Всем привет!
Две интересные зажигалки сегодня у меня на обзоре - электрическая и с пьезоэлементом. Одна из них работает от батарейки (аккумулятора) типоразмера АА, а вторая не требует ничего дополнительного (ни батарейки, ни газа, ни кремния).

Давненько я уже планировал попробовать лично нечто подобное. В оффлайне конечно можно встретить почти в каждом хозяйственном магазине зажигалки для мангала и для бытовых печей. Но все они работают от газа и соответственно требует дозаправки. А герои сегодняшнего обзора выделяются как раз таки тем, что газ им не нужен вообще.

Упаковка и внешний вид.
Приехали зажигалки в фирменных упаковках. Электрическая отправляется продавцом в рандомном цвете. Мне достался синий, но может попасться и белый, и салатовый. Принципиальной разницы конечно тут нет, от цвета конструкция или качество не отличаются. Металлическая с пьезоэлементом доступна только в одном варианте.


Свой рассказ начну с более дешевой - пластиковой. Упаковка у нее простенькая - это пластиковый блистер, без дополнительной комплектации или мануала. На единственной бумажке товар именуется как Electronic Igniter Click-01 , что дословно переводиться как - электронный зажигатель.


На обратной стороне говориться, что устройство работает от одной батарейки типоразмера АА на 1.5В, а так же есть и прочая информация.


В живую зажигалка оказалась несколько больше чем я себе представлял. Но это даже к лучшему, потому что в руках она лежит отлично. Выполнен корпус из матового пластика, в моем случае синего цвета. Та его часть, которая будет непосредственно находиться вблизи газовой конфорки, закрыта металлической трубкой. Качество сборки не на высшем уровне. При сильном зажатии в руке можно услышать похрустывания и скрипы.


Общая длина устройства примерно - 25см, металлической трубки - 7см, а толщина в самом широком месте - 4см.


Трубка сделана не из цельного куска металла.


Место выхода искры - сопло с отверстиями по бокам.


Никаких надписей о модели устройства о его технических особенностей на корпусе нет вообще никаких. Ноунейм в чистом виде. Отсек под единственную батарейку находиться в нижней части рукоятки. Работает зажигалка от одной пальчиковой батарейки АА на 1.5В, либо же можно использовать аккумулятор такого же типоразмера на 1.2В. Работает в обои случаях без каких либо проблем, искра на глаз вроде одинаковая.




Включается большой кнопкой, лежащей на верхней части корпуса. Нажимается с некоторым усилием, без щелчка.


Внутреннее строение.
Разберем и глянем, что внутри. Оставлю фото без комментариев, так как особо не разбираюсь в схематехнике таких зажигалок.














Проверка на практике.
Принцип работы в данной модели простой, нажимаем на единственную кнопку и получаем непрерывную искру с определенной частотой. Искра выдается до тех пор пока мы держим эту самую кнопку.


В реальности это выглядит так -

Поджигать конфорку очень удобно и нет необходимости подносить зажигалку очень близко.

В момент выхода искры потребление составляет - 2.63мА , что считаю очень экономным. Думаю даже самой простой батарейки хватит на долго, а аккумулятор на 2450мАч (тот, что использовал я) продержится наверно больше года. Во включенном состоянии, расхода энергии нет, так что можно хранить устройство с вставленным элементом питания не опасаясь быстрого саморазряда.

Перейдем к рассмотрению второго решения. Эта зажигалка стоит в два раза дороже первой и имеет немного другой принцип работы, ей не требуется батарейка или газ.

Упаковка и внешний вид.
Хоть эта зажигалка и стоит дороже первой, ее упаковка и комплектация принципиально ничем не отличается. Все очень по - простому. Но бросается сразу в глаза другое, и на упаковке и на самом устройстве везде красуется надпись - Made in Japan (сделано в Японии). Учитывая, что в Китае подделывает все, даже продукты на рынке, поверить в это очень сложно.


Называется данная модель - Spark-l .


Внешний вид напоминает пистолет. Корпус выполнен практически полностью из нержавеющей стали. Единственный пластиковый элемент небольшого размера удерживает в ровном положении трубку. В данном случае качество изготовления на две головы выше чем у пластиковой электрозажигалке. Тут все собрано идеально, нет ни люфтов ни каких то прочих косяков. Металл не тонкий, толщина стенок корпуса примерно 0.7мм, а курка - 1мм. Под давлением не гнется и не издает посторонних скрипов или похрустываний.
Общая длина корпуса от края сопла до края рукоятки - 27 см, а если взять в расчет нижний край - 29 см, длина самой ручки - 10 см, а толщина - 3.5 см, длина трубки - 13 см, а толщина - 0.8 см. Весит - 146.7 г.


На ручке выдавлена надпись - сделано в Японии.


Имеется и отверстие для подвешивания. Можно крепить либо на крючок, либо привязать темляк.


Наклейка от производителя гарантирует нам до 30 тысяч «выстрелов» . Что при умеренном использовании должно гарантированно хватить на 2 года.


В руке держать удобно, хотя рукоятка мне показалась немного скользкой. Могли бы сделать какие - нибудь насечки.






Толщина стенок сопла примерно 0.5 мм. Трубка жесткая и под усилием так же не прогинается.


Искра от центральной иглы передается на корпус.


Механизм работы такой же как у электрической. Для получения искры необходимо нажать на курок, но если в электрической она выдается непрерывно, до тех пор пока кнопка в нажатом положении, то здесь импульс одноразовый. Внутри стоит обычный пьезоэлемент, как во многих современных газовых зажигалках.
При срабатывании, т.е. выстреле слышен громкий и отчетливый звук. Курок кстати тугой, поэтому не всегда удается ровно держать зажигалку.


Демонстрация работы в реальных условиях -

Заключение.
Сегодня я показал две схожие по своему предназначению, но разные как по качеству так и по принципу работы зажигалки для газовой плиты. Первая, электрическая в реальных условиях показала себя лучше. Ею оказалось удобнее и быстрее поджигать конфорку. Она не потребляет большого количества энергии, поэтому даже самой обычной батарейки будет хватать на долгое время. Но, а вот качество ее изготовления подкачало. Корпус собран не ровно, есть люфты и похрустывания. Правда и цена у нее не высокая.
Вторая зажигалка с пьезоэлементом оказалась намного качественнее. К сборке не придерешься, все собрано идеально. Металлический корпус на практике конечно долговечнее обычного пластика, есть и отверстие для шнурка. Но при реальном использовании, как мне лично показалась она уступает дешевой пластиковой. Поджечь конфорку удается не всегда с первого раза, иногда требуется 3-4 попытки, и подносить ее надо как можно ближе. Ресурса пьезоэлемента как заявляет производитель гарантированно должно хватить на 30 тысяч срабатываний. Проверить эта будешь сложно, так что подтвердить или опровергнуть не могу.


Ссылка на электронную зажигалку Electronic Igniter Click-01 -

Зажигалок для газа, собранных по схеме на рис. 4.60, работает уже несколько десятков, и все они действуют безотказно. Конструкция зажигалок проста, не содержит дефицитных деталей, несложная в наладке. Особенность схемы в том, что она питается напряжением переменного тока непосредственно от сети через конденсатор С1 и резистор R1. Диод VD1 в данной схеме работает в режиме лавинного пробоя обратным напряжением, т.е. представляет собой, по сути дела, быстродействующий стабилитрон, в паре с тиристором VS1 представляет собой аналог динистора (например, вместо них можно включить два последовательно соединенных динистора КН102В).

Диод VD2 защищает тиристор VS1 от обратного напряжения самоиндукции обмотки I трансформатора Т1 и улучшает работу генератора. Генератор вырабатывает короткие импульсы с частотой несколько сот герц, которые затем индуцируются в обмотке II трансформатора Т1 до 10 кВ и пробивают разрядник.

Трансформатор Т1 — без сердечника, намотан на катушке из капрона (оргстекла, фторопласта) диаметром 8 мм и состоит из трех секций, ширина каждой из которых — 9 мм. Удобно использовать для Т1 готовые капроновые швейные шпульки, склеив их между собой. Сначала наматывается обмотка II — 3x1000 витков проводом ПЭТВ или ПЭВ-2 диаметром 0,12 мм. Входной конец провода в каждой секции должен быть тщательно изолирован с помощью фторопластовых трубок или лакоткани, иначе произойдет пробой изоляции.

Всю катушку Т1 парафинят в водяной бане несколько минут. Затем обмотку II в каждой секции обматывают 2-3 слоями изоленты и поверх изоляции укладывают обмотку I — 3x10 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 0,45 мм. Резистор R1 выбирается с номиналом в пределах 12...16 кОм. Диоды VD1 — Д219А, Д220, Д223; VD2 - КД102А, КД105, Д226Б. Тиристор VS1 - КУ101Е, Г, можно также и КУ102, КУ201, КУ202 с обратным напряжением не менее 150 В. В качестве кнопки удобно использовать микропереключатель типа МП. Конденсаторы С1 и С2 — типа МБМ. К73 и др. на напряжение не менее 160 В.

Разрядником в представленной зажигалке для газа служит спаренный изолированный провод со стальными или медными жилами, который помещают внутри металлической трубки.

Трубка в конце рассверливается под окно. Провод закреплен на выходе эпоксидным клеем. Налаживание зажигалки сводится к подбору диода VD1 до возникновения надежной генерации. Пинцетом сдвигают или раздвигают электроды провода-разрядника до оптимального расстояния и образования мошной искры. Последнее, разумеется, делают в выключенной из сети зажигалке. Иногда еще необходимо подобрать емкость С2. Корпусом зажигалки может служить любой футляр, к примеру, от зубной щетки.

На китайских сайтах имеются в продаже различные электродуговые зажигалки промышленного производства. Но можно сделать такую зажигалку для газовых плит своими руками.

Идея заключается в том, что нужно получить высокое напряжение высокой частоты, которое образует горячую дугу. При помощи этой дуги можно с легкостью воспламенить бытовой газ, бумагу или сигареты.

Зажигалка состоит из нескольких узлов:

1. Плата зарядки для одного Li-ion аккумулятора со встроенной защитой от разряда. Плата имеет несколько индикаторных светодиодов, один из которых горит в процессе заряда, а другой загорается, когда аккумулятор полностью зарядиться. Наличие такой платы позволит зарядить аккумулятор током до 1 А от любого источника в 5 В, к примеру, от обыкновенного USB-порта.

1. Li-ion аккумулятор подойдет любого размера и емкости. В примере используется аккумулятор стандарта 18490 с емкостью 1400 мАч. Он немного короче обычных 18650. Выбор обусловлен габаритными размерами корпуса зажигалки.

1. Преобразователь, построенный по простой автогенераторной схеме на базе полевого транзистора IRFZ44 и высоковольтного трансформатора. Трансформатор придется мотать самому.

За основу трансформатора был взят сердечник от электронного трансформатора для галогенных ламп на 50 Вт. Также отлично подойдет сердечник от дежурки компьютерного блока питания.

Трансформатор необходимо аккуратно выпаять, разобрать и удалить штатные обмотки. Сетевую обмотку нужно сохранить – она еще пригодится.

Половинки сердечника приклеены друг к другу, поэтому перед расстыковкой их нужно немного прогреть паяльником, чтобы не поломать.

Первичная обмотка состоит из 8 витков с отводом от середины. В качестве примерного измерителя используется указательный палец.

Обмотка намотана двумя шинами, каждая из которых состоит из 4 жил провода 0,5 мм, который был взят от сетевой обмотки разобранного ранее трансформатора.

После намотки первичную обмотку изолируют 10 слоями обычного скотча. Поверх мотается вторичная или повышающая обмотка.

Для намотки вторичной обмотки был использован провод от катушки реле. Подойдет любое компактное реле на 12 или 24 В. Диаметр провода может быть от 0,08 до 0,1 мм.

Для начала необходимо припаять кусочек многожильного провода в изоляции к тонкому проводу обмотки, а затем производить намотку. На любой стадии намотки провод не отрезается. Обмотка мотается послойно, и каждый слой может содержать от 70 до 100 витков. Поверх каждого слоя ставится изоляция тем же скотчем. В итоге должно получиться около 800 витков.

Далее, фиксируются половинки сердечника, и припаивается кусочек многожильного провода ко второму концу вторичной обмотки. Не помешает и прозвонить обмотку мультиметром, чтобы проверить на целостность. Затем ставится конечная изоляция с помощью изоленты.

После окончания всех этих процедур необходимо произвести фазирование первичной обмотки. Начало одного плеча нужно соединить с концом другого. Так получается средняя точка, куда подключается плюс от источника питания.

Далее, собирается схема автогенератора и проверяется на работоспособность. Высоковольтная дуга образуется уже на расстоянии в полсантиметра и растягивается до 1 см. Это свидетельствует о нормальной работе инвертора.

Теперь можно все установить в корпус.

Полевой транзистор не был установлен на теплоотвод, но очень рекомендуется сделать это. А также рекомендуется запрятать под термоусадку все оголенные части схемы.

Автомобильные дворники – возможные неисправности и ремонт Часы на газоразрядных индикаторах – травление плат

Сегодня рассмотрим китайские зажигалки для газа, работающие от пальчиковых батарей. Цена таких устройств не превышает 1$ (в некоторых случаях не более 0,5$). Подобные зажигалки имеют полностью электронную начинку. Внутри можно обнаружить компактную плату, на которой расположено несколько компонентов.

Схема зажигалки для газа, состоит из двух основных частей:

1. Преобразователь напряжения;
2. Высоковольтная катушка.

Такие зажигалки предназначены для работы с одной или с двумя пальчиковыми батарейками с напряжением 1,5 Вольт. Может в течение долгого времени работать от одной пальчиковой батареи, при двух батарейках не стоит включать на долгое время. При работе, на выходе образуется пробой воздуха не более 0,5см. Выходное напряжение схемы порядка 6-7кВ.

Повышающий преобразователь состоит всего из трех компонентов:

• Транзистор;
• Ограничительный резистор;
• Повышающий трансформатор.

Схема электронной зажигалки

Схема — блокинг-генератор. На вторичной обмотке образуется повышенное напряжение порядка 50 Вольт. Часто в таких схемах применяется биполярный транзистор серии S8550D (р-n-р, 25 В, 1,5 А). Затем напряжение выпрямляется. Тиристор PCR606J (600 В, 0,6 А) работает в ключевом режиме, подает кратковременные импульсы на первичную обмотку высоковольтной катушки. Сама катушка секционная, сопротивление вторичной обмотки составляет порядка 355-365 Ом. Обмотка намотана медным проводом, диаметр в районе 0,05мм. Первичная обмотка намотана на ферритовом стержне и состоит из 15 витков, провод 0,4мм.

Возможные причины неисправности устройства

• Причиной неисправности схемы может являться в первую очередь неисправный тиристор. Его можно заменить на аналогичный, к примеру — MCR2208.
• Вторая причина неисправности схемы может быть в транзисторе. В процессе работы он может выйти из строя по разным причинам. Транзистор желательно заменить на более мощный — кт815/817, хотя можно использовать и маломощные — КТ315 или, что еще лучше КТ3102.
• Редко, схема может выйти из строя из-за диода. Дело в том, что в некоторых схемах зажигалок для газа, используется обычный выпрямительный диод, но в последнее время почти во всех устройствах можно увидеть импульсный диод серии FR107.

Конечно, купить электрическую зажигалку для газовой плиты сегодня не составит труда. Их на рынке навалом, да и стоимость позволяет купить ее любому. В этой статье мы рассмотрим, как такую зажигалку можно собрать самому. Это будет очень полезно, так как позволит узнать ее принцип и возможно применить его в других самоделках .

Основной идеей здесь является получение высокого напряжения с высокой частотой, в итоге между электродами образуется горячая искра. Такой искрой можно поджечь газ, сигареты или бумагу. Рассмотрим по порядку, как же ее сделать.

Материалы и инструменты для самоделки:
- паяльник с припоем;
- зарядка для li-ion аккумуляторов;
- li-ion аккумулятор (18490/1400 мАч);
- полевой транзистор IRFZ44;
- трансформатор для галогенных ламп на 50 Вт (или другой подобный);
- провод 0.5 мм (должен быть в трансформаторе);
- корпус;
- кнопка включения и другие мелочи.

Процесс изготовления зажигалки:

Шаг первый. Подготовка зарядного устройства
Для зарядки Li-ion аккумулятора автор использовал специальную плату с защитой. На плате есть два индикатора, один горит, когда идет зарядка, а второй загорается, когда батарея разряжена. С помощью такого устройства батарею можно будет заряжать током до 1А через любой источник 5В. Как вариант, это можно делать через обычный USB-порт.

Шаг второй. Аккумулятор
Аккумулятор для самоделки подходит любого размера и емкости. В качестве примера автор установил аккумулятор стандарта 18490 с емкостью 1400 мАч. Его особенность в том, что он несколько короче обыкновенного 18650. В общем, выбор зависит от размеров зажигалки.

Шаг третий. Преобразователь
В качестве основы для преобразователя использовался транзистор типа IRFZ44, а также высоковольтный трансформатор. Сложнее всего дела обстоять с трансформатором, его придется мотать самостоятельно.

Для трансформатора нужен будет сердечник от электронного трансформатора галогенных ламп мощностью 50 Вт. Еще для таких целей подойдет трансформатор дежурного напряжения из компьютерного блока питания.
Сперва трансформатор нужно осторожно выпаять и убрать установленные обмотки. Сетевую проводку нужно оставить, она пригодится для самоделки. Чтобы рассоединить половинки трансформатора, их нужно прогреть при помощи паяльника.

Первичная обмотка имеет 8 витков и у нее есть отвод от середины. Автор измеряет все примерно с помощью пальца.

Наматывается проводка двумя шинами, при этом каждая шина имеет 4 жилы провода 0.5 мм. Провод пригодился тот, который был в качестве сетевой обмотки в разобранном ранее трансформаторе.

После того как будет намотана первичная обмотка, сверху наматывается 10 слоев скотча для изоляции. Потом сверху автор наматывает вторичную или повышающую обмотку.
Вторичная намотка была намотана проводом от катушки реле. Что касается реле, то подойдет любое небольшое на 12-24В. По диаметру провод должен быть в пределах 0.08-0.1 мм.

Сперва необходимо к тонкому проводу обмотки припаять кусок многожильного провода, а далее начинать намотку. Провод не нужно отрезать на любой стадии намотки. Наматывать нужно слоями, при этом каждый слой содержит 70-100 витков. Сверху каждого слоя идет изоляция, которая тоже делается из скотча. В заключении должно выйти примерно 800 витков.

Теперь можно фиксировать половинки сердечника, а ко второму концу вторичной обмотки нужно припаять кусок многожильного провода. Также можно прозвонить обмотку с помощью мультиметра, чтобы проверить ее целостность. В качестве конечной изоляции выступает изолента.

В заключении нужно сделать фазирование первичной обмотки. Начало одного плеча соединяется с концом другого. В итоге образуется средняя точка, к которой подключается плюс от источника питания.
Потом можно собирать схему автогенератора и проверять, все ли работает. Дуга должна образовываться на расстоянии в 0.5 см, а растянуть ее можно до 1 см. Если это так, значит, инвертор работает правильно.