В частном и общественном домостроении часто используется несущее основание ленточного типа. Оно считается самым практичным и не требующим больших финансовых затрат, а также применения тяжелой специальной техники. Но предварительно необходимо правильно распланировать ленточный фундамент, чертеж, проект и просчет – вот чего требует любое основание, чтобы быть действительно прочным и обеспечить устойчивость всего строения.

Расчет глубины и ширины ленточного фундамента

Проектирование работает с основными параметрами, поэтому прежде, чем создавать план дома, необходимо знать характеристики грунта, габариты будущего строения. Для крупного объекта жилого назначения, фундамент должен заглубляться ниже точки промерзания грунта до 0,6 м, при этом общая глубина залегания может достигать 2-3 м, особенно на мягких и подвижных грунтах. Легкое второстепенное сооружение или деревянная конструкция может быть углублена до полуметра. Однородные и прочные грунты допускают заглубление фундамента на 0,45м.

Проект учитывает планировку, размеры и ширину наружных, внутренних несущих стен, под которыми устраивается монолитный или блочный фундамент. Минимальная ширина несущей основы должна быть не меньшей, чем ширина стен. Допустимо свисание стенового элемента над фундаментом, но не более 13 см и при обустройстве только одного типа несущей основы – это железобетонный фундамент. Он обладает большей прочностью в сравнении с материалами строения стен, поэтому имеет способность выдерживать массивные нагрузки. Зауженный фундамент позволит сэкономить на расходах материалов и арматуры.

В зависимости от того, насколько широким будет фундамент, его подошва, производится расчет общей ширины несущей конструкции. Для этого в проекте отражаются все нагрузки (сумма), давящие на фундамент. Поэтому предварительный план дома будет как раз кстати, как и заключение геологоразведчиков, где указаны основные моменты: свойства грунта, уровень промерзания и высота водоносных грунтовых слоев.

Совет! Если есть справочники по геологоразведочным данным, то точку промерзания грунта и пучнистость, тяжесть грунтов можно узнать оттуда. В этом случае заказывать геологическую разведку не придется. Но в пучнистых грунтах есть вероятность изменения уровня грунтовых вод, поэтому лучше подстраховаться, чтобы не переделывать потом не только проект, но и сам фундамент дома.

Не стоит забывать, что под несущую основу обязательно устраивается песчаная или гравийная мелкофракционная подушка шириной до 10-20 см, поэтому траншея выкапывается с учетом данной глубины. Можно брать песко-гравийную смесь в соотношении 40:6.

Ширина несущей основы просчитывается из суммарной нагрузки стеновых панелей, перекрытий, крыши и чистого веса материалов. К этой массе добавляется еще вес меблировки и всего того, что будет в помещениях, поэтому план дома должен предусматривать и такие нюансы.

Важно! Размеры подошвы фундамента высчитываются так, чтобы величина нагрузок не была более допустимого веса на грунтовые слои строительной площадки! Расчетное сопротивление грунта не должно быть меньше, чем удельный вес давления массы строения.

Если план дома предполагает конструкцию в виде прямоугольника или квадрата, то вычислить необходимый объем и размер достаточно просто, другое дело – заливка сложных оснований. Тут придется разделить каждый узел на основные элементы и по ним рассчитать объемы, размеры, затем сложив полученные значения. После расчетов легко продумать количество необходимых для строительства фундамента материалов, бетонной смеси, арматуры, опалубки и прочего.

Расчет несущей способности фундамента

Несущей способностью называется максимально возможная нагрузка на фундамент, которую он способен выдержать без потери качественных и прочностных характеристик. Как правило, показатель включает определенные сроки образования прогибов, уровень жесткости и ширину раскрытия трещин.

Грунтовые массы состоят из частиц, заполняемых водой, воздухом. Под воздействием нагрузки частицы сжимаются, изменяя свою форму, поэтому грунт в общей массе так же меняется и может даже иногда выступать из-под несущей основы. Это называется подвижками, вследствие которых, даже монолитный фундамент может перекоситься, дом дает осадку, теряет устойчивость. Поэтому, начиная продумывать проект или план строения важно учитывать подобные факторы.

Важно! Знание максимальной нагрузки на грунт необходимо для расчета массы здания. При превышении показателей происходит смещение грунтов на недопустимую величину. Осадка монолитного, блочного или свайного ленточного фундамента определяется по соотношению расчетов деформации и напряжения – это среднее значение давления, которое оказывает свое действие на грунтовые массы.

Особенности мелкозаглубленного фундамента

Такой тип несущей основы не нужно делать высоким, чтобы не превышать допустимые нормы жесткости. Достаточной высотой считается 40-50 см. Кроме придания ненужных качеств, высокий фундамент влечет за собой перерасход арматуры и бетонной смеси. Низкая же несущая основа – более экономичное и достаточно прочное сооружение.

Тепло-, гидроизолирующие материалы помогут улучшить показатели и надежность постройки. Поэтому при проектировании плана дома, стоит основательно продумать каждый узел на основании фактических значений, показаний и характеристик.

Пример планирования, расчета материалов и размера фундамента дома

Строительные материалы, необходимые для проведения работ:

• Чистый песок мелкозернистой фракции;
• Щебень, гравий мелкой фракции;
• Цемент;
• Армирующий пруток, проволока, стержни из стали;
• Основа подземной части фундамента: бутовый камень, проволока, металлические отрезки.

Любая несущая основа состоит из наземной и подземной части. Замеры длины, ширины, высоты необходимы для расчетов размеров монолитного железобетонного фундамента. Для того, чтобы определить объем заливаемой площади надземной части суммируется длина траншеи по периметру, умноженная на показатели ширины и планируемой высоты, лучше это отразить в плане дома. Пример: если общая длина несущей основы равна 30 м, ширина не более 30 см, а суммарная глубина в 1 м, то объем фундамента составляет 9 м3.

Эти же данные помогут купить нужное количество песка и цемента, а вот арматуры необходимо столько, чтобы уложить в 2 раза по всему периметру фундаментной основы, то есть длина несущего основания умножается на 2 и получается 60 м. Вот 60 метров арматуры и нужно. Но при этом арматурные прутки проходят в вертикальном положении в нарезке по 1 метру (высоте залегания). Шаг прута 50 см, а значит, придется докупить 60 прутов арматуры по 1 метру длины. Итог: 60 м + 60 м = 120 метров арматурного прута необходимо для фундамента нашего строения. И все это должно быть учтено в проекте.

Кроме того, необходимо рассчитать количество досок для опалубки. Это несложно: умножить высоту надземной части несущей основы на длину опалубки и еще на 2. Таким образом высчитывается смета по плану будущего строения, где указывается каждый узел, соединение и учитываются мелочи и нюансы.

На сегодняшний день в качестве основания под жилые и промышленные сооружения достаточно часто применяется ленточный фундамент. Он достаточно прост в выполнении и не требует создания сложных чертежей. Кроме того, важно отметить, что самым главным преимуществом такого типа основания является доступная стоимость.

Все, что нужно знать о ленточном фундаменте

Специалисты в строительной отрасли относят ленточный тип основания к монолитным основам, но только за исключением одного, но весьма значимого отличия – экономичности и доступности. Несмотря на то, что количество бетонного раствора, необходимого для проведения работ, снижается, фундамент не теряет своих прочностных характеристик и отличается особой степенью надежности. Сегодня его применяют для сооружения высотных зданий, промышленных и общественных объектов, а так же, конечно, в строительстве загородных коттеджей любой этажности.

Опоры для ленточного основания

Опорные конструкции, которые применяются для такого типа основания, бывают 2 разновидностей, а именно:

• Ленточный монолитный фундамент. Бетонная смесь постепенно и равномерно заливается в котлован;
• Сборный ленточный фундамент. Кроме раствора применяются также уже готовые конструкции из железобетона.

Для того, чтобы определить, насколько глубокой должна быть траншея в данном случае, необходимо руководиться картой промерзания почвы. Для каждой местности она разная, а если во время проведения работ будет применяться неточный показатель, то такая оплошность может быть чревата усадкой сооружения или даже разрушением всего основания. Ширина ямы зависит от того, какая нагрузка будет оказываться на фундамент в процессе непосредственной эксплуатации дома.

Что нужно учитывать во время расчетов?

Для того, чтобы провести расчеты правильно, важно учитывать следующие характеристики:

• вес будущего сооружения. Чтобы рассчитать данный показатель, следует руководствоваться общим весом материалов, которые будут применяться для строительства. Немаловажным фактором является и этажность сооружения.
• тип почвы. Он оказывает непосредственное влияние на степень усадки.
• степень нагрузки на фундамент во время периода эксплуатации.

Составляем план правильно

Создавая опоры для ленточного фундамента чертеж должен отвечать следующим требованиям.

• При определении наиболее подходящего масштаба настоятельно рекомендуется выбирать либо 1 к 100, либо 1 к 400.
• До начала строительных работ следует провести разметку участка.
• Если вы планируете создавать дом или общественное сооружение с колоннами, обязательно следует указать данное обозначение и разрез на чертеже.
• Все линии на бумаге должны быть четкими и точными, толщина каждой из них – 0.5-0.8 миллиметров.

В общей схеме непременно должно быть обозначение подошвы, а также места, в которых будут находиться различные выпуклости или же углубления. Это важно для того, чтобы рассчитать расположение коммуникаций от центральных магистралей.

Такие отверстия и выступы обязательно должны быть отображены на схеме контурно и прерывистыми линиями. Если это будет необходимо, можно сделать пояснительные заметки и сноски.

Сложные участки схемы

Если вы планируете возводить капитальное и масштабное сооружение, то оно наверняка потребует создание сложного сборного или монолитного основания. Как правило, такие схемы невозможно уместить на одном чертеже. Поэтому специалисты в строительной индустрии настоятельно рекомендуют разрабатывать отдельные схемы сложных участков. Как вариант, можно нанести на главный план дополнительные осевые линии и обозначение сечения (при необходимости), а также создать крупные разрезы на листе, предварительно сделав отметку об этом. Кроме того, в зависимости от степени сечения рекомендуется выбирать масштаб 1 к 20, 1 к 25, либо 1 к 50, для того, чтобы максимально приблизить разрез и сложные конструкционные элементы.

Дополнения к схеме

В том случае, если вы собираетесь создавать монолитный либо сборный тип ленточного основания, то, для уточнения чертежей, следует сопровождать их следующими техническими документами:

• Схема армирования участка из расчета будущей нагрузки сооружения на фундамент;
• Приложение, которое отображает конструктивные особенности сооружения;
• Рекомендательные пояснения относительно подготовительных работ на участке;
• Таблицы и схемы, которые необходимы для проведения гидроизоляции и теплоизоляции фундаментов.
• Данные о нормах нагрузки на опоры основания.

Определение степени заглубления

Как уже было сказано, глубина траншеи для создания ленточного типа основания рассчитывается в зависимости от сферы применения опор. Сегодня пользуются популярностью 2 основных типа конструкций – глубоко- и мелкозаглубленные. После того, как вы определитесь, какому из вариантов стоит отдать предпочтение, должно быть сделано соответствующее обозначение на плане.

• Первый вид основания отличается усиленным армированием и является отличным выбором для больших сооружений, проект которых подразумевает создание подвальных помещений, мансарды или же тяжелых перегородок. Считается, что наиболее оптимальным показателем степени заглубления траншеи для ленты является показатель, который на 20-25 метров превышает уровень конкретного региона.
• На чертежах непременно содержится информация о том, насколько глубоко будет заглублена лента. Важно помнить, что количество расходных материалов для формирования заглубленных опор на порядок больше.

Принципиальные отличия схем опор

Выше мы постарались как можно детальнее описать процесс создания плана сооружения, для которого применяется ленточный фундамент чертеж. Но вместе с этим не стоит забывать о том, что чертежи, содержащие сведения о сборном типе опор, кардинально отличается от монолитных тем, что в нем есть разрез, а также обозначение прямых и угловых железобетонных конструкций.

Проводим расчеты самостоятельно

Уверяем вас, что сегодня в сети предоставлено достаточное количество информации для того, чтобы максимально провести все необходимые расчеты. Для этого совершенно не обязательно быть инженером и иметь техническое образование. При ответственном подходе к вопросу, а также будучи наблюдательным и внимательным человеком, с легкостью можно рассчитать все критерии, необходимые для создания, к примеру, ленточного основания для нежилого сооружения либо ограждающей конструкции. Важно учитывать следующее:

• Вертикальное воздействие на грунт;
• Нагрузку веса основной конструкции на основание;
• Вес крыши и стропильной системы (но только в том случае, если вы собираетесь возводить сарай или нежилой флигель);
• Создавая чертеж фундамента, для того, чтобы исключить погрешности, результаты необходимо умножить на «2%». Это поможет перестраховаться от возможных недочетов в процессе самостоятельного проектирования.

Потребуются ли услуги профессиональных специалистов для создания чертежа?

Разумеется, план ленточного фундамента для жилого дома нуждается в намного более точных и детальных расчетах, которые лучше всего доверить специалисту. Обращаясь к мастеру своего дела, вы можете быть уверены, что чертеж будет:

• легко читаемым;
• максимально точным;
• соответствующим всем требованиям СНиП;
• содержащим исчерпывающую информацию о подготовительных работах;
• имеющим, кроме основного чертежа, технические приложения в виде различных таблиц, схем и т.д.

В этой статье мы постарались предоставить исчерпывающую информацию о процессе и принципе создания чертежа ленточного фундамента для жилого, а также нежилого сооружения. И помните, что если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь самостоятельно или же при помощи нелицензионных программ проводить расчеты, необходимые для такого основания. Экономия в таком случае может быть чревата огромными потерями или же даже разрушением всей постройки или ограждения.

Невзирая на объемы и трудоемкость процесса установки и большое количество расходуемых материалов, все же, технология характеризуется простотой.

Ленточный фундамент” width=”400″ height=”300″ />

Полоса из железа и бетона, охватывающая строение по всему его периметру, зовется ленточным фундаментом. Эта лента закладывается абсолютно под все стены здания: как под внутренние, так и под внешние.

Ленточный фундамент одинаково хорошо подходит и под бетонный, и под каменный, и под кирпичный, и даже под дом, в основе которого лежат масивные перекрытия. Более того, ленточный фундамент – идеальное решение для обустройства или подвала.

Закладывание ленточного фундамента следует производить ниже уровня промерзания почвы, примерно на 20 см. При этом, не следует превышать отметку в 50-70 см в глубину. Толщина фундамента прямо пропорциональна толщине стен, строительному материалу, и примерно рассчитанной силе давления несущей конструкции.

Существует 2 типа ленточного фундамента:

1. Мелко углубленный.
2. Заглубленный.

Первый, как правило, используется для возведения здания из дерева и камня с невысоким удельным весом конструкции. Прокладывать мелко заглубленный фундамент можно только на не сыпучих грунтах. Максимальная глубина заложения 50-70 см. Углубленный фундамент служит основой для больших домов с тяжелыми стенами или перекрытиями.

Армирование проводится для того, чтобы придать фундаменту дополнительную прочность в виде внедряющихся во внутрь сооруженной металлических стрижей или арматуры. После этого послойно заливают бетон.

Заключительным этапом является гидроизоляция при помощи рубероида или мастики. Это действие значительно повышает эксплуатационные характеристики всей конструкции.

Подобная технология строительства дает фундаменту возможно выдерживать более высокие нагрузки, давящих сверху сложных архитектурных решений.

Чертежи

Чертеж ленточного фундамента

Использование чертежей для армирования ленточного фундамента обязательно, если вы хотите соорудить надежную долговечную конструкцию. Используя чертежи можно вычислить все необходимые параметры, расход материалов, а также произвести армирование конструкции в соответствии с технологией.

На примере чертежей можно подробно рассмотреть схему армирования фундамента или любой другой конструкции.

В основном в них отображаются:

1. Возможные нагрузки действующие на фундамент дома.
2. Правильную схему армирования фундамента с обозначением всех пересечений и узлов.
3. Правильное армирование перекрытий и углов.

Схема монтажа фундамента должна отображать:

1. Фрагмент фундамента в поперечном сечении с обозначением всех параметров.
2. Наличие песочной подушки.
3. Уровень заглубления фундамента в грунт.
4. Фрагмент арматуры с обозначением ее параметров.

Как правильно начертить?

Пример чертежа котлована

Любое строительство фундамента начинается с рытья котлована. Именно этот начальный этап следует учитывать при проектировании конструкции. Комплект чертежей должен включать и чертеж котлована под фундамент. Разберем, как правильно вырыть котлован под фундамент.

Для каждого типа фундамента существуют определенные данные установленные СНиП по технике безопасности. Подобную таблицу легко найти в интернете.

Рассмотрим вариант задачи рытья котлована и пошаговую инструкцию как нарисовать чертеж.

Задача. Участок без перепадов высот, значение абсолютной отметки существующего грунта 51,3. Отметка 0,000 в условном значении – 52,07. Отметка низа плиты фундамента -3,000. Бетонная подготовка предусмотрена для размещения под плитой, толщиной в 100 мм. Участок под стройку не стеснен хозяйственными строениями, почва – суглинок.

Следует обратить внимание на то, что относительные отметки на чертеже как правило указываются с двумя знаками после запятой, а относительные – с тремя:

1. Производим вычисление абсолютной отметки низа плиты фундамента: 52,07 – 3,0 = 49,07 м.
2. Производим вычисление абсолютной отметки дна котлована: 49,07 – 0,1 = 48,97 м.
3. Глубина котлована: 51,30 – 48,97 = 2,33 м.

Удобнее всего за угол откоса котлована принять значение в 45 градусов.

Ознакомимся с поэтапным примером выполнения чертежа котлована:

1. Выполняем нанесение на бумагу сетки состоящей из крайних осей и контура фундамента котлована.
2. Выполняем отступ наружу на 100 мм от контура фундамента. Получаем контур подготовки.
3. Выполняем отступ наружу на 500 мм от контура подготовки. Эта цифра служит допустимым минимумом откоса, оговоренного нормами (в предыдущей редакции он составлял 300 мм). Это будет линия дна котлована.
4. Далее следует выполнить отступ от границы дна котлована, 2,33 мм . Поскольку откосы находятся под наклоном в 45 градусов, то их высота, в плане, равна глубине котлована. Этот отступ послужит линией верха откоса. По ней следует нанести условное обозначение для откосов в виде штрих пунктира из длинных и коротких черточек, пролегающих перпендекулярно контуру.
5. После предыдущего шага , все, уже лишние, линии следует удалить. К ним относятся: линия фундамента и контура подготовки. Нанесите отметку дна котлована и отметку уровня земли.
6. Выполняем нанесение недостающих размеров: привязки углов котлована к отстоям.
7. Вносим правки и примечания об соответствии относительных отметок абсолютным.
8. По желанию выполняем зарисовку макета фундамента в поперечном разрезе с обозначением всех необходимых отметок.

Плюсы и минусы

Плюсы:

1. Укладываемые в конструкции различного типа бетонные смеси имеют хорошую жесткость.
2. Устойчивость конструкции к большим нагрузкам , при которых она способна принимать различные формы.
3. Долговечность конструкции.
4. Устойчивость к резким перепадам температур.
5. Приобретение материалов высокого уровня жесткости.
6. Армирование проводится в том случае , если необходимо уберечь фундамент от сильных нагрузок, механических повреждений, растяжений, проседаний.
7. Благодаря армированию фундамента , образование трещин, которые могут образоваться при усадке дома, сводится к минимуму.

Минусы:

1. При проектировании необходимо взять во внимание увеличение веса конструкции за счет армирования фундамента.
2. В процессе укрепления уже готовой конструкции, при выполнении работ по ее перестройке могут возникнуть проблемы.

Сегодня, армированию подлежат фундаменты для:

1. Конструкций монолитных зданий.
2. Частных жилых коттеджей.
3. Перекрытий.

Расчет расхода материалов

ленточного фундамента” width=”531″ height=”219″ />

1. Ширину фундамента.
2. Его длину.
3. Высоту отливки.
4. Ширину пояса.

Рассматривать на примере будет удобнее, поэтому в нашем примере ширина фундамента составит 5 м, длина 10 м, высота отливки 0,3 м, ширина пояса 0,2 м.

В первую очередь, необходимо вычислить полный объем отливки. Для этого, при использовании нехитрых формул, узнаем периметр основания, а потом полный объем отливки умножив периметр на ее высоту и ширину пояса.

По формуле это будет выглядеть так:

• Р = АВ + ВС + СD + АD = 5 + 10 + 5 + 10 = 30;
• V = 30 х 0,3 х 0,2 = 1,8;

Но на этом подсчеты не заканчиваются. Узнав самый главный параметр – объем отливки, занимающий 1,8 квадратных метров, следует рассчитать объем внутренней части фундамента, конкретнее говоря, того, что находится внутри фундаментной ленты.

Для этого, необходимо умножить ширину и длину основания на высоту отливки, в итоге у нас получается: 5 х 10 х 0,3 = 15 кубометров – это общий объем.

Объем отливки: 15 – 1,8 = 13,2 метров кубичных.

В итоге, следует узнать количество арматуры, которое потребуется для армирования.

К примеру, диаметр составляет 13 мм, в отливке – 2 горизонтальные нити, т.е. 2 прута, по вертикали прутья будут располагаться через каждые полметра. Поскольку периметр фундамента заранее известен – 30 м, то 30 х 2 (горизонтальные прутья) = 60 м. Расчет вертикальных прутьев: 60 х 2 + 2 = 122 прута (120 интервалов по 0,5 м и два по краям).

К данной сумме следует прибавить еще по одному пруту на угол здания. В общем получится 126 прутьев.

К примеру, высота прута составляет 60 см. В итоге: 126 х 0,6 = 75,6 м.

В конце расчетов производим вычисление материалов на опалубку.

Вообразим, что опалубка будет сооружаться с досок толщиной в 3 см, длиной в 7 м и шириной 25 см. Узнаем площадь боковых поверхностей: периметр следует умножить на высоту отливки, а затем на 2 (это запас без учета уменьшения внутреннего примера против наружного): 30 х 0,3 = 9 метров квадратных.

Площадь доски для опалубки: 7 х 0,25 = 1,75 квадратных метров; 9/1,75 = 5,14. Округлим вычисленное число 5,14 к 6. Это и будет необходимое количество досок – 6 досок длинной в 7 метров.

После проведения вычислений вы получите округленное количество необходимых материалов.

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку . Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Фундамент в понятии строительства является подземной частью здания (сооружения), которая воспринимает нагрузки и передает их на основание. Если посмотреть на чертеж монолитного основания, можно выделить следующие его части. Основанием являются пласты плотного грунта. Верхняя плоскость, на которой расположены надземные части сооружения или здания, называется обрезом либо поверхностью. Нижняя его плоскость, которая непосредственно соприкасается с основанием, называется подошвой.

Ленточный закладывается по периметру здания.

Ленточный фундамент – это полоса из железобетона, которая идет по периметру полностью всего здания. Лента закладывается под все наружные и внутренние стенки строения. Технология строительства достаточно проста по сравнению со свайным либо плитным. Чтобы соорудить , чертеж обязателен. Такое основание трудоемко и требует немалого расхода материалов по сравнению, к примеру, со столбчатым видом (большее количество бетона, опалубки; обязательно понадобится применять кран).

Ленточные могут применяться:

Схема ленточного фундамента

1. В домах с бетонными, кирпичными и каменными стенками (плотность которых более 1000-1300 кг/куб.м).
2. Для домов с тяжелым перекрытием (сборные железобетонные либо монолитные, металлические).
3. В случае если имеется угроза неравномерных осадков в связи с неоднородностью грунтов на участке (например, участок в одной части сложен песками, а в другой – пучинистыми суглинками). Армированное ленточное основание может сработать как единое целое, перераспределить усилия, и тогда стенки дома не дадут деформаций и трещин.
4. Если планируется в доме цокольный этаж либо подвал и при этом стенки ленточной подобной конструкции будут образовывать стенку подвального помещения.

В процессе планирования строительства дома достаточно важно грамотно и ответственно подойти к выбору типа изготавливаемого строения, потому как этот элемент является одним из важнейших конструктивных для постройки. Ошибка в начале строительства, экономия строительного материала, неверно спроектированная конструкция, некорректный чертеж приведут к серьезным негативным последствиям в процессе эксплуатации дома.

Конструкции:
а,б) сборный,
в) монолитный,
г) бутовый.

Могут возникнуть такие проблемы, как перекосы, перерасход материалов, горизонтальные и вертикальные деформации, неравномерные осадки, возникновение трещин в несущих конструкциях и так далее. В огромной степени от надежности будет зависеть большое количество качеств постройки, помимо того, ее долговечность и капитальность.

Следует помнить, что нулевой цикл возведения строения – это несколько дорогой процесс, и чаще всего он составляет треть стоимости полностью всей постройки. Лучше всего заказать проект и чертеж опытным проектировщикам. Стоит понимать, что спросить с них можно, только если правильно составить договор. Организация в проекте может обоснованно и грамотно выбрать тип и материал, с помощью которого можно изготавливать фундамент.

Характеристики

В зависимости от материала, который используется, срок службы может составлять:

Виды:
а) блочный,
б) монолитный,
в) кирпичный,
г) на пучинистых грунтах.

• бетонные монолитные и бутовые на цементном растворе – до 150 лет;
• сборные бетонные – 50-75 лет;
• кирпичные ленты – 30-50 лет.

Ленточные основания по конструктивным особенностям могут быть:

1. Монолитные, выполняемые непосредственно на площадке для строительства.
2. Сборные, выполняемые из типовых железобетонных блоков, которые производятся на заводе и монтируются на площадке для строительства с помощью крана. Сборные устраиваются из плит железобетона – бетонных блоков и подушек.

В зависимости от того какова величина нагрузки, можно выделить заглубленный и мелкозаглубленный. Заглубленный и мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент представляет собой жесткую горизонтальную железобетонную раму, идущую полностью по всему периметру здания. Это способно обеспечить устойчивость дома при условиях пучинистых и слабопучинистых грунтов. При этом может быть достигнуто рациональное соотношение “экономичность – прочность”. На такой виде затраты бюджета составят всего 15-18% от общей стоимости всего строительства.

Мелкозаглубленный строят под легкие дома и бани или на слабо пучинистых грунтах.

Мелкозаглубленный может хорошо подойти для легких домов (пенобетонных, деревянных, небольших кирпичных, каркасных). Подобная конструкция устраивается на слабопучинистых грунтах. Глубина, на которую он закладывается, – 50-70 сантиметров.

Заглубленная ленточная конструкция строится в домах с тяжелыми перекрытиями и стенками и чаще всего на пучинистых грунтах. Подобное устройство необходимо в случае если в доме планируется устроить гараж либо подвал. Глубина заложения подобной конструкции чаще всего составляет значение, которое на 20-30 сантиметров ниже, чем глубина промерзания грунта. Подобное устройство требует расхода большего количества материала. Под стены, которые находятся внутри здания, есть возможность изготовить менее глубокий фундамент, на 40-60 сантиметров.

По сравнению с мелкозаглубленным, заглубленный является более устойчивым и прочным, в связи с тем что его низ находится ниже уровня промерзания грунтовой воды, помимо того, он не подвергается деформациям. Однако расход материалов при этом и трудоемкость возрастают.

Армирование производится для большей прочности.

Данные устройства, как правило, должны закладываться исключительно в теплое время года. Не требуется при этом применять какую-либо дорогостоящую технику. Достаточно будет малой механизации и бетономешалки.

На песчаных либо сухих грунтах ленточная конструкция может закладываться выше, чем глубина промерзания, однако не меньше чем на 50-60 сантиметров от уровня земли.

На глубоко промерзающих и сильно вспучивающих грунтах ленточные фундаменты применяют достаточно редко.

Подобные конструкции широко применяются в гражданском и промышленном строительстве, а также при строительстве индивидуальных жилых домов и коттеджей.

Положительные и отрицательные стороны

К положительным сторонам использования данных устройств следует отнести сокращение сроков строительства и возможность нагрузить конструкции после небольшой их выдержки по времени после окончания монтажа.

Для того чтобы залить конструкцию необходимо построить опалубку.

При этом следует учитывать, что подобное устройство может обойтись дороже монолитных. Помимо того, оно требует использование грузоподъемной техники и рабочих, которые имеют высокий уровень квалификации.

Стоит понимать, что существуют и отрицательные стороны. К ним можно отнести: прочностные показатели у сборной конструкции (при одинаковой толщине) на 20-30% ниже, чем у монолитной. Фундамент, который изготавливается из сборных блоков, не обладает такой же жесткостью, как и монолитный, потому как состоит из отдельных элементов. Сборное устройство нет возможности усилить с помощью дополнительной арматуры. Связано это с тем, что блоки выпускаются по одному типовому проекту.

Усиления можно достигнуть с помощью сеток, которые укладываются между рядами блоков, однако и это не даст такого же результата, как пространственное армирование монолитной конструкции.

Основание армируется и заливается бетоном.

Уменьшить материальные затраты на конструкцию подобного типа для строения с малым количеством этажей можно при помощи укладки блоков стен и подушек несплошным рядом. Необходимо делать небольшой разбег (фундаменты, которые называются прерывистыми). Прерывистые устройства дают возможность сэкономить до 20-25% блоков. Это скажется на себестоимости строительства.

Следует помнить, что, если на имеющемся участке илистые, торфяные и грунты со слабой несущей способностью, неприемлемыми будут прерывистые фундаменты.

Стоит заметить, что ленточная конструкция из сборных блоков бетона по прочности и другим эксплуатационным характеристикам проигрывает своему родственнику – монолитному устройству.

Материал для работы

Наиболее популярными материалами являются железобетон, бутобетон, кирпич, железобетонные блоки и плиты.

Железобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь песка, цемента и щебня, который армирован металлической сеткой либо прутьями арматуры. Данный материал является наиболее популярным. Он имеет низкую цену, высокую прочность, допускает возведение монолитных конструкций со сложной конфигурацией.

В случае если имеется бетонный вибратор, может получиться в результате достаточно надежный и крепкий фундамент. В случае если на участке имеются песчаные грунты, данный материал следует применять. Ширина подобной конструкции выбирается в зависимости от толщины стенки. Например, толщины стенки в 2 кирпича (510 миллиметров), ширины в 600 миллиметров, с армированными стержнями арматуры, класс которой А-3 и диаметр 12 миллиметров, будет вполне достаточно для обеспечения надежности строения.

Стоит понимать, что надежность выполняемой конструкции будет зависеть от того, насколько правильно чертеж будет составлен. Не стоит пренебрегать данным нюансом.

Не нашли ответа в статье? Больше информации