примерно 1/3 длины среза. Для удобства работы язычки немного отгибают ножом, а затем осторожно совмещают друг с другом. Срезы лучше делать на спинной и брюшной сторонах черенка, чтобы лучше происходило срастание прививаемых компонентов. Если используется для прививки омегообразный прививочный нож, то черенки привоя и подвоя нужно подбирать одинаковой толщины, чтобы хорошо совпадали их камбиальные слои.

Соединение прививаемых компонентов должно быть плотным, чтобы при встряхивании они не распадались на месте прививки. После соединения подвоя с привоем место прививки и пятку черенка подвоя желательно окунуть в раствор стимулятора образования каллюса и корней, например, фумара или гетероауксина. После этого место прививки обматывают полоской полиэтиленовой или стрейч-пленки и на мгновение погружают верхнюю часть привитого саженца с привоем в расплавленный парафин и сразу же окунают его в холодную воду. Парафин лучше использовать специальный, в котором есть вещества, стимулирующие срастание привоя и подвоя. Нанесенный слой парафина немного задерживает распускание почки на привое, защищает черенок от иссушения и возможной инфекции. Парафинировать место прививки черенков без предварительного оборачивания места прививки полоской пленки не желательно, потому что парафин может попасть в щели между прививаемыми компонентами и они в последствие плохо срастутся.

После завершения работы по прививке черенков нужно к ним прикрепить бирки с названием привитого сорта винограда. После этого можно приступить к стратификации привитых черенков. Проводить стратификацию лучше в специальном ящике, размером желательно не менее 50х50 см и высота которого больше длины привитого черенка. На дно этого ящика нужно насыпать слой торфа или пропаренных опилок толщиной 5-8см и увлажнить его дождевой или отстоянной водой. На этот слой нужно установить привитые черенки, связанные в пучки в вертикальном положении, так чтобы пятки подвойных черенков были погружены во влажный торф или опилки на 5-10мм. Приготовленный ящик с привитыми черенками нужно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой, установить у батареи или использовать для этого обогревательные элементы (система теплого пола, электропростынь).

В ящике, в котором стратифицируются черенки, нужно первые 10-12 дней поддерживать температуру воздуха в пределах +27-28 °С и высокую влажность. За это время в месте прививки появляется каллус и пробуждается почка на привое. После этого температуру в ящике нужно понизить до +25-26 °С. Регулировать температуру в ящике можно, приближая или отодвигая его от отопительной батареи, если для его обогрева используются нагревательные элементы, то с помощью термостата. Ящик с привитыми черенками нужно периодически проветривать и следить за тем, чтобы торф или опилки на его дне не пересыхали, для этого их нужно регулярно увлажнять. Через 21-23 дня на черенках происходить образование каллуса в месте прививки, на привое распускаются глазки и на подвое на пятках появляются корешки. После этого ящик с привитыми черенками нужно поставить на закаливание на 2-3 дня, потом их можно будет пересадить в стаканчики.

Если есть одно- или двухлетние саженцы подвоя, то на них можно привить черенки разных сортов винограда. Как правило, выход полноценных привитых саженцев в этом случае бывает выше, чем прививке черенков подвоя. Перед проведением прививки саженцев подвоя подрезают на них корней, оставляя их длиной не более 8-10 см, вымачивают в дождевой или воде в течение двух суток и помещают в емкость, чтобы их корни были погружены полностью во влажные опилки или торф и выдерживают их при температуре +20-22 °С в течение 5-7 дней. После набухания глазков подвои готовы для прививки.

Черенки подвоя выдерживают 3-5 дней при температуре +10-15 °С, завернув во влажную мешковину. Перед проведением прививки черенки пару суток вымачивают в воде, желательно с добавлением пчелиного меда (50 г/10 л воды), и еще выдерживают во влажной мешковине при температуре +20-24 °С в течение 2-4 суток. После этого черенки, на которых набухли глазки, используют для прививок, остальные выбраковывают. Стратификацию и дальнейшее выращивание привитых саженцев проводят аналогично привитым черенкам.

В 2003-2004 годах я пробовал осенью высаживать виноград в школку. Меня интересовал вопрос: почему весной получается, а осенью приходится много резаной лозы выбрасывать. Перед морозами в октябре подготовил землю в школке размером 1,2x3,5 м, как обычно 1:1:1 - чернозем, песок, перегной (все перемешал и выровнял). В первый год вокруг школки были земляные бортики для опалубки, чтобы утеплить.

Сразу после обрезки лозы нарезал чубуки. Заметил, что если лоза не вызрела (концы зеленые), то саженцы выпадают, значит, такие чубуки в школку не подходят. Брал только вызревшие черенки, иногда с костыльком старой лозы, срезал острым ножом наискосок на 1 см-под глазком. Нижние глазки ослеплял, оставляя 1-2 верхних. Верхнюю часть черенков дважды попеременно опускал в разогретый до 70 градусов парафин и в холодную воду. Затем чубуки, за исключением верхней почки, на сутки помещал в сметанообразную болтушку, состоящую из глины и свежего коровяка (1:1). Хотел применить и другие корнеобразователи (гетероауксин, гумат натрия, пчелиный мед), но остановился на коровяке.

За сутки до посадки черенков почву в школке залил водой и высадил черенки в рядки в грязь, как это обычно делал весной, - верхний глазок располагался на уровне земли. Потом обработал посадку железным купоросом против образования плесени. В ноябре перед самыми морозами накрыл школку досками, образовав между верхушками чубуков и потолком укрытия воздушную подушку в 10-15 см. С приходом морозов на укрытие сверху положил картон и насыпал слой навоза.

Весной снял укрытие. Мои чубуки были затянуты землей, вода при поливе не поступала к корням. Выручил гидробур, с помощью которого я промочил нижнюю часть чубуков.

При посадке во второй раз, чтобы выяснить, что хорошо, а что плохо, изменил длину чубуков и характер укрытия на зиму. А все остальное делал как и раньше. Чубуки были длинными и большинство с костыльком старой древесины (на фото). Высаживал их наклонно, под углом 15-20 градусов, почти горизонтально, и засыпал землей. После посадки залил водой и обработал железным купоросом.

До морозов укрыл ряды высаженных чубуков холмиками земли, а с приходом морозов - дополнительно стеблями топинамбура и соломой (можно и другими утепляющими материалами).

Весной все делал по старой схеме, ухаживал за саженцами как при весенней посадке.

Считаю, что осенняя посадка школки выгодно отличается от весенней: саженцы получаются мощнее, да и хранение чубуков отпало. Для себя сделал выводы, что длинные чубуки нужно высаживать реже, так как школка получилась похожей на непроходимые джунгли, это затрудняло уход за саженцами. Пришлось даже прекратить поливы и подкормки. Выручила зола - несколько ведер засыпал.

Все саженцы из моей школки я раздал друзьям, ведь, что нужно, я узнал. Теперь, если придется высаживать школку, буду делать это только осенью.

Павел СЛИПИЧ,

г. Херсон.

В РЯДЕ предыдущих наших бесед уже были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с размножением винограда (заготовка черенков, закладка отводков, прививочные работы, выгонка саженцев в комнатных условиях...). Сегодня продолжим эту немаловажную тему. Итак, виноградная школка.
Речь пойдет о любительском микропитомнике, о том, как самому вырастить для себя высококачественные саженцы. Практика показала: здесь гарантирован точный отбор самого сильного, здорового, равномерно развитого и чистосортного посадочного материала. Значит, будут обеспечены и полное приживание черенков, сильнорослость побегов, раннее вступление молодых кустов в нору плодоношения (как минимум, на третий, а иногда даже на второй год).
Где и как располагать «школьный» участок или грядку? Первое требование - открытость солнцу, хорошая прогреваемость и незатопляемость почвы, ровность рельефа (допускается и пологий южный склон), наличие оросительной воды. Второе - богатые и легкие, лучше всего черноземные, суглинистые или супесчаные почвы (исключены тяжелая глина, сильная щебенистость и засоленность). Третье - наличие ветрозащиты с севера (постройки, заборы).
Конфигурация будущей школки размечается так, чтобы рядки вытягивались по
меридиану (север - юг), а при использовании склона - поперек его. Площадь же выгонки саженцев определяется, естественно, вашей ближайшей потребностью в посадочном материале «осваивается ли новый участок, планируется ли мелкий, текущий ремонт изреженностей).
Когда закладывать школку? Эти сроки зависят, во-первых, от вида посадочного материала. Так, кильчеванные черенки надо высаживать только весной (чтобы проклюнувшиеся корешки сразу же могли «цепляться» за землю, прогретую на глубине 30-35 см до 10-11 градусов). Это приблизительно совпадает с началом сокодвижения в кустах и набуханием ночек. А чубуки свежесрезанные, образно говоря, спящие, можно использовать и осенью.
Второй фактор - местные климатические условия-. Очень важно, чтобы заделанный в землю весной черенок, с одной стороны, не «томился» (теряя при этом жизнеспособность) в ожидании достаточного прогревания почвы, а с другой - при раннеосенней высадке не тронулся бы преждевременно (под зиму) в рост. В условиях Кубани, например, подходящая для весен ней закладки ситуация может возникнуть иногда даже в марте, но обычный ее срок - апрель. Осенью же посадка оттягивается до листопада. Так состыковывается природа виноградного растения с условиями внешней среды.
И третий «регулятор» - почвенная спецификация вашего участка. Если земля тяжелая, глинистая (плохо прогреваемая), кильчеванные чубуки высаживаются позднее, а на легких, богатых перегноем, рассыпчатых почвах - несколько раньше среднего нормативного срока. А осенние свежесрезанные черенки - наоборот.
Теперь перейдем к подготовке намеченного участка. Здесь тоже могут возникнуть различные варианты. Если вы осваиваете недавно полученную землю и, как это рекомендуется наукой, уже подняли на ней всплошную глубокий оборотный плантаж, то для оформления школки особой работы с землей не потребуется. Здесь можно «втыкать» черенки хотя бы под лом (однако не раньше, чем осядет взрыхленный грунт).
Иное дело - нетронутая целина, где окультурен лишь неглубокий верхний горизонт, а под ним - слитая малоплодородная масса. В этих условиях хозяин заранее, еще с лета, заботливо обработает грядку. Можно, к примеру, перекопать землю лопатой на два штыка, причем верхний, наиболее плодородный пласт сбросить на дно канавы (перемешав с компостной массой). Именно здесь-то и будет развиваться основная масса корней. А вынутый с нижнего «этажа» менее ценный грунт переместить на поверхность грядки. В том случае, если этот слой окажется плохо оструктуренным (глинистым), его необходимо перемешать с разрыхляющими компонентами. Или же вовсе убрать из пределов школки, а взамен добавить сюда хорошую землю из дачного резерва.
Известный майкопский любитель И.А. Половнев рекомендует такую проверенную им технологию. Отройте траншею глубиной 70-80 и шириной 50-60 сантиметров. Заполните ее отдельно приготовленной питательной смесью (чернозем 4- перегной + зола) из расчета два-три ведра на погонный метр канавы. Обильно залейте водой, а когда она впитается, досыпьте этой же смеси доверху. И где-то в конце апреля - начале мая, когда почва достаточно осядет, высаживайте черенки «подлом».
Когда же почвенный покров более благоприятен, можно обойтись без доставки «чужой» земли. Проведите ленточный плантаж. Это значит, что в габаритах небольшой школки можно последовательно выбирать порции грунта, меняя местами верхний и нижний его слои, попутно добавляя и необходимую удобрительную дозу.
В тех же случаях, когда вы закладываете более масштабную школку (при освоении нового участка), следует прибегать к плантажному обороту всплошную. Здесь разбиваете общую площадь на параллельные ленты, а каждую из них - на поперечные рабочие полосы (80-100 см). Грунт, вынутый с первой полосы, выбрасывается на край участка. Затем почва второй полосы перемещается в первую выемку (чтобы верхний ее слой лег на дно). Последняя же яма засыпается землей, снятой в начале соседней ленты. И так далее. В ходе такой перекладки почвенных горизонтов вносятся органические и минеральные удобрения, а на тяжелых почвах - и дренажирующие элементы: керамзит, щебень, песок, гравий, строительный мусор, навоз, битый кирпич и др. Если же почва у вас песчаная, на дно траншей насыпается слой глины (5-8 см) или торфо-глиняной смеси.
И, наконец, еще одна ситуация. Участок у вас давний, почва систематически и глубоко обрабатывалась, регулярно удобрялась. Плантаж здесь не требуется, но и лом не годится. Выройте небольшую траншейку (на глубину заготовленных черенков), взрыхлите все дно, перемешав землю с органикой, и... расстанавливайте чубуки.
Впрочем, подождем пока с заглублением. 11е забудьте о том, что черенки всю зиму провели в нелегком «сне». Многое им грозило - высыхание, подмерзание, подопревание. Прежде чем подвергнуть их кильчеванию (или сразу высадить в школку), надо проверить их жизнеспособность. Осмотрите состояние глазков, древесины.

Я в этом случае действую так. На контрольных чубуках с помощью бритвы разрезаю несколько глазков в продольном направлении. В здоровых почках разрез имеет ярко-зеленую окраску, а поврежденных - бурую или черную. Делаю также несколько продольных и поперечных срезов на самом черенке. Если он сохранил свежесть, надрезы ярко-зеленые, их поверхность влажная. Белесоватый или светло-зеленый опенок указывает на подсушивание чубука, на необходимость его вымочки в воде. У пригодных для посадки уже на третий-четвертый день на поверхности свежего среза выделяются капельки жидкости (росинки). Самый же верный признак - это набухание глазков на замоченных черенках (оно должно проявиться не позднее чем на 8-10-й день).
Есть интересные детали. По мнению многоопытного ростовского виноградаря М.М.Темного, успеху в выращивании добротных саженцев способствуют четыре стимулирующих приема. Первый - предпосадочный тепловой «заряд» черенкам (опускание их на 10-12 минут в прогретую до 45-48 градусов воду). Второй - полив свежеотрытой траншеи горячей водой (10 л/кв.м) перед внесением удобрений. Третий - подсыпка к установленным в открытой траншейке черепкам небольшого количества ячменных зерен. И четвертый - завершающая дезинфекция поверхности окученной школки нитрафеном (2%) и прикрытие ее пленкой.
Сделаем здесь отступление, уточнив глубину посадки. Главная цель школки - быстрее укоренить черенки. Где ее лучше достигнуть? Там, где весной быстрее прогреется почва. Значит, опускать пятку чубука на ту глубину, которая принята при посадках на постоянное место (не менее 50 см), в данном случае нельзя. Поэтому «школьные» черенки заглубляйте не более чем на 25-30 сантиметров.
Теперь о посадочных работах. Вы принесли отобранные черепки к траншее завернутыми во влажную тряпку. Опустите их нижние концы в ведро с питательной болтушкой (глина, перегной, а также гумат натрия). Заделка чубуков в почву варьируется. Одни виноградари ставят их вертикально вплотную к отвесной (северной) стенке канавки. Интервал 10-12 сантиметров. Верхние две почки - чуть выше уровня земли. Затем заполняют траншею наполовину плодородной почвой, плотно утаптывают и обильно поливают. Когда влага впитается, выемка заполняется грунтом до краев, а верх черенков окучивается валиком влажной земли (плюс 5-7 см над концевой почкой). Перед окучиванием концы черенков подравниваются подрезкой с оставлением над почкой 2-2,5-сантиметрового пенька.
Чем невыгоден, на наш взгляд, «вертикальный» вариант высадки виноградных чубуков? Здесь уменьшается площадь питания, уплотняется зона развития корней. Считаю предпочтительнее «елочное» размещение. В этом варианте верхние глазки расположены на одной линии (по шнуру), а нижняя часть раздвигается в стороны, причем пятки черенков заглубляются в почву всего па 25 сантиметров, интервалы между корневой системой, по сути, удваиваются. Этим значительно облегчается осенняя выборка саженцев (корни не переплетаются). И что еще немаловажно, - при меридиональном направлении рядков развившиеся здесь побеги освещаются солнцем с обеих сторон.
В тех редких случаях, когда виноградарь вынужден разбивать ряды школки с запада на восток (широтный вариант), также предпочтительна наклонная высадка чубуков. Но здесь их пятки выдвигаются в южную сторону. Расстояния между рядками в школке в этих случаях расширяются до 1,8-2 метров.
Меня спросят: как же крепить в исходном положении эти наклонные черенки на дне траншеи? Совсем несложно. Вы засыпаете канаву почти доверху питательной смесью, слегка увлажняете ее и затем с помощью заостренного деревянного кола или лома проделываете в толще наклонные отверстия (по длине посадочного материала). Окунув пяточную часть в стимулирующий укоренение порошок «яки», вы заглубляете черепок таким образом, чтобы верхняя почка смотрела на юг. Затем - обильный полив, уплотнение почвы вокруг чубуков и окучивание. И, разумеется, незамедлительная установка сортовых этикеток.
Снова хочу сослаться на поучительный опыт И.А.Половнсва. Он испытал такой
способ посадки, при котором школку можно заложить некильчеванными свежесрезанными черенками (но обязательно хорошо вымоченными и пробороздованными). Суть его в том, что на дне траншеи (ямы) он настилает «изоляционный» слой (старые доски, фанера, штакетник), который играет роль терморегулировщика в корнеобразующей зоне. Здесь нижние концы чубуков предохраняются от глубинного холода и удерживают от оттока вниз то тепло, которое поступает сверху в солнечные весенние дни.
Итак, ваша школка заложена, Наружные два глазка подстрахованы от иссушения (некоторые любители перед окучиванием прикрывают их опрокинутыми стеклянными поллитровыми банками). Что же дальше? А дальше - заботливый и квалифицированный уход: регулярные поливы и рыхление, подкормки и прополки, защита нежных проростков от болезней, катаровка, зеленые операции на молодых кустиках...
Первая ваша забота - гарантировать полный и прочный контакт черенков с окружающей их почвой. Для этого через два-три дня после посадки дайте еще один подстраховочный полив (со «штыкованием» земли вокруг чубуков).
Вторая задача - не прозевать момент разокучиваиия. Примерно через две недели после посадки начинается развитие молодых побегов из верхних глазков. При достижении ими 5-7 сантиметров холмики осторожно и постепенно разгребают. Делать это надо вечером или в пасмурную погоду, чтобы не обожглись солнцем нежные (этиолированные) проростки, затененные до поры землей. Если стоит жара и сушь, прикройте молодую зелень фанерными или картонными щитками, бумажными колпаками.
Затем продолжаются регулярные поливы по лункам (через 10-20 дней в зависимости от погоды). После каждого почва рыхлится, удаляются сорняки. Даются одна-две жидкие подкормки слабым раствором мочевины и куриного помета. Во второй половине лета исключайте из подкормочных растворов азот. В июне обязательна катаровка с обрезкой корешков на глубину 15-18 сантиметров. Чересчур сильнорослые побеги следует в августе почеканить, чтобы лучше вызревала лоза. Тогда же прекращаются и поливы. А прорастающие пасынки прищипывайте над вторым листом.
Кроме того, в течение лета у развивающихся виноградных саженцев один-два раза обламывают лишние (слабые) побеги, оставляя по два - четыре наиболее сильных, которые в дальнейшем будут использоваться для формирования рукавов.
Надо учесть, что скученное расположение растений и частые поливы благоприятствуют развитию в школке грибных болезней. Против милдью первую обработку приурочьте к фазе трех - пяти листьев. Используйте поначалу менее «жгучие» препараты (заменители бордоской жидкости) в половинной дозе. Повторяйте эту защиту по мере развития молодого прироста, переходя постепенно на бордоскую жидкость и полную норму. В приморских и предгорных районах необходимы также опыления серой против оидиума.
Осенью проведите ревизию школки. Для высадки на постоянное место отберите лучшие экземпляры, хорошо развитые, имеющие, как минимум, 20-30-сантиметровый прирост (при толщине побегов5-6 мм). Их и выкапывайте в первую очередь, до наступления морозов, когда подойдет пора пересадки. Здесь придирчиво проверяется и корневая система (наличие 5-6 корешков, отходящих от нижнего узла). Такие экземпляры освобождайте от неопавших листьев и сразу же прикапывайте.
Если таких первосортных саженцев вам хватает для заполнения изреженных мест на плантации или закладки новых виноградных рядов, оставшиеся в школке растения пока не трогайте. При нехватке же посадочного материала выкапывайте сразу и второсортные кустики - с менее развитым, и недостаточно вызревшим приростом. В условиях дождливой осени и ранних заморозков на некоторых саженцах не вызревает даже нижняя часть лозы. Знайте: дело можно поправить. Сохраните на таких саженцах листья, поместите их в просторный ящик, засыпьте влажным песком и перенесите в светлое помещение, где температура не менее 20 градусов. Поддерживайте здесь умеренную увлажненность песка, и через две-три недели древесина частично вызреет. Тогда удалите листья и переместите эти резервные саженцы в общий прикоп. А третьесортные саженцы школки (слаборазвитые, с поврежденными при выкопке корнями) решительно отбраковывайте!
Могут спросить: не лучше ли слаборослые кустики оставлять в школке на второй год? Я не сторонник такой экономии. И вот почему. Во-первых, их мелко залегающие корни могут вымерзнуть зимой. Во-вторых однолетки приживаются на постоянном месте лучше, чем двулетки. Как показал опыт, у первых при посадке надземная часть и корни трогаются в рост почти одновременно, а у вторых такая корреляция нарушается, что заметно сказывается на процентах приживаемости.
Иногда некоторые любители необоснованно прерывают замкнутую цепь развития виноградного растения. Одни оставляют укоренившуюся школку до весны и потом уж пересаживают растения. Другие же выбирают саженцы со «школьного» участка осенью, но хранят их в прикопанном состоянии до весенней пересадки. В обоих вариантах посадочному материалу грозит опасность промерзания: как в школке, так и в прикопе корни залегают очень мелко! А во-вторых, я убежден, что вероятность хорошего приживления значительно выше в условиях нашей южной затяжной осени, чем при быстротечной и зачастую жаркой весне.