Компания «СеверСтройЛес» реализует деревянные дома до 80 кв.м. на выгодных для клиентов условиях. Такие модели популярны из-за сравнительно невысокой стоимости и достаточной площади для комфортного проживания семьи из 3-4 человек. Здесь можно обустроить несколько спален, гостиную, кухню, санузел и другие помещения - все зависит от ваших пожеланий. Мы предлагаем модели стандартной планировки, но можем также работать индивидуальный проект, если решения, представленные на сайте, по каким-либо причинам вас не устроят.

Проекты деревянных домов 80 кв.м.

Разнообразие архитектурных и конструктивных решений объясняет довольно широкий ценовой диапазон построек. Некоторые проекты деревянных домов 80 кв.м. предусматривают наличие веранды, террасы, балкона, мансарды и других элементов. Мы уверены, что вы легко сможете подобрать оптимальный вариант на собственный вкус и финансовые возможности. Большое внимание мы уделяем качеству конструкций - вот лишь некоторые их особенности:

• в помещениях будет обеспечен идеальный для человека температурно-влажностный баланс, что объясняется особыми природными свойствами используемых материалов;
• деревянный дом 80 кв. очень прочен и долговечен, он неподвластен температурным перепадам, влаге и ультрафиолету, и долго сохраняет изначальные характеристики;
• отменные эксплуатационные свойства дополняются красотой древесной текстуры - вам даже не понадобится дополнительная отделка, что позволит сэкономить немало средств.

Отметим тот факт, что у нас цена деревянного дома 80 кв. всегда на минимальном уровне. Это объясняется наличием собственного производства оцилиндрованного бревна, профилированного и обычного бруса - материалов, из которых создается сруб. Все проектные, строительные, отделочные и иные работы мы выполняем самостоятельно, что положительно сказывается на себестоимости объекта. Мы уверены, что с нами вы сэкономите немало средств и при этом получите надежный, уютный и красивый дом - обращайтесь, и убедитесь сами!

В рассматриваемом Вами проекте дома заложены самые теплоэффективные, среди производимых в России, керамические блоки Керакам Kaiman30 .

Керакам Kaiman 30 успешно применяется при строительстве малоэтажного и многоэтажного жилья.

Использование керамических блоков Керакам Kaiman 30 позволяет строить дома отвечающие всем действующим строительным нормам с самой низкой стоимостью возведения одного м 2 жилья .

Итоговое термическое сопротивление конструкции внешней стены из керамических блоков Керакам Kaiman 30 существенно выше, чем у стены из рассматриваемых Вами блоков. Ниже привожу теплотехнический расчёт для двух рассматриваемых конструкций.
Несмотря на то, что рассматриваемый Вами керамический блок Poromax 380 имеет более низкую стоимость за штуку, итоговые затраты окажутся ниже при использовании блоков Керакам Kaiman 30 .

Ниже представлен сравнительный расчёт затрат, забегая вперёд сообщу, что использование более современного продукта - керамического блока Керакам Kaiman 30 позволяет снизить затраты на 143 470 рублей .

На сегодняшний день строительство нормативных жилых домов, с точки зрения энергосбережения в соответствии со СНиП Тепловая защита зданий, из керамзито-бетонных блоков (КББ) не имеет экономического смысла.
Фактически, актуальность этот материал потерял в конце прошлого века, когда кроме полнотелого кирпича больше ничего не использовалось.
Теплотехнический расчёт, а также сравнение затрат на строительство рассматриваемого Вами дома из керамических блоков Керакам Kaiman 30 и КББ приведено ниже.

Несомненно, построить понравившийся Вам дом можно и из керамзитобетонных блоков , но при этом, необходимо понимать:

Первое.
Для выполнения норм по энергосбережению в соответствии со СНиП "Тепловая защита зданий", дабы не отапливать улицу, в конструкцию внешней стены из керамзитобетонных блоков потребуется включить утеплитель, например, минераловатную теплоизоляцию. Любой утеплитель - слабое звено конструкции, т.к. её гарантийный срок эксплуатации не превышает 30-35 лет, по истечении которого необходимо вскрывать стены и проводить дорогостоящий ремонт по замене утеплителя.

Связано это с двумя причинами:

1. во время взаимодействия с кислородом связующее (фенольно-формадегидный клей) окисляется/разрушается;
2. во время эксплуатации дома в отопительный период за счет разницы парциальных давлений идет движение паров изнутри дома наружу, в поверхностном слое утеплителя происходит конденсация пара в воду, после замерзания которой происходит расширение и соответственно разрушение целостности склеенных волокон утеплителя, их банально отрывает друг от друга.

Второе.
Использование керамзитобетонных блоков приведёт к существенному увеличению расходов на фундамент.
Это связано с тем, что при использовании керамзитобетонных блоков толщина несущей стены составит 390мм, к ним добавится слой теплоизоляции 100мм, вентиляционный зазор 40мм и кладка из щелевого облицовочного кирпича. Итоговая толщина внешней стены составит 650мм. В случае выбора теплоэффективных керамических блоков Кайман30 , утеплитель не требуется. Толщина блока Кайман30 - 300мм. Между несущей керамической стеной и кладкой облицовочного кирпича необходимо устроить технологический зазор 10мм, который в процессе кладки заполняется раствором. Итоговая толщина внешней керамической стены составит 430мм.
Под большую толщину керамзитобетонной стены потребуется подвести и большая толщина ленты фундамента, разница в толщине составляет 0,22 м. Такое увеличение приводит к существенно большим затратам на бетон, арматуру и работы.

Третье.
Кладка из керамзитобетонных блоков потребует обязательного армирования, дабы придать последней способность воспринимать изгибающие нагрузки. Это связанно с тем, что в основе прочности КББ лежит цемент, а он хорошо работает только на сжатие и практически не работает на изгиб. Именно поэтому обязательное армирование присутствует в рамках технологии по кладке КББ (см. фото ниже). Так же обязательным является армирование нижнего пояса как под монолитное, так и под сборное перекрытия.

Кладка из керамических блоков Керакам Kaiman30 армируется только по углам здания, на метр в каждую сторону. Для армирования используется базальтопластиковая сетка, закладываемая в кладочный шов. Трудоёмкое укрытие арматуры в кладочном слое не требуется.

Кладочный раствор при монтаже керамических блоков наносится только по горизонтальному шву кладки . Каменщик наносит раствор сразу на полтора-два метра кладки и заводит каждый следующий блок по пазо-гребню. Кладка ведётся очень быстро.

При монтаже КББ раствор необходимо наносить и на боковую поверхность блоков. Очевидно, что скорость и трудоёмкость кладки при таком способе монтажа только увеличится.

Также для профессиональных каменщиков не является сложностью пиление керамических блоков. Для этой цели используется сабельная пила, с помощью этой же пилы распиливаются и КББ . В каждом ряду стены требуется запиливать всего один блок.

Для понимания стоимости строительства из тех или иных материалов предварительно нужно произвести теплотехнический расчет. Он покажет степень соответствия выбранной стеновой конструкции нормативу (приведенное термической сопротивление R r 0 ) по энергосбережению в соответствии со СНиП "Тепловая защита зданий" для региона застройки. Так же этот расчет покажет нужную итоговую толщину стены, а значит толщину каждого слоя стены при многослойной конструкции. Зная толщину каждого слоя можно посчитать его стоимость, а значит можно посчитать и стоимость 1 м2 стены. Затраты на фундамент так же определяются итоговой толщиной стены. Только имея эти цифры по затратам можно сказать точно какой вариант конструкции будет предпочтительней. При сравнении керамических блоков Керакам Kaiman30 и керамзитобетонных блоков будем рассматривать следующие конструкции:

1) Kaiman 30 (кладка в один слой, толщина 30 см) с отделкой керамических облицовочным кирпичом.
2) КББ (кладка в блок, толщина 39 см), слой минераловатного утеплителя толщиной 100 мм, отделка керамическим облицовочным кирпичом.

Ниже приведен теплотехнический расчёт, выполненный по методике описанной в СНиП "Тепловая защита зданий". А также экономическое обоснование применения керамического блока Керакам Kaiman30 при сравнение затрат на строительство рассматриваемого дома из керамзитобетонных блоков.

Забегая вперёд сообщаю, что замена блока Kaiman30 , обеспечивающего требованиям СНиП "Тепловая защита зданий" для города Скопин Рязанской области , на керамзитобетонные блоки приведёт к увеличению затрат на строительство рассматриваемого дома на 143 470 рублей . Расчёт в цифрах Вы можете увидеть в конце данного ответа.

Для начала определим требуемое термическое сопротивление для внешних стен жилых зданий для города Скопин Рязанской области, а также создаваемое термическое сопротивление рассматриваемыми конструкциями.

Способность конструкции сохранять тепло определяется таким физическим параметром как термическое сопротивление конструкции (R, м 2 *С/Вт ).

Определим градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, по формуле (СНиП "Тепловая защита зданий") для города Скопин .

ГСОП = (t в - t от)z от ,

где,
t в - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3 (СНиП "Тепловая защита зданий"): по поз. 1 - по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С);
t от - средняя температура наружного воздуха, °С в холодный период, для г. Скопин значение -3,5 °С;
z от - продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, для города Скопин значение 208 суток .

ГСОП = (20- (-3,5))*208 = 4 888,0 °С*сут.

Значение требуемого термического сопротивления для внешних стен жилых зданий определим по формуле (СНиП "Тепловая защита зданий)

R тр 0 =а*ГСОП+b

где,
R тр 0 - требуемое термическое сопротивление;
а и b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы №3 СНиП "Тепловая защита зданий" для соответствующих групп зданий, для жилых зданий значение а следует принять равным 0,00035, значение b - 1,4

R тр 0 =0,00035*4 888+1,4 = 3,11108 м 2 *С/Вт

Формула расчета условного термического сопротивления рассматриваемой конструкции:

R 0 = Σ δ n /λ n + 0,158

Где,
Σ – символ суммирования слоёв для многослойных конструкций;
δ - толщина слоя в метрах;
λ - коэффициент теплопроводности материала слоя при условии эксплуатационной влажности;
n - номер слоя (для многослойных конструкций);
0,158 - поправочный коэффициент, который для упрощения можно принять как константу.

Формула для расчёта приведённого термического сопротивления.

R r 0 = R 0 х r

Где,
r – коэффициент теплотехнической однородности конструкций, имеющих неоднородные участки (стыки, теплопроводные включения, притворы и т.д.)

Согласно стандарта СТО 00044807-001-2006 по Таблице № 8 значение коэффициента теплотехнической однородности r для кладки из крупноформатных пустотелых пористых керамических камней и газосиликатных блоков следует принять равным 0,98 .

При этом, обращаю Ваше внимание на то, что данный коэффициент не учитывает то, что

1. Мы рекомендуем вести кладку с применением тёплого кладочного раствора (этим существенно нивелируется неоднородность на стыках);
2. В качестве связей несущей стены и лицевой кладки мы используем не металлические, а базальтопластиковые связи, которые буквально в 100 раз меньше проводят тепло, чем стальные связи (этим существенно нивелируются неоднородности образующихся за счёт теплопроводных включений);
3. Откосы оконных и дверных проёмов, согласно нашей проектной документации дополнительно утепляются экструдированным пенополистиролом (что нивелирует неоднородность в местах оконных и дверных проёмов, притворов).

Из чего можно сделать вывод - при выполнении предписаний нашей рабочей документации коэффициент однородности кладки стремится к единице. Но в расчёте приведённого термического сопротивления R r 0 мы всё-таки будем использовать табличное значение 0,98.

R r 0 должно быть больше или равно R 0 требуемое .

Определяем режим эксплуатации здания, для того чтобы понять какой коэффициент теплопроводности λ а или λ в принимать при расчёте условного термического сопротивления.

Методика определения режима эксплуатации подробно описана в СНиП "Тепловая защита зданий" . Опираясь на указанный нормативный документ, выполним пошаговую инструкцию. 1-й шаг. Определим з ону влажности региона застройки - г. Скопин используя Приложение В СНиП "Тепловая защита зданий".

Согласно таблице город Скопин находится в зоне 3 (сухой климат). Принимаем значение 3 - сухой климат. 2-й шаг. По Таблице №1 СНиП "Тепловая защита зданий" определяем влажностный режим в помещение. При этом, обращаю внимание, в отопительный сезон влажность воздуха в помещение падает до 15-20%. В отопительный период влажность воздуха необходимо поднимать хотя бы до 35-40%. Комфортной для человека считается влажность 40-50%. Для того чтобы поднять уровень влажности необходимо проветривать помещение, можно использовать увлажнители воздуха, поможет установка аквариума.

Согласно Таблице 1 влажностный режим в помещение в отопительный период при температуре воздуха от 12 до 24 градусов и относительной влажности до 50% - сухой . 3-й шаг. По Таблице №2 СНиП "Тепловая защита зданий" определяем условия эксплуатации. Для этого находим пересечение строки со значением влажностного режима в помещение, в нашем случае - это сухой , со столбцом влажности для города Скопин , как было выяснено ранее - это значение сухой .

Резюме. Согласно методики СНиП "Тепловая защита зданий" в расчёте условного термического сопротивления (R 0 ) следует применять значение при условиях эксплуатации А , т.е. необходимо использовать коэффициент теплопроводности λ а . Здесь можно посмотреть . Значение коэффициента теплопроводности λ а Вы сможете найти в конце документа.

Рассмотрим кладку внешней стены, с применением керамических блоков Керакам Kaiman30 , облицованную керамическим пустотелым кирпичом. Для варианта использования керамического блока Kaiman30 общая толщина стены без учёта штукатурного слоя 430мм (300мм керамический блок Керакам Kaiman30 + 10мм технологический зазор, заполняемый цементно-перлитовым раствором + 120мм лицевая кладка). 1 слой 2 слой (поз.2) – 300мм кладка стены с применением блока Kaiman30 (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,094 Вт/м*С ). 3 слой (поз.4) - 10мм лёгкая цементно-перлитовая смесь между кладкой керамического блока и лицевой кладкой (плотность 200 кг/м3, коэффициент теплопроводности при эксплуатационной влажности менее 0,12 Вт/м*С). 4 слой (поз.5)– 120мм кладка стены с применением щелевого облицовочного кирпича (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,45 Вт/м*С. Поз. 3 - тёплый кладочный раствор поз. 6 - цветной кладочный раствор.

Рассмотрим кладку внешней стены, с применением КББ с утеплением, облицованную керамическим пустотелым кирпичом. Для варианта использования КББ общая толщина стены без учёта штукатурного слоя 650мм (390мм КББ + 100мм теплоизоляция + 40мм вентиляционный зазор + 120мм лицевая кладка). 1 слой (поз.1) – 20мм теплоизоляционная цементно-перлитовая штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*С). 2 слой (поз.2) – 390мм кладка стены с примененнием КББ (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,36 Вт/м*С). 3 слой (поз.4)– 100мм слой теплоизоляции, к примеру КавитиБатс (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,042 Вт/м*С). 4 слой (поз.3)– вентиляционный зазор 5 слой (поз.5)– кладка облицовочного кирпича * – слой кладки облицовочного кирпича в расчёте термического сопротивления конструкции не учитывается, лицевая кладка ведётся с устройством вентиляционного зазора, и обеспечением в нём свободной циркуляции воздуха. Связано это с тем, что паропроницаемость теплоизоляции существенно выше паропроницаемости керамики. Кладка облицовочного кирпича без вентиляционного зазора при применении фасадной теплоизоляции - не допустима!

Считаем условное термическое сопротивление R 0 для рассматриваемых конструкций.

блок Kaiman30

R 0Кайман30 =0,020/0,18+0,300/0,094+0,01/0,12+0,12/0,45+0,158=3,81 м 2 *С/Вт

Конструкция внешней стены в которой использован керамзитобетонный блок

R 0КББ =0,020/0,18+0,390/0,36+0,100/0,042+0,158=3,7333 м 2 *С/Вт

Считаем приведённое термическое сопротивление R r 0 рассматриваемых конструкций.

Kaiman30

R r 0 Кайман30 =3,81 м 2 *С/Вт * 0,98 = 3,734 м 2 *С/Вт

Конструкция внешней стены в которой использован керамзитобетонный блок

R r 0 КББ =3,7333 м 2 *С/Вт * 0,98 = 3,6587 м 2 *С/Вт

Приведённое термическое сопротивление двух рассматриваемых конструкций выше требуемого термического сопротивления для города Скопин (3,1108 м 2 *С/Вт ), а это означает, что обе конструкции удовлетворяют СНиП "Тепловая защита зданий" для города Скопин .

Человек мечтает возвести свое жилье, приобретя загородный участок. Для этого требуется создать проект будущего строения. Чтобы выбрать подходящий вариант, можно изучить фото частных домов 80 кв. м. Они помогут определиться, как будет выглядеть возводимое здание. При подборе проекта учитывают тип стройматериалов, этажность, количество комнат.

Особенности проектирования

Для уменьшения площади постройки возводят двухэтажные объекты или здания с мансардами. Если позволяет земельный участок, то лучше остановиться на одноэтажном варианте. Когда места недостаточно, отдают предпочтение строениям из двух уровней. При этом останется территория для сада и огорода.

Компактные строения не накладывают ограничений на оформление экстерьера. При создании проектов домов до 80 кв. м специалисты уделяют внимание не только внешнему виду, но и обустройству пространства внутри постройки.

Из-за ограниченной площади необходимо тщательно продумать размещение помещений, их размеры. Здание должно быть уютным и удобным для проживания.

При составлении документации учитывают расположение оконных проемов и дверей. Компактные размеры строения предусматривают только необходимые помещения: кухню, гостиную, спальни, санузел, кладовку.

Если это дачный домик, то гостиная и кухня делаются больше, чтобы в них удобно было принимать гостей. Котел для отопления размещают на кухне или в отдельном помещении. Это зависит от конструкции прибора и его размеров.

Выбор проекта частного дома

Компактное жилище должно быть комфортным и удобным. Часть площади отводится под санузел, кухню и подсобные помещения. Необходимо выполнить схему разводки коммуникаций. Работы выполняются в строгом соответствии с техническими нормами.

Определившись с тем, как часто в постройке будут проживать люди, сколько человек в семье, подбирают планировку. Следует учесть, как часто у вас бывают гости. Высокие требования по функционалу и надежности предъявляются к зданиям для постоянного проживания.

Дома площадью 80 кв. м пользуются популярностью. Они возводятся из кирпича, профилированного бруса, пенобетона. От выбранного заказчиком материала зависят особенности возводимой конструкции. Практичное и экономичное строение удобно для проживания небольшой семьи.

Здание не занимает большой территории на участке. Постройку можно осуществлять в городе или за его пределами. Планировка дома 80 м2 должна выполняться специалистами.

Проектирование по индивидуальному заказу позволит учесть все пожелания клиента. Заказчику может понадобиться отдельное помещение для спортзала, студия звукозаписи и др. Эти особенности должны учитываться при разработке документации.

Преимущества небольших одноэтажных построек

Простые конструкции несложно возводить и ремонтировать. При постройке такого объекта не нужно переплачивать за необходимость подавать материалы на высоту. Одноэтажные дома на 80 квадратов имеют помещения на одном уровне. Это удобно для семей с детьми и пожилыми людьми.

Такое строение просто утеплить, нет необходимости использовать леса для отделки. В двухэтажных зданиях обычно больше оконных проемов, дверей, что увеличивает теплопотери. Недешево стоит лестница, которая ведет на верхний уровень дома.

Фундамент в одноэтажном здании занимает большую площадь, но его можно сделать облегченным. Такое строение не оказывает большой нагрузки на него. Протяженность кровли также больше, но работы по ее монтажу и ремонту выполнить легче. Отопление дома 80 кв. м сделать проще, если он имеет только один уровень. Площадь строения часто увеличивают за счет мансарды.

Выбор материалов для строительства здания

Перед началом проектных работ определяются с материалами. При выборе необходимо учесть их стоимость. Снизить затраты получится, если использовать облегченный материал. В этом случае не понадобится мощная основа. Если здание не утеплено, то зимой расходы на отопление будут большими. Перед приобретением материалов следует провести расчеты с учетом климатических условий.

Для уменьшения временных и трудовых затрат покупают блоки больших размеров, из которых легко возводить строение. Приобретение некоторых современных материалов позволит не проводить дополнительную отделку.

Можно строить дом из бруса, используют чаще оцилиндрованный или профилированный варианты. Это экологически чистый материал, отличающийся доступностью и практичностью.

Традиционным стройматериалом является кирпич. Дома из него эксплуатируются до 150 лет. Он отлично защищает от сильного ветра и дождя, зноя и холода.

Современный прочный керамоблок позволяет быстро и недорого построить жилье. Он имеет рифленую поверхность, а внутри есть поры. Небольшой вес и высокая прочность керамоблока позволяют возводить постройки из нескольких этажей.

Газобетонные блоки великолепно держат тепло, они не портятся со временем. При кладке не понадобится дополнительное выравнивание, материал имеет гладкую поверхность.

Каркасная технология создана для того, чтобы сделать дешевле строительство жилья. Отличается она большой скоростью сборки. Основой объекта недвижимости является металлический или деревянный каркас, на который монтируют утеплитель. Сверху проводится обшивка здания листами ДСП, ОСП.

Интерьер и экстерьер постройки

Необходимо заранее продумать внешний вид, а также внутреннее обустройство строения.

В отличие от квартиры в частном доме используют любые дизайнерские приемы. Во внутреннем пространстве здания можно воплотить в реальность свои идеи, чтобы создать привлекательное и комфортное жилье.

Интерьер дома выполняется в понравившемся стиле. Современные здания имеют большие окна, высокие потолки. Расширить пространство можно визуально, если использовать светлую палитру, зеркальные поверхности. Важно правильно подобрать освещение.

Дизайн дома требует особого внимания. От оформления внутреннего пространства зависит самочувствие и настроение жильцов. Поэтому выбранное направление должно быть по вкусу владельцам.

Стоит также позаботиться о фасаде здания. Он должен быть привлекательным и функциональным. Справиться с задачей помогут профессионалы, которые сумеют помочь определиться с выбором владельцам участка, разработают документацию и выполнят все строительные и отделочные работы.

Заключение

Можно использовать при возведении постройки сочетание разных материалов. Это позволит создать оригинальный объект недвижимости, отвечающий всем пожеланиям владельцев. Необходимо заранее составить план дома, чтобы учесть все нюансы. Купив один из проектов или сделав индивидуальный заказ, клиент получит в результате комфортное и удобное жилье.

Фото домов 80 кв. м.

Внутренняя планировка Американских домов August 24th, 2016

Со стенами, и мы разобрались в прошлых сообщениях. Теперь посмотрим на планировку американских домов.

В американских домах почти никогда не встретишь прихожую комнату, или коридор. Вместо этого, все входные двери ведут прямо в гостинную комнату или другую жилую комнату. В дом можно попасть не только через парадную дверь. Чаще всего есть как минимум две или три входных двери. Парадная дверь или фасадная. Задняя дверь (обычно стеклянная) ведет на задний дворик. Третья дверь - в гараж. Иногда дверь наружу можно обнаружить в самом необычном месте, например в туалете. Объясняется это довольно просто - чтобы можно было из бассеина зайти в туалет, не заходя в дом.

Когда спрашиваешь американца о размере какого-то дома, то почти всегда услышишь три параметра - количество спальных комнат, количество сан узлов, и общую площадь. Например, 3/2 1600 sq. ft. означает что это дом с тремя спальными комнатами, двумя сан узлами, и размером около 150 кв. м.

Приватные комнаты

Внутреннее пространство американских домов делится на приватную зону, и на публичную зону. К приватной зоне относятся в первую очередь спальные комнаты. Спальные комнаты делят на "комнату хозяев" (master bedroom), и на все остальные спальные. Отдельная спальная комната полагается родительской паре, и каждому взрослому члену семьи. Дети одного пола, до определенного возраста (лет 12), могут делить одну спальную комнату, и потом получают свою собственную. Например, семья из 4 человек почти всегда будет будет жить в доме с 3-4 спальными комнатами. В спальной комнате обязательно должно быть окно. Если в комнате нет окна, то она не может быть спальной комнатой. Также, почти всегда в спальной комнате должен быть встроенный гардеробный шкаф или кладовка.

Комната для хозяев это самая большая спальная комната, она как правило имеет гардеробную комнату (walk-in closet), или даже две гардеробных комнаты, и почти всегда имеет свой собственный отдельный санузел с туалетом и ванной. В дорогих домах, санузел в хозяйской комнате может быть очень навороченным, с джакузи, несколькими умывальниками, навороченными душами, и тд.

Остальные спальные комнаты как правило имеют гардеробные шкафы меньших размеров. В остальных спальных комнатах может не быть своего туалета и ванной, и они могут совмещать один туалет/ванную на 2 спальные комнаты.

Для детских санузлов довольно типичная планировка это умывальник>туалет>ванная. Также, очень часто в детских санузлах установлены более низкие умывальники, туалеты, и ванные.

Вот например типичный план недорогого американского дома.

Иногда встречается конфигурация когда в туалете есть две двери, и возможен доступ из двух разных спальных комнат (это называется Jack and Jill Bathroom).

На потолке спальной комнаты почти никогда нет люстры. Часто вместо люстры стоит вентилятор (со светильником, или без). А основной освещение в спальных комнатах, как правило, не очень яркое, и устраивается с помощью точечных светильников или торшеров.

Публичные комнаты

Если дом двухэтажный, то приватная зона располагается на втором этаже, а на первом будет публичная зона - кухня, гостиная, холл, столовая. Если дом одноэтажный, то публичная зона будет в центре. Также, одна комната может быть отведена для офиса или библиотеки. Подвал, если есть, оборудуют под библиотеку, спортзал, бар или игровую комнату.

Публичная зона как правило не разделена на отдельные комнаты, вместо этого все пространство открыто и разделено только арками, перегородками, стеллажами. Кухня от столовой чаще всего отделена только барной стойкой или вообще никак не отделена. Вот например на этом плане, family room (семейная комната), dining room (обеденная комната), living room (жилая комната/гостинная) и kitchen (кухня) фактически объединены в одно пространство. Стоит помнить что в английском языке, слово room означает как комнату с 4мя стенами, так и просто место/пространство, поэтому dining room это может быть как и столовой комнатой, так и просто местом для стола.

Помимо этого, в публичной зоне часто бывает половина санузла. Что такое половина санузла? Это унитаз с умывальником для рук, чтобы гости не ходили в туалет через спальные комнаты.

Внутренний дворик не просто приветствуется, а считается просто обязательным. Там можно устроить детскую игровую площадку, небольшой садик, нередко встречаются бассейны, и место для барбекю будет почти всегда.

Вспомогательные или рабочие помещения:
Для хранения вещей предусмотрены б ольшое количество встроенных шкафов, кладовок, обустроенные для хранения подвал и чердак, и просторный гараж пристроенный к дому. Стиральная машина устанавливается не в ванной и не на кухне, а в специальной комнатке для стирки. Иногда их ставят в гараже. Здесь же может сушиться и утюжиться белье.

Внутри американских домов почти никогда не увидишь обои на стенах. Внутренние стены почти всегда покрашены краской. Доминируют светлые и однотонные стены

Отдельно стоит упомянуть внутренние двери. Помимо обычных дверей с петлями, в американских домах очень большое разнообразие других вариантов:
1. Амбарная дверь (barn door), двигается вбок на рельсе.

2. Складывающиеся двери, обычно используются для гардеробных комнат и других подсобных помещений.

3. Откатные двери

4. Также часто встречаются карманные двери, которы уходят в стену.

Еще несколько разных планов

Американский колониальный стиль, ярко выраженный в архитектуре жилых домов, в последнее время становится очень популярным среди отечественных застройщиков. Причиной этому является сочетание удобства, внешней привлекательности и функциональности строения, где жилое пространство используется с максимальной эффективностью. Дом в американском стиле идеально подходит для семей, ведущих активный образ жизни, особенно для семейных пар с детьми.

Что представляет собой частный американский дом? Обычно это просторный двухэтажный коттедж каркасного типа, с крышей сложной формы и большим количеством окон. Чаще всего такие дома имеют симметричную форму, много комнат, открытую просторную террасу у входа. Второй этаж, как правило, выступает над первым, а подпирают его широкие ровные колонны.

Есть у этого стиля и другие отличительные особенности:

• низкий фундамент и отсутствие цокольного этажа;
• встроенный гараж;
• наличие запасного входа;
• отсутствие фасадного декора;
• крыша мансардного типа;
• оконные рамы имеют много переплетов;
• низкое крыльцо, обрамленное по бокам перилами простой формы.

Цветовое оформление довольно сдержанное: чаще всего используются пастельные тона в сочетании с белым. А вот яркие контрастные краски в отделке фасадов встречаются очень редко. Что касается наружной отделки: самым популярным материалом является дерево различных пород и его имитация. Чаще всего можно увидеть фасады, обшитые вагонкой внахлест, так называемой «американкой». Ну а поскольку натуральное дерево довольно дорогой материал, многие используют сайдинг, имитирующий ту же американку, брус, деревянную щепу. Также в отделке применяется натуральный камень, особенно песчаник, декоративный кирпич.

Большое значение придается ландшафту, окружающему дом. Как правило, придомовая территория очень ухоженная, открытая, центральную часть занимает газон. Клумбы с невысокими кустарниками и цветами могут располагаться вплотную к дому, по периметру террасы, по обе стороны крыльца, придавая строению очень уютный вид. А вот вьющиеся растения к фаворитам не относятся, и увидеть стены, полностью увитые декоративными лианами можно лишь в единичных случаях.

Отделка фасада в американском стиле

Чтобы сделать свой дом похожим на американский, больших усилий не понадобится. Даже если архитектура вашего жилища предельно проста, с помощью наружной отделки можно придать ему характерный вид, который мы так часто наблюдаем в американских фильмах. Наибольшую выразительность обеспечит комбинирование материалов и правильный подбор цветовой гаммы.

Оптимальный вариант – зонирование фасада при помощи деревянной обшивки и штукатурки.

Как это выглядит на практике: наружные стены пристроек и эркеров гладко оштукатуривают, остальные стены обшивают доской внахлест. Фронтоны дома тоже можно выделить, зашив сайдингом «под щепу».

Цокольный сайдинг «под дранку»

Если имеется высокий цоколь, его облицовывают плиткой под камень или рваным кирпичом. В завершение обшивку красят в бежевый или серый цвет, наличники, углы, перила – в белый, чтобы придать контраст.

Теперь рассмотрим технологию отделки более подробно на примере кирпичного дома.

Подготовительный этап

Для качественной отделки нужна не менее качественная подготовка основания. Начинают традиционно с демонтажа всех навесных элементов, которые могут мешать отделочных работам.

Металлической щеткой нужно обработать кладочные швы, хорошенько зачистить крошащиеся участки.

Если стена старая, и отдельные кирпичи тоже начали крошиться, их нужно выбить зубилом и молотком, тщательно вычистить выемки.

Далее подбирают целые кирпичи соответствующего размера, замешивают немного цементного раствора (3 части песка и 1 часть цемента М300 или М400), ремонтируют кладку. Тем же раствором заделывают трещины в стенах, сквозные отверстия, небольшие выбоины и пустые швы.

Когда высохнет раствор, стены обрабатывают грунтовкой с антисептическими добавками. Грунтовать лучше всего щеткой, так состав легче распределить по всем швам и углублениям. Если поверхность кирпичей плотная и гладкая, вполне достаточно одного слоя грунтовки, а вот для пористой сильно впитывающей поверхности понадобится 2-3 слоя. После такой обработки стены под обшивкой будут надежно защищены от влаги и грибков.

Штукатурка поверхности

Для начала нужно определить участки, которые обшивать вагонкой не планируется. Это могут быть не только стены пристроек, но и зоны вокруг проемов, вдоль террасы, цокольный этаж. Также возможен вариант, когда фасад полностью обшит деревом, а тыльная сторона дома оштукатурена. Здесь все зависит от фантазии домовладельца и его финансовых возможностей, ведь стоимость штукатурки гораздо ниже, чем вагонки.

Чтобы облегчить задачу, рекомендуется нарисовать эскиз будущей облицовки в нескольких вариантах и выбрать наиболее подходящий. После этого отмечают границы участков на стене так, чтобы деревянная обшивка впоследствии перекрывала оштукатуренную плоскость на 15-20 см. Разметку выполняют с помощью уровня. Начинать работы нужно с теплоизоляции стены, и лучшим утеплителем под штукатурку является пенопласт.

Шаг 1. На чистую прогрунтованную стену крепят , которая будет выступать опорой для теплоизоляционных плит. Для этого определяют нижнюю границу отделки, по уровню отбивают горизонталь, намечают точки сверления под крепежи с шагом 30-40 см. Просверливают отверстия в стене, вставляют дюбели, фиксируют цокольную планку саморезами. В местах соединения планка накладывается внахлест на 20 мм.

Шаг 2. Готовят клей для утеплителя: сухую клеевую смесь всыпают в емкость с водой, размешивают миксером до однородности, оставляют минут на 5 для набухания и опять перемешивают.

Шаг 3. Берут первую плиту утеплителя, с тыльной стороны наносят по периметру клей сплошной полосой на расстоянии 2-3 см от края. По центру плиты клей наносят небольшими мазками или нашлепками. Далее пенопласт прикладывают к стене от угла, нижний край опирают на цокольную планку, ровняют плиту по вертикали и аккуратно прижимают руками к поверхности.

Шаг 4. Следующую плиту крепят вплотную к первой, стараясь не допускать выдавливания клея в шов. После укладки первого ряда приступают ко второму, смещая швы примерно на половину ширины плиты.

Для резки пенопласта используют острый монтажный нож или мелкозубчатую ножовку.

Когда весь участок будет оклеен плитами, их дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями, просверливая отверстия по центру плит и по углам.

Способ крепления пенопласта с «утоплением» шляпки дюбеля-зонтика

Шаг 5. Далее все угловые выступы необходимо закрыть перфорированными уголками: шпателем наносят раствор по всей длине выступа, прикладывают уголок, ровняют, вдавливают в клей. Излишки массы аккуратно снимают, чтобы не оставлять наплывов.

Шаг 6. Наносят раствор сплошным тонким слоем (толщина 2 мм) на пенопласт сверху вниз, прикладывают армирующую сетку, с усилием разглаживают ее шпателем, чтобы равномерно утопить ее в клей. Разглаживать нужно очень тщательно, не допуская образования складок и пустот под сеткой. Смежные полосы сетки укладываются внахлест на 5 см. Завершив армирование участка, оставляют поверхность сохнуть.

Шаг 7. Примерно через 2 дня можно продолжать работы по оштукатуриванию. Поверхность ошкуривают наждачной бумагой средней зернистости, сметают щеткой пыль и грунтуют. После высыхания грунтовки замешивают штукатурный раствор и распределяют его равномерным тонким слоем по обработанной поверхности. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не оставлять полос от инструмента, потеков и других дефектов. Шпатель периодически нужно вытирать влажной тряпкой.

Через сутки поверхность необходимо еще раз затереть до идеальной гладкости. Для лучшего эффекта можно сделать жидкий штукатурный раствор, нанести его очень тонко на стену и загладить полиуретановой теркой. Движения выполняют против часовой стрелки, с одинаковым нажимом, обрабатывая стену по квадратам.

На этом пока процесс отделки завершен, покраска будет производиться позже.

Обшивка стен внахлест

Для такой обшивки можно использовать как простую обрезную доску, так и вагонку «американку», отличающуюся клиновидной формой планок.

Крепятся они по-разному, но вот обрешетка и в том, и в другом случае ставится одинаково. При выборе обрезной доски необходимо убедиться, что материал хорошего качества и его влажность не превышает 16%, поэтому заранее запаситесь влагомером.

Также не стоит покупать древесину, если на ней заметны пятна плесени и синевы, есть трещины, много сучков. Все доски должны быть ровными, иметь одинаковую толщину и цвет.

Оптимальная ширина досок – от 130 до 180 мм, а толщина – около 20 мм. Для каркаса понадобится сухой ровный брус сечением 50х50 либо 60х40 мм.

Можно смонтировать каркас из оцинкованного профиля, но он обойдется дороже, деревянный же брус отлично справится с возложенной на него задачей.

Совет. Перед тем, как приступить к работе, весь пиломатериал нужно обработать антисептической грунтовкой и просушить на воздухе.

Шаг 1. Делают разметку на стене под крепежи каркаса. Так как обшивка является горизонтальной, направляющие каркаса должны быть строго вертикальными. Если обшивка будет граничить с оштукатуренной поверхностью на одной плоскости, крайний брус должен располагаться вплотную к штукатурке. Итак, берут отвес или уровень, определяют вертикаль, проводят на стене линию мелом, и так вдоль всей стены с шагом 50 см.

Шаг 2. Далее на каждой линии просверливают отверстия на расстоянии 30-40 см друг от друга, вставляют дюбели. Берут первый брус, приставляют его к стене, контролируют уровнем вертикаль. Если поверхность неровная, под брус подкладывают кусочки деревянных реек, пока он не выровняется. После этого вкручивают саморезы и фиксируют направляющие к стене. Первыми крепят крайние брусья, затем между ними натягивают вверху и внизу капроновую нить, и остальные направляющие ровняют по этим ориентирам.

Шаг 3. Следующий этап – утепление. Желательно использовать одинаковый утеплитель для всего дома, ведь у каждого материала характеристики теплоемкости отличаются. Поэтому, если мы использовали пенопласт при оштукатуривании, то и под обшивку тоже выбираем его. Листы пенопласта плотно вставляют между направляющими, при необходимости подрезают по размеру. Далее фиксируют материал дюбелями-грибками, примерно по 5 штук на лист. Если где-то остались зазоры между утеплителем и брусом, их нужно задуть монтажной пеной.

Шаг 4. Приступают к обшивке. Чтобы придать ей нужный угол наклона, по нижнему краю обрешетки набивают деревянную рейку сечением 20х20 мм, предварительно отбив по уровню горизонталь. После этого берут первую доску, прикладывают к обрешетке так, чтобы ее нижний край полностью закрывал рейку. Прибивают доску гвоздями по верхнему краю к направляющим.

Обшивка внахлест — структурная схема

Шаг 5. Доски обшивки должны перекрывать друг друга на 20 мм, и, чтобы каждый раз не замерять нужное расстояние, можно использовать шаблон из обрезка деревянной рейки соответствующей толщины. Этот шаблон прикладывают к уже закрепленной доске в верхней части, намечают карандашом отступ в 20 мм, повторяют то же самое с другой стороны. Теперь остается только приложить новую доску к меткам и прибить гвоздями к каркасу.

Шаг 6. Перед креплением самой верхней доски определяют границу обшивки, отбивают горизонталь и по этой линии прикручивают рейку 25х75 мм. Примеряют крайнюю доску, если нужно, подрезают по ширине и монтируют встык с рейкой. В завершение линию стыка закрывают доской сечением 150х25 мм. Если свесы крыши подшиты софитами, крайняя доска крепится вплотную к софитам, а стык закрывается деревянной рейкой.

Шаг 7. По углам набивают вертикально две широкие доски сечением 150х20 мм, закрывая зазоры на торцах обшивки. Оконные и дверные проемы также зашивают по бокам досками соответствующей ширины, чтобы полностью перекрыть торцевую часть обшивки.

Если для отделки выбрана заводская вагонка «американка», рабочий процесс будет еще проще. Конструкция панелей способствует быстрому и удобному креплению обшивки на саморезы или при помощи кляймеров.

Отделка фронтонов

Фронтоны тоже можно обшить вагонкой, но лучше, если они будут немного отличаться. И одним из вариантов отделки является сайдинг с имитацией щепы. Щепа и дранка придают зданию особый колорит, они отлично сочетаются с другими материалами, но процесс их изготовления и монтажа достаточно трудоемкий. По этой причине натуральная щепа и дранка почти не используются, зато их имитация очень популярна и востребована.

Виниловый сайдинг под щепу представляет собой легкие панели шириной 46-48 см и длиной до 1,23 м. Толщина материала варьируется в пределах 1-4 мм, в зависимости от вида. Цокольные панели толще и прочнее, но для обшивки фронтонов используется преимущественно стеновой сайдинг.

Шаг 1. На монтируют вертикальную обрешетку из бруса 40х40 мм. Расстояние между направляющими должно равняться половине длины панели, то есть, около 60 см.

Шаг 2. Первым крепят отлив: планку обрезают по длине, прикладывают к нижней части обрешетки, выравнивают по горизонтали и прикручивают саморезами к направляющим. Сверху монтируют стартовую планку, по бокам прикручивают J-профиль вплотную к свесам крыши. Верхние торцы профиля срезают под углом, чтобы закрепить эти планки встык.

Шаг 3. Обрезают панели с торцов под углом (для удобства используйте шаблон из подручных материалов), первую панель прикладывают к стартовой планке и заводят торцы в J-профиль. Выравнивают обшивку по горизонтали и прикручивают саморезами к направляющим.

Совет. Как и в случае с обычным сайдингом, перетягивать крепежи нельзя, чтобы не вызвать деформацию панелей. Между шляпкой самореза и винилом должен оставаться зазор в 1 мм.

Шаг 4. Панели в одном ряду между собой соединяются внахлест на несколько сантиметров. Они имеют дополнительные торцевые замки, которые скрывают места стыков и придают обшивке естественный вид. Завершающая панель подрезается так, чтобы ее края свободно входили в пазы J-профилей для компенсации теплового расширения.

Если на фронтонах имеются проемы, в каркасе делают дополнительные перемычки по их периметру, после чего крепят откосные планки вместе с другими доборными элементами. Этим сайдингом можно обшить не только фронтон, но и эркеры, балконы, один из этажей или полностью весь дом, цоколь – выбор зависит лишь от ваших предпочтений и возможностей.

Завершающая отделка

Сайдинг под щепу не требует дополнительной отделки, а потому работа с фронтонами считается завершенной. Что касается стен, то здесь предстоит еще покраска, чтобы придать дому максимально привлекательный вид. Оштукатуренные стены имеют неоднородный грязный цвет, и оставлять их так нельзя, а деревянная обшивка требует повышенной защиты, которую и обеспечит слой краски.

В принципе, дерево можно обработать бесцветной пропиткой или лаком, оставив естественный цвет материала. Но такая отделка больше характерна для кантри – одного из направлений традиционного американского стиля. Поэтому для стен нужно подобрать какой-нибудь приятный цвет приглушенного оттенка. Вы можете выбрать один цвет и для деревянной обшивки, и для оштукатуренных стен, или красить их в разные оттенки, здесь уже все зависит от вашей фантазии. Главное – чтобы цвета сочетались между собой и гармонировали с обшивкой фронтонов.

Для оштукатуренных участков лучше всего подходят водорастворимые краски на акриловой и силиконовой основе. Они наиболее долговечные, устойчивые к выцветанию, влаге и перепадам температур. Наносить их удобно валиком или краскопультом. Перед покраской стены обязательно обметают щеткой, чтобы убрать пыль, и грунтуют. Саму краску наносят минимум в 2 слоя – так цвет получится глубоким и однородным.

Деревянную обшивку можно красить алкидной эмалью или той же акриловой краской. Масляные краски лучше не использовать, поскольку они требуют частого обновления, а при большой площади окрашивания это очень затратно. Красить рекомендуется кистью, тщательно растирая состав вдоль волокон. Особое внимание нужно уделять стыкам и торцам обшивки. Как правило, для получения равномерного оттенка требуется 2-3 слоя краски, в зависимости от впитывающей способности древесины.