Двухсторонние этикетки – маркировочные материалы с расширенным функционалом. От стандартных их отличает удвоенная рабочая площадь. Что касается изготовления маркировочных материалов, современная типография располагает технологиями, позволяющими обеспечить скорость производственного процесса, качество и доступную стоимость полиграфического продукта.

Печать двухсторонних этикеток требует профессионального подхода и специального оборудования. Доверяя реализацию проекта специалистам, вы получаете возможность минимизировать технические риски и оптимизировать финансовые затраты на маркировку продукции.

Чаще всего двухсторонние маркировочные материалы печатаются на прозрачной пленке. Технология изготовления имеет несколько особенностей. Прежде всего следует отметить многослойность рисунка. Фактически изображение наносится только на лицевую сторону этикетки, не содержащую клея. Многослойность рисунка обеспечивает его корректное отображение на оборотах. Изготовление двухсторонних этикеток предусматривает печать отзеркаленных и стандартных изображений, использование различных плотных фонов (цветных, белых, металлизированных и т.п.).

Существует и другой метод печати маркировочных материалов. Он предусматривает нанесение изображения на лицевую и обратную (клеевую) сторону. При этом высокие требования предъявляются к материалу основы. Самоклеящаяся пленка должна иметь идеально прозрачный клеевой слой.

Печать двухсторонних этикеток фото. ООО Чекарт

Двухсторонние этикетки на заказ изготавливаются и с применением метода предварительного расслаивания пленки. При этом изображение наносится на обе стороны бесклеевого слоя. Рекомендован метод для одноцветной печати. При необходимости создания полноцветной этикетки применяются специальные технологические решения. Результат стоит потраченных усилий и средств. Каждая сторона этикетки является четкой, читабельной и может содержать одновременно до 10 цветов и оттенков.

Применение двухсторонних этикеток

Двухсторонняя этикетка решает несколько задач. В число основных входят:

• информирование покупателя о свойствах товара, технических данных (вес, дата изготовления и т.п.);
• привлечение внимания потенциального потребителя;
• рекламирование товара, бренда.

Двухсторонние этикетки заказать в типографии «Чекарт» можно и в имиджевых целях. Такая маркировка работает на статус компании-производителя этикетируемого продукта. Использовать двухсторонние этикетки рекомендуется для маркировки флаконов и другой тары с прозрачным содержимым. Причем последнее не должно искажать изображение, напечатанное на обороте наклейки.

Плату воплощаем в металле при помощи ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). Которая заключается в переводе напечатанной на бумаге плате на текстолит. Спроектирована была двусторонняя плата, поэтому печатаем верх (зеркально) и низ в прямом варианте на одном листе бумаги. К сожалению Eagle не может сразу напечатать в нужном виде, поэтому при помощи функции “CAM процессор” делаем вывод на устройство PS. Проводим экспорт сначала одной стороны, затем другой, а потом открываем оба файла в Photoshop и совмещаем. Я оставил между сторонам один сантиметр для сгиба. Печатал на обычной кальке из книжного магазина так, как сказано , для печати аккуратно приклеиваем кальку к обычному листу (со стороны закладки в принтер загибаем на сантиметр и вклеиваем туда кальку скользкой стороной вверх). затем готовую печать сгибаем пополам и на свет совмещаем все отверстия. Проклеиваем с двух сторон так чтобы получился конвертик и в него опускаем вырезанную плату. Прогладив утюгом с двух сторон получаем идеально совмещенную двустороннюю плату.

Двусторонняя плата способом ЛУТ. Сверху хороший тонер, снизу старый – не годится.

Особое внимание – тонеру. Старый картридж, который печатает серым цветом – не годится. Только идеально черная печать. Иначе получится так как на следующей картинке.

Верхняя плата напечатана на новом картрижде

Нижняя плата – брак. Нужно смывать и печатать по новой. Верхняя плата идет в работу. Смывается тонер отлично либо смывкой лака для ногтей. (должна быть в любом доме, где есть женщины), или уайтспиритом или ацетоном. Перед переводом утюгом прошелся по плате тряпочкой с моющим порошком на сухую до ровного блеска. Никаких шкурок-нулевок или полировальных паст не использовал. После проглаживания калька хорошо смывается водой.

Травление при помощи персульфата аммония. Пять столовых ложек воды на пять чайных ложек персульфата аммония. В качестве ванночки плоская баночка из под плавленного сыра. На фотографии видны дырочки по краям платы. Это для проволочки, которой бултыхал плату в растворе. Плата двусторонняя, поэтому нужно постоянно бултыхать и переворачивать. Раствор делал из горячей (не сильно) водопроводной воды. Говорят, что нужно 50 градусов, все равно в процессе остывает, поэтому с температурой не заморачивался. Взял горячую воду из под крана и в ней травил.

После травления лудил сплавом Розе. Горячая вода, чайная ложка лимонной кислоты и несколько чайных ложек соли (без соли сплав Розе плавиться не хотел). Держал плату пинцетом и размазывал по ней Розе ватной палочкой. Получился тонкий слой к которому отлично поялось все. Единственное что нужно помнить, так то, что посуду в которой обрабатывается плата уже нельзя использовать для съедобных продуктов. Фактически посуда перешла в разряд технических.

Сверловка – вот это было непросто. Расчет отверстий был под 0,5, а реально самое маленькое сверло у меня было 0.8 при этом попасть в отверстия стало получаться только после нескольких промазанных дырок. Самая большая проблема – с переходными отверстиями, если брать сверло большего размера, то на пайку площадок практически ничего не остается, а если еще и промазать, то дорожка просто перебивается сверлом. Даже практически идеальное совмещение сторон не может помочь если сверло “ушло” из центра.

Дефекты печатной платы.

Стрелками показан брак при сверлении и обработке. 1 – не по центру отверстие, это под разъем USB (питание). В итоге разъем припаялся с трудом и криво, но не замкнул. 2 – при печати было все нормально, но после сверления-травления-залуживания, часть дорожки отвалилась. В итоге пришлось паять проволочку.

3- дефект при переносе утюгом, очень узкое место дорожки в совокупности с пунктом 4 – не на том месте отверстие, дорожка – оборвана. В итоге пришлось паять проволочку- соединитель. 5,6 – просто не попал в центр. Второе отверстие пошло примерно туда, куда нужно. 7 – последствия ЛУТ, дефект заливки на большой площади(и это при нормальном тонере), не спасает даже лужение. к счастью ни на что не влияет.

Несмотря на такое количество проблем. Аккуратная пайка их все решила. Самым сложным была пайка перемычек между сторонами. Главная проблема в том, что отверстия были больше, чем планировалось и далеко не всегда сверло шло туда, куда планировалось, что разрушило часть проводников. Пришлось паять проволочные соединители и загибать в сторону рабочей дорожки. Плату обрезал по размеру ножницами по металлу.

В итоге получилось вот что.

Один проводок, который должен идти на включение питания стабилизатора, пропустил при разводке, так что большим красным проводом пришлось допаять.

В итоге получилась оценочная плата для STM32F030F4P6 для установки в макетку. USB для питания. Слева светодиод, который показывает напряжение 3.3 вольта. Над USB видна гребенка для подключения отладчика JTAG.

Потребность делать железо периодически возникает у многих технарей. Иногда задача позволяет нафигачить всё проводами на макетке, а иногда, к сожалению, нужно нечто посерьёзнее. Вот и меня однажды настигла потребность делать печатные платы… Лазерно-утюжная технология кустарного изготовления плат по началу сильно отталкивает своей рандомностью (на чём печатать, как греть, с какой силой давить, как отдирать, и т.д.), но друзья поделились опытом, и оказалось, что это действительно не так уж сложно. ЛУТ бесспорно дешевле любого другого варианта, и (внезапно) вполне подходит для двухслойных плат.

Кому интересно посложнее, подороже и поточнее, можно , но наша методика (основным элементом которой является особая бумага) позволяет стабильно прорабатывать шины 0.3/0.3 мм, так что в нашем сообществе бытует мнение что тян фоторезисты не нужны.

Кто не видит смысла в кустарном производстве плат, скорее всего сможет вспомнить пару случаев, когда приходилось пилить дорожки и припаивать проводки на целой партии плат. А сделав одну плату дома, можно её хорошенько отладить и приобрести уверенность в фабричных платах.

Под катом я поделюсь детерминированной методикой изготовления двухслойных печатных плат по технологии ЛУТ с различными резервными схемами на случай косяков. От идеи до включения. Будем работать с KiCad, Inkscape, наждачкой, утюгом, персульфатом аммония и гравёром.

Любое устройство начинается со схемы. Большинство ошибок платы можно устранить на этапе проектирования. А чтобы схема гарантированно соответствовала плате, нужен хороший EDA-софт. Например, KiCad.

KiCad --> Плата

Если Вы всё еще работаете с проприетарными ограниченными решениями, начните со статьи или пропустите этот раздел.

Используем недавно вышедший KiCad 5, поскольку мне глубоко симпатична эта программа, её комьюнити (включающее CERN) и идея мультиплатформенного FOSS в целом.

Итак, алгоритм с лайфхаками :

Плата --> SVG

Когда плата готова, нужно перегнать её в SVG для дальнейшей доработки. Лучше выгрузить плату из EDA без отзеркаливания, чтобы точно не запутаться и отзеркалить как надо.

А надо отзеркалить только передний слой F.Cu . Поскольку на задний слой B.Cu мы в редакторе смотрим со стороны переднего, он уже отзеркален. Для надёжности, лучше поместить хоть какой-нибудь текст на оба слоя и следить за тем чтобы этот текст не читался))

( , ) Из KiCad лучше выгружать через File | Plot , поскольку там есть возможность сделать сразу все отверстия 0.35 мм. Для ручного ЛУТа жирные дыры не нужны, лучше пусть побольше меди будет и она сверлом счистится.

Собственно:

1. Загружаем оба слоя в Inkscape.
2. Устанавливаем единицы измерения документа миллиметры, и формат листа А4 .
3. Добавляем еще больше надписей белым на областях металлизации . KiCad так не умеет, напишите в комментах если ваш EDA умеет.
4. Группируем, чтобы было только два объекта.
5. Выравниваем (Ctrl+Shift+A), расстояние между слоями (их габаритными отверстиями) должно быть не менее сантиметра.
6. Отзеркаливаем передний слой кнопочкой на верхнем тулбаре.
7. Сохраняем в SVG.

Сейчас нужно отправить SVG на принтер на обычной бумаге. И сделать с этой бумагой следующее:

1. Поприкладывать к ней компоненты и проверить футпринты (которые по-любому уже пришли из магазина: если у вас на плате больше трех-пяти компонентов, протрассировать всё за один вечер сложновато)
2. Приложить к текстолиту и накернить 4 габаритных отверстия по углам, которые мы добавляли
   • Взять керн (или гвоздь) с молотком и сделать сверхточную неглубокую вмятину, поглощающую заблудшие свёрла. Сила удара должна быть такой, чтобы не деформировать плату.
3. Просверлить 4 отверстия самым тонким сверлом (0.6-0.8) ровно под 90 градусов. Это, пожалуй, самая сложная часть, но ошибки условно допустимы; способ их последующего исправления придуман.
   • Если есть станок, Вам повезло.
   • Если есть CNC, Вам крупно повезло, фигачьте всё отверстия по DRL-файлу прямо сейчас безо всяких кернов-*ернов.

• Легко догадаться, что отверстия нужны для точного ориентирования переднего слоя относительно заднего. Если хочется проще, есть способ без отверстий: очень точно сложить бумажку с шаблоном и поместить текстолит внутрь. Как уже было сказано, небольшое отклонение не станет фатальным (если, конечно, отверстия еще не просверлены)
• Еще одной модификацией складывания :
  Свежеотпечатанные листы с верхним и нижним слоем кладем друг на друга, просвечивая лампой и совмещая. Скрепляем в нескольких местах по краям. В получившийся конверт кладем текстолит.
• поделился . Спасибо!

Такс, это раздел про SVG, а мы уже к станкам перешли… Всё, последний штрих по SVG и больше комп не понадобится:

Залейте чёрным всё вокруг , чтобы части текстолита, которые не относятся к плате не травились и не насыщали персульфат аммония медью. Да, хлорное железо тоже можно, но аммоний синенький.

SVG --> Текстолит

Также, у нас есть информация о пригожести бумаги Black Diamond . Другие марки могут обладать необходимыми свойствами, а могут нет. HP не подходит точно (плавится под утюгом), Lomond условно подходит, "но как-то средне" . Можно экспериментировать с разной глянцевой фотобумагой для струйной печати . Пишите в коменты чо как с другими бумагами)

Алгоритм:

1. Ставим утюг греться на максимальную температуру.
2. Шлифуем текстолит с обеих сторон мелкой наждачкой, сантехнической абразивной губкой ( , ), губкой для посуды или абразивным ластиком.
3. Если Ваш принтер умеет кушать форматы отличные от A4, Отрезаем от А4 полоску по размеру изображения. Бумага сверхценная: если Вам удалось её достать, надо экономить.
4. Заталкиваем в принтер узкой стороной. Проверяем, что изображение двух слоёв платы не превышает ширины отрезанной полоски по ширине и 210 по высоте.
5. Печатаем лазерником с оригинальным тонером в картридже на этой глянцевой фотобумаге для струйных принтеров.
6. Не прикасаясь к тонеру, разрезаем слои на две отдельные бумажки и дырявим габаритные отверстия на обоих слоях.
7. Вставляем прямые штырьки (например, от PLS/PLD гребёнки) в 4 габаритных отверстия.
8. Насаживаем передний слой.
9. Проглаживаем равномерно, сильно не надавливая, до пожелтения бумаги (или еще каких-либо знаков свыше, это всё-таки ЛУТ: совсем избавиться от магии, наверно, невозможно). Штырьки можно вытащить когда бумага начнет прилипать и потеряет способность смещаться.
10. Не отдирая бумагу от текстолита, повторяем последние три пункта с задним слоем.
11. Даём текстолиту остыть: можно пока поставить греться чайник и начать разбодяживать персульфат аммония.
12. С остывшего текстолита (без воды, это архиважно) аккуратненько отодрать лишнюю бумагу . Тонер должен сойти вместе с глянцевым слоем фотобумаги, так и было задумано.

В случае ошибок, можно стереть один из слоёв ацетоном, подложить уже оторванную бумажку противоположного слоя (чтобы тонер не отлип от платы и не перевёлся на доску, на которой Вы гладите) и повторить.

Текстолит --> Текстолит с дорожками

Для травления, нам понадобится пластиковый контейнер (или любая не-металлическая тара, в которую плата поместится лёжа). А также, одноразовая ложка или варибаси для помешивания платы (против пузырьков, которые мешают травиться).

Персульфат аммония рекомендуется разводить в тёплой воде 1:2. Но это довольно высокая концентрация, 1:3 или даже 1:4 хватит. В конце концов, можно еще подразмешать потом. Рекомендуемая температура разбодяживания - 40-50 градусов.

Однако, учтите, что перегревать всякого рода химикаты довольно опасно. Высокая концентрация, высокая температура и соли меди могут привести к криповому результату.

Сейчас я расскажу вам, как я делаю платы по технологии ЛУТ .
Для этого вам понадобится:

1. Принтер, не пробовал современный, я пользуюсь старичком samsung ML-1615.
2. Утюг, во многих аналогичных руководствах рекомендуют советский, я не достиг успеха с ним, пользуюсь современным.
3. Зубная щётка средней жесткости, без каких либо массажных элементов, только щетина.
4. Средство для чистки канализации «Крот» или другой насыщенный раствор щёлочи.
5. Хозяйственные перчатки(нужны при контакте с «кротом»).
6. Степлер канцелярский.
7. Холодно-белая энергосберегающая лампа на 15-30 ватт.
8. Фотобумага для струйника LOMOND плотностью 120 грамм на метр квадратный.
9. Обычная бумага для печати, можно использованная с одной стороны.
10. Лента ценников.
11. Желательно иметь ножницы по металлу, они отлично режут текстолит
12. Хлорное железо и кювета для травления.
13. Маркер для CD дисков.
14. Часы с секундной стрелкой.
15. Синтетическая нитка.
16. Наждачная бумага.
17. Растворитель, желательно нетоксичный, ацетон идеально подходит.
18. Хлопчато-бумажная ветошь. Можно использовать совковое бельё.
19. Сверлильный станок или ручная сверлилка.

Берем лист обычной бумаги, и помечаем один край ручкой или маркером. Это нужно для того, чтобы лист подавался в принтер одной стороной. Вставляем в принтер, и распечатываем одну любую сторону платы.

В случае со слоем TOP нужно печатать зеркально, BOT не нужно зеркалить. Вот что получится.

Теперь отрезаем от листа фотобумаги прямоугольник, который с запасом покроет плату. И приклеиваем его с помощью ценника на то место, где печатается плата, ценник должен быть «по шерсти».

И снова пропускаем лист через принтер, на этот раз плата отпечатается на фотобумаге. Повторяем процедуру со второй стороной, в итоге вот что получится.

Теперь совмещаем два отпечатка, используя энергосберегающую лампу, солнечный свет действует тоже хорошо, но сложно защитить глаза от света вокруг платы. Совмещать удобно ориентируясь на переходные отверстия и контур платы.

После совмещения фиксируем всё степлером.

Из текстолита вырезаем заготовку, на этот раз запас должен быть меньше, чтобы заготовка поместилась между скобками от степлера. Подготавливаем заготовку наждачной бумагой, сначала трем горизонтально, потом вертикально, потом снова горизонтально. Что до обезжиривания, я не делаю, субъективно мне показалось что результат с ним получается хуже, чем без него.

Вот как должна выглядеть заготовка.

Вкладываем заготовку в конверт, контролируя чтобы рисунок не вылез за пределы платы.

Теперь очень ответственный этап-утюжка, тут главное никуда не спешить. Температуру утюга возможно прийдётся подобрать экспериментально, свой я ставлю на максимум.

Накрываем заготовку в конверте бумагой, и начинаем гладить утюгом. При первом заходе давить не надо, старайтесь равномерно прогресть заготовку, каждые 15-20 секунд переворачивайте заготовку. Всего утюжить надо 90 секунд. Дайте остыть заготовке, повторите нагрев, на этот раз применяя давление, не бойтесь, дорожки не поплывут как бы вы не старались. Второй подход длится 60 секунд. Снова остудите плату. И третий подход, длительностью 30 секунд, тоже с давлением. После последнего нагрева накройте заготовку парой слоёв бумаги, чем медленнее будет остывать заготовка тем лучше. Отрезаем лишнюю бумагу, после утюжки края платы под бумагой будут отлично видны, вот по ним и режем.

Теперь отмачиваем плату, если вы имеете возможность периодически прочищать канализацию, тогда смело используем ванну, если нет, лучше в тазу или ведре. Я не замачиваю плату, на весь процесс уходит максимум 10 минут. Подушками больших пальцев скатываем бумагу, стараясь начать с центра, и очень аккуратно на краях, там самый большой риск оторвать бумагу, а это чревато оторванным тонером. Как только верхний слой бумаги удаляется, и становится виден рисунок платы, переходите к следующему участку. Продолжайте скатывать бумагу пока пальцы перестанут чувствовать бумагу под собой, тонер пальцами скатать не получится даже при желании, если тонер отходит, значит что-то было сделано не так: либо прижим слабый, либо температура неподходящая(причём перегрев так же плох как и недогрев) либо тонер в принтере не подходит для ЛУТ. Когда первый раз будете делать, просушите плату, и под правильным углом освещения вы увидите такую картину

Это глянцевый слой, механически убрать его почти нереально, так что одеваем хозяйственные перчатки, окунаем зубную щётку в «Крот», и начинаем тереть плату, так же как и ранее наждачкой, чередуя горизонтальные и вертикальные движения, периодически окуная щетку в «Крот». Время очистки подбираете экспериментально, в какой то момент тонер начнёт отставать, вот к этому моменту нужно подойти максимально близко. Я делаю 30-40 проходов щётки по одному месту. После этого просушите плату и проконтролируйте качество, при необходимости повторите. Я пробовал замачивать плату в кроте, результат не стоит времени, сам по себе глянец всё равно не сходит, нужно тереть, зато намного сложнее подобрать время, за которое тонер не отвалится. Ещё видел рекомендации использовать не щетку а губку и без «крота», можете попробовать.

Вот такую картину должны получить

Отправляем плату на травление. Для травильного раствора разведите одну часть хлорного железа в 2-3-х частях воды, особая точность не нужна, работать будет в любом случае, изменится только активность раствора. Раствор желательно подогреть и добавить аэрацию. В качестве грелки я использую медицинскую пробирку, в которую помещен мощный резистор, и засыпан песком. Снаружи есть термодатчик и ключевой элемент, который поддерживает температуру раствора 50 градусов. Также использую аквариумную помпу, она отлично перемешивает раствор. Можно налить раствор в неметаллическую посуду и подогреть на печке, а во время травления периодически помешивать неметаллической палкой. На крайний случай можно и без нагрева.

Перед погружением в раствор возьмите синтетическую нитку и привяжите плату, чтобы было удобно доставать из горячего раствора.

Время травления зависит от активности раствора, температуры, перемешивания, толщины фольги, и погоды на Марсе 🙂 его нужно постоянно контролировать, периодически доставая плату. На платах я специально размещаю контур платы толщиной 0,1 мм. Как только этот контур начинает пропадать, значит пора доставать, конечно нужно посмотреть, нет ли где непротравов.

Берем ветошь, смачиваем растворителем и снимаем тонер. Имейте ввиду, что даже нетоксичным растворителем лучше не дышать, работаем либо на балконе, либо под вытяжкой, либо на улице. Вот что должно получится.

Теперь сверлим. У меня самодельный станок из микроскопа, купил на местном базаре у «кулибина».

Лудим, для этого отлично подходит паяльник с широким жалом.

Все вышесказанное не претендует на оптимальность и может варьироваться в зависимости от условий, не бойтесь экспериментировать.

Ещё пару слов про тонер-оригинальный тонер отлично подходит, если картридж заправленный-то тонер нужно подбирать, например для Samsung 1615 срвсем не подходит тонер P8E от любой фирмы, и отлично подходит тонер TS-1510 от фирмы Color Way, для печати документов этот тонер так же отлично подходит.

В 1925 году компания «Ситроен» установила на Эйфелевой башне масштабную световую рекламу, состоящую из 250 000 ламп накаливания. Огромный логотип автопроизводителя на протяжении 11 лет был виден с расстояния до 40 км. Даже сегодня позволить себе такую дорогостоящую рекламную компанию в Москве могут немногие бизнесмены. Гораздо дешевле обходится столичным предпринимателям двухсторонний световой короб , мастерски сделанный сотрудниками «РЕКЛАМА-НЕКСТ». Такой информационный носитель у нас всегда можно заказать по разумной цене.

Способы установки и достоинства двухсторонних световых коробов

Требует особого мастерства. Столичные чиновники зорко следят за соблюдением требований Постановления № 902 по размещению информационных носителей на улицах и площадях. Малейшие нарушения жёстко караются немедленным демонтажем и солидными денежными штрафами.

Двухсторонний световой короб часто используют в качестве наружной или интерьерной рекламы. Существует несколько способов монтажа таких рекламных конструкций:

1. Перпендикулярно к фасаду здания. Является наиболее популярным вариантом установки среди предпринимателей.
2. На земле. Обычно применяется в отельном бизнесе на прилегающей к зданию гостиницы частной территории.
3. На специальных опорах. Оптимально подходит для монтажа габаритных рекламных носителей вне населенных пунктов.
4. На подвесах. Используется в интерьерной рекламе для крепления конструкций к потолку зданий.

Двухсторонние световые короба имеют множество полезных преимуществ. Такие рекламные носители отличаются:

Наиболее часто владельцы бизнеса заказывают прямоугольные конструкции в корпоративных цветах.



Профессионально изготовленный двухсторонний световой короб издалека привлекает внимание потенциальных покупателей.



Лайтбоксы для успешного продвижения бизнеса заказывают даже начинающие предприниматели с ограниченными средствами.



Современный лайтбокс изготавливают с использованием экономных светодиодных ламп и лент.



Установленная конструкция не требует особого ухода, лицевые панели легко очищаются от загрязнений.



Двухсторонний световой короб прекрасно переносит жару и морозы, сильный ветер и проливной дождь.

Световой короб, цена которого обычно остаётся приемлемой для заказчиков, быстро окупает вложенные в него средства. Умело созданный лайтбокс служит хорошим ориентиром для покупателей в светлое и тёмное время суток.

Где используются двухсторонние световые короба

Стоимость изготовления рекламной конструкции может сильно отличаться не только из-за ее размеров. Бизнесменам следует помнить, заказывая световой короб, цена за кв. м напрямую зависит от используемых в производстве материалов.

Для изготовления лицевой поверхности рекламного носителя обычно используется оргстекло или поликарбонат. Каркас конструкции чаще всего делают из прочного и лёгкого алюминиевого профиля. Такие световые короба отличаются улучшенными практическими характеристиками.

Преимущества изготовления двухсторонних световых коробов у нас

Заказать двухсторонний световой короб в «РЕКЛАМА-НЕКСТ» всегда можно на выгодных условиях. Столичным и подмосковным бизнесменам мы предлагаем:

• Низкие цены. Постоянным и оптовым клиентам предоставляются дополнительные скидки.
• Оперативное выполнение заказов. Современные станки с ЧПУ на производстве работают в круглосуточном режиме.
• Надёжные гарантии. Вложенные заказчиком в изготовление рекламы средства защищены гарантийными обязательствами.
• Вежливое обслуживание. Бесплатные консультации по техническим вопросам помогают клиентам определиться с выбором.

Обращайтесь в ООО «РЕКЛАМА-НЕКСТ» за красивыми и прочными информационными носителями. Здесь изготовление световых коробов происходит на собственном оборудовании в соответствии с требованиями Постановления № 902.