При современных довольно высоких ценах на посадочный материал этот вопрос не столь уж маловажен. Тем более что в последующие годы в такие безнадежные саженцы (а они гибнут далеко не сразу) будут вложены еще немалые силы и деньги. О безвозвратно погибших надеждах и не говорю.
ГДЕ ПОКУПАТЬ
Старайтесь не покупать саженцев на рынке, а тем более с машин. Чаще всего это будет привозной посадочный материал из южных регионов страны, а то и с Украины и даже Молдавии. Это подтверждает и их прекрасный внешний вид - саженцы высокие, мощные, красивые. Многие не слишком грамотные садоводы этим и прельщаются. Местные саженцы выглядят по сравнению с этими великанами тонкими недомерками. В нашем суровом климате просто невозможно за один - два года выгнать такой крупномер. Однако деревья, выросшие из таких саженцев, завезенных из других регионов, будут постоянно обмерзать, и даже если не погибнут, - хороших урожаев от них не жди. А в одну из суровых зим, такие у нас обычно случаются раз в 20¬25 лет, когда температура падает ниже -40 оС - вероятнее всего погибнут.
Ботаникам, садоводам-профессионалам и селекционерам давно известно, что не рекомендуется перемещать даже семена, не говоря уж о черенках и саженцах, больше чем на 100¬200 км от места произрастания их родителей. В противном случае они будут расти заметно хуже, чем местные. Данное положение - не догма, бывают и исключения, но, в основном, это так. Именно поэтому не рекомендуется приобретать саженцы тех же самых сортов, которые растут издавна и у нас, таких как Антоновка или Осеннее полосатое и т. д., но выращенных на юге, например в Черноземных областях. Отчасти это касается даже посадочного материала привезенного из средней полосы.
Сам лично видел, как продавцы на рынке предлагали доверчивым покупателям саженцы Ренета Симиренко. Слов нет, сорт замечательный - вкусный, лежкий, урожайный; только одно «но» - даже под Киевом он уже не зимостоек. В нашей же зоне покупать его саженцы - попусту выброшенные деньги. И ведь покупали! Несмотря на все мои предупреждения. А уж фальсификации на рынке - обычное явление. Там же, пока я смотрел другой посадочный материал, моей жене попытались всучить вместо невежинской рябины рябинник - декоративный кустарник, который и ягод-то не дает. Пришлось учинить скандал, и деньги вернули, лишь бы не отпугивал покупателей. Так что покупать на рынке - большой риск.
Самый качественный, надежный и разнообразный по ассортименту посадочный материал в Ленинградской области продается в питомниках Павловска, Пушкина и Скреблово (под Лугой). Но даже в них, правда очень редко, случается пересортица, бывает, продадут не тот сорт, который хочет покупатель. Правда, об этом он узнает только спустя много лет, с вступлением дерева в пору плодоношения. Но, по крайней мере, это будет качественный районированный наш сорт, хотя и не тот, что хотелось. В самом крайнем случае, если купленный в питомнике посадочный материал оказался бракованным, есть хотя бы кому предъявить претензии. Рыночного продавца найти невозможно. А тем, кто хочет завести, без ошибки, определенный сорт - рекомендую научиться прививать. Это самое надежное. Попробовали у знакомых сорт, понравился, взяли черенок и привили, хоть на сеянец, хоть в крону взрослой яблони.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
Во-первых, у яблони и груши - на след от прививки. При окулировке, а подавляющее большинство промышленных прививок именно таковы, на высоте 10¬20 см стволик должен быть слегка искривлен, а в месте перегиба виден овальный след от удаленного подвоя. При других видах прививок на нем также видны те или иные свежезаросшие шрамы. Если следа от прививок нет, то вам подсовывают «дикаря». Такое сейчас на рынке тоже случается не так редко. Саженцы вишни, сливы, а также некоторых других пород могут быть как привитыми (реже), так и корнесобственными (чаще). Последние, для условий Ленинградской области более предпочтительны, поэтому отсутствие прививки не является у них отрицательным показателем.
Во-вторых, внимательнейшим образом осмотрите корневую систему. Она должна быть хорошо развитой, а самое главное - не подсохшей. Корни должны быть живыми, не сморщенными. Обычно же покупатель больше смотрит на стволик и ветви. Но если обломана вершинка или концы веток (хотя лучше, естественно, приобретать саженец без повреждений), то беда еще не столь велика. Даже из одной сохранившейся культурной почки можно достаточно быстро, за один - два года, восстановить саженец. А вот если при небрежном хранении была подсушена и погибла корневая система, то неизбежно погибнет и весь саженец. Обратите внимание, нет ли на корнях шарообразных утолщений или узлов. Это корневой рак, такие саженцы покупать не следует. А если они все-таки приобретены - наплывы необходимо вырезать до здорового места, а раны присыпать толченым древесным углем. На ветвях следует обратить внимание на обдиры коры. Мелкие повреждения обычно не опасны и после замазывания садовым варом быстро зарастают. Но если такое поранение занимает более 1/2 окружности ветви, то ее придется вырезать до здорового места, ибо такая рана не зарастет никогда. На стволике подобное повреждение еще опаснее, такой саженец приобретать не стоит. Либо вам придется выполнить довольно сложную операцию по подстановке мостиков. След от нее останется на дереве на всю жизнь.
КОГДА ПОКУПАТЬ?
Покупать лучше осенью. Весной обычно продают остатки того, что не было продано в прошлом году. Такие саженцы осенью выставлялись на продажу, сохли и мокли; затем их прикопали, а весной выкопали и снова выставили продавать. Не стоит говорить, что для растений это большой стресс, и приживаться они будут гораздо хуже.
КАК ОТЛИЧИТЬ «ЮЖАН»?
Если вы все-таки решились покупать саженцы на рынке, обратите внимание на их кору. У посадочного материала с юга она обычно имеет зеленоватую окраску, тогда как у наших саженцев - красноватую или буроватую. Внимательно рассмотрите также концы ветвей и почки на них. Если побеги не одревеснели, а почки на них еще не до конца сформированы, окружены молодыми мелкими листочками, то эти саженцы, вероятнее всего, с юга. У саженцев из наших питомников концы побегов одревесневшие, почки сформированы полностью, они округлые, плотные, без мелких листочков вокруг.
КАКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ САЖЕНЦА?
Бывает, что местные саженцы внешне оказываются не хуже южных - высокие, мощные, с развитой кроной и пр. Но не обольщайтесь - это переростки, трех - четырехлетние экземпляры, которые своевременно не были проданы. Их можно опознать по наличию в кроне ветвей второго и даже третьего порядка. Покупать такие растения не следует. Они будут очень долго приживаться, более молодые саженцы в скором времени обгонят их в росте. Расчет у продавцов такого товара на психологию не очень грамотного покупателя, который интуитивно (и наивно) полагает, что чем растение крупней и крепче, тем быстрей оно превратится в плодоносящее дерево, и урожаи на нем будут выше. Ничего подобного, все наоборот. Саженцы¬двухлетки через 2 года обгонят этих перестарков. Из всего сказанного ясно, что возраст покупаемого саженца играет весьма важное значение. Однолетки прекрасно приживаются и хорошо в дальнейшем растут. Но они мелковаты, и при недостаточном уходе могут замедлить рост. Кроме того, они еще не имеют ветвей, а большинство наших садоводов, к великому сожалению, не умеют правильно производить обрезку ветвей и формировать крону, поэтому однолетки, хоть и хороши, подойдут далеко не всем. Остается только двухлетка - это оптимальный возраст для саженца.
ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ САЖЕНЦА?
При осенней покупке, сразу, как только приобрели саженец, следует оборвать на нем все листья, которые в противном случае сильно обезвоживают приобретенное растение, но старайтесь не повредить при этом почки. Продавцы, в ущерб покупателю, этого не делают, т. к. саженец после данной операции в значительной мере теряет свой товарный вид. Очень желательно тут же обернуть корневую систему мокрой тканью, после чего поместить ее в полиэтиленовый мешок. Хождение после приобретения по рынку с саженцем с открытой корневой системой (такое можно часто увидеть) - недопустимо, т. к. нередко ведет к иссушению корней и гибели деревца (продавцы, в отличие от такого покупателя, ее постоянно увлажняют). Приобретенные и принесенные домой растения со слегка подсушенной корневой системой очень полезно на несколько часов, но не более чем на сутки, погрузить в воду; в противном случае оно «захлебнется» - погибнет от недостатка кислорода. После «купания» растение вынимают, оборачивают мокрой тканью, а еще лучше - обкладывают влажным мхом сфагнумом и помещают в полиэтиленовый мешок. В такой упаковке саженец можно хранить дома несколько дней.
ХРАНЕНИЕ И ПОСАДКА
Приобретать саженцы, как уже сказано, лучше осенью, а вот сажать - весной! Конечно, можно высадить и сразу после покупки, но в суровую зиму такое еще не прижившееся и ослабленное пересадкой деревце может погибнуть от иссушения и морозов. В теплую или даже среднюю зиму с ним, конечно, ничего не случится. Но кто возьмется точно предсказать - какой будет предстоящая зима? Поэтому саженец осенью лучше прикопать, положив его в канавку в таком месте, где не будет скапливаться вода, и он не вымокнет; засыпав корни, стволик и основания нижних скелетных ветвей землей. Этим вы защитите его не только от морозов, но и от грызунов - мышей и зайцев, которые весьма охочи до молодой коры плодовых, особенно яблонь и северных форм абрикоса. Весной, как только земля оттает, саженцы выкапывают и сажают. При этом следует проследить, чтобы стволик привоя располагался к северу, а срез от бывшего дичка - к югу. Таким образом, вы правильно сориентируете растение в пространстве - так, как оно росло в питомнике, поскольку прививку окулировкой обычно делают с северной стороны ствола. Как копать ямы и производить посадку, в литературе по садоводству описано достаточно подробно, поэтому останавливаться на этом не стоит. Единственно - при посадке никогда не подворачивайте и не загибайте корней, это очень вредно. Лучше те из них, что не помещаются в лунку, просто обрезать. И еще - следует помнить, что если грунтовые воды на участке расположены ближе, чем в 1,5 м от поверхности почвы, а такое положение наблюдается на Северо-Западе у большей части садоводов, то сажать следует не в ямы, а на «клумбы», т. е. на холмики.
ОСОБЕННОСТИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПМЗК
Покупая посадочный материал с закрытой корневой системой (ПМЗК), вы, конечно, выигрываете во времени, его можно сажать в любое время года, и продолжительно хранить без высадки в грунт. Но, во¬первых, не попадитесь на фальшивке - не купите только что заделанный посадочный материал, который, естественно, никаких преимуществ не дает. А самое главное, - будьте осторожны в приобретении зарубежных саженцев ПМЗК. Последние, даже вполне зимостойкие, высаженные в наших условиях, имеют тенденцию через 2¬3 года гибнуть. Причина в том, что у этих растений, в процессе заделки, была закручена корневая система, а почвенная смесь для брикета была взята заведомо очень плодородной. В результате, после посадки в грунт, корни такого растения из контейнера в почву не выходят, а когда питательные вещества в последнем истощатся - саженец гибнет от голода. Поэтому перед посадкой у них необходимо, аккуратно разрушив ком, осторожно распутать, расправить и выпрямить корни, а засыпку посадочной ямы осуществить очень богатой, содержащей большой процент перегноя землей. Только так вы сможете спасти эти саженцы от гибели.
Надеюсь, что на основе приведенной информации наши садоводы смогут более правильно подойти к проблеме покупки тех или иных саженцев.
В. Старостин,
дендролог,
канд. с.¬х. наук

В редакцию часто приходят вопросы о растениях, которые не приживаются после посадки. Этой весной мы отправились на рынок и посмотрели, что же покупают люди. Порой уже на рынке видно, что саженцы не жизнеспособны. Они явно пересушены, но продавец показывает только что политые корни и говорит, что растения приживутся. Дорогие садоводы, не будьте так доверчивы и учитесь выбирать саженцы. Сезон посадки еще не закончен. Сейчас растения можно сажать все лето. Надо знать, какие покупать.

Для большинства людей в нашей стране понятия дача и сад неразделимы. Если есть участок земли, значит, на нем обязательно должны расти яблоки, груши, вишня, какие-­нибудь ягодные кустарники... А кто-­то не хочет обременять себя переработкой урожая и признает только декоративные растения.

В любом случае необходимо знать, что является качественным саженцем.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

А) В зависимости от состояния корней саженцы делятся на категории: с открытой (голой) корневой системой, с комом земли и контейнерные.

Б) По времени посадки плодовые растения делятся на несколько категорий:

Кустарники (крыжовник, смородину, жимолость, голубику и другие), а также семечковые культуры (яблоню, грушу, рябину и прочие) можно высаживать с открытой корневой системой и весной, и осенью. А в контейнерах ­ в любое время.

Косточковые культуры (вишню, сливу, абрикос, черешню) лучше высаживать только весной ­ если саженцы с голой корневой системой, либо весной и летом ­ если саженцы в контейнерах.

1. ЧТО ТАКОЕ САЖЕНЦЫ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ?

Ранней весной, когда растение еще находится в состоянии покоя, либо поздней осенью, когда оно закончило свой рост и уже подготовилось к зиме (или находится в процессе) в питомниках выкапывают посадочный материал из грунта таким образом, чтобы вся земля осталась в поле. Если время копки было выбрано правильно, и её технология не нарушается, то корневая система плодового растения практически не повреждается. Однако в любом случае, такие растения будут первый год болеть, то есть наращивать утраченные корни и не давать больших побегов (иногда возможно полное отсутствие побегов в первый год после пересадки).

Это происходит в связи с отрывом мельчайших корневых образований ­ корневых волосков, отвечающих за всасывание питательных элементов, и не­которого процента корней. Обычно крона таких растений практически не сформирована из­за больших объемов производства и стремлению к удешевлению посадочного материала.

- Когда можно покупать саженцы с голой корневой системой?

Покупать такие растения следует только в определенные периоды, когда корневая система практически не активна: весной, пока почки еще не проснулись (в условиях Московской области рост корней приблизительно совпадает с распусканием почек). То есть покупать в конце апреля ­ начале мая, либо осенью ­ конец сентября, начало октября (все зависит от погоды). Например, жаркое и сухое лето оттягивает копку, как было осенью 2014 года).

- Как должны выглядеть саженцы с голой корневой системой?

Внимательно осмотрите, как хранятся саженцы в том месте, где вы собираетесь покупать саженцы. Главное, чтобы корни не подсыхали, а добиться этого можно, закрыв их каким-­либо сыпучим материалом: опилки, торф. Хуже, если вместо этого используется мокрая мешковина или тряпка, так как за такой защитой от пересыхания надо следить, периодически смачивая материал, что не всегда удается сделать вовремя.

2. ЧТО ТАКОЕ САЖЕНЦЫ, КОПАНЫЕ С КОМОМ?

Во многих случаях это самая дорогая продукция. Возраст саженцев может быть любым, но чаще от 4-­5 лет. Выкопка происходит также весной, либо осенью, но посадка может быть произведена в любое время. Ком земли оборачивается мешковиной или сеткой (железной или пластиковой), возможно так же комбинирование материалов. Если посадка растения не производится после выкопки, ком обязательно должен быть чем-­то накрыт или присыпан (мешковина, торф, опилки и пр.), чтобы избежать подсыхания, либо высажен в контейнер.

При покупке проверяйте целостность материала, оборачивающего ком: если мешковина прогнила или сетка серьезно порвана, попросите продавца в питомнике произвести повторное оборачивание кома.

Такие растения обычно имеют грамотно сформированную крону, в результате ежегодной весенней обрезки. Одно из интересных преимуществ данного вида саженцев состоит в том, что вы можете приехать в питомник, попробовать плоды конкретного дерева и купить его, если вас устраивает их вкус. Конечно, это относится уже к довольно взрослым саженцам.

- ­ Как сажать саженцы с комом земли?

Главная задача во время посадки такого растения ­ не развалить ком земли. В противном случае растение будет болеть или даже погибнет. При посадке сетку, особенно железную, лучше снимать, чтобы корневая система могла свободно развиваться. При посадке кома в тонкой мешковине (уточняйте толщину у продавцов), материал можно не снимать, срезая только верхний узел. Материал сгниет в земле за несколько недель, в отличие от толстой мешковины, которая, как показывает практика, может создавать препятствие росту корневой системы на протяжении долгого времени.

3. ЧТО ТАКОЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ САЖЕНЦЫ?

Самая надежная группа саженцев, имеющая наибольший процент приживаемости. Но в данном случае вы платите не только за саженец, но и за контейнер. По этой причине, данные растения зачастую могут превосходить в цене саженцы, копаные с комом. По­садку так же можно производить в течение всего года.

-­ Как сажать саженцы в контейнерах?

Здесь также очень важно не развалить ком земли. Последствия такие же, как и описанные выше. Обычно для того, чтобы вытащить саженец из контейнера, не требуется больших усилий, однако в некоторых случаях приходится даже разрезать сам горшок, например, когда снизу из дренажных отверстий торчат корни. Такие корни желательно не отрывать и не повреждать.

То, на какую глубину следует сажать саженец, зависит исключительно от культуры, поэтому, если вы не знаете наверняка, рекомендуется уточнить это у специалистов питомника. При грамотной посадке корневая система саженцев не повреждается, что крайне благоприятно сказывается на их дальнейшем росте и развитии.

В) Возраст саженца

При покупке саженца с голой корневой системой не стоит пытаться съэкономить и брать деревья более трех лет.Процент приживаемости будет значительно ниже, чем у одно­ двухлетних.

Немного иначе обстоят дела с саженцами, копаными с комом земли. При надлежащем уходе возраст дерева не зависит от приживаемости саженца, при том условии, что при копке, транспортировке и посадке не было допущено серьезных нарушений.

У контейнерных растений похожая ситуация ­ если ваша яблоня была высажена в контейнер, соответствующий своим размерам (чем старше дерево, тем больше у него корневая система, а значит, больше и его контейнер), то приживаемость будет составлять практически 100%.

Г) Общие требования к надземной системе.

1. Главный ствол или стволы должны быть без повреждений (морозобоины, механические травмы и пр.). Не следует путать с отшелушиванием коры некоторых кустарников, например, у жимолости, или с растрескиванием коры ста­рой древесины у груши.

2. Ветки не должны быть сломаны. Допускается обрезка сломанных или поврежденных ветвей либо сразу во время покупки специалистами питомника, либо самостоятельно после посадки.

3. Обязательно проверьте, имеются ли на стволе живые почки. Это относится к периоду, когда покупка совершается ранней весной или поздней осенью.

4. При покупке саженцев с открытой корневой системой внимательно изучите сами корни. На них не должно быть никаких сферических выростов.

5. При наличии листвы на растениях убедитесь, что они не повреждены болезнями и вредителями. Лист должен быть целым, без пятен или выростов.

Конечно, выбрать хороший саженец ­ важное дело, однако это всего лишь один из этапов на пути к большому и здоровому урожаю.

Никитенко Аллан, агроном, сотрудник Егорьевского питомника Никитенко Александра

Никто не будет спорить, что в любом деле для того, чтобы оно вышло качественно, важен исходный материал. Особенно это справедливо для растениеводства и садоводства. Хорошие семена - хороший урожай даже при неблагоприятных условиях. Это аксиома. А бывает такое - посадишь саженец дерева или винограда , а он "сидит" много лет. Не помогают даже подкормки. Хотя рядом прекрасно растут другие деревья и кустарники. Причин может быть много. Но главные - некачественный саженец, неправильная посадка или уход за ним.

Для того, чтобы помочь разобраться в вопросе с покупкой и уходом за саженцами, написана эта статья.

Классификация саженцев

Из определения энциклопедического словаря известно, что саженец – это растение, выращенное из сеянца или черенка. Саженцы получают из привитых сеянцев – одно(двух)летних растений, которые выросли из семян.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников для достижения цели - сбора летнего урожая требуют особого подхода по уходу за собой, включающего в себя своевременную обработку от вредителей, формирование правильного земляного кома, уход за корневой системой, формирование пропорциональности саженца и другие методы.

По классификации все саженцы можно разделить на 4 вида:

1. С обнаженными корнями, которые выкапывают из грунта и транспортируют без почвы. Для недопустимости пересыхания корней, их укутывают влажным материалом. Приживаются данные саженцы очень хорошо, но сажать их необходимо в состоянии покоя (то есть лиственное дерево – саженец надо посадить до начала раскрытия на нем почек). Для этих целей оптимален период октября-ноября.
2. С земляным комом, который окружает корни саженца. Выкопка саженца происходит без нарушения его корневой системы, а земляной ком обвертывается полиэтиленом. В данном случае особое внимание отдается земляному кому, который не должен разрушаться, оголяя при этом корни, не должен пересыхать и должен быть внушительных размеров, прикрывающих корни растения целиком. Обычно таким образом пересаживаются саженцы хвойных пород деревьев. Оптимальное время для посадки: сентябрь-октябрь, апрель-май.
3. В упаковке, в качестве которой используют полиэтиленовые пакеты или коробки. Корневая система таких саженцев присыпана влажным торфом. Недостаток таких саженцев в том, что находясь в теплых условиях, они могут дать преждевременный рост. Период для их высадки в грунт октябрь-март.
4. В контейнере, являющиеся самым оптимальным вариантом, потому как являются выращенными из семени в горшке, а потом пересаженными в контейнер. Их посадка осуществляется на протяжении года в удобное для садовода время. Такой способ выращивания саженцев приемлем для всех видов пород деревьев и кустарников

Правила выбора

Продажа саженцев представлена 2 видами саженцев: с открытой и закрытой корневой системой. Покупая саженец, необходимо обратить внимание на его качественные характеристики, ведь от этого зависит результат. Качество саженцев с открытой корневой системой видно при визуальном осмотре саженца. Состояние корневой системы, а именно ее упругость (недопущение пересыхания, проявляемое в повышенной ломкости корней на сгибе), правильное ее строение в виде наличия центрального ствола и веток от него в количестве 4 - 5 штук (мочковатые без наростов), отсутствие каких-либо механических повреждений свидетельствуют о высоком процентном соотношении качественного товара, который с успехом приживется в новых условиях. Но только данный вид саженцев имеет ограниченный срок высадки в грунт – максимум 2 недели, поэтому и приобретается соответственно под посадку. Второй тип саженцев (с закрытой корневой системой) по стоимости превышает первый, но имеет ряд преимуществ. Во-первых, при данном виде выращивания саженца сохраняется его корневая система, которая во время пересадки в грунт не подвергается лишнему травмированию. Во-вторых, удлиняется срок высадки в грунт. Для определения качества саженца, выращенного в контейнере, внимательно осматривают земляной ком, который может рассказать о давности своего формирования (не осыпается и имеет густопереплетенную корневую систему саженца, некоторое количество сорняков, мха) и обращают внимание на корневую систему. Порою бывает, что корни через дренажную систему врастают в грунт, и продавец обрезает их на уровне контейнера, что является недопустимым. Больная корневая система даст о себе знать при приживаемости саженца.

Купить саженцы деревьев, выбрав при этом качественные, которые будут легко приживаться и впоследствии дадут хороший урожай – дело не из простых. Для этого необходимо запастись некоторыми знаниями:

1. Приобретение однолеток (двухлеток) предпочтительнее, нежели более старших саженцы, что связано с их лучшей приживаемостью, которая у крупноразмеров длится годами по причине наращивания ими обрубленных корней. Обрубленные корни и плохая приживаемость могут стать причиной вымерзания их в холодную зиму.
2. Соразмерность кроны и корневой системы. При большой кроне и хорошо сформированном стволе, но отсутствии мочковатых (обрастающих) корней можно судить, что идет продажа взрослого растения, выкопанного с нарушением технологий. Для такого «саженца» требуется дополнительный послепосадочный уход.
3. Стандартизация размеров саженцев. Двухлетний саженец имеет центральный проводник и отходящие от него 3 боковых скелетные ветви, длину корней не меньше 30 см.

Правила посадки саженцев и послепосадочного ухода

Осенью, когда основной урожай уже собран, наведен порядок на приусадебном участке и проанализирована доходность «фермерского хозяйства», решается вопрос и необходимости приобретения и места, где купить саженцы новых сортов. Осень является в этом плане наиболее оптимальным временем года, потому, как и рынок, и питомник саженцев представляют широкий ассортимент всевозможных сортов саженцев. Однако слабозимостойкие саженцы не стоит высаживать сразу в грунт, их лучше прикопать. Посадка их оптимальна ранней весной.

Для прикопки выбирается сухое возвышенное и защищенное от ветров место с высокоплодородной и слабосуглинистой почвой. В песчаную почву добавляется торф и перегной, в глинистую – песок в расчете 2 ведра на 1 м2, после все тщательно перемешивается и разрыхляется. Далее выкапывается канавка 35х35 см в направлении запад-восток и в нее укладываются саженцы с уклоном на юг. Саженцы присыпаются землей (основание штамба на 10 см) и равномерно поливаются водой. Вокруг прикопки раскладываются отравленные ветки колючих растений (шиповник) для борьбы с грызунами. После схода снега (если его за зиму будет много, то лучше его немного отбросить от прикопанных саженцев, оставив им приблизительно 40 см) нужно выкопать саженцы и осмотреть их перед посадкой. Можно сделать небольшой надрез коры и древесины у основания корней. Свидетельством отсутствия подмерзания служит светлокоричневая кора и зеленовато-белая древесина.

Посадка саженцев производится по ранней весне в обязательно приготовленную для этого заранее яму для кустарников и деревьев или траншею для живой изгороди. На дно приготовленной ямы или траншеи выкладывается слой грунта, предварительно перемешанный с удобрением в качестве которого подойдет торф, компост или перепревший навоз. Удобрение не употребляется лишь в случае посадки хвойных сортов, потому как может привести к перегреву корневой системы и гибели растения. Для всех саженцев при посадке существует единое правило: корневая шейка ни в коем случае не должна быть углублена, иначе это приводит к загниванию коры и гибели растения. Для этой цели корневая шейка присыпается землей максимум на 2 см. Помимо непосредственной высадки саженца в грунт необходима ему дополнительная помощь в виде опоры, которая может быть представлена либо колом, располагающимся на 10 см от стебля саженца, либо толстым шпагатом или проволокой, как в случае с формированием живой изгороди. Далее растению помогаю обильным поливом, притенением его и пикированием его согласно срокам.

Весна и осень - наиболее подходящее время для посадки саженцев. Подходить к выбору саженцев надо серьезно - ведь от этого будет зависеть Ваш урожай на несколько десятков лет. Чтобы облегчить Ваш выбор и сэкономить время, издание «ЗнайКак» предлагает воспользоваться следующими советами.

1. Покупайте саженцы только у проверенных продавцов. Если Вы не хотите, чтобы, например, вместо яблони Вам продали саженец тополя, не покупайте у продавцов, торгующих у дороги. Лучше всего приобретать саженцы в питомниках. В этом случае Вы сможете быть уверенным и в качестве, и в сорте. Если Вы приобретаете саженцы на сельскохозяйственной выставке у продавцов, которые представляются каким-то определенным питомником, не поленитесь уточнить у них адрес и телефон их организации. Очень часто продавцы стараются сбыть сомнительный материал, представляясь каким-нибудь «громким» именем.

2. Первое, на что надо обратить внимание - это на бирку с названием сорта, которая должна быть обязательно прикреплена к саженцу. Даже на сельскохозяйственных выставках порой можно наблюдать картину, когда количество сортов превышает количество мешков с саженцами.

3. Саженцы не должны иметь листьев. Хоть и кажется, что покупать маленькое зеленое деревце - гораздо лучше и безопаснее (т.к. можно сразу проверить по форме листьев соответствие названной породе дерева), растение с распустившимися листьями, скорее всего, долго не проживет.

4. Проверьте соответствие сорта саженца сорту, указанному на бирке. В этом Вам поможет тщательный осмотр корневой системы. Плодовые деревья размножают вегетативным способом - делают прививку сортового черенка на подвой (укоренившийся черенок). В зависимости от того, как получен этот черенок, подвои делят на: вегетативно размножаемые подвои (супер-карликовые, карликовые, полукарликовые, среднерослые) и подвои из семян.
Вегетативно размножаемые подвои (клоновые подвои) - имеют мочковатую корневую систему, с трудно определимым основным (скелетным) корнем. Это невысокие, урожайные, скороплодные деревья, которые все-таки имеют ряд недостатков, как-то: необходимость тщательного ухода (частого полива, обязательной подпорки под ствол, укутывание деревьев на зиму для предотвращения вымерзания) - из-за того, что их корни распределены в верхнем слое почвы. Кроме того, такие деревья обычно живут недолго - от 15 до 40 лет (в зависимости от сорта).
У семенных подвоев уход проще,т.к. они дают четко выраженные скелетные корни, которые уходят в почву до уровня залегания грунтовых вод. Они более выносливы к холодам и дольше живут (до 70 лет). Но, вместе с тем, они менее скороплодны, количество плодов у них может снижаться из-за загустения кроны.
Поэтому лучше всего покупать саженцы - "гибриды" этих двух форм (так называемые, «саженцы на вставке» или «саженцы с интеркаляром»). Такой саженец состоит из трех частей (каждую из которых легко можно различить на стволе). Во-первых, это семенной подвой - из которого развивается мощная корневая система, обеспечивающая дереву долгую жизнь, а нам - облегчающая уход за ним, во-вторых, вставка ствола клонового подвоя длиной 25-30 см (чем она больше, тем сильнее будут выражены положительные качества клонового подвоя, как-то: урожайность, скороплодность); на вставку подвоя делают последнюю, третью прививку, - непосредственно сам сорт, который будут выращивать. Такая трехэтажная система прививок позволяет добиться оптимального сочетания положительных качеств семенного и клонового подвоя.
Обязательно проверьте, чтобы все места «стыковок» Вашего саженца хорошо заросли.
Итак, обращая внимание на корневую систему, важно знать, что саженцы с интеркаляром бывают двух сортов. Первый сорт должен иметь 5 скелетных корней и иметь длину корня - не менее 30 см, второй сорт - 3 скелетных корня и длину корня не менее 25 см.
Всегда лучше взять дерево с хорошо развитыми корнями, но с недостаточно развитыми ветками, чем наоборот.

5. Корни не должны быть сухими. Обычно корни помещают в глиняную болтанку, чтобы глина, прилипнув к корешкам, предотвратила их высыхание.
Лучше всего покупать растение с комом земли. По общему правилу ком земли должен соответствовать объему кроны.
У молодых саженцев присутствует большое количество боковых обрастающих (мочковатых) корней. Лучше всего покупать одно-, двухлетние саженцы, т.к. с возрастом приживаемость растений уменьшается.
Если Вы пропустили срок посадки саженцев, то лучше всего приобрести саженцы с закрытой корневой системой, т.е. - в горшке. Такие саженцы можно приобретать даже если на них имеются листья. Однако надо быть очень внимательным, т.к. часто торговцы поднимают цену на обычные саженцы, просто пересаживая их в горшок. Проверить такой подлог несложно: попробуйте потянуть деревце за ствол из горшка - если оно легко отделяется от него, если в горшке глина или чернозем вместо легкого грунта, - то, скорее всего, Вас обманывают. Наоборот, если корни деревца проросли через горшок, - то саженец качественный.

6. Хорошие здоровые саженцы в возрасте двух лет должны иметь три разветвленные ветки, длиной не менее 60 см, толщину ствола (штамба) от корневой шейки до первой ветки кроны не менее 2 см.

7. Проверьте саженец на наличие болезней и вредителей - сухая, сморщенная кора, раковые наплывы на корнях, загнивающая корневая шейка - указывают на то, что, скорее всего, растение погибнет.

8. Если посадка будет производиться в средней полосе России, предпочтение надо отдавать неказистым (кривым) саженцам, которые свидетельствуют о том, что растение привито на семенной подвой. Дело в том, что в последнее время на рынке появилось много саженцев из южных республик, которые не прошли соответствующей акклиматизации, и, скорее всего, вымерзнут у Вас в первую же зиму. Узнать это по внешнему виду саженца очень трудно. Так, например, есть способ сделать слом коры подвоя и определять по ее цвету климатическую зону растения (так, красноватый цвет говорит о том, что саженец приживется в умеренном климате, а зеленоватый - что это житель южных республик). Однако на рынке Вам вряд ли кто-то позволит заниматься подобными опытами. Поэтому лучше всего ориентироваться на форму ствола - «южные» саженцы прививают, в основном, на карликовый подвой, который, считается, имеет хороший товарный вид - ровный красивый ствол.

9. Попросите продавца рассказать о сорте, которым он торгует. Если выдать какую-либо информацию продавец затрудняется, скорее всего, саженцы в этом месте покупать не стоит.

Вот уже началась весна. Учитывая то, что в этом году зима была аномально холодной, у многих пострадали деревья в саду: у некоторых подмерзли, а у некоторых пропали совсем. Природа пустоты не терпит, поэтому ущерб нанесенный морозами саду надо восполнять, а следовательно отправляться за новыми саженцами. Я вот, например, тоже скоро отправлюсь за персиками - высаженные в прошлом году уже видно, что замерзли, можно и не дожидаться сокодвижения.

В последнее время в России мошенничество на рынке семян и других с\х товаров достигло своего апогея.

По почте семена выписывать уже просто неразумно - в 75% случаев при их покупке в незнакомом магазине придет «бурьян». Истории про «вьющуюся землянику», которая не только не вьется, но даже и не земляника, многим дачникам тоже хорошо известны.

Саженцы по почте покупают редко - а те, кто все же идет на такой риск, конечно, всю ответственность несут за такой шаг сами, но так как большинство дачников и садоводов предпочтут выбирать саженцы сами, чтобы что называется «пощупать их своими руками» то именно в этой области я позволю дать Вам свои советы, чтобы Вы не ошиблись в выборе - ведь покупка плохого саженца (в отличие от семян-однолеток) чревата тем, что Вы займете большое количество полезной площади на участке в надежде вырастить хорошее плодовое дерево, а вот результат может оказаться плачевным.

Весна – самое время для покупки саженцев. Соблюдайте основные правила при выборе, и плодовые деревья будут регулярно приносить хороший урожай.

1. Для начала хорошо изучите предмет покупки

Саженец должен выглядеть свежим, чистым, ни в коем случае не подвяленным до состояния легкой засушенности. Не должно на его теле быть ни следов от вредителей ни очагов болезней. Обязательно к саженцу должна быть привязана бирка с указанием селекционера-производителя, сорта, порода и зона для благоприятного выращивания именно этого сорта.

Если саженцы продаются с открытыми корнями (без земляного кома - кстати, им часто скрывают и маскируют плохое состояние молодого дерева, поэтому я предпочитаю покупать именно такие - открытые деревца, если речь не идет о , или я не делаю покупку далеко от дома), то уделите этому моменту особое внимание и все тщательно осмотрите - думаю не стоит говорить о том что корни должны быть целыми. Если у разводчика саженцев не хватило ни ума, ни сил, ни терпения аккуратно выкопать свой товар из земли, не повредив его корни, то тут качество последнего говорит само за себя.

Корни здорового дерева всегда светлые и снаружи и на срезе, и на них не должно быть ни бурых ни белых пятен, ни каких либо наростов.

Мочковатая корневая система должна иметь не менее 5ти основных корней, стержневая – не менее трех, а их длина должна составлять около 30 сантиметров.

2. Обращайте внимание на мелочи

Состояние молодых деревьев во многом зависит от условий, в которых они развивались.

Высота однолетних семечковых саженцев должна составлять 1,2-1,3 м, косточковых – 1,4-1,5 м.

Если растение меньше, значит, за ним недостаточно ухаживали: неправильно поливали, не подкармливали, оно было поражено болезнями и т. д.

Часто небольшой размер саженцев пытаются оправдать слаборослым подвоем, но в питомнике это большого значения не имеет. Уже потом, в саду, деревья на слаборослых подвоях значительно раньше вступают в пору плодоношения, замедляется их рост.

С другой стороны, если саженцы слишком высокие, могла быть нарушена технология их выращивания.

Например, с опозданием вносились вода и азотные , в результате растения вытянулись, но не успели пройти все необходимые фазы развития. У таких деревьев вырастают травянистые побеги, которые будут легко подмерзать зимой.

3 правило: Учитывайте зону роста и сорт

Вкусовые качества фруктов и ягод во многом зависят от соответствия агроклиматических условий требованиям сорта, породы и вида. Особенно это важно, если речь идет о яблонях и грушах зимнего срока созревания. Плоды популярных сортов Golden Delicious или Mutsu, выращенные в разных зонах, будут отличаться не только по вкусу, но и внешне. Многие полюбившиеся дачникам сорта, например мировой лидер Fuji, рекомендуют сажать только в южных областях, а остальным почитателям японской экзотики остается надеяться на исследования ученых и экспертов.

У Fuji не так давно появился клон Beni Shogun, который, возможно, неплохо проявит себя. Стоит также заметить, что при сильном несоответствии условий сорт может вообще не принести плодов. Причин множество – недостаток тепла во время вегетации не позволяет сформировать полноценные цветочные почки или они не выдерживают холода, или цветки не опыляются из-за весенних суховеев и т. д.

4.Не покупайте саженцы с открытыми корнями и листвой

Конечно» такое растение имеет более привлекательный вид, но листья продолжают интенсивно испарять влагу и высушивать саженец. При высоких температурах в конце лета-начале осени трудно уберечь даже тщательно окутанные в мешок корни. Если же они были полностью открыты, к примеру в течение 1-1,5 месяца, такое дерево просто не выживет.

Для контейнерных растений важно, чтобы земляной ком был оплетен корнями. Если от полуоплетенного кома отваливается земля, вполне вероятно, что саженец пересадили перед продажей

5. Покупайте молодые, 1-2-летние деревья

Даже если саженец был выкопан очень аккуратно, он теряет часть корней, в результате нарушается соотношение корневой системы и потенциального количества листьев.

Для растения это сильный стресс, и на восстановление оно потратит часть энергии. Молодые деревья переносят пересадку легче, чем более взрослые.

Открытые корни сразу после приобретения саженца нужно поместить в полиэтиленовый мешок, добавить туда немного воды и посадить в землю как можно быстрее. Хранить растения можно недолго, до 7-11 дней, и только при невысокой температуре-до+10°С.

• У однолетних саженцев кроны нет. Если растение старше, выбирайте экземпляры с равномерно распределенными во все стороны побегами
• Лучшее место покупки саженца – организации, которые их выращивают. Если молодые деревья продают на выставке, рынке или в садовом центре, на этикетке должен быть указан питомник и приведены его координаты
• Предохранить корни от иссушения южно, сбрызнув их водой и завернув в пленку. Если они все-таки подсохли, перед посадкой погрузите корни на сутки в воду

Сажаем плодовые деревья

Лучшее время для посадки высокорослых деревьев — осень или середина весны, а контейнерные растения можно высаживать даже летом. Яма для посадки должна быть ненамного шире земляного кома. Расположите земляной ком на такой глубине, чтобы его поверхность была чуть ниже уровня почвы. Если же вы сажаете деревья с оголенными корнями, следите, чтобы корневая шейка была не ниже, чем на расстоянии ладони от поверхности почвы. Заполните яму землей, удобренной компостом и роговой стружкой, утрамбуйте и хорошенько полейте.

Выбираем саженцы: от А до Я

Весна пришла досрочно, и садовники с удовольствием уточняют планы будущих посадок, ищут по каталогам новые сорта растений, нетерпеливо ждут, когда можно будет снова заняться любимым садовым делом. Прежде чем принять окончательное решение, познакомимся с теоретической основой для правильного выбора садовых растений, чтобы труды и затраты не оказались напрасными.

Почвенно-климатические условия разных частей нашей страны заметно отличаются, что и определяет выбор садовых растений для каждого конкретного участка. Понятно, что персик не сможет выжить в северных садах в силу своих биологических особенностей и требований к условиям произрастания, которые невозможно обеспечить на северо-западе России. Надёжными и долговечными здесь будут лишь районированные сорта зимостойких пород садовых растений, как плодово-ягодных, так и декоративных. Именно на этом основан ассортимент местных питомников, где выращивают саженцы деревьев и кустарников, луковицы и корни многолетников.

Зоны зимостойкости

Районирование сортов плодово-ягодных культур происходит после сортоиспытаний на Госсортоучастках и регистрируется в Государственном реестре селекционных достижений. Ежегодно в Москве выходит официальное

издание ФГУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений», где перечислены сорта садовых растений. Зоны ведения садоводства России исторически сложились так: южная, средняя, северная, Сибири и Дальнего Востока. Ленинградская область по этой классификации относится к средней зоне наряду с Московской, Владимирской, Псковской, Тульской, Саратовской, Ростовской и другими достаточно южными областями. Фактически условия Северо Запада ближе к северной зоне садоводства: Архангельской, Вологодской, Кировской областям. Республике Карелия и другим. Поэтому при выборе саженцев плодово-ягодных и декоративных растений надёжнее ориентироваться на сорта для северной зоны садоводства.

Основа районирования сортов и пород – зимостойкость растений, которая не равна их морозостойкости, а является комплексом свойств растений для противостояния неблагоприятным факторам их зимовки в зоне возделывания. Среди важнейших свойств деревьев и кустарников для северных садов – их морозостойкость, то есть способность переносить морозы без потерь. Но важно не только это. Благополучная зимовка состоится, если порода и сорт перенесут зимнее иссушение почв, чередование низких температур и оттепелей, которые заметно снижают закалённость растений и делают их уязвимыми при дальнейших, даже не очень сильных, морозах. При неожиданно высоких положительных зимних температурах воздуха, как нынешней зимой, растения расходуют на процессы дыхания повышенное количество питательных веществ, запасённых на всю зиму. Такой «незапланированный» расход может привести к значительному ослаблению растений и даже к их гибели. Резкий переход от +5… +7 °С к морозам без снежного покрова очень опасен для всех садовых культур. Выпревание при оттепелях и выпирание при сильных морозах равно губительны для неадаптированных к зимовке на севере сортов. Опасны и ледяные корки на поверхности земли и кроне растений. За-мокание весной во время паводков также чрезвычайно вредно для садовых деревьев и кустарников. Считается, что лишь яблони относительно безболезненно переносят весенний паводок в течение нескольких дней, остальные породы плодово ягодных культур могут быстро погибнуть от кислородного голодания и повреждения корней.

Учитывая все эти реально существующие неблагоприятные обстоятельства, районируют лишь сорта плодовых и ягодных культур, которые благополучно противостоят всем негативным условиям осенне зимнего периода жизни растений, успешно растут и плодоносят.

Значения средних минимальных температур для девяти зон зимостойкости:

зона 1 ниже -45,6 °С; зона 2 от -40 до -45,5 °С; зона 3 от -34,5 до -39.9 °С: зона 4 от -28,9 до -34.4 °С; зона 5 от -23,4 до -28,8 С; зона 6 от -17,8 до -23,3 °С; з она 7 от-12,3 до -17,7 °С; зона 8 от -6,7 до -12,2 °С; зона 9 от -1,2 до -6,6 °С.

Первое правило выбора саженцев – покупайте растения у местных производителей, успешно перезимовавшие в наших условиях. Приобретение саженцев южного производства приведёт к потерям, напрасным затратам сил, средств и места в саду. На ранних ярмарках в феврале-марте часто продают посадочный материал из южных областей, непригодный для выращивания в северной зоне садоводства.

Декоративные растения, которые мы выбираем для своих садов, чаще всего произведены за рубежом, что заведомо определяет их меньшую зимостойкость. нежели у нас (за исключением, пожалуй, растений из Финляндии). Обычно аннотация к растениям включает в себя указание зоны их зимостойкости. В связи с этим расскажем о зонах зимостойкости по классификции Департамента сельского хозяйства США (USDA), принятой в западных странах как критерий при интродукции декоративных растений с юга на север. Территория США разбита на 11 зон зимостойкости: самые суровые условия жизни растений в 1-й зоне, где средние минимальные температуры опускаются ниже -45.6 °С; самая тёплая зона 11 – там не бывает холоднее +4.5 °С.

Карта нашей страны (территория бывшего СССР) также разбита на зоны по классификации USDA, но это не означает соответствия условий одних и тех же зон в США или Европе и у нас. Существенны несовпадения по условиям обеспеченности теплом, влагой и её испаряемостью, недостаточна длина светового дня. На всей территории нашей страны фактически нет зоны мягче 9-й по этой классификации (западноевропейские страны имеют ту же классификацию зонирования). Северо западная территория находится в 4-й зоне зимостойкости. Выбирать растения следует из числа тех видов и сортов, которые предназначены для этой и близлежащих зон. Чем южнее зона возделывания культуры и сорта, тем больше труда потребуется на обеспечение «проживания»* этого растения на севере.

Для оценки возможности культивирования новых видов и сортов декоративных растений, которых с каждым годом становится всё больше, приходится ориентироваться на комплекс факторов, присущих почвенно-климатическим условиям конкретной местности у нас в сравнении с данными зонирования европейских стран. Особенно сложным для растений 5-6 зон оказывается непостоянство зимних температур, что стало так свойственно климату последних лет в среднем и Северо-Западном регионах, переувлажнение почв в течение сезона, недостаток тепла. Очень важна продолжительность светового дня – в каждой зоне она своя.

Сочетание средних минимальных температур и продолжительности дня являются определяющими факторами зимостойкости. В связи с этим известно, что морозостойкое в своей зоне рас-

тение может получить сильнейшие повреждения или даже погибнуть, если во время вегетации случится заморозок всего в несколько градусов ниже нуля. Зимостойкость приобретается растением в результате длительной (трёхмесячной, в среднем, до начала холодов) подготовки к зиме, когда физиологические процессы идут своим чередом при естественно меняющемся световом дне. В это время растения замедляют рост, прекращают формирование незимующих органов. Питание и энергия в это время служат формированию зимующих органов (почек), запасающих тканей, вызреванию древесины. Сигнал для начала подготовки – изменение длины светового дня, фотопериоди-ческая чувствительность растений дает им возможность уловить эти перемены и начать готовиться к зиме.

Сложность интродукции более южных пород и сортов растении на север и состоит в том. что период подготовки к зиме при определённой длине дня (скажем, в 14 часов) на разных широтах длится разное время: чем севернее, тем короче – не три месяца, как привыкло растение, а всего два или один, и деревце не успеет подготовиться к зиме, ткани его будут ещё «летними», поэтому оно может легко погибнуть. Получается, что зимостойкость пород и сортов напрямую зависит от «привычки» растения к длине светового дня и её сезонным переменам. Но именно величину светового дня в открытом грунте мы не можем изменить.

Удачно продвигаются на север более южные растения, выращенные из семян посевом в открытый грунт. Это старинный садовый приём, который позволяет из большой массы сеянцев отобрать самые зимостойкие, способные успешно развиваться в новых почвенно-климатических условиях.

Больше всего сомнений у нас вызывает выбор саженцев роз импортного производства. Маркировка растений 4 5 зоны аббревиатурой ADR (зимостойкие по Германии), к сожалению, не гарантирует их зимостойкости без укрытия в средней и северо-западной полосе. Здесь надёжно зимуют действительно без укрытий растения 2-3 зон – шипов ники, их садовые формы и сорта, и то в суровые зимы бывает обмерзание побегов выше снегового покрова, под слоем снега зимовка надёжна. Сортам 4 зоны (шрабы, некоторая часть плетистых роз, полиантовые, почвопокровные) необходимо окучивание на зиму, утепление стеблей лапником, лутрасилом. Сорта роз 5 и 6 зон (флорибунда, чайно гибридные, большая часть сортов плетистых роз, миниатюрные розы) нуждаются в воздушно сухом укрытии.

В 60-е годы XX века отечественными специалистами дендрологами на основе широчайших и глубоких исследований были разработаны карты районирования древесных пород. Главное достижение этого, гораздо более подробного, зонирования по учёту почвенно-климатических факторов, чем USDA зоны (60 76 зон), состоит в том, что был разработан и утвержден ассортимент декоративных древесно-кустарниковых пород для озеленения городов и населённых пунктов. Основной ассортимент включал около 700 видов рекомендуемых пород и видов для массовых посадок без риска потерь; дополнительный – для ограниченного использования с хорошим уходом; ограниченный для единичного использования на особо благоприятных участках с тщательным уходом (например, госдачах, представительских садах и т.п.). Классический труд А.И. Колесникова – «Декоративная дендрология» – непревзойдённый кладезь знаний в этой отрасли садоводства.

Но ассортимент 60-80 х годов прошлого века теперь составляет очень небольшую часть современного; огромное число новых видов и сортов растений стали реалиями нашей садовой жизни. И, к сожалению, информация о зимостойкости и жизнеспособности новых видов и сортов разрозненна и мало доступна для большинства заинтересованных садоводов Пока такой базы данных в доступном варианте для любой зоны страны нет, можно ориентироваться по научным изданиям в открытом доступе. Например, в Санкт-Петербурге издана книга «Растения открытого грунта Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова» (СПб, Росток, 2002). Каталог многолетних растений (травянистых и древовидных), зимующих в условиях Санкт Петербурга, поможет сделать разумный выбор в пользу устойчивых на севере видов.

Собираясь за покупками посадочного материала, полезно критично отнестись к случайным продавцам случайных саженцев, отдав предпочтение профессиональным производителям, работающим по ГОСТу.

Требования к качеству посадочного материала

Эти требования определены национальным стандартом РФ «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая», который введен с 01.01.2010 г. (ГОСТ 53135 2008). Стандартом определены качества 1-го и 2-го товарных сортов саженцев, биометрические и фитосанитарные показатели оценки растений. Для каждой породы и сорта имеются свои показатели развития кроны, корневой системы и здоровья растений.

Так, однолетние саженцы яблони бывают разветвлёнными и неразвет-влёнными. должны иметь разветвлённую корневую систему, в период вегетации – листья, соответствующие сортовым характеристикам породы. Диаметр ствола на высоте 5 см от корневой шейки у 1 -го сорта должен быть в пределах 7-12 см, у 2 го сорта – 5-7 см.

Саженцы облепихи после выкопки в питомнике должны подвергаться тщательной отмывке корневой системы от земли с последующим погружением корней в болтушку из глины и торфа для сохранения живых корней. Отмывание корневой системы от земли питомники делают для предотвращения распространения возможного заражения корней пупариями облепиховой мухи и других зимующих стадий вредителей, цист картофельных нематод. Допускается отсутствие клубеньков на корнях.

Но можно выделить общие неотъемлемые требования к посадочному материалу, которыми надо руководствоваться при выборе растений.

Это 100 %-я сортовая чистота, отсутствие карантинных вредителей, вирусных заболеваний, которых существует немало. Среди них: хлоротическая пятнистость листьев яблони, бо-роздчатость и ямчатость древесины яблони, мозаика яблони. У продавца растений должны быть сертификаты на чистоту посадочного материала, в том числе на скрытые формы вирусной инфекции, микозов коры и древесины.

Внешне саженец должен быть здоровым во всех отношениях: иметь цельную кору, корневую шейку, древесину, живые неподсушенные корни; листья без пятен, свидетельствующих о наличии грибных и вирусных заболеваний (если посадочный материал продают осенью или в период вегетации с закрытой корневой системой). Для саженцев семечковых пород 1-го сорта не допускается заражённость фитофторозной гнилью корней, бактериальным корневым раком. И хотя стандарт допускает в партии посадочного материала не более чем 2 %-ю заражённость мучнистой росой, паршой, листовыми пятнистостями, ржавчиной, лучше не брать растения сомнительного качества, чтобы не вносить инфекцию в сад.

Не допускается сморщенность коры, сухость древесины, отслаивание коры от древесины, побурение, плесень коры – растения с такими признаками брать нельзя, это брак производителя.

Стоит обратить пристальное внимание на качество и форму почек плодовых: случается, что место прививки хорошо видно по особому наплыву, то есть саженец привитой, но почки вызывают подозрение своей узостью и острыми верхушками. Такое случается по недосмотру производителя – прививка обломилась, вырос побег под воя, его кронировали и вместо сортового растения пустили в продажу саженец-дичок с разветвлённой кроной. Лучше обнаружить это при покупке, сравнив почки с соседними растениями, почки дичка сильно отличаются остротой формы.

Для саженцев косточковых пород (вишни, черешни, сливы) не допускается заражённость вирусными инфекциями, млечным блеском, монилиозом, цитоспорозом, кластероспориозом и другими болезнями коры и древесины; недопустимо также наличие некрозов на коре стволов в результате поражения возбудителями микозного усыхания плодовых

Весной саженцы не должны иметь раскрывшиеся почки, до посадки в открытый грунт их хранят при 0…+5 °С. В связи с этим нет смысла покупать саженцы в феврале марте, если у вас нет возможности обеспечить им правильное хранение в холоде, содержать корневую систему во влажном торфе или опилках, чтобы сохранить тонкие всасывающие корешки. Именно эти мельчайшие корешки страдают и гибнут во время неправильной транспортировки посадочного материала, в чём легко убедиться на любой ярмарке саженцев, где растения сутками стоят в тепле с сухими, уже погибшими корнями. Кроме того, на ранних выставках, как правило, представлен южный посадочный материал, непригодный для наших условий произрастания (плодовые, розы, гортензии, ракитники и другие декоративные кустарники). Качество его бывает ужасающим: сухие обрубки корневищ и корней при огромной надземной массе растений, что обрекает их на гибель. Продавцы нередко представляют эти растения как выращенные здесь, вводя покупателей в большое заблуждение.

Корни саженцев с окрытой корневой системой должны быть укрыты влагоёмким материалом, как во время транспортировки весной при 0…+5 °С, так и во время реализации (требования стандарта)

Выращивание саженцев с закрытой корневой системой стало нормой, иметь дело с таким материалом удобно, поскольку время посадки не ограничено, как для саженцев из открытого грунта, апрелем – маем и сентябрём – октябрём. Но нужно убедиться в том, что деревца и кусты действительно росли и зимовали в контейнерах достаточной величины для полноценного развития корневой системы. Такой саженец прочно сидит в горшке или полиэтиленовом мешке, земляной ком плотный, поверхность его иногда покрыта мхом, а корни выглядывают из дренажных отверстий на 1-2 см.

Саженцы какого возраста лучше выбрать?

Саженцы плодовых деревьев обычно покупают в возрасте 1-2 лет, но есть контейнерные деревья 3 летки. Здесь закономерность такова: чем моложе растение, тем легче оно приживается в саду. Более взрослые деревца стоят значительно дороже. Выбрав 1-летний неразветвлённый саженец яблони или груши, его сажают в грунт и самостоятельно кронируют весной -на высоте 60-80 см обрезают верхушку прямого стебля для развития скелетных ветвей, замазывают срез садовым варом или олифой. Далее по мере отрастания побегов их прищипывают для активного ветвления, формируя хорошо освещенную со всех сторон крону.

Саженцы декоративных кустарников и корни многолетников

Их лучше и надёжнее выбирать незадолго до возможной посадки в открытый грунт, то есть в конце апреля – начале мая для Северо Запада. Бывает, что рано весной на ярмарках-выставках нам предлагают совсем неподобающий посадочный материал многолетников. Те миниатюрные отрезки корневищ ирисов, мочки нитевидных корней флокса метельчатого с 1-2 вытянутыми ростками, упакованные в пакеты с сухим торфом, чаще всего не способны выжить даже при хорошем уходе в условиях жаркой квартиры с сухим воздухом, да и на прохладной лоджии тоже. Другое дело – клубни георгин, бегоний, клубнелуковицы гладиолусов, крокосмии, ацидантеры и подобных им растений в хорошем, здоровом состоянии дают возможность вырастить нормальные растения.

Время деления и пересадки многолетников зави-7 сит от сроков их цветения: весной и в начале лета делят (и покупают) виды, цветущие в конце лета и осенью, и наоборот.

Как и для плодово-ягодных растений, надёжнее приобретать декоративные кустарники и травянистые многолетники, выращенные в местных питомниках от маточников, уже адаптированных к условиям произрастания на Северо-Западе.

Покупая клубнелуковицы, надо знать, что нет гарантии в соблюдении температурного режима их хранения осенью и зимой. Если он был нарушен, то растения из клубнелуковиц могут не расцвести, но посадочный материал в любом случае сохранится. Лучше всего выбирать полноценные делёнки многолетников или растения в контейнерах, которые легко приживутся при посадке в течение всего сезона.

Начнем с плодовых культур, Сразу следует сказать, что саженцы разделяют на две группы – с открытой и с закрытой корневой системой, т. е. выращиваемые в контейнерах. Продажа саженцев с открытой корневой системой возможна и целесообразна весной и осенью -до распускания почек и во время листопада.

При покупке таких саженцев наиважнейшее значение имеет состояние корневой системы (ее размер, увлажненность), а также состояние почек – желательно, чтобы они были в спящем состоянии. Корневая система хорошо развитого молодого саженца имеет в своей структуре большое количество мочковатых корешков.

На них не должно быть узловатых наростов: это признаки корневого рака. В добросовестных питомниках и садовых центрах перед продажей саженцев проводят так называемую дефолиацию – ошмыгивание, а лучше

ЗДОРОВАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА ХОРОШО РАЗВИТОГО МОЛОДОГО САЖЕНЦА ИМЕЕТ В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЧКОВАТЫХ КОРЕШКОВ

обрезание листьев с оставлением черешков. Этот прием позволяет сократить потери влаги листьями и в то же время не травмирует созревающие в их пазухах почки. И конечно, важный момент – сколько времени прошло с момента выкопки саженца до его посадки на постоянное место или в прикоп: чем это время короче, тем лучше.

Идеальный вариант — когда саженец выкапывают при вас. Желательно только, чтобы при этом не сильно стряхивали землю. Что касается саженцев с закрытой корневой системой, для начала нужно понять, действительно ли они там выращены, а не посажены незадолго перед продажей (к сожалению, встречается и такое).

Выращенный в контейнере саженец имеет хорошо сформированный корневой ком, занимающий большую часть горшка, а только посаженный еще не успевает оплести корнями грунт и легко вынимается с оголением корневой системы.

Возраст саженца плодового дерева легко понять по наплывам на коре, образующимся каждый год при отрастании ветви: сколько наплывов (колец), столько и лет.

Стандартный хорошо развитый саженец однолетнего дерева яблони должен быть высотой около 1 м вместе с горшком, а двулетнего – около 1,5 м. Саженцы не должны иметь видимых механических повреждений, морозобоин, каких-либо трещин. Механические повреждения -входные ворота для инфекции. Отдельно нужно упомянуть о месте

прививки, ведь большинство саженцев плодовых культур производятся путем прививания сортовых черенков на подвои, обладающие более выгодными качествами жизнестойкости по сравнению с привойным материалом, например повышенной морозостойкостью, умеренным ростом (в случае с полукарликовыми подвоями), отсутствием поросли.

Место соединения подвоя и привоя в первые годы сильно выражено. Иногда подвой может дать сильный побег, а привой сильно ослаблен или вообще отсутствует – такие саженцы нужно выбраковывать.

Среди плодовых растений особое место занимают ягодные культуры -этот посадочный материал получают черенкованием. Качественные саженцы ягодников должны иметь хорошо развитую корневую систему с мочковатыми корнями, а также две-три ветви в надземной части.

Почки должны быть чуть светлее коры и не отваливаться при легком нажатии (это признак пересушенности). Требования к качеству саженцев декоративных культур аналогичны таковым у плодовых по состоянию корневой системы. В целом общий вид саженца должен соответствовать общим показателям декоративности. К таковым в обязательном порядке относится цветовая выраженность (например, у краснолистных или пестролистных форм), разветвленность или «распущенность» куста (спиреи, лапчатки), толщина и прямолинейность штамба для штамбовых форм ив, роз и т. д.

У многих древесных культур поражение некоторыми грибковыми заболеваниями сильно снижает декоративность (например, мучнистая роса на краснолистных формах и дубе), и наличие их признаков на саженцах говорит об отсутствии необходимых профилактических обработок в питомнике.

Посадочный материал хвойных культур в большинстве своем представлен ввозимыми из Европы растениями, и лишь немногие российские питомники выращивают аналогичные по качеству саженцы.

Тем не менее при покупке таких растений важно уделить внимание качеству хвои: цвету, отсутствию в кроне ржавых или бурых пятен, мелких черточек и точек на самих хвоинках (зачастую это признаки грибковых заболеваний), равномерности окраски, а также состоянию корневой шейки – она не должна быть другого цвета по сравнению с остальной корой и иметь признаки загнивания (для таких хвойных это гарантированная гибель).

Корешки должны сформировать крепкий земляной ком, который не рассыплется при вынимании из контейнера, должен быть бело-розовый или бело-желтый.

Важно: саженцы хвойных можно приобретать только в контейнерах, так как их корневая система значительно более чувствительна к пересушиванию, чем у плодовых деревьев и кустарников.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

: Розы для начинающих: выбираем «правильный»...

: САЖАЕМ ЖИМОЛОСТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ Хочу посадить...

: Черенки винограда и их посадка...