18 ноября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Сегодня мы разберемся, как производится отделка котельной – в деревянном доме, строении из кирпича или блоков. Вы получите те решения, которые осуществимы своими силами и нет необходимости оплачивать труд строителей, тем более что в этом помещении требования к качеству работ намного ниже.

Описание рабочего процесса

Прежде чем отделать котельную в частном доме, нужно определиться с материалами, которые вы будете использовать. Мы разберемся, что надо для пола, стен и потолка, а также рассмотрим основные требования к оконным и конструкциям.

Пол

На эту часть помещения оказываются самые высокие нагрузки, поэтому для ее отделки оптимальным вариантом является керамогранит или напольная плитка. Для работы нам необходим определенный набор материалов:

• Плитка в нужном количестве, цвет неважен, главное, чтобы материал был прочным и износоустойчивым;
• Клей для плитки, лучше всего использовать составы повышенной фиксации, чтобы обеспечить прочное крепление элементов к поверхности;

Выбирайте варианты, изготовленные не более 3-х месяцев назад, поскольку со временем состав теряет свои свойства, а если он хранится в ненадлежащих условиях, то начнет каменеть из-за впитываемой влаги;

• Для того чтобы швы были идеально ровными, необходимо использовать дистанционные крестики. Для пола лучше всего брать варианты толщиной от 3 до 5 мм;

• Чтобы обеспечить надежность поверхности и защитить основание от влаги, следует использовать специальную затирку. Она может иметь разный цвет, но лучше всего выбирать те варианты, на которых меньше видна пыль и грязь.

Чтобы провести работы своими руками, понадобится:

• Емкость для разведения клея вместимостью 10 литров или больше;
• Дрель с миксерной насадкой для тяжелых смесей;
• Зубчатая гладилка с размером зуба 8-10 мм. Можно использовать зубчатый шпатель с таким же зубом. Ширина инструмента должна быть не больше 300 мм;

• Длинный и короткий уровень для контроля плоскости;

• Резиновый молоток-киянка весом 500 гр;

• Плиткорез или болгарка с диском по керамике для резки плитки. Отверстия делаются специальным кольцевым сверлом или балеринкой.

Инструкция по проведению работ несложна, стоит лишь отметить, что у вас должно быть основание в виде цементной стяжки, это и надежно и практично.

Не забывайте о том, что котел (если он у вас напольный), должен стоять на возвышении в 15-20 см, чтобы его не затопило при протечке системы, и в него меньше попадала пыль с пола.

Перейдем непосредственно к рабочему процессу:

• В первую очередь нужно очистить поверхность от пыли и мусора. Тщательно выметите все с пола, чтобы клей ложился как можно лучше, перед укладкой керамики стяжку можно слегка увлажнять, это положительно влияет на прочность соединения;
• Затем проверьте пол с помощью уровня, перепады не должны быть более 5 мм, если же неровности большие, то лучше дополнительно выровнять основание с помощью самонивелирующегося состава, чем ровнее пол, тем проще работать вам;

• Работа начинается с самого видного места, чтобы подрезанные элементы не бросались в глаза . Для начала приготавливается клеевой состав, после чего его нужно нанести не небольшой участок пола с помощью мастерка или шпателя. Потом слой выравнивается зубчатым шпателем, он позволяет распределить состав равномерно по всей плоскости и удалить излишки раствора;

• Первая плитка ставится в углу, она располагается с небольшим отступом от стен, при этом проверьте, ровная ли поверхность по всей длине стены и не упрется ли ряд в нее дальше. Плитка аккуратно укладывается, после чего проверяется ее положение с помощью уровня и при необходимости вносятся поправки;

• Затем кладется следующая плитка, чтобы шов был ровным, между элементами по краям ставятся крестики. После этого проверяется плоскость, уровень должен располагаться на двух плитках одновременно. Если нужно, вносятся правки в положение керамики, после чего можно таким же образом продолжать работу;

• Укладка производится аналогичным способом и дальше, я советую делать работу в два этапа, на первом нужно положить все цельные плитки. Не забывайте проверять уровень, после окончания работы стоит оставить помещение на сутки, чтобы клеевой состав застыл и вы смогли ходить по поверхности;

• На следующий день производятся замеры, после чего можно приступать к разметке плитки и ее резке. Резка производится с небольшим запасом, чтобы элементы не упирались в стену, приклеивание производится аналогичным образом, главное – контролировать уровень, чтобы поверхность получалась идеально ровной;

• После окончания работ надо оставить котельную еще на сутки, затем можно приступать к затирке швов. Для этого готовится фуговочный раствор, которым заполняются все стыки. Нанесение вначале производится в поперечном направлении, чтобы как можно лучше заполнить все швы, а затем шпатель проводится вдоль стыков, чтобы выровнять слой затирки и убрать излишки с поверхности;

• На следующий день поверхность нужно очистить от затирки, для этого берется влажная губка, которой тщательно обрабатывается весь пол. Процедуру лучше провести в два этапа – первым удалить основную часть загрязнений, а после уже отмыть пол до идеальной чистоты, на этом данную часть работ можно считать успешно завершенной .

Стены

Теперь разберемся, чем отделать стены в котельной. Я расскажу вам о трех основных вариантах, которые подходят в данном случае, а вы выберите тот, который лучше подходит в вашем случае.

Для начала разберем такой вариант как оштукатуривание , этот вид работ может быть как подготовительным под финишную отделку, так и основным, когда штукатурка просто окрашивается.

Для работы нам нужно следующее:

• Штукатурный состав – стоит использовать специальный жаростойкий вариант, и тут как нельзя лучше подходит «Кнауф Зокельпутц». Смесь обладает хорошими эксплуатационными свойствами и хорошо ложится на поверхность, при этом его цена демократична и составляет около 250 рублей за мешок весом 25 кг;

• Для обработки стен понадобится грунтовочный состав глубокого проникновения на акриловой основе;

• Специальные направляющие для штукатурки – маяки. Они могут иметь разную высоту, но нам не нужен очень толстый слой, и маячков на 6-8 мм вполне хватит.

Из инструмента и приспособлений нам нужно следующее:

• Емкость для замешивания состава и дрель с миксером;
• На стену состав наносится кельмой или шпателем;

• Правило длиной до 250 см;

• Для выравнивания поверхности используется специальная терка, можно использовать пенопластовый вариант или инструмент с губкой, тут все зависит от того, когда работать. Я расскажу о варианте с губкой, которым затирается стена через полтора-два часа после нанесения;

• Если вы будете окрашивать поверхность, то заодно приобретите краску и валик, если нет, то это не нужно.

Работа проводится довольно просто:

• Поверхности для начала очищаются от пыли и мусора, если на них есть битумные и другие пятна, то их нужно обязательно удалить. Если у вас кладка из кирпича или блоков и раствор местами торчит из , то его стоит аккуратно отбить молотком-кирочкой;
• Затем необходимо нанести грунтовку на поверхность, тут все просто, состав наносится на все отделываемые плоскости с помощью валика или кисти-макловицы;

• Выставление маяков производится так: вначале по краям стены сверху и снизу вставляются дюбеля и вкручиваются саморезы так, чтобы они торчали над поверхностью, между ними натягивается шнур, чтобы задать ориентир плоскости будущей стены. После этого готовится штукатурный раствор, который набрасывается по линии расположения маяка, после чего элемент приклеивается и выставляется по уровню;

Не забывайте о том, что ширина расположения маяков должна быть на 20-30 см меньше ширина правила, чтобы вам было удобно работать.

• Готовится штукатурный раствор, все пропорции компонентов и порядок их смешивания указаны на упаковке. Состав набрасывается на стены мастерком или чем-то еще, старайтесь равномерно заполнить пространство между маяками, чтобы не пришлось убирать слишком много излишков;

• Выравнивание производится с помощью правила, инструмент ведется снизу вверх, опираясь на ранее выставленные маяки . Штукатурка разравнивается, излишки, при их наличии, сразу убираются с инструмента. При необходимости состав добавляется на отдельные участки, после чего выравнивание повторяется, в итоге должна получиться ровная поверхность;

• Через 2-3 часа, когда поверхность подсохнет, можно приступать к ее затирке. Работа производится с помощью терки с губкой, она предварительно смачивается в теплой воде, после чего начинается обработка поверхности. Затирка производится круговыми движениями, важно убрать мелкие неровности и сделать поверхность более ровной.

Если вы решили красить штукатурку, то работа производится через пару суток, чтобы поверхность высохла. Для работы лучше использовать паропроницаемые водоэмульсионные составы.

Часто на штукатурку клеится керамическая плитка, подробно рассматривать этот процесс я не буду, так как он очень похож на работы с полом, описанные выше. Но все же есть определенные различия, именно о них я и расскажу:

• Для облицовки используется настенная плитка, она тоньше и легче, что упрощает работы. Также на стенах лучше использовать крестики потоньше, лично я применяю вариант 2-3 мм, как самые универсальные;
• Работа начинается с выставления по периметру планки, которая размещается на высоте одной плитки от пола . Проще всего использовать для этих целей профиль для гипсокартона, чертится линия, после чего с помощью дюбелей крепятся направляющие, не забывайте проверять их положение уровнем. Такой вариант подготовки позволяет класть плитку очень ровно;

• Работы начинаются от планки, ряд за рядом керамика выкладывается на поверхность, в швы ставятся крестики, а вертикаль проверяется с помощью уровня, в этом случае не нужно ждать день, чтобы закрепить подрезанные элементы, все можно сделать за один заход, ведь ходить по поверхности не надо;

• На следующий день, когда клей застынет, можно снять планку и выложить первый ряд, при необходимости элементы подрезаются. В итоге у вас получается идеальная стена без перекосов. Затирка швов производится так же, как и с напольными покрытиями.

Третий вариант отделки – использование огнестойкого гипсокартона, этот материал легко отличить по характерной расцветке. Я расскажу о варианте с приклеиванием листов, так как на ровную оштукатуренную стену их проще всего крепить именно так.

Материал	Описание
Гипсокартон	Мы будем использовать огнестойкий вариант толщиной 12,5 мм, листы имеют размер 2,5-1,2 метра, исходя из этого рассчитывается нужное количество материала. Что касается стоимости, то один лист обойдется вам в 370-400 рублей
Клей для гипсокартона	Гипсовый монтажный клей «Кнауф Перфликс», он отличается высоким качеством крепления и простотой применения. Упаковка весом 30 кг обойдется вам примерно в 300 рублей
Грунтовка	Чтобы обеспечить качественное приклеивание, основание обязательно нужно обработать укрепляющим составом глубокого проникновения. Подойдут любые варианты
Материалы для отделки	Чтобы укрепить швы, используется сетка серпянка, а что касается отделки, то лично я использую шпаклевку цементную жаростойкую «ByProc SPF-570». Состав продается в мешках по 25 кг и стоит около 380 рублей за упаковку

Рабочий процесс в этом случае будет выглядеть так:

• Поверхность очищается от пыли и мусора, наплывы раствора при их наличии удаляются, чтобы не мешать выравниванию листов. Далее наносится грунтовка, важно качественно обработать поверхности, так как на них будет ложиться клей, и если впитываемость материала будет неравномерной, то крепление получится ненадежным;
• Далее готовится клеевой состав, помните, что он застывает достаточно быстро – за 30-40 минут, поэтому нужно мешать столько раствора, сколько вы успеете израсходовать за полчаса. Важно качественно перемешать компоненты и добиться оптимальной консистенции – как густая сметана;

• Состав наносится на обратную сторону листа, чтобы вы поняли, как распределяется масса, ниже представлена схема . То есть не нужно намазывать всю поверхность, делаются горки из раствора высотой около 50 мм на расстоянии, показанном на рисунке, этого достаточно, чтобы обеспечить надежное крепление;

• Далее лист приклеивается, под его нижнюю часть стоит подложить что-нибудь толщиной 10 мм, чтобы оставить деформационный зазор. Лист аккуратно прижимается к поверхности и выравнивается с помощью уровня, важно не придавливать материал слишком сильно сразу, чтобы потом не пришлось его отдирать;

• После окончания работ можно приступать к заделке швов, для этого на них клеится серпянка и наносится шпаклевка. После высыхания стыков можно обрабатывать поверхность целиком, слой должен быть 2-3 мм, этого вполне достаточно;

• В последнюю очередь поверхность затирается шлифовальным блоком с наждачкой или сеткой Р120, грунтуется и окрашивается в любой цвет.

Потолок

Некоторые оставляют потолок без отделки, но, во-первых, это не очень красиво, а во-вторых, видны все коммуникации, которых обычно сверху немало. Поэтому я расскажу, как отделать потолок с помощью гипсокартона, это самый простой и надежный вариант.

Неважно, проводится ли отделка газовой котельной жилого дома, помещения под твердотопливный или дизельный котел, данное решение универсально и подходит для всех подобных объектов.

Из материалов нам нужно следующее:

• Гипсокартон, можно использовать огнестойкий, а можно и обычный, он тоже не поддается горению, а под слоем термостойкой шпаклевки стойкость возрастет в разы. Лучше применять материал толщиной 12.5 мм, он намного надежнее обычного потолочного гипсокартона в 9 мм;
• Каркас надо делать из металлического профиля, дерево в этом случае отпадает как горючий материал. Используется направляющий и несущий профиль, а также дюбеля и саморезы для сборки каркаса и крепления гипсокартонных листов. Если отступ от потолка большой, то понадобятся не стандартные прямые подвесы, а регулируемые элементы;

• Для армирования соединений нужна сетка серпянка, а для отделки такая же термостойкая шпаклевка, как и в случае выше.

Теперь рассмотрим рабочий процесс, он состоит из нескольких операций:

• Для начала нужно с помощью обычного или лазерного уровня отчертить линию крепления пристенного профиля по периметру котельной . Для разметки можно использовать обычный строительный карандаш или отбивочный шнур;

• Далее надо разметить точки, в которых будут сверлиться отверстия под дюбеля, для крепления чаще всего используется крепеж диаметром 6 мм, такой же должен быть и бур на перфораторе. Отверстия делаются на 5-10 мм глубже длины дюбелей, чтобы пыль и мусор не помешали прочному креплению;
• Профиль приставляется к поверхности, после чего в отверстия вначале до упора вставляется дюбель, а затем забивается ударный шуруп;

• Затем надо разметить положение основного профиля, он должен располагаться с шагом 40 или 60 см. Подвесы размещаются по линии через каждые 50 см, они крепятся двумя дюбелями 6х40 мм;

• Когда подвесы закреплены, можно приступать к фиксации основного профиля, вначале он вставляется в пристенный каркас и фиксируется в нем саморезами-клопами. После этого подвесы подгибаются к профилю, выставляется плоскость конструкции и производится крепление с помощью клопов . Лишние концы подвесов отрезать не нужно, их можно просто отогнуть в стороны;

• Если необходимо, то можно утеплить пространство огнестойким утеплителем (например, базальтовой ватой). Она просто закладывается в полость, а отогнутые концы подвесов служат для ее фиксации;
• Крепление гипсокартонных листов производится с помощью саморезов 3,5х25 мм, при работе вам лучше позвать пару помощников, так как одновременно держать материал и крепить его – занятие непосильное для одного человека. Саморезы располагаются с шагом 15 см по периметру и 20 см посередине;

• Поверхность гипсокартона следует загрунтовать. После высыхания основания можно приступать к поклейке сетки-серпянки и шпаклевке стыков, тут все так же, как и при работах на стенах;
• В последнюю очередь поверхность шпаклюется, после высыхания потолка его можно шлифовать и красить. Особая красота в котельной все равно не нужна, поэтому вы можете попрактиковаться тут, чтобы в доме сделать все идеально.

Окна и двери

В котельной обязательно должно быть окно, размер которого определяется просто: на каждые 10 кубических метров объема должно быть 0,3 квадратных метра остекления. Чаще всего ставятся конструкции небольшого размера, варианта всего два:

• Пластиковые конструкции, их преимущества – это надежность и привлекательный внешний вид. Главный минус – высокая цена;

• Деревянные окна намного дешевле, а по характеристикам почти не отличаются от пластиковых. Единственный минус – их нужно периодически красить, чтобы защитить материал от влаги.

Что касается дверей, то чаще всего их две – одна выходит на улицу, а другая в дом. Без второго варианта можно обойтись, но тогда вам придется всегда ходить в топочную через улицу, что не очень удобно. Требования к дверям просты:

• Наружная конструкция должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям и иметь надежную систему запирания, чтобы в помещение не могли проникнуть посторонние. Проще всего поставить недорогой вариант из металла;

• Дверь, ведущая в дом, должна быть огнестойкой, именно такой вариант необходимо установить. Конструкция изготавливается из металла и заполняется специальным материалом, который обеспечивает длительную стойкость к открытому огню.

Вывод

Теперь вы знаете, как провести отделочные работы в котельной, и какие материалы для этого потребуются. Видео в этой статье поможет разобраться в процессе еще лучше, а если у вас возникнут вопросы по теме, то пишите их в комментариях под обзором, мы подробно их разберем.

Построили дом - стройте котельную в рамках и по указке инструкции. Примерно так звучит основная мысль государственных требований в СНиП, называемых строительными нормами и правилами, к организации работы котельных устройств частного дома. Изложены они в своде правил за номером СП 60.13330.2012, утвержденном постановлением правительства 1521 от 2014г.

Большинство положений из СНиП для газовой котельной в частном доме направлено на организацию безопасной работы с газом и газовым оборудованием.

Основные требования к газовой котельной

Условно требования к газовой котельной в частном доме можно сгруппировать на основные позиции:

• Требования к установке и монтажу котельного оборудования;
• Основные правила подведения и обеспечения функционирования газовых, электро и водных коммуникаций;
• Строительные нормы для здания котельной, обеспечения вентиляции и требований безопасности.

Совет ! Документ большой и тяжелый для восприятия, и изучать его требования лучше в комплексе с множественными комментариями на тематических форумах об устройстве газовой котельной в частном доме.

Газовая котельная для частного дома требует немалых затрат, и дороже будет переделывать ее, если допущены ошибки, или ужесточились требования закона. При строительстве частного дома стоит позаботиться заранее о помещении, где будет находиться котел и вспомогательное оборудование. Требований много, и соответствие нормам будут проверять и пожарные, и службы газового хозяйства, поэтому большинство проблем необходимо продумать заранее.

После эскизного планирования расположения и размеров выполняется проект газовой котельной для частного дома. Требуемую работу выполняют проектные организации и фирмы, имеющие лицензию и допуск к работам. Зачастую в качестве основы для проектного решения используется типовой вариант с привязкой на местности. На этом этапе исполнителями могут допускаться неточности и ошибки в деталях котельной. Поэтому до окончательного утверждения и согласования проекта газовой котельной во всех инстанциях будет полезным самостоятельно сравнить детали чертежа с требованиями правил. Переделывать будет дороже и сложнее.

Для выполнения проектной и сметной документации необходимо предварительно составить список требований для оборудования будущей газовой котельной и собрать паспортные данные приборов и сертификаты соответствия устройств.

Размещение газовой котельной

Нормативными документами разрешено размещать котел отопления тепловой мощностью до 30кВт включительно в помещении кухни, (при этом требуется наличие отдельной газовой магистрали), при условии, что высота потолков и объем комнаты больше 220 см и 7,5 кубов соответственно.

Первое требование — помещение должно быть обязательно облицовано огнестойким материалом или штукатуркой, а при использовании котла с открытой камерой горения - предусмотрено окно площадью не менее 250дм 2 . Для загородного дома такой вариант является вполне приемлемым, но для частного дома постоянного проживания требования полноценного отопления обеспечит более мощный вариант.

К сведению ! Современными требованиями разрешено устанавливать газовые котлы, использующие природный газ метан, даже в чердачных или подвальных помещениях. К приборам, работающим на сжиженном газе, требования жестче — их устанавливают только не выше первого этажа.

Поэтому отопительное оборудование преимущественно выносят в обособленное помещение, а лучше в отдельное строение - газовую котельную.

Самые жесткие требования пожарной безопасности относятся к газовым котельным и системам на жидком топливе.

Агрегаты газовой котельной

Собственно газовая котельная, как инженерное сооружение, представляет собой комплекс газового, теплогенерирующего, распределительного и электрического оборудования, размещенного в специальном помещении.

Главным агрегатом газовой котельной является газовый котел с подключенными к нему трубопроводами подвода-отвода теплоносителя, газа и воздуха. В паре с котлом работает бойлер, представляющий собой теплоизолированный бак большой емкости, где хранится запас горячей воды для бытовых нужд. Требования к бойлеру сводятся к обеспечению высокой коррозионной стойкости и хорошей теплоизоляции бака. Котел оборудован манометром и термометром, по которым можно судить о нормальной работе установки.

Помещение для приборов контроля

В котельной обязательно оборудуется закрытый и защищенный отсек для установки приборов контроля и учета расхода газа. Если в конструкции котла используется открытая камера сгорания газа, в помещении котельной устанавливается прибор контроля содержания продуктов сгорания в воздухе.

В помещении, согласно требованиям, выполняется окно с фрамугой для притока воздуха и естественного освещения днем.

Требования к расширительному баку

Горячий теплоноситель выходит из котла в распределительный коллектор и закачивается в системе отопления насосом циркуляции. По требованию норм безопасности в системе должен быть установлен расширительный бачок для компенсации забора воды и аварийный клапан сброса давления. В систему также врезают устройство подпитки водой основного отопительного контура.

В последнее время для выполнения контура отопления используют двухслойные полипропиленовые трубы с алюминиевым усилителем. СНиПом допускается использование пластиковых сертифицированных труб для систем отопления при условии соблюдения требований к теплоносителю: давления не более 3 бар и температуры не более 105 о С.

Работу газового котла обеспечивают система газового подвода, горелок и автоматики, контролирующей процесс сжигания природного газа. Один или два электровентилятора подают воздух в камеру сгорания.

Зачастую в газовых котельных устанавливают два котла - основной, рассчитанный на проектную мощность отопления, и вспомогательный. Меньший по мощности востребован для получения горячей воды в период отсутствия отопления.

Требования к размерами и устройству газовой котельной

Перечень основных требований СНиП к размерам и устройству газовой котельной в частном доме:

Строительные нормы для газовой котельной в частном доме требуют также учесть ряд вспомогательных условий для обеспечения безопасности работы оборудования.

Прежде всего, вся электропроводка по сечению и типу изоляции должна соответствовать суммарной пиковой мощности электродвигателей вентиляции и подачи воздуха в горелочное устройство.

Требования к фундаменту газовой котельной

Для фундамента газового котла используют бетонную смесь с высоким содержанием кварцевого песка или дополнительный металлический лист, толщиной до 5мм.

Фланцевые соединения труб горячей воды и отопления должны быть окрашены светлой краской и теплоизолированы. В местах захода труб с водой и теплоносителем в бетон или грунт в обязательном порядке выполняется гидроизоляция поверхности.

Одно из требований пожарной безопасности: в котельной не должны храниться посторонние предметы, захламляющие пространство, и, тем более, горючие или воспламеняющиеся материалы.

Важно ! Работа горелок, даже в изолированном пространстве, генерирует сильный шум, поэтому размещение газовой котельной в изолированном строении значительно уменьшит шумовую нагрузку.

Жизнь за городом имеет массу плюсов, когда все вопросы с водоснабжением и отоплением решены. При отсутствии подключения к централизованному газопроводу и водоснабжению, выходом становится организация собственной котельной. Здесь важно правильно выбрать и спроектировать котельную загородного дома.

Какие бывают котельные в частных домах

Котельные можно встраивать (например, в подвале дома), пристраивать или размещать отдельно (во дворе). Выбранное топливо (газ, электричество и т.д.) и конструкция котла определяют размер котельной в частном доме.

Открытая и закрытая схемы отопления

Типовые схемы котельной разделяют на «открытые» и «закрытые». Открытую схему смонтировать дешевле, но эксплуатационные расходы существенно выше. В закрытой системе теплоноситель нагревается непосредственно в системе, а насос обеспечивает его циркуляцию.

Основное отличие между этими системами, что в открытой системе теплоноситель в расширительном баке соприкасается с воздухом. А значит часть тепла теряется.

Закрытая схема (самая распространенная) трудоемка при установке, но благодаря ее герметичности, теплопотеря стремится к нулю.

Где котельную разместить

В первую очередь надо помнить:

В одном помещении (независимо от его площади) нельзя устанавливать больше двух котлов.

Все строительные и отделочные материалы должны быть огнестойкие и соответствовать пожарным нормам.

Стены могут быть только кирпичные или из бетонных блоков, заштукатуренные или отделанные кафельной плиткой. Напольное покрытие — бетон или метал.

Обязательны соответствующие вентиляция, особенно для газовых котельных в доме, и дымоход. Не реже трех раз в час воздух должен обновляться. Обязательно должны быть окно и выходящая на улицу дверь.

Габариты топочной варьируются исходя из размеров устанавливаемого оборудования и подразумевают наличие свободного пространства для проведения техобслуживания.

Полный перечень требований к котельным в частном доме в 2018 можно найти в СНиП II-35-76.

Без чего нельзя обойтись в котельной

Собственно, сам котел, в котором и происходит нагрев теплоносителя. Для больших домов потребуется установка коллектора, разводящего теплоноситель между отдельными группами отопительных приборов.

Еще обязательны расширительный чан (бак), водонагреватель, подающий трубопровод и запорная арматура, регулирующая параметры системы отопления.

Не забудьте про автоматику для контроля функционирования системы. Конечно, блок автоматики стоит дополнительных денег, но эти затраты быстро окупятся.

Любая система отопления включает две связанные между собой системы - дымохода (выводит отработанные газы) и вентиляции (приток свежего воздуха, позволяющий повысить сгорание топлива).

Электрические котельные

Самый безопасный вид топлива — электрический. Он не требует выделенного вентилируемого помещения, ввиду отсутствия каких-либо продуктов сгорания.

Помимо очень высокого коэффициента полезного действия (до 99%), электрические котлы выгодно отличают простота установки, практически бесшумная работа и легкость и уходе. К минусам можно отнести необходимость наличия стабильной мощной электросети.

Электрические источники тепловой энергии подключают к радиаторам отопления. Регулировка температуры осуществляется либо при помощи горелки, либо при помощи смесителя с сервоприводом.

Газовые котельные

К газовым котельным применяются повышенные требования (инструкция МДС 41-2.2000 и в СНиП II-35-76), а газовые котлы подлежат обязательной сертификации.

Помните, что для получения разрешительной документации потребуется строгое соответствие всем нормативам и нормам. Например, наличие в помещении газосигнализатора.

Котлы менее 30 кВт могут размещаться на кухне при условии:

• наличия хорошей вентиляции на случай появления утечек газа. При этом площадь окна кухни не менее 0,5 кв.м., а ширина дверного проема от 0,8 кв.м,
• стены кухни должна быть из огнеупорных материалов,
• минимальная площадь комнаты — 6 кв.м. с потолками выше 2,5 м.

Для мощных газовых котлов (превышающих 30 кВт) придется выделять самостоятельное здание.

Твердотопливная котельная

Твердотопливных котлов по строительным нормам в жилых комнатах и на кухнях быть не должно. Пристройку корректно размещать рядом с глухой стеной, как показано на фото котельной в частном доме. Для топливной большой мощности строят самостоятельные здания.

Составляющие эффективной схемы отопления на твердом топливе:

• соответствующий тепловой генератор,
• обвязка котла, включающая циркуляционный насос, трехходовой клапан, группу безопасности,
• дымоход,
• накопительный водонагреватель,
• блок автоматики,
• комплекс пожаротушения.

Уголь, торф или дрова – это и есть твердое топливо. В случае с углем важно помнить про взрывоопасность угольной пыли в большой концентрации. Поэтому важно обеспечить защиту электропроводки.

Котельные на жидком топливе

Монтаж такой котельной в доме существенно проще, чем монтаж газовых или твердотопливных аналогов. Размещают такие топочные как внутри, так и вне дома.

Высокая шумность и специфический запах обычно исключают размещение такой топочной на кухне. Разумным выходом будет выделить отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией.

Безусловный плюс, что никаких разрешений и согласований не требуется. Нужен только свободный подъезд для транспорта с топливом, а также регулярная заправка котла.

Подводя итоги

Законодательная база часто меняется, поэтому уже на предварительном этапе проектирования топочной важно изучить все действующие нормативы и регламенты. Планируя установить мощную топочную, разумно обратиться в специализированные организаций.

Поверьте, что экономия на работе профессионалов часто приводит к существенной переплате в процессе эксплуатации, а также крайне неприятным и опасным последствиям для жизни и здоровья ваших домочадцев. Даже если котельная небольшая, обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

Фото котельных в частном доме

Отопление частного дома – одно из самых важных условий комфорта. Поэтому о котельной нужно подумать задолго до того, как строители завершат отделочные работы.

Существует несколько видов генераторов энергии для автономного отопления зданий.

Это газовые, электрические, жидкотопливные, твердотопливные котлы и системы, в которых совмещены два вида энергоносителей (газ-уголь, дрова, газ-пеллеты).

Газовая котельная в частном доме проектируется и строится с соблюдением самых жестких требований. Причина – высокая взрывоопасность газообразного топлива (сжиженного и природного).

На втором месте стоят котлы, использующие жидкое и твердое топливо. По сравнению с газовыми они менее взрывоопасны, но должны стоять в отдельном помещении. В нем нужно сделать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию и предусмотреть отдельный канал для отвода дымовых газов.

Электрические котлы ставить проще всего. Им не требуется изолированная топочная комната. Однако, здесь действуют свои правила по безопасной эксплуатации электрооборудования (правильный подбор сечения кабеля, качественное заземление и т.д.).

Поскольку требования к газовым котельным самые высокие, мы подробно расскажем о них. Все остальные виды отопительных установок автоматически вписываются в рамки правил, разработанных для газовых установок.

В частном доме можно использовать несколько вариантов планировочного размещения котельной, использующей газ:

• отдельностоящее здание;
• отдельное помещение в доме;
• пристройка к дому;
• внешний мобильный модуль;
• чердак.

Выбор подходящего варианта зависит от масштабов строительства и реконструкции. Для новостройки под котельную лучше отвести цокольный этаж или подвал.

Для котлов, использующих не природный, а сжиженный газ, подвальный и цокольный варианты отпадают. Смесь пропана и бутана тяжелее воздуха, поэтому при утечке она скапливается в низкой части здания и взрывается при возникновении искры.

Если переоборудуется существующая в доме газовая котельная и ее площадь не позволяет разместить новое оборудование, то нужно заказать проект пристроенного или отдельно стоящего топочного помещения.

Общие требования к устройству газовых котельных

Хорошей новостью для тех, кто хочет поставить в своем доме маломощный газовый котел (до 30 кВт) является тот факт, что СНиП не требуют для него отдельной топочной комнаты.

Поэтому спокойно ставьте его на кухне, соблюдая следующие нормативы:

1. Площадь помещения не меньше 15 м2;
2. Высота потолка не ниже 2,2 метра;
3. Приточно-вытяжная вентиляция помещения;
4. Площадь остекления на 1 м3 объема кухни должна быть не менее 0,3 м2;
5. Окно котельной обязательно должно быть с форточкой;
6. В стене над полом или в нижней части двери должны быть воздухозаборные отверстия (общая площадь не менее 0,025 м2), обеспечивающие постоянный приток воздуха;
7. Котел должен стоять у стены из негорючего материала (минимальная дистанция — 10 см).

Если в помещении нет стен из негорючих материалов, то правила допускают установку котла на оштукатуренную деревянную стену. Только ее нужно обязательно закрыть теплоотражающим экраном из листового металла.

Для газового котла, мощностью более 30 кВт требуется отдельная топочная комната. Требования к ее обустройству зависят от расположения. Рассмотрим два наиболее распространенных варианта.

Котельная в отдельном помещении

Устройство котельной в частном доме, работающей на природном газе, допускается на любом этаже или на чердаке.

Здесь нужно соблюсти такие требования:

• Отдельный выход на улицу;
• Естественное освещение;
• Объем помещения (не площадь!) не менее 15 м3;
• Удобный доступ к тепловому агрегату и вспомогательному оборудованию;
• Приточно-вытяжная вентиляция котельной (должна обеспечивать за 1 час 3-х кратное обновление объема воздуха);
• Соседние с топочной комнаты должны быть отделены от нее стенами с огнестойкостью не ниже 45 минут.

Требования для отдельно стоящей котельной

Отдельно стоящая котельная выгоднее внутренней (более высокая безопасность, меньший уровень шума и экономия жилой площади).

Для ее обустройства нужно знать и точно соблюсти такие правила:

• Фундамент котельной не должен примыкать к фундаменту дома;
• Под газовый котел нужен отдельный фундамент. При этом отопительная установка не должна возвышаться над уровнем пола более чем на 15 см;
• Крыша и стены должны быть построены из негорючих материалов.

К месту установки котла нужно подвести канализационную трубу, в которую при необходимости можно слить теплоноситель из системы отопления.

Вентиляция помещения котельной

Для нормальной работы отопительного оборудования, сжигающего газ, требуется постоянный приток воздуха. Его должно хватать не только на поддержание процесса горения, но и на удаление дымовых газов.

Для обеспечения нормального воздухообмена котлу небольшой мощности в старом здании обычно хватает естественной вентиляции топочной комнаты. Воздух сюда поступает из неплотностей в дверях и окнах, а также через другие незаделанные щели. Если же котельная имеет герметичные двери и окна, ей требуется дополнительное вентилирование – естественное или искусственное.

Естественная вентиляция

Для котла мощностью до 30 кВт естественную вентиляцию сделать несложно. Для этого в нижней части стены (25-30 см от пола) нужно пробить отверстие на улицу диаметром 10-15 см и вставить в него пластиковую трубу.

Для защиты приточного вентканала от мусора на него одевают пластиковую или металлическую сетку с мелкой ячейкой (1-2 мм). Изнутри на этот воздуховод ставят обратный клапан (он не дает воздуху выйти наружу). Точно также обустраивается вытяжное отверстие. Обратный клапан на него ставить не нужно, а вот прикрыть снаружи козырьком от попадания дождя и снега весьма полезно.

Приточное отверстие следует располагать как можно ближе к топливнику котла, чтобы воздух сразу шел в камеру сгорания и не «гулял» по всему помещению котельной. Вытяжку лучше пробить прямо над котлом, чтобы продукты горения сразу уходили на улицу.

Искусственная вентиляция

Поскольку работа естественной вентиляции плохо поддается регулировке и зависит от погодных условий, для мощных котлов (более 30 кВт) в частном доме ставят искусственную систему вентиляции. Схема ее работы включает два электровентилятора: приточный и вытяжной.

Их производительность (м3/ час) выбирают, исходя из требований 3-кратного воздухообмена в топочной. Измерив высоту, ширину, длину помещения и перемножив полученные цифры, мы получим внутренний объем. Умножив его на 3, мы определим объем воздуха, который вентиляторы должны закачать в топочное помещение и отвести из него.

Устройство дымохода

Дымоход – важный элемент системы отопления частного дома. К нему также предъявляется ряд требований, от выполнения которых зависит надежная и безопасная работа газового котла. Вот они:

• сечение дымохода должно соответствовать паспортным данным выбранного котла;
• диаметр трубы, отводящей дымовые газы, должен соответствовать указанному в инструкции котельной установки;
• дымовая труба не должна быть ниже конька крыши и подниматься над коньком выше 5 метров;
• дымоход должен быть изготовленным из металла, иметь цилиндрическую форму и отверстие для чистки;
• в дымоходе не должно быть более 3 изгибов или поворотов.

Подбор и монтаж оборудования

Прежде, чем начнется монтаж котельной, необходимо подобрать для нее комплект оборудования. Главную установку – котел, выбирают в зависимости от суммарного объема отапливаемых помещений и климатической зоны, в которой находится дом.

Для этого общий метраж отапливаемых помещений нужно умножить на удельную мощность котла, которая приходится на каждые 10м2 площади. Этот показатель был экспериментальным путем выведен для разных климатических районов России и выглядит следующим образом:

• Южные регионы — 0,7-0,9 кВт;
• Средняя полоса — 1,0-1,2 кВт;
• Подмосковный регион — 1,2-1,5 кВт;
• Северные районы — 1,5-2,0 кВт.

Для дома, площадь жилых помещений в котором составляет 200 м2 (Подмосковье) потребуется газовый котел мощностью 200х1,2/10 = 24 кВт.

Данная формула позволяет определить тепловую мощность котла, используемого только для отопления. Если вы собираетесь ставить двухконтурную отопительную установку, которая будет греть воду для бытовых нужд, то полученную цифру нужно увеличить на 25% — 24х1,25=36 кВт.

«Голый» котел не будет работать без вспомогательного оборудования, которое подбирают проектанты или специалисты, выполняющие монтаж. Зная исходную мощность отопительного агрегата, они рассчитают все остальные параметры (производительность рециркуляционного насоса, емкость расширительного бака и бойлера).

Монтажники расставят вспомогательные агрегаты котельной в соответствии с проектом, подключат котел к дымоходу, установят систему автоматизации и выполнят пусконаладочные работы.

Когда нет доступа к централизованной системе отопления, приходится сооружать автономную котельную.

Если профессионально подойти к делу, котельная в частном доме обеспечит высокую отдачу (КПД) отопительной системы в целом, а ее эксплуатация будет безопасной и долговечной.

В этом материале мы подробно разберем процесс выбора отопительного прибора и расскажем на какие моменты обязательно нужно обратить внимание. Кроме того, речь пойдет о выборе правильного места для котельной и правилах его обустройства и вентиляции.

Котлы различаются по ряду параметров – используемое топливо, мощность, способ установки, принцип работы (одноконтурные и двухконтурные).

Топливо для отопительных котлов

Котлы в частных домах могут функционировать на таких видах топлива:

• природный и сжиженный газ – дешевый топливный ресурс, газовые котлы можно переводить с одного вида газа на другой;
• твердое топливо – за работой твердотопливного котла надо следить и регулярно подбрасывать в него дрова, уголь, торфяные брикеты, кокс;
• жидкое дизельное топливо (солярка) – жидкотопливные котлы выручают в ситуации, когда поблизости нет ни газовой магистрали, ни возможности подвозить сжиженный газ в баллонах, а если со временем появится перспектива обзавестись газом, то его легко перенастроить на лучший вид топлива;
• электричество – дорогой, но экологически чистый топливный ресурс.

Неплохо иметь два котла, электрический и на твердом топливе, чтобы сократить расход электроэнергии.

Галерея изображений

Сравнение способов установки

По способу установки отопительные котлы подразделяются на две группы:

• напольные – для них требуется отдельное помещение (котельная) и соблюдение в нем некоторых обязательных требований;
• настенные – в компактном по размеру корпусе собраны теплообменник, циркуляционный насос, расширительный бак, система отвода продуктов сгорания, автоматика управления и обеспечения безопасности, температурные датчики и т.д.

Максимальная мощность настенной мини-котельной – 60 кВт. Если мощность не превышает 35 кВт, ее можно устанавливать в кухне, прихожей. Малые габариты дают возможность обойтись без отдельного помещения – все это актуально для частных домов малого и среднего размера.

Газовый настенный котел чувствителен к химическому составу воды. Чтобы оборудование не вышло рано из строя на жесткой воде, рекомендуется ставить на водопровод фильтр или по окончанию отопительного сезона каждый раз делать ревизию котла и труб

Напольные котлы незаменимы при отоплении обширных площадей. В напольном исполнении занимают гораздо больше места, их приходится доукомплектовывать самостоятельно, но есть один очень весомый плюс – у них долгий срок службы.

Различия в принципе работы

Одноконтурный котел предназначен только для отопления здания. Чтобы подавать воду в систему горячего водоснабжения, такой агрегат надо дополнить 100-150-литровым накопителем для воды, нагреваемой от котла (бойлером).

Одноконтурный котел с бойлером целесообразен, если в доме выливают из кранов много горячей воды. Иначе имеем перерасход энергии, так как котлу придется постоянно греть воду, которой почти не пользуются. Кроме того, для бойлера придется выделить свободное место в помещении.

В двухконтурный котел изначально заложены две функции – он и отапливает здание, и подогревает воду. Внутрь него установлен проточный змеевик. Котел поддерживает систему отопления, но когда в доме кто-то открывает горячую воду, нагрев теплоносителя в ней прекращается и происходит переключение на систему горячего водоснабжения.