В переводе с английского слово split означает «трещина», но существуют и другие, менее распространенные варианты перевода, а именно «разделение». В этой статье описан монтаж кондиционера своими руками, а конкретно сплит системы, которая состоит из разделенных блоков. Так как сама установка системы кондиционирования достаточно дорогостоящее мероприятие, то будет полезно узнать, как можно произвести монтаж самостоятельно.

Монтаж системы кондиционирования воздуха – нелегкое дело. Для того, чтобы все правильно подключить, необходимо знать как это все функционирует:

— сквозь фильеру (сопло в виде узкого отверстия) в камеру испарителя под давлением заливается быстро закипающая жидкость, применяемая для охлаждения воздуха – это хладагент. В камере жидкость расширяется, закипает, испаряется и тем самым потребляет большое количество теплого воздуха.

— на нагревателе испарителя в процессе работы оседает водяной конденсат. Он стекает в специальный резервуар, из которого по дренажной трубке выходит наружу (на улицу).

— компрессор, как вакуумный насос, постоянно выкачивает пары хладагента из камеры испарителя. От высокого давления температура хладагента повышается до такой степени, что он переходит в сверхкритическое состояние похожее на очень плотный туман.

— потом хладагент переходит в камеру конденсации, в которой есть нагреватель, обдуваемый вентилятором. Под холодным воздухом температура хладагента снова меняется критически, на этот раз он охлаждается и превращается в жидкость.

— жидкий хладагент через сопло снова поступает в испаритель и цикл постоянно повторяется.

Что помогает и что мешает работе кондиционера

Для того, чтобы split система исправно функционировала и при этом экономила электроэнергию при установке важно выполнить следующие условия:

— не допускать проникновение теплого воздуха внутрь оборудования – при соприкосновении холодной и горячей зон сильно увеличивается потребление электричества. В этой ситуации компрессор вынужден перегонять тепло внутри системы, а это дополнительные затраты.

— соблюдать герметичность системы – из-за ее разгерметизации быстро вскипающие жидкости могут просто испариться. Это может случиться даже через мельчайшее отверстие.

— внешний блок необходимо располагать ниже, чем внутренний – это создаст термосифонный эффект (теплая жидкость поднимается), что делает работу компрессора легче. Если этого не сделать, то будет неминуем чрезмерный расход электричества, так как жидкость будет подниматься, преодолевая обратный термосифонный эффект.

— внешний блок необходимо располагать в прохладном месте, в тени – дополнительное нагревание извне увеличивает расход электроэнергии на охлаждение системы.

— нельзя допускать, чтобы дренажная трубка изгибалась вверх, так как подобные извилины моментально заселяются микробами и плесенью, и в результате становятся источником заразы.

Что собой представляет воздушный сплит

Сплит-система от бытового, обычного кондиционера отличаются тем, что состоит из разделенных блоков. Один из них является внешним, в нем работает компрессор, а также собирается конденсат. Второй блок является внутренним, в котором происходит испарение терморегулирующей жидкости. Многие современные сплит системы не только охлаждают воздух в помещении, но и нагревают его до необходимой температуры. При нагреве воздуха цикл работает наоборот, и хладагент конденсируется во внутреннем, испарение же происходит во внешнем блоке. По этой причине, в основном, блоки просто именуют внешним (наружным) и внутренним.

Бывает и так, что с один внешним блоком работает несколько внутренних. При этом они могут работать раздельно, и охлаждать, и обогревать воздух. Но это встречается только в дорогих моделях сплит-систем. Такие системы кондиционирования воздуха хоть и стоят дорого, в процессе работы оказываются экономичнее своих более дешевых собратьев. Это происходит потому, что в такой ситуации теплообмен внутри комнаты не мешает, а помогает кондиционеру в работе.

Когда устанавливают кондиционер

Установку сплит системы в доме будет лучше проводить в период ремонта. Предстоит большая работа по замене и монтажу электропроводки. Хорошо, что до начала установки отделка стен еще не завершена. В противном случае будут расходы, связанные с повторной внутренней чистовой отделкой.

Необходимые инструменты

Чтобы установка сплит системы прошла без задержек, а по прошествии нескольких дней оборудование не вышло из строя, необходимо использовать при работе качественные инструменты. Для установки понадобятся:

— перфоратор с комплектом долот – предстоит проделать отверстия в стене диаметром до 10 сантиметров.

— арматуроискатель (в случае если стена из армированного бетона) – если перфоратор попадет в арматуру, то отверстие придется пробивать заново.

— труборез – резать трубки нужно только им. Если резать трубки для хладагента простой ножовкой, то по краям обязательно останутся частицы металлической стружки, которая приведет к неисправности компрессора.

— набор для развальцовки трубок – если пытаться загибать края трубки подручными инструментами, то не получится достичь полной симметричности.

— шабровка – инструмент, который применяется для зачистки концов трубок. Напильник для этих целей не годятся из-за опасности попадания мелких частиц внутрь компрессора.

— ручной насос (велосипедный) – он пригодится для проверки системы на герметичность.

— вакуумный насос – применяется для создания вакуума системы перед ее заполнением. Многие специалисты советуют просто сделать промывку хладагентом, но она не убирает остатки влаги, и в результате может повредиться компрессор, аналогично ситуации с металлической стружкой.

— индикатор фазы и тестер – эти приборы будут полезны при замене электропроводки.

— манометр.

— трубопровод.

Выбор необходимых трубок

В целях безопасности лучшим решением будет приобрести целую бухту медной трубки. Это оправдано, так как в обрезанной трубке может остаться мелкая стружка, которая в процессе работы способна вывести компрессор из строя. Кроме того, необходимо проследить, чтобы на краях трубки был заводская развальцовка, и на трубке отсутствовали трещины, заломы и прочие дефекты. С помощью длинного трубопровода можно опустить внешний блок намного ниже внутреннего. В данном случае перерасход материала быстро окупится, так как возникший эффект термосифона снизит затраты энергопотребления оборудования.

Обрезка, очистка и придание формы трубкам

До начала установки кондиционера необходимо сделать пробную развальцовку, шабровку и обрезку трубки. Для развальцовки применяется специальный инструмент, перед работой нужно внимательно осмотреть и изучить его устройство, возможные дефекты при использовании, и знать, как выглядит конечный результат. При покупке целой бухты лучше всего приобрести еще небольшой обрезок для пробных работ, так как бухту для этих целей резать не рекомендуется. Обрезка трубки производится круговым движением трубореза. Далее нужно сделать шабровку, при которой трубка должна находиться концом вниз, чтобы обрезки трубки не попали в просвет и вовнутрь.

Монтаж внешнего блока

Самостоятельная установка кондиционера в квартире на этажах выше второго, а именно внешнего блока, считается опасной для жизни и нецелесообразной. На верхних этажах можно делать монтаж только при наличии балкона или лоджий. Внешний блок легко и удобно устанавливается на балконе на небольших и неглубоких кронштейнах. Балкон вообще удобное место для установки кондиционера, потому что на нем присутствуют северная или восточная стороны, которые просто идеально подходят для монтажа. Но и на юге установка сплит системы не так страшна, так как крыша или козырек защитят внешний блок от перегрева под палящим солнцем даже в самый жаркий день. Именно в такой день работа кондиционера очень актуальна.

Перед установкой кронштейнов, необходимо на период монтажа снять стекло, а сами держатели вбить в нижнюю часть рамы. Чтобы не портить обшивку лоджии, можно «корни» держателей загнуть в виде букв «П» расположенных по горизонтали.

Установка сплит-системы

Профессиональный монтаж сплит-системы в доме проходит в строгой последовательности:

— выбор места для внутреннего блока,
— укладка и замена проводки электросети,
— монтаж внешнего блока,
— выполнение отверстия в стене под трубки,
— прокладывание трубопровода,
— электромонтаж соединений в блоках,
— проверка герметичности кондиционера,
— вакуумирование системы,
— заполнение системы,
— подключение питания,
— тестовый запуск спит системы,
— изоляция межблочных жгутов,
— капитальная заделка отверстий,
— приятное пользование.

Ниже подробнее рассмотрены некоторые важные стадии монтажа сплит-системы.

Выбор месторасположения внутренних блоков

Существует ряд мест, в которых внутренний блок сплит системы устанавливать нельзя:

— над отопительными приборами;

— там, где отсутствует доступ воздуха — за шторами, перегородками, ширмами и другими на первый взгляд несущественными препятствиями;

— в комнатах, где есть оборудование, вызывающее электро помехи: мастерские с электроинструментами, кухни с индукционными и микроволновыми печами, электрическими духовыми шкафами. Если этим пренебречь, то от излучения выйдет из строя процессор блока.

Внимание! Кондиционер на кухне не устанавливается. Охлаждение воздуха и приток нового идет за счет собственной обще домовой вентиляции.

Особенности электропроводки

Мощность самого небольшого кондиционера составляет 1,5 кВт. По этой причине для системы кондиционирования воздуха просто необходимо проложить отдельный кабель с толщиной кабеля не менее 2,5 кв. мм. Кроме этого важно установить автомат, который сможет отключить электричество в случае перегрузки.

При соединении проводов к силовому щитку нужно желтый провод с зеленой полосой по всей длине подключить к N (нулевому проводу). С помощью индикатора фазы нужно определить фазу и ноль.

Как просверлить отверстия в стене

Важно правильно определить положение арматуры в стене. В случае если произошло попадание в арматуру, ничего поделать уже будет нельзя. Придется сверлить новое отверстие. Повреждение арматуры недопустимо, так как это противоречит строительным нормам. Кроме описанной ситуации есть еще один момент. Для этого этапа потребуется второй человек, который будет предупреждать внизу проходящий народ о возможном падении кусков бетона или кирпича. Этого нельзя игнорировать, потому, как если случайный обломок упадет на человека, то последствия могут быть очень серьезные, вплоть до тюремного заключения.

Отверстие необходимо делать диаметром более 80 мм. Встречающиеся советы о 50-60 мм скорее всего не берут в расчет теплоизоляцию.

Монтаж трубок

Для начала нужно обрезать трубку необходимой длины с запасом около одного метра. Затем можно приступать к изгибанию трубопровода. Это делается очень аккуратно, чтобы не произошло излома или морщин. Изгиб трубки должен соответствовать радиусу от 100 мм и не менее. В случае возникновения морщин, они будут создавать ненужное сопротивление охлаждающей жидкости и в результате увеличат расход на электроэнергию.

Следующим этапом идет теплоизоляция трубки. Для этого на нее надевается шлаг из пенополиуритана (флекс). Другие утеплители нет смысла применять, так как они недолговечны и через сезон придут в негодность.

После этого на трубки необходимо надеть фланцы резьбой к концам трубки и сделать развальцовку.

Далее поочередно подключаем трубки к имеющимся штуцерам. На данном этапе необходимо быть внимательным и проследить, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не подключить к горячему штуцеру внешнего блока. Иногда холодный и горячий штуцеры имеют различные диаметры.

Гайки на штуцерах необходимо надежно затянуть, но не слишком туго, потому что контрольно затягивать гайки нужно будет при герметизации.

В качестве дренажа можно использовать часть армированной пластиковой трубки. Он подсоединяется к сточному патрубку или резьбовой гайкой. Также помочь может отрезок термоусаживаемой трубки. Она легко нагревается паяльником, немного касаясь трубки жалом.

Как правильно подключить кондиционер к электросети

Для подключения блоков понадобятся многожильные изолированные провода толщиной от 2,5 кв. мм. Ими соединяем клеммы блоков (внутреннего и наружного), чаще всего клеммы одинаковы. Если наименования клемм отличаются, то необходимо подробно изучить инструкцию и получить консультацию у специалиста. Все провода, по аналогии с трубками, пропускаются через проделанные ранее отверстия в стене.

Герметизация

Для проведения герметизации, используется мыльный раствор. Для этого необходимо приобрести в аптеке дистиллированной воды и нагреть ее до состояния пара. Затем аккуратно перемешивая, нужно растворить в ней столовую ложку нарубленного хозяйственного мыла.

Здесь должно работать два человека. Нужно снять выпускной ниппель, а к его патрубку присоединить резиновый шланг от велосипедного насоса. Помощник осторожно качает воздух, другой на все резьбовые соединения наносит кистью мыльный раствор.

Затем затягивает гайки до полного прекращения появления пузырей, и плюс на 1/8 оборота сверху. Мыльный налет счищается влажной салфеткой.

Процесс вакуумной очистки

Следующим этапом идет процесс вакуумирования. Он необходим чтобы система очистилась от пыли и влаги, которые удаляются вместе с воздухом. Для этого ниппель прикручивается на свое место и к нему присоединяется вакуумный насос. Его необходимо крепко затянуть. Затем в течение часа необходимо качать воздух. В результате вся остаточная влага испарится.

Заполнение системы

Пришел черед хладагента, которым необходимо заполнить систему. Для этого баллон с охлаждающей жидкостью подсоединяется к системе через переходник с манометром. Заполнять следует до достижения давления указанного в документации.

Важно! Кондиционеры, которые работают на фреоне запрещено заполнять хладагентом и наоборот.

Тестовое включение

При включении автомата, сплит система самостоятельно должна войти в тестовый режим. Если этого не произошло, то нужно запустить тест с пульта дистанционного управления. Если и в этот раз не выходит, это означает, что установка была произведена неверно и, чтобы окончательно не вывести оборудование из строя, нужно вызвать специалиста.

Завершающие штрихи

В случае если тестовое включение прошло успешно, то жалюзи устанавливаются в правильное положение и начинают покачиваться. Жгут, расположенный между блоками сверху нужно обмотать алюминиевой фольгой. Это послужит тепловым экраном, что сэкономит до 3 % электроэнергии. Вторым слоем жгут вместе с дренажной трубкой обматывается влагостойкой изоляционной лентой. Последним штрихом является капитальная заделка отверстия в стене. Не нужно делать этого пеной. На этом можно подвести решающий итог, что сплит система самостоятельно установлена и работает исправно.

Видео по теме «Как установить кондиционер самостоятельно»

Жаркое знойное лето трудно себе представить без дарующего прохладу кондиционера. Практически во всех офисах и во многих квартирах монтируется это чудо техники. Существуют и ярые противники подобных бытовых приборов. Неправильное размещение устройств в помещении является основной причиной негативных отзывов. Поэтому, перед покупкой, важно правильно рассчитать, где лучше установить кондиционер в вашей квартире. Стоит изучить также и противопоказания к использованию кондиционеров.

Виды кондиционеров

Вид выбранного к покупке кондиционера может налагать свои ограничения на размещение в квартире. Поэтому вначале стоит ознакомиться с разновидностями охлаждающих приборов.

1. Мобильный кондиционер. Представляет собой небольшую тумбу весом 20-50 кг со шлангом. Шланг выставляется на улицу. По нему выводится из помещения горячий воздух. Может выступать как обогреватель в холодное время года. Не требует монтажа и его можно транспортировать на дачу или в другие комнаты. Недостатком считается шум в 35-40 ДБ.
2. Оконный моноблок. Устанавливается в оконном проеме, поэтому света в комнате становится значительно меньше. Находятся в бюджетном сегменте и способен обеспечить приток свежего воздуха. Простой в установке, недорогой в обслуживании и имеет повышенный КПД.
3. Сплит-система. Обладает двумя блоками: внешним, с креплением к стене на улице, и внутренним. Внутренний блок имеет следующие разновидности:
   • напольно-потолочный - активно вентилируют воздух в помещении;
   • настенный - распространенный кондиционер для небольших комнат;
   • колонный - применяется для больших торговых залов;
   • кассетный (канальный) - устанавливается под потолком и способен подавать воздух на четыре стороны.

Последние две разновидности подают свежий воздух.

После того, как вы определитесь с местом размещения кондиционера, можно будет определить требуемый вам вид устройства исходя из вышеперечисленных характеристик.

Общие правила установки кондиционера

При установке кондиционера следует придерживаться следующих правил:

• поток воздуха не должен быть направлен на людей;
• кондиционер не рекомендуется направлять на входную дверь;
• настенная сплит-система должна размещаться ниже потолка на 10-15 см;
• кондиционер не устанавливают над высокими шкафами, до верха которых менее 70 см;
• монтаж устройства лучше проводить во время общего ремонта комнаты;
• кондиционер нельзя размещать над отопительным прибором;
• кондиционер не должен закрываться шторами или перегородками;
• установка кондиционера в помещении, где работают высокочастотные приборы (дрель, токарный станок и т.п.) запрещена, поскольку выведет из строя процессор охлаждающего прибора;
• длина трассы оборудования должна быть как можно меньшей (одним из лучших вариантов размещения кондиционера считается стена, смежная с оконной).
• кондиционер необходимо подключать через отдельный кабель к распределительному щиту, как и любой другой высокомощный прибор.

Зачастую, в малогабаритных квартирах данные правила нарушаются. По этой причине могут возникнуть простудные или другие заболевания. Особенно это касается оконных моноблоков, размещение которых жестко привязано к оконному проему.

Установка кондиционера в спальне

Как правило, спальня – это небольшое помещение, значительную часть которого занимает кровать. Поэтому лучшим размещением для кондиционера будет его установка на стену, где находится изголовье. При этом сам прибор не должен находиться над спальным местом. Таким образом, отдыхающий человек не будет находиться на пути потока воздуха, дующего параллельно кровати.

Стоит заметить, что даже при идеальном размещении кондиционера в спальне, его нельзя включать на всю ночь.

Установка кондиционера в детской

К монтажу кондиционера в детской стоит подходить еще более щепетильно, чем к размещению прибора в спальне. Ведь в комнате, кроме кровати, принято размещать рабочее или игровое место ребенка. К тому же, детский организм более восприимчив к температурным колебаниям воздуха.

Воспользоваться рекомендациями размещения кондиционера как для спальни не всегда удается. Детская кроватка меньше и ее размещают иначе, чем взрослую. Письменный стол или любимый шкаф с игрушками тоже могут встать на пути потока воздуха. Возможно, вам придется сменить обстановку в детской для того, чтобы оборудовать ее кондиционером. Но есть более бюджетный вариант: покупка мобильного устройства. Тогда холодный воздух можно направить в другую сторону от малыша, чем бы он ни занимался.

Не забывайте, что даже при направленном в другую сторону кондиционере, длительное нахождение ребенка в одном помещении с работающим бытовым прибором чревато негативными последствиями.

Установка кондиционера в гостиной

Гостиная собирает вечерами всех домочадцев, а в праздники привечает родственников, друзей и знакомых. Помещение обычно имеет большую площадь, и мобильный кондиционер не в состоянии будет справиться с такой нагрузкой. Оконный моноблок часто портит дизайн интерьера и от него также отказываются. Выбирая между кассетной или большой настенной сплит-системой, отдайте предпочтение последней.

Как и при размещении кондиционера в спальне, вам стоит сначала проанализировать любимые места членов семьи. Если диван с креслами расположены по периметру гостиной, то при установке кассетного кондиционера поток воздуха будет дуть сразу на всех людей и гарантированно послужит причиной их заболеваний.

Установка наружного блока

Решив приобрести одну из сплит-систем, стоит подумать о том, как правильно установить наружный блок для нее. Неправильный изначально монтаж может привести к большим финансовым затратам в будущем. Чтобы этого не допустить стоит учесть следующие моменты:

Кондиционер – дорогостоящее климатическое оборудование, которое покупается с расчетом на 7-10 лет эксплуатации. Поэтому, к выбору модели и установке охладительного устройства в квартире следует подходить взвешенно и с перспективой. Иначе вам на следующий же год придется заново штробить стены, делать ремонт в квартире или даже покупать другой тип и марку кондиционера.

Основные задачи климатического оборудования – подача охлажденного/нагретого, очищенного воздуха внутрь квартиры, дома, офисных и других помещений. Особенно это актуально с наступлением теплого времени года (охлаждение), межсезонья (обогрев). Главное, чтобы устройство хорошо справлялось со своей работой. Качественное, эффективное функционирование климат-системы во многом (до 80%) зависит от профессионально организованного монтажа. Соблюдая определенные правила установки кондиционера, возможно продлить срок службы оборудования, ежедневно наслаждаясь его безупречной работой.

Внутренний блок сплит-системы над кроватью

Кондиционер. Что это?

Все чаще на фасаде дома можно увидеть очертания внешнего блока кондиционера. Использование климатического оборудования уже давно стало нормой жизни, его продажи набирают обороты, модельные ряды пополняются с завидным постоянством. Но что же представляет собой этот агрегат, привычно называемый словом «кондиционер»?

Как правило, под этим понятием большинство подразумевает именно сплит-системы, состоящие из двух частей: внутреннего блока, предназначенного для установки в помещении, и внешнего – на фасаде дома. Это самые популярные варианты климатического оборудования, ставшие таковыми за счет приемлемого баланса цены-качества-функций.

Блоки соединяются между собой трубами с фреоном, электропроводами, образуя слаженную рабочую систему по охлаждению, нагреванию, очищению воздуха внутри жилого пространства многоквартирного дома, загородного коттеджа. Сплит-система – лишь разновидность среди прочих устройств кондиционирования (моноблоки, чиллеры и фанкойлы, кассетные, канальные, колонные устройства, центральные системы и др.).

Приобретая оборудование, необходимо определиться, конечно же, с моделью, функциональным оснащением, дизайном. Но кроме того, важно позаботиться о профессиональном монтаже системы, ведь от этого зависит ее дальнейшая качественная работа, длительность срока службы, уровень создаваемого комфорта.

Правила установки внутреннего блока

Внутренний блок над дверью

Внутренний блок – та часть сплит-системы, дизайну, функциональному совершенствованию которой уделяется огромное внимание. И не напрасно, ведь он находится внутри помещения, можно сказать, является «лицом» климатического оборудования.

Монтажу внутреннего блока кондиционера предъявляется много требований, которые призваны наиболее качественно организовать его. Перечислим основные правила установки внутреннего блока сплит-системы, используемые специалистами:

• Монтаж устройства лучше всего проводить до или после ремонта в помещении. Так можно проложить коммуникационные пути наиболее удобным, менее затратным способом.
• Необходимо соблюдать строго обозначенные расстояния до ближайших стен, перекрытий: до потолка минимум 10 см, до стен минимум 10 см с учетом того, что от устройства до точки выхода коммуникаций – не менее 50 см.
• Нельзя устанавливать за шторами окна, в нишах. Это ограничит охлажденный воздушный поток, он будет циркулировать только по пространству оконного проема.
• Не следует устанавливать над высокими комодами, шкафами (минимум – 1м). Воздушный поток также будет ограничен препятствием, при этом скопившаяся на мебели пыль попадет в помещение.
• Нельзя устанавливать над элементами отопительной системы. Температурный датчик внутри устройства будет постоянно фиксировать высокую температуру, побуждая его непрерывно работать в режиме охлаждение. Это приведет к быстрому износу деталей, выходу из строя климат-системы.
• Располагать таким образом, чтобы места отдыха, работы, частого пребывания людей находились вне прямого охлажденного воздушного потока.
• Климат-устройство должно располагаться строго горизонтально во избежание скопления, а затем перелива конденсата из дренажной емкости.

Правила установки внешнего элемента климат-устройства

Внешний блок климатической сплит-системы

Строгим регламентом определяется также монтаж кондиционеров на фасаде здания. Учитываются такие факторы, как:

• Монтажные крепления устанавливаются с запасом прочности, в 2-3 раза превышающем вес устройства. Монтируется анкерными болтами.
• Внешняя поверхность здания должна быть гладкой, прочной. Крепеж к обветшалой стене исключен. Под действием вибрационной силы крепления расшатаются, устройство может упасть.
• При установке кондиционеров на фасаде необходимо учитывать его отделку. Если он утеплен пенопластом, или сконструирован вентилируемый фасад, необходимо убедиться, что крепления монтируются к самой стене, а не к фасадной отделке.
• Между стеной и климат-устройством должно оставаться расстояние не менее 10 см, от любого объекта вверху него – также не менее 10 см. Так обеспечивается естественная циркуляция воздушного потока вокруг, позволяя ему вовремя охлаждаться.
• Крепеж проводится с учетом дальнейшего беспрепятственного доступа для проведения технического обслуживания.
• Размещается строго горизонтально во всех плоскостях с целью организации правильного свободного перемещения фреона по охлаждающему контуру.

Схема установки внешнего блока сплит-системы на фасаде здания

• От земли расположение не ниже 1,8-2 м, желательно в защитной обрешетке.
• При монтаже на верхних этажах имеет смысл подумать о размещении системы на крыше дома. Это позволит избежать вызова промышленных альпинистов. Важно помнить, максимальное расстояние между элементами сплит-системы – 15 м.
• Рекомендуется устанавливать на незастекленных балконах, лоджиях, что значительно убережет климат-устройство от механических повреждений, неблагоприятных атмосферных условий.
• Монтаж внутри застеленного балкона крайне нежелателен из-за недостаточной конвекции воздушного потока, так необходимой наружному элементу сплит-системы.

Правила установки кондиционеров на фасадах зданий общие, применимы для всех сплит-систем в одинаковой мере.

Правила монтажа коммуникаций

Во время установки кондиционера на правильный монтаж трассы для охладительного контура отводится значительное время, что обусловлено факторами:

• Максимальное расстояние между блоками – 30 м. На расстоянии до 5 м все свойства охлаждающей жидкости сохраняются. Чем больше расстояние, тем больше потерь.
• Соединение медных труб должно быть герметичным, система подачи фреона максимально заизолирована, чтобы избежать утечки газа, которая снизит рабочие характеристики климат-системы, вплоть до выхода ее из строя.
• Лучше всего для охлаждающего контура проштробить трассу в стене. Коммуникации будут спрятаны, что сохранит эстетику помещения. Если ремонт уже сделан, трубы закрываются пластиковым коробом. При этом нужно обеспечить доступ к соединениям для сервисного обслуживания.

Минимальное расстояние

• Нельзя допускать перегибов фреонового трубопровода, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала свободно.
• Для климат-системы рекомендуется провести отдельный электрический кабель с отдельным выключателем в щитке, чтобы снять нагрузку с общей сети питания, особенно если она уже старая.
• Все соединения электрических проводов надежно изолировать.
• Дренажную трубку лучше всего уложить в отдельную штробу.
• Правильным будет провести патрубок к канализационной трубе для отведения конденсата.
• Если такой возможности нет, трубу можно вывести возле наружного элемента климат-системы, следя при этом, чтобы конденсат впоследствии не портил фасад здания, не попадал на прохожих.
• Внутри отверстия наружной стены устанавливается подстаканник, через который пропускаются соединительные коммуникации.
• Трубы с хладагентом, электрический кабель, дренажный патрубок обязательно упаковываются поролоновой трубой, обматываются виниловой лентой.
• После крепежа наружной части кондиционера на фасад и подключения климат-системы необходимо провести вакуумацию (минимум 50 мин) при помощи специального оборудования. Так обеспечивается полное удаление воздуха, жидкости из охлаждающего контура, исключая появление коррозии на внутренней поверхности труб.
• Обязательно провести пробный пуск кондиционера в окончании монтажных работ.
• Необходимо проверить устройство на отсутствие утечки хладагента, наличие постоянного давления внутри контура, своевременное выведение конденсата. Тестируются основные функции климат-системы.

Особенности установки кондиционеров в жилых домах

Установка внутреннего блока кондиционера на стене

Регламент установки кондиционеров в жилых домах такой же, как и в многоквартирном доме. Отличительная особенность – при планировании приобретения климат-устройства необходимо учитывать наличие, возможности вентиляционной системы дома.

Для загородного жилья характерно использование мультисплит-систем (один наружный блок + несколько внутренних). Часто для вентиляции, очистки воздуха используется система центрального кондиционирования. Также частные дома могут оснащаться канальными кондиционерами, что очень удобно огранизовать в пространстве большого строения.

Главное условие – климатическое оборудование не должно создавать препятствий для работы основной вентиляционной системы. Их работа – слаженное, взаимодополняющее функционирование.

Неправильная установка кондиционера обязательно скажется на качестве его работы в будущем. Последствия могут быть серьезными, нередко приходится заменять неисправное климат-устройство на новое. Одна из частых проблем – утечка охлаждающего вещества через негерметичные стыки патрубков. Вовремя необнаруженная, она грозит выходом из строя компрессора, конденсатора, других важных составляющих.

Также последствие неправильной установки кондиционера на стене квартиры – перелив конденсата из дренажной емкости наружу, внутрь комнаты (не проведено строго горизонтальное расположение).

Игнорирование основного правила установки наружного блока кондиционера чревато его падением вниз. В лучшем случае он будет создавать сильный шум при работе.

Профессиональный монтаж климатического оборудования – обязательное условие его надежной, эффективной работы долгое время.

Слово split вообще-то значит «щель», но в техническом английском имеет несколько значений. В данном случае речь пойдет о системе кондиционирования воздуха с помощью кондиционера с разнесенными блоками. Мы расскажем, как осуществляется установка сплит системы своими руками в городской квартире и частном доме.

Как работает кондиционер

Установка кондиционера – дело сложное. Чтобы не напортачить, нужно точно знать, что для чего делается. Поэтому напомним вкратце принцип работы кондиционера:

• В испаритель через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
• На радиаторе испарителя при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
• Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, непрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От повышения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
• Далее хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критической, и хладоагент конденсируется в жидкость.
• Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.

Что нужно и что не нужно кондиционеру

Из принципа работы кондиционера понятно, что для его успешной работы и экономного расходования электроэнергии при монтаже нужно учесть следующее:

1. Любой тепловой контакт между холодной и горячей зонами резко увеличивает расход электроэнергии: компрессору, кроме перекачки агента, теперь приходится гонять тепло внутри системы – за деньги владельца.
2. Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
3. Система должна быть полностью герметичной: легкокипящие жидкости так и норовят испариться даже сквозь микронную щель.
4. Наружный блок должен быть расположен ниже внутреннего: в этом случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) облегчает работу компрессора. В противном случае компрессору, помимо дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
5. Наружный блок должен быть расположен в возможно более прохладном месте. Любой дополнительный его нагрев оплачивает владелец.
6. Дренажная трубка нигде не должна иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – чистая вода, в которой микробам и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.

Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Когда лучше браться за сплит

Монтаж сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит серьезная: для монтажа электрики придется пройтись не по одной стене. Если стены уже облицованы – в расходы заранее закладывайте новую облицовку.

Инструмент

Чтобы сплит заработал и не поломался через день-неделю, нужно приобрести или взять напрокат следующий инструмент:

• Перфоратор с набором долот – придется делать отверстие под 100 мм диаметром в капитальной стене.
• Арматуроискатель, если стена бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется бить новое отверстие.
• Труборез. Ни в коем случае нельзя пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете обязательно останется медная крошка, которая быстро угробит комрессор.
• Набор для развальцовки трубок. При развальцовке подручными средствами герметичности не добиться. О развальцовке трубок будет сказано особо. В комплект хороших наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
• Шабровка (ример) – инструмент для зачистки концов труб. Надфиль или напильник не годятся из-за тех же опилок.
• Велосипедный ручной насос – для проверки герметичности системы.
• Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед заполнением. Промывка хладоагентом, которую часто рекомендуют, не удаляет влагу, а та гробит компрессор не хуже металлических опилок.
• Индикатор фазы и тестер для электромонтажных работ.
• Манометр.

О трубопроводах

Покупка трубок

Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:

Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Установка наружного блока

Устанавливать наружный блок на стену самостоятельно, начиная со второго этажа, настоятельно не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». К счастью, верхние этажи имеют балконы или лоджии.

На балконе наружный блок очень хорошо устанавливается на самодельных мелких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз подходящая для кондиционера. Но даже при установке в лоджии «лицом» на юг козырек защитит наружный блок от прямых лучей солнца в самую жаркую пору дня, когда кондиционер как раз и работает.

При таком способе установки монтаж и техобслуживание кондиционера не вызывают затруднений и не создают опасности. Единственная неудобная операция – крепление блока к кронштейнам; ее придется делать перегнувшись через перила.

Для установки кронштейнов остекление придется на время снять, а корневые части кронштейнов врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» кронштейнов загнуть вниз в виде горизонтально расположенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.

Монтаж сплит-системы

Монтаж сплит-системы в квартире производится в следующем порядке:

А теперь опишем некоторые особенности каждой стадии работ. Допустимые отступы от стен и потолка для внутреннего и наружного блоков указаны на рисунке справа.

Места для внутренних блоков

Внутренние блоки нельзя устанавливать:

1. Над радиаторами отопления и другими источниками тепла.
2. За занавесками, шторами, ширмами и другими препятствиями для потока воздуха.
3. В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электроинструментом, индукционными и микроволновыми печами, электродуховками – наводки могут вывести из строя процессор блока.

Сразу возникает вопрос: а как быть с кухней? В ней, получается, кондиционер ставить вовсе нельзя. Верно. Приток кондиционированного воздуха в кухню обеспечивается .

Электропроводка

Самый маломощный кондиционер потребляет 1,5 кВт электричества. Поэтому для него нужно проложить отдельную проводку сечением не менее 1,5 кв. мм и поставить автомат отключения – как для бойлера или стиральной машины.

При подключении проводов к вводному щитку желтый провод с продольной зеленой полосой подключаем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль определяем индикатором фазы. Если проводка делается из проводов в изоляции нестандартных цветов, ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов.

Наружный блок

Установка наружного блока уже описана выше.

Отверстие в стене

Во-первых, если дом блочный, нужно заранее определить места залегания арматуры. Срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: внешняя стена всегда несущая, и нарушение арматуры недопустимо.

Во-вторых, необходим второй человек: от должен стоять внизу и предупреждать прохожих. Случайно выпавший кусок бетона или кирпич могут стоить хозяину длительного тюремного заключения.

Диаметр же отверстия должен быть не менее 80 мм. Рекомендации о 60 и даже 50 мм явно не учитывают теплоизоляции.

Трубопроводы

Трубки в размер обрезаем с запасом в 1 м, на изгибы. Гнуть трубки нужно осторожно, чтобы не допустить излома или морщин. Морщины создают сопротивление потоку агента, а это влечет за собой повышенный расход электричества. Допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.

Затем на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и концы трубок развальцовываем. Следите, чтобы фланцы были надеты правильно – резьбой к концу трубки.

Наконец, подсоединяем трубопроводы к штуцерам. Это нужно делать поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного. Дело облегчается тем, что в большинстве кондиционеров штуцеры горячие и холодные разного диаметра.

Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, но не натуго: медь можно легко пережать. Дотягивать резьбовые соединения будем потом, при герметизации.

Для дренажа нужен кусок армированной пластиковой трубки. Его подсоединяем к сточному патрубку либо резьбовым фланцем, если он предусмотрен, либо с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Нагреть термоусадку можно паяльником легкими круговыми движениями, чуть касаясь трубки жалом.

Электросоединения

Многожильными проводами в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм соединяем одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков. Если наименования некоторых клемм не совпадают – разбираемся по инструкции, консультируемся со специалистом. Разумеется, как трубопроводы, так и провода проводим через отверстие в стене.

Герметизация

При герметизации используем проверенный поколениями газовиков способ: мыльный раствор. Покупаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек хозяйственного мыла.

Для герметизации снимаем выпускной ниппель, к его патрубку присоединяем резиновым шлангом велосипедный насос. Один человек подкачивает, другой кисточкой наносит на резьбовые соединения мыльный раствор и подтягивает их по прекращения появления пузырей, и еще на 1/8 оборота. Налет мыла снимается влажной тряпкой.

Вакуумирование

После герметизации систему нужно вакуумировать для удаления вместе с воздухом пыли и влаги. Для этого ставим на место ниппель, хорошо его затягиваем, присоединяем к нему вакуумный насос и качаем час – нужно, чтобы вся влага в системе испарилась в вакууме и была откачана с остатками воздуха.

Заполнение и запитка

Заполняем систему от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до давления, указанного в инструкции.

Внимание! Заполнять кондиционеры, рассчитанные на фреон, хладоном нельзя, и наоборот.

Провода электропитания подключаем в строгом соответствии с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 или N (нейтраль), фазные – по цветам.

Тестирование

Включаем автомат-разъединитель кондиционера. Кондиционер должен при этом сам войти в режим тестирования. Если не входит, запускаем тест с пульта ДУ. Если и так не получается – увы, все гарантии при самостоятельной установке потеряны. Нужно вызывать мастера.

Завершение

Если же тест прошел, холодный воздух идет, жалюзи устанавливаются в нужное положение и качаются, межблочный жгут поверху обматываем сначала металлизированной пленкой (можно использовать алюминиевый рукав для запекания) – дополнительная тепловая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Затем весь жгут с дренажной трубкой обматываем влагостойкой изолентой. Остается заделать отверстие в стене (капитально, не пеной) – и все, сплит-система в квартире установлена своими руками.

Что нужно знать про установку сплит-системы

Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.

• Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».

Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Сначала – ремонт, потом – сплит

Итак, сплит-система (от английского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) – для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, – см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.

Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:

• 1. Площадь (объем) вашего помещения.
• 2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
• 3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
• 4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
• 5. Число батарей отопления в комнатах.
• 6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
• 7. Имеется ли принудительная вентиляция?

Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)).

Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.

Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.

А между тем установка сплит-системы в квартире – совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили – тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18–30% от стоимости агрегата.

Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше – зовите специалистов». И он, увы, прав.

Монтаж: с чего начать?

Схема монтажа сплит-системы

• 1. Коммуникации (в штробе)
• 2. Дренаж (в штробе)
• 3. Канализация
• 4. Сифон
• 5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
• 6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап: проводится отдельная электропроводка

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.

Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Второй этап: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

• 1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
• 2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.

А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

• 1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
• 2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
• 3 . …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
• 4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
• 5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже).

Четвертый этап: штробление стен или пола

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Шестой этап: уборка мусора

Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» (Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).

Что сказали монтажники?

Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.

– Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, – рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку.

Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой.

Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.

– Что так? – спрашивают.

– Правда ваша, ребята, замерз я ночью.

Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.

Вот такие дела. Отсюда вывод – мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы.

Наша справка

Оптимальная температура для жизнедеятельности человека + 21– 23°С.

Оптимальные параметры воздуха в зоне жилых помещений

Для кондиционирования помещения площадью 10 квадратных метров нужен аппарат мощностью 1 кВт, при условии, что высота стен не выше 3 метров.

Существует формула расчета холодопроизводительности (мощности):

Q(общ.) (избыточного тепла) = Q1+ Q2+ Q3,

• 1. Избытки тепла в зависимости от объема помещения высчитываются по следующей формуле: Q1 = S x H x q(уд.), где S – площадь помещения (кв.м.), H – высота помещения (м); q(уд.) = 0,03 кВт/куб.м. – если в помещение не попадает прямой солнечный свет; q(уд.) = 0,035 кВт/куб.м. – среднее значение; q(уд.) = 0,04 кВт/куб.м. – если солнца в комнате много.
• 2. Тепло от работающего оборудования Q2 составляет примерно 30% от потребляемой им мощности.
• 3. Тепло от людей Q3 составляет 0,1 кВт на человека для офисных помещений и жилых квартир и 0,1 – 0,3 кВт для ресторанов, спортзалов и т.д. Мощность кондиционера выбирается ближайшей к полученному значению Q(общ.)

Порядок монтажа сплит-системы

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке.

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

• выбор места для его установки (не ниже 1,8–2 метров над землей, иначе могут украсть – бывали случаи);
• установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);
• укрепление внешнего блока на кронштейнах;
• просверливание отверстия диаметром 5.0–6.0 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);
• вставка в отверстие «гидроизоляционного стакана» (материал, из которого сделан «стакан», – ноу-хау монтажников); укладка в «стакан» соединительных коммуникаций.

3. Монтаж внутреннего блока:

• выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7–30 метров – в зависимости от марки системы);
• установка поддерживающих кронштейнов;
• укрепление внутреннего блока на кронштейнах.

4. Соединение проводов системы:

• штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);
• соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;
• проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).

5. Пробное включение системы:

• проверка работы системы с помощью специальной программы.

6. Уборка помещения (силами монтажников).

Как должен быть устроен правильный дренаж?

Для этого установщики должны:

• 1. Проштробить магистраль.
• 2. Перекрыть воду в квартире.
• 3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
• 4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5–10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для «принудительного отсоса влаги». Но! Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 – 190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка.

• Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта.

Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно.

• Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную.

Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.

• Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.

Проблема 4: Ослабление воздушного потока.

• Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает.

Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.

• Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.

Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя.

• Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже – 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается.

О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.

Предоставлено журналом MATERIAL