Древовидные пионы придают саду особую роскошь, их цветение – настоящий праздник и гордость для садовода. Поселив в своем саду один из сортов древовидного пиона, остановиться уже невозможно – хочется высадить и другие сорта этого королевского растения. Однако цена посадочного материала достаточно высокая, а на отдельные сорта из французских питомников и вовсе запредельная.

На счастье садоводов есть альтернативный вариант получения новых сортов – это размножение древовидных пионов семенами, черенками и отводками. При всех трех способах в условиях Подмосковья цветение наступает через 4-5 лет. Обычно первые 2 года после посадки, несмотря на свой изначальный размер, пионы привыкают к новым условиям и зимам. В условиях моего сада даже взрослые саженцы вступают в цветение на третий год

При этом древовидные пионы, полученные, к примеру, из черенков или семян, обладают лучшей выносливостью и устойчивостью к морозам по сравнению с покупными саженцами. Цветы, выращенные из семян, обладают врожденной зимостойкостью, они изначально адаптированы к климату участка.

Размножение древовидного пиона отводками

К размножению древовидных пионов отводками приступают после освобождения кустов от зимнего укрытия.

Лучшее время для размножения древовидного пиона в условиях Подмосковья – это май, первая половина месяца.

Выбирают нижний побег с живыми почками (можно выбрать несколько побегов с разных сторон куста) и начинают пригибать к земле. Одной рукой при этом придерживают побег у основания, а другой – за середину, ее же и сгибают, впоследствии именно эта точка побега и должна оказаться под землей.

Как правило, у взрослых кустов одревесневшие побеги гнутся неохотно, поэтому пригибание производят в несколько этапов, чтобы избежать разлома побега. Для этого втыкают несколько небольших колышков и привязывают к ним побег на той высоте, на которую его удалось нагнуть. Через несколько дней побег отвязывают и сгибают ниже, процедуру повторяют до тех пор, пока побег не окажется на уровне земли.

Вооружаются острым ножом и в середине пригибаемого побега делают 2 небольших поперечных надреза снизу, это стимулирует процесс образования корней. Надрезы должны быть неглубокие, их цель – слегка нарушить верхний слой коры. Затем часть побега с надрезами опускают в раствор гумата натрия и помещают на 5 см глубиной в приготовленную канавку, сверху ее засыпают речным песком, поливают из лейки с ситечком тем же раствором гумата натрия и кладут сверху камень для лучшего контакта с землей.

В дальнейшем следят, чтобы почва в месте укоренения отводков была всегда влажной. Если планируются подкормки, их проводят с противоположной стороны, не затрагивая укореняемые побеги, чтобы их укоренение происходило собственными силами, без обманчивой для них стимуляции в виде удобрений.

Первый год отводки не отделяют от куста, на зиму их укрывают вместе с материнским растением.

На второй год, если отводки укоренились и демонстрируют здоровый внешний вид и зеленые листья, в середине июня их отрезают секатором от куста, а отсаживают только в августе в заранее подготовленную почву.

Важно наблюдать за отводками сразу после отделения от куста, это тот момент, когда можно узнать, насколько развита корневая система будущего растения. Если у отводка поникли листья, значит, растение не способно получать питание за счет собственной корневой системы.

В этом случае проводят реанимацию: обрезают начало побега, оставив на нем лишь одну пару листьев, и накрывают половиной пластиковой бутыли с открытой крышкой, притеняют. Если листья не восстанавливают тургор больше суток, растения поливают стимулятором роста в течение недели прямо по листьям.

Размножение древовидного пиона черенками

К размножению древовидных пионов черенками приступают в мае, когда почки лопнут, и покажутся молодые красные листья. Для нарезки черенков годятся хорошо одревесневшие побеги 3-4 года. На каждом черенке должно быть по 1-2 почки. Нижний срез черенка выполняют по диагонали, а верхний – по прямой, прямо над почкой.

Для черенков отводят место в тени, основу почвы составляет просеянный торф, сверху – речной песок в 5 см толщиной. Черенки полностью погружают в раствор гумата натрия на час, затем высаживают в подготовленное место под небольшим наклоном в южную сторону. В течение месяца черенки поливают тем же раствором гумата натрия.

Над черенками сооружают небольшую тепличку: втыкают дуги, накрывают нетканым материалом (для тени), а сверху – пленкой (для тепла и влаги). Днем с одного торца в жару тепличку приоткрывают, а на ночь закрывают, чтобы сохранялось тепло.

В первый год черенки не рассаживают, пересадку проводят на второй год жизни пионов в лучшее для них время – в августе.

На зиму черенки закрывают листьями, а поверх дуг кладут несколько слоев нетканого материала максимальной плотности. Высота дуг не должна превышать 10 см от высоты черенков, что увеличивает вероятность полного покрытия их снегом.

Размножение древовидного пиона семенами

​При помощи семян можно не только размножить, но и получить собственные сорта древовидных пионов, которых не будет ни в одном саду. При размножении пиона семенами, нужно успеть их правильно и вовремя собрать. Для этого спустя две недели после цветения семенные коробочки обвязывают марлей – такой прием позволит не потерять ни одного вызревшего семечка. Собирают семена тогда, когда коробочки раскроются, и семена высыплются в марлю.

Семена древовидного пиона довольно быстро теряют всхожесть, поэтому их посев проводят в год сбора.

Для посева готовят обычный пластмассовый глубокий ящик (например, из-под фруктов) и подходящий к нему по размеру поддон. Готовят почвенную смесь из торфа и песка в соотношении 2:1.

Собранные семена имеют очень твердую оболочку, которую надо нарушить, т.е. произвести скарификацию . Использую для этого два листа наждачной бумаги мелкой фракции. Кладу по несколько семян на один лист и накрываю сверху вторым листом наждачной бумаги, надавливаю на него ладонью и прокатываю семена, а можно воспользоваться и напильником.

Помещают семена в ящик с увлажненным грунтом на глубину 1,5 см, сверху присыпают слоем речного песка в 0,5 см. Чтобы грунт не пересыхал, ящик вставляют в пакет и герметично завязывают (использую большие мешки для мусора). Семена высевают разреженно, с расстоянием в 10-15 см друг от друга, ведь в ящике им предстоит провести значительное время, и тесноты быть не должно.

Высаженным семенам необходима высокая температура в первые несколько часов, затем ее небольшое понижение, а после – значительное понижение до 2-4 °C.

Чтобы выдержать все рекомендации относительно температуры, выбираю для посева жаркий день и в полдень помещаю ящик в теплицу. Там семена прогреваются как в сауне, а к вечеру температура медленно понижается, что также соответствует условиям посева. Вечером (в районе 22:00) забираю ящик из теплицы и помещаю в холодильник, где через некоторое время должны появиться ростки.

Как только растения проклюнутся, достаю ящик и закапываю его на грядке (уже без поддона), вокруг сооружаю тепличку по аналогии с черенками, так же укрываю и на зиму.

Если до начала сентября растения не проклюнулись, достаю ящик из холодильника и помещаю на грядку. Весной в этом месте будут дружные всходы.

Как вырастить пион из семян? Это задача непростая, но вполне реальная. Это займет немалое количество времени, но и в конечном итоге может получиться новый сорт. Ведь в процессе созревания семян часто происходит разделение сортовых признаков.

Из семян заключается в их проращивании. Они обладают своеобразным строением зародыша, который требует определенного подхода. Зародыш не слишком активен. Поэтому для того чтобы добиться появления ростка потребуется определенные действия, которые спровоцируют активность. Эти действия делятся на два основных этапа:

• Тепловая стратификация
• Холодная стратификация

Каждый из этих этапов имеет определенные особенности, которые требуют полного соблюдения всех условий.

Из семян требует их выбора и подготовки, надлежащего ухода за сеянцами и молодыми ростками.

Какие семена выбрать?

Как сажать пионы семенамиСуществует два варианта получения семян пиона:

• Приобретение в специализированных магазинах
• Самостоятельный сбор в определенный период

При приобретении семян необходимо обратить внимание на их внешний вид. В том случае, если они совсем сморщенные и высушенные, то период их хранения уже достаточно длительный.

Такое чаще всего встречается у семян китайского происхождения. Чаще всего такие экземпляры намного дольше и сложнее прорастают. А могут и вовсе не прорасти. Для того чтобы ускорить такой процесс необходимо поместить их на несколько дней в воду комнатной температуры.

Для самостоятельного сбора семян необходимо дождаться определенного периода. Чаще всего это конец лета (вторая половина августа).

При этом стоит обратить внимание на внешний вид бутона: степень его раскрытия говорит о зрелости семян. Основные характеристики зрелых семян: уплотненность, темный цвет и небольшой уровень сухости.

После сбора семян их стоит сразу поместить в подготовленную почву. Опытные специалисты советуют проводить сбор семян в период их недостаточной зрелости.

В это время они еще достаточно твердые и окрашены в светло-коричневый цвет с желтыми вкраплениями.

Семена можно приобрести уже в готовом виде в специализированных магазинах. Но можно также самостоятельно их собрать. Для этого потребуется подбор правильного времени и последующая корректная обработка.

Обработка семян

Часто для того чтобы ростки прорастали как можно быстрее используются специальные методы. Как уже говорилось ранее, семена должны пройти два этапа подготовки. Каждый из этих этапов обладает своими особенностями.

В период тепловой стратификации на посадочный материал проводится воздействие двумя показателями температур. В дневное время температурный показатель должен достигать 30˚С, а в ночное – понижаться до 15˚С.

В начале этого этапа семена помещаются в специальные широкие, которые наполняются увлажненным песком. Поместить емкость с посадочным материалом стоит на грелку электрического действия. В зимнее время для этих целей идеально подходят радиаторы или батареи.

Процесс тепловой стратификации заключается в прогревании песка до максимального температурного показателя, а затем в охлаждении до минимального.

Затем такая же схема повторяется, и так на протяжении двух месяцев. Периодически песок необходимо дополнительно увлажнять, поскольку влага в процессе обязательно будет испаряться. В конечном итоге семена должны выпустить свои первые корни.

После этого посадочный материал достается из влажной песочной среды. Корни обязательно должны прищипываться. Далее они помещаются в землю, также для этих целей используются специальные торфяные емкости.

После высадки семян все емкости помещаются в более объемную, вроде ящика и все засыпается дополнительно грунтом. Таким образом, в процессе пересадки ростков травмы корневой системы будут исключены.

Можно также значительно сократить этот процесс. Для этого используется специальный раствор, который активизирует процессы, отвечающие за рост куста.

Эти раствором выполняется обработка части стебелька, расположенного под семядолями. Этот участок называется гипокотилем.

Для этого семя освобождается от земли и накрывается марлей, предварительно смоченной данным раствором. Для того чтобы влага сохранялась на протяжении длительного периода емкость с семенем накрывается материалом, пропускающим достаточное количество дневного света.

Чаще всего для таких целей используется пленка из полиэтилена.

Температура в этот период должна находиться в интервале от 5 до 10 ˚С. В конечном итоге при соблюдении всех условий на семени появляется почка и первые маленькие листочки.

В том случае, если прошло большое количество времени, а этого так и не произошло, обработку повторяют с самого начала.

Благодаря такой обработке семян процесс прорастания значительно ускоряется. В итоге можно сэкономить целый год.

Обработка семян состоит из двум основных этапов: тепловая и холодная стратификация.

Уход за молодыми ростками

Первое цветение пиона (фото)

После того как посадочный материал проклюнулся и на нем появилась почка, емкость переносится в место, где температурный показатель воздуха будет находиться в интервале от 16 до 18˚С.

В весенний период растение можно вынести на улицу. Не стоит располагать емкость на солнце.

Наиболее благоприятными будут полузатененные условия. Расстояние между ростками должно составить не менее пяти сантиметров.

Земля вокруг каждого ростка выравнивается, и поверхность посыпается древесными опилками.

Благодаря этому влажность будет храниться на протяжении более длительного времени, а сорнякам не получится развиваться.

В емкости растение может находиться на протяжении весны и всего лета. В самом конце августа его можно перенести в условия открытого грунта на постоянное место. Обязательно соблюдать необходимый интервал между кустами. Для карликовых видов оптимальное расстояние составит около половины метра. А для обычных пионов интервал должен достигать 1 метра.

На протяжении всего процесса развития ростков требуется осуществление регулярного полива. Также очень важно постоянно рыхлить почву для полноценной циркуляции воздуха.

Для того чтобы предотвратить поражение проводить профилактику. Для этого используется бордосская жидкость, опрыскивание которой производится примерно два раза за один месяц.

Уход за молодыми ростками заключается в поддержании влажности в почве на нужном уровне, постоянном рыхлении грунта и проведении профилактических мер для борьбы с заболеваниями и вредителями.

Если будет решено выносить растения на улицу в весенний период, нужно придерживаться некоторых правил, чтоб молодые нежные и не адаптированные росточки не погибли.

Так, начинать выносить растения на улицу можно только когда температура достигнет той же отметки, при которой цветы находились в помещении. Место для прогулок нужно выбрать защищенное от ветра и сквозняка. Активного солнца тоже в первое время стоит избегать. Лучше всего подойдет рассеянная полутень возле раскидистого дерева.

Кроме того, нельзя сразу выносить цветы на целый день. Лучше начать с нескольких часов, а потом уже постепенно увеличивать длительность нахождения на открытом воздухе. Рекомендуем следить за состоянием пионов, если растеньица начали вянуть, лучше унести их обратно в дом, или сменить место.

Как и любая рассада, выращенные таким образом пионы могут поражаться грибковыми и гнилостными заболеваниями. Потому, рекомендуем провести профилактику. Если явных признаков заболевания нет, лучше использовать более щадящее средство, чем бордосская смесь.

Например, можно полить растения раствором марганца или борной кислоты, Фитоспорином или Магникуром.

Пересадку пионов, выращенных из семян в открытый грунт лучше проводить методом перевалки, то есть не стряхивая старую почву с корней. Это менее травматичный способ.

Когда посадочная лунка будет готова, рекомендуем обработать грунт каким-то противогрибковым средством, например, таким же, как и для профилактики заболеваний. Еще можно перекопать участок возле места посадки, чтоб удалить встретившихся вредоносных насекомых.

Хотим отметить, что именно осенью лучше не пересаживать пионы, они могут не успеть окрепнуть и прижиться до наступления холодов. Потому, не стоит нарушать сроки посадки и приступать к ней со средины и до конца августа.

Лучше подождать когда погода станет не слишком жаркой и провести все работы в пасмурный день в вечернее время. В первую зиму рекомендуем укрыть новые пионы. Для этого подойдет торф или опилки. Сверху можно уложить агроволокно .

Создание благоприятных условий для роста пиона

Как выращивать пионы, что посажены семенами? Пионы не требуют особого ухода, поэтому их выращивание не составит сложности. Вся система ухода заключается в следующем:

В весенний период, после того как полностью сойдет снег обязательно осуществляется первый полив раствором на основе марганца. Это способствует не только более активному развитию побегов и почек, но и предотвращению проявления различных заболеваний. Особенно это касается серо гнили.

После появления первых ростков производится опрыскивание бордосской жидкостью и аккуратное рыхление окружающей почвы.

Для того чтобы растение полноценно и быстро развивалось, стоит выполнять на протяжении всего вегетационного периода несколько подкормок. Самая первая подкормка выполняется раствором на основе аммиачной селитры.

Во время начала цветения и на протяжении всего этого периода выполняется две подкормки минеральными удобрениями, в состав которых обязательно должны входить: аммиачная селитра, калийная соль и суперфосфат.

Самая последняя подкормка должна проводится когда цветение будет завершено. Здесь используется суперфосфат и калийная соль.

Каждую весну желательно подкармливать почву органическими удобрениями. Для этого прекрасно подходит перегной. В период формирования бутонов рекомендуется внесение под каждый из кустов коровяка. В конце лета также стоит сделать подкормку перегноем.

Первые несколько лет очень важно следить за тем, чтобы грунт вокруг кустов пребывал в рыхлом состоянии. Рыхление должно выполняться с особой аккуратностью, поскольку можно очень легко повредить корневую систему растения.

Радиус выполнения работ должен составить не менее 50 см.
Примерно два раза в месяц растение требует полива в обильном количестве.

Когда все побеги завянут, примерно в середине или конце осени, очень важно выполнить их обрезку.

Оставшиеся стебли должны быть длиной в пять см. Все срезанные ветви стоит сжечь, поскольку на них могут остаться какие-либо заболевания, способные в дальнейшем распространяться.

Для того чтобы пион давал более крупные и полные цветы стоит проводить удаление побегов большой высоты. Если цветы срезаются, то оставшиеся побеги должны иметь не менее трем листов.

В противном случае в следующий сезон цветение будет намного хуже и слабее.

Самый пик приходится в период с 4 по 10 год жизни. Но и через 20 лет растение сможет полноценно цвести, если соблюдать все условия правильного ухода.

Для того чтобы создать благоприятные условия для развития и цветения растения потребуется регулярный полив, подкормка и рыхление почвы.

Во время просмотра видео вы узнаете о выращивании пиона.

Любители пионов знают, что цветок разводят делением корневища. Орган растения сам распадается на части или его разделяют ножом. Посадочный материал выдерживают несколько дней, а затем высаживают в почву. А между тем, растение размножается и семенами.

Недостатки и преимущества способа

Семенным способом размножения пользуются редко, поскольку он имеет недостатки:

• не сохраняются свойства сорта;
• доля декоративных сеянцев мала - 10%;
• некоторые сорта не дают плодов - например, корончатый Монблан, Madame Forel, махровый Целестиаль, Marchal Mac-Mahon;
• цветение начнется не ранее 5 года жизни сеянца.

Но в этом способе есть и свои плюсы. Несмотря на утрату сортовых качеств, это будет другое растение, не похожее на остальные экзем?пляр?ы.

Пион, выращенный из семян, получает повышенный иммунитет от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Для посадки можно использовать как свежие, так и сухие плоды.

Проращивание свежих семян

Семена созревают к концу лета. Для посадки выбирают светло-коричневые экземпляры, не твердые, полные, со здоровым блеском. Нужно успеть, чтобы не раскрылись плодолистики, а семена не высохли, иначе всходы появятся через 2–3 года.

Сбор проводят не раньше 20 августа и не позже 15 сентября. Эти сроки обусловлены тем, что необходима стратификация.

Стратификацией называют меры, когда семенам создают условия для лучшей всхожести и выдерживают при низких температурах. Холод вводит в сон эмбрион, без чего у некоторых растений, в том числе и у пионов, невозможно прорастание.

Отобранные семена сразу после сбора высаживают в землю на глубину 5 см. Если сделать это в августе и начале сентября, то процесс стратификации пройдет полностью.

Не все семена прорастают, и не всегда это происходит одновременно. Часть побегов появляется весной, еще часть - год спустя.

Стратификация в домашних условиях

Семена выдерживают 12 часов в крепком растворе марганцовки. Субстрат (лучше - торф) пропаривают кипятком. На 1 часть семян берут 3 части субстрата и кладут смесь в горшок, с отверстиями на дне. Грунт не должен быть слишком влажным. Прорастание длится 2–2,5 месяца.

Каждую неделю смесь высыпают, перемешивают, если нужно - увлажняют. Когда семена обретают упругость, не крошатся, влажность уменьшают так, чтобы при сжатии в кулак почва сохраняла форму кома.

После прохождения теплого периода посуду со смесью ставят на нижнюю полку холодильника и хранят еще 3 месяца.

Если не получилось произвести посев сразу, тогда семена можно поместить в холодильник до следующей весны, но прорастут они через год.

Проращивание сухих семян

Семена для посадки можно купить. Обращают внимание на внешний вид материала: сморщенность, сухость говорит о длительном хранении и снижении всхожести. Чтобы повысить этот показатель, семена на двое суток замачивают в воде при комнатной температуре. Желательно предварительно провести скарификацию - осторожно надпилить или оцарапать кожуру плода так, чтобы не потерять семена.

Стратификация

В этом случае тоже необходима стратификация.

Теплый период

Замоченные семена высаживают во влажный песок, насыпанный в широкую плошку, и ставят на теплую поверхность. Первые дни поддерживают высокую влажность, чтобы семена набухли. Проверить, достаточно ли воды просто: если смесь сжимать, то проступают капли.

Для этого подходит электрогрелка или батарея в отопительный период. В течение 6 часов песок нагревают до 30 оС, потом выдерживают при 18 оС 4 часа. Процесс повторяют многократно, увлажняя почву в плошке по мере необходимости. Длительность «теплого» периода – 60 дней. В конце срока семена пускают корни.

Холодный период

Проросшие семена осторожно извлекают из посуды, прищипывают кончик корня. Готовят смесь для высадки - смешивают торф и речной песок в равных частях. Семена высевают в контейнер и присыпают землей слоем 5 мм, не больше.

• tо - +5…+10 оС;
• влажность - до 10%.

В такой среде семена остаются до появления первых листочков.

Первый год

Весной производят высев в открытый грунт, погружая семена на 4–5 см вглубь. За лето на этом месте появляется один лист высотой до 4 см.

Кроме достаточного полива, молодое растение нуждается в подкормке. Для этого готовят раствор мочевины, или диамида угольной кислоты (50 г удобрения на 10 л воды). Чтобы почва не пересыхала, участок вокруг растения мульчируют торфом.

Чтобы пион не замерз зимой, его защищают сухими листьями, еловыми лапками, лутрасилом (специальное садовое покрытие).

Второй год

В следующем сезоне куст пересаживают на постоянное место, не позже августа. Следует иметь в виду, что пионы не любят частых пересадок.

Выкапывают яму диаметром 70 см и такой же глубины. Дно разрыхляют и обустраивают дренаж - подходит кирпичная крошка, песок, мелкий щебень. Затем наполняют яму по следующей схеме.

Растение садят так, чтобы место, где стебель переходит в корень (корневая шейка) было вровень с поверхностью грунта. Корни аккуратно расправляют, землю не утрамбовывают - она самостоятельно осядет. Досыпают земли до поверхности ямы.

Первые бутоны после пересадки срывают. Это делают для того, чтобы растение заложило крупные почки.

Выбор места

Для посадки пиона выбирают открытый участок, хорошо прогреваемый солнцем, но защищенный от сквозняков. Не страшно, если есть легкая полутень - культура хорошо ее переносит, особенно днем. Стоит избегать сильного затенения, поскольку цветение будет скудным.

Не годится участок рядом со зданиями и другими конструкциями, поскольку они нагреваются и вызывают сухость воздуха, почвы. Соседства с другими насаждениями тоже избегают, поскольку тогда возникает дефицит влаги и нутриентов.

Пионы прекрасно себя чувствуют на всех видах почвы, предназначенных для садовых культур. Но лучшая почва - окультуренные суглинки с дренажем. Среда должна быть слегка щелочной - рН 5,8–7,0. Кислые почвы предварительно ощелачивают, добавляя 200–300 г извести в каждое посадочное отверстие.

Чем глубже обрабатывают почву под посадку, тем глубже прорастут корни, тем лучшим будет питание растения.

Важно знать уровень грунтовых вод. Если они протекают выше, чем 90 см, то цветы высаживают на высокую грядку или рядом обустраивают дополнительные канавы для отвода влаги.

Подкормка

Первые два года подкормку не проводят. Кусту хватает питательных веществ, которые кладут в яму при пересадке. Последующие годы в апреле вокруг куста рассыпают конский или коровий навоз (перепревший), смешанный с нитрофоской (100 г/м3). Потом проводят перекопку, грунт накрывают слоем перегноя.

Через 2–3 недели подпитывают растения жидким удобрением, приготовленным по такому рецепту:

• настой коровяка - 10 л;
• фосфорные удобрения - 40 г;
• калийные удобрения - 20 г.

Эта порция рассчитана на 3–5 кустов.

Последний раз в году подкормку проводят после цветения. Для обработки 1 м2 земли смешивают:

• 10 л чистой воды или столько же настоя коровяка;
• 15 г сульфата калия;
• 25 г суперфосфата.

Первый год проводят две внекорневые подкормки - сначала в мае, потом в июне или июле. Минеральными удобрениями, разведенными в воде, куст поливают из лейки с мелким ситом или опрыскивают.

Для майской обработки готовят раствор из 50 г мочевины и 10 л воды. Для июньской - в водный раствор мочевины добавляют одну таблетку полных микроудобрений. В следующий год пион подпитывают трижды, но для третьей процедуры две таблетки микроудобрений разводят в 10 л воды.

Опытные садоводы при внекорневой подкормке рекомендуют добавлять столовую ложку тертого хозяйственного мыла в удобрение. Благодаря этому питательные вещества дольше задерживаются на поверхности.

Полив

Пионам нужна хорошо улаженная почва, особенно в мае, перед цветением, когда формируются бутоны и отрастают молодые побеги. При недостаточной влажности весной обильный полив проводят раз в 7–10 дней.

Но опасен избыток воды, который приводит к загниванию корней и стеблей у основания.

После подкормки, полива или ливня взрыхляют образовавшуюся корку и мульчируют приствольный круг. Благодаря этому потребность в воде сокращается, улучшается газообмен, сокращается рост сорняков.

Трудности и заболевания

Сразу после пересадки пионы болеют, выглядят засохшими. Не стоит переживать по этому поводу и спешивать выбрасывать растение. В конце периода вегетации появятся новые побеги из придаточных почек, которые находятся в основании стеблей.

Типичное заболевание пионов - серая гниль. Оно развивается от переувлажненной почвы, в сильно затененных местах, от избытка азота. Борются с серой гнилью, обрезая стебли на высоте до 15 см. Больные побеги сразу сжигают. Подходящее для этого время - апрель.

Вырастить пион из семени несложно и реально, если следовать советам опытных садоводов. Приложив силы и запасшись терпением, можно добиться прекрасных результатов. И тогда через три-четыре года в саду появится новый житель, который будет радовать глаз своим цветением и ароматом.

Видео - Как вырастить пион из семян

Пионы чрезвычайно распространены на садовых участках. Популярность и очарование растений обусловлены относительной неприхотливостью, хорошей выживаемостью в условиях суровых зим и, конечно, внешним видом цветов, изумительным ароматом и разнообразием оттенков. Наиболее распространено размножение пионов методом деления куста. Но и из семян можно получить цветы, которые будут радовать вас каждое лето. Выращивание имеет множество тонкостей, зато результат собственной селекционной работы ждать очень интересно.

Почему пионы редко выращивают из семян

Размножение пионов семенами среди садоводов-любителей встречается достаточно редко. И этому есть объективные причины. Главное, на что ориентируются, приобретая для своего участка пионы - красота цветов. Поэтому выбираются специально выведенные селекционерами гибриды. Их существенный минус - точное сохранение внешнего вида цветков только при размножении куста делением.

Махровость пиона не сохраняеется при размножении семянами

Однако в любительском садоводстве чистота сорта не так важна по сравнению с красотой. Большинство же полученных из семян сеянцев дают интересные результаты. Таким образом можно размножать и дикорастущие пионы, например, уклоняющиеся или тонколистные.

Пион (Paeonia) – единственный род в семействе пионовых. В него входят травянистые многолетники и листопадные кустарники.

Некоторые сорта вообще не плодоносят, следовательно, семена отсутствуют. К ним относятся, например, Madame Forel, Marchal MacMahon, Montblanc, Celestial. В большей или меньшей степени это касается всех махровых и молочноцветковых пионов, которые если и дают семена, то в очень небольших количествах.

Но даже если вы собрали семена, то, что из них вырастет, будет напоминать исходный куст только отдалённо. Большая часть сортовых признаков, особенно махровость лепестков и яркость оттенка, исчезнет. Нельзя сказать, что цветы будут некрасивыми, но они точно будут совершенно другими. А чтобы оценить результат, придётся подождать минимум пять лет.

Размножение пионов семенами требует наличия определённых навыков. Это довольно сложная и трудоёмкая процедура, имеющая множество нюансов. Но все трудности, неудобства и длительное ожидание окупаются, когда вы видите цветы, выведенные лично вами.

Пионы выращивают как декоративные растения более двух тысяч лет. Впервые их красоту оценили в Китае, где их считали божественными цветами. Существовал даже запрет на выращивание пионов кем-либо, кроме императорских садовников.

Физиологические особенности семян

Характерная особенность семян пионов - низкая всхожесть, что обусловлено наличием недоразвитого зародыша, плохо усваивающего из почвы необходимые для проращивания питательные вещества и микроэлементы, и плотной оболочки. Очень хорошо, если из того, что вы посадили, прорастёт около половины. Из полученных сеянцев декоративными свойствами обладает примерно пятая часть.

Ещё одно отличие - невысокая ферментативная активность. Это значит, что на первый год после посева прорастёт совсем небольшое число семян, если высаживать их сразу в открытый грунт. Большинство взойдёт на второе лето. Если же вы разводите древовидные пионы, нередки случаи прорастания семян на третий или даже на пятый год. Поэтому, чтобы «обмануть» природу, применяют поэтапную стратификацию.

Это свойство семян переходит и к сеянцам. Растут они очень медленно, добавляя за год по нескольку листочков. Цвести начинают на 5–7 год после высадки в грунт (в зависимости от сорта).

Выбор посадочного материала

Если вы все же решили вырастить пионы из семян, начинайте собирать их, когда они ещё не созреют полностью. Иначе они «впадут в спячку». Вывести их из этого состояния и заставить прорасти практически невозможно.

Полностью созревшая семенная коробочка пиона

Оптимальное время для сбора - с начала второй половины августа до конца первой декады сентября. Если ждать дольше, есть опасность поражения гнилью, плесенью и иными грибками.

Плод пиона - многослойная светло-зелёная (светлее, чем листья) листовка сложной формы, напоминающая звезду, в это время начинает расходиться по «шву». Обязательно дождитесь этого момента. Недозрелые семена точно не взойдут. Чтобы листовка образовалась, не срезайте с кустов все цветы. Оставьте минимум 7–8 штук.

Сами семена окрашены во все оттенки желтовато-бежевого или светло-коричневого, имеют глянцевитый блеск. Форма округлая, а оболочка слегка упругая, мягкая и гладкая на ощупь. Размер в зависимости от сорта - 5–10 мм. Самые большие семена у древовидного пиона.

В зависимости от вида и конкретного сорта семена внешне немного отличаются

Если вы приобретаете семена в магазине, очевидно, что они уже пролежали там довольно длительное время, оболочка затвердела. Прорастить их будет труднее. Если оболочка ещё и сильно сморщилась, откажитесь от покупки. Семена потеряли много влаги, процент всхожести будет совсем незначительным.

Семенная коробочка - видео

Проращивание семян пионов в домашних условиях

Чтобы «обмануть» природу и получить большую всхожесть следующей весной, семена проращивают в домашних условиях, применяя искусственно созданный перепад температур - стратификацию, имитируя смену времён года.

Перед тем как приступать к высадке на 2–3 суток замочите семена пионов в отстоявшейся воде комнатной температуры. Ещё лучше использовать для этого стимулятор роста (самые популярные - Эпин, Росток), приготовив раствор согласно инструкции, или крепкий раствор перманганата калия (цвет должен быть насыщенным, чернильно-фиолетовым). Особенно это касается приобретённых в магазине экземпляров со сморщенной твёрдой оболочкой и семян древовидных пионов.

Для древовидных пионов непосредственно перед высадкой проводят скарификацию - слегка надрезают твёрдую оболочку острым канцелярским ножом или обрабатывают мягкой наждачной бумагой. Ещё вариант - высыпать их в ёмкость с крупным песком или мелкой галькой и несколько раз энергично встряхнуть.

Этапы стратификации

Стратификация позволяет значительно повысить всхожесть и приживаемость пионов

Стратификация проходит в несколько этапов. Важно точно соблюсти временные рамки и все приведённые рекомендации. Это создаёт:

• наилучшим образом подходящие для дозревания семени условия;
• большую вероятность появления корешков;
• правильное развитие семян в сеянцы;
• надлежащий рост кустов пиона после высадки в грунт.

Фазы стратификации:

1. Тёплая фаза. Семена высаживают в неглубокие ёмкости, заполненные очень влажным подогретым песком или грунтом и песком в равных частях (если сжать его в кулаке, должна сочиться вода). Для подогрева воспользуйтесь обычной духовкой или микроволновой печью. Кстати, такая процедура - это ещё и дополнительная дезинфекция грунта. Если позволяет погода, просто выставьте ёмкости для подогрева на улицу или в теплицу. Затем их прикрывают пластиком или стеклом для создания эффекта парника. Обязательно хорошее освещение и дополнительное тепло. Можно воспользоваться специальной электрической грелкой или обычной батареей отопления. Оптимальная температура - около 15 ºС в ночное время (выставляйте на улицу, пока позволяет погода, затем используйте застеклённый балкон или лоджию) и 25–28 ºС днём. Не пересушите семена - ежедневно опрыскивайте почву из пульверизатора (грунт при сжимании должен слипаться в комок). Не реже раза в неделю проветривайте их, чтобы избежать появления плесени.
2. Холодная фаза. Примерно через два месяца, когда появится корешок, растения пикируют, чуть прищипнув кончик. Их пересаживают по одному в плодородную почву. Лучше всего приобрести в магазине готовый грунт. Также неплохой вариант - торфяные таблетки. Ёмкости убирают в помещение с температурой 6–12 ºС. При наличии достаточного места подойдёт даже холодильник, если его часто не открывать, чтобы не было резких перепадов температуры.
3. Тёплая фаза. Сеянцы должны провести три–четыре месяца на холоде. Когда вы увидите первый листок, снова занесите их в помещение и до высадки в грунт на постоянное место (в начале августа) храните при комнатной температуре (18–22ºС). Снова прикройте их, чтобы поддерживать постоянную влажность.

Этап холодной стратификации можно сократить, если обработать растение в области гипокотиля (отрезка стебля прямо под семядолями) 0,01–0,025% раствором гиббереллиновой кислоты.

Это естественный гормон роста органического происхождения, широко применяющийся в профессиональной селекции для повышения всхожести семян. В нём смачивают кусочек бинта или ватный диск и прикладывают к указанному месту на сутки. Обработанные семена закрывают стеклянными банками или нижней частью обрезанных пластиковых бутылок. Если по истечении 7–10 дней не наблюдается почек, процедуру повторяют, постепенно повышая концентрацию раствора, но не более чем три раза.

Менее распространённый вариант стратификации выглядит так:

1. Холодная фаза. Сразу же после сбора уберите семена в морозилку на два месяца.
2. Тёплая фаза. Она тоже длится два месяца. Достаньте сеянцы, рассадите в небольшие ёмкости и поставьте в тёплое место, обеспечив свет, а при необходимости - дополнительный подогрев.
3. Холодная фаза. С осени заранее перекопайте грядку, сделав в грунте неглубокие траншеи (около 10 см) шириной 10–15 см, и накройте полиэтиленовой плёнкой. По истечении указанного времени отгребите снег, расставьте ёмкости с рассадой в траншеи, промежутки между ними засыпьте торфом, хвоей или опилками и ждите всходов весной.

Проведение стратификации - видео

Выращивание и уход за сеянцами

Пошаговый процесс посадки

Высадку сеянцев на постоянное место проводят во второй декаде августа. Схема посадки обычная, расстояние между будущими кустами - около 50 см для карликовых сортов и 80–100 для всех остальных.

1. На дно подготовленной ямы кладут дренаж - керамзит, кирпичную крошку, мелкие керамические черепки, хвою и так далее.
2. К половине земли из ямы добавляют по 200 г простого суперфосфата, сульфата калия и доломитовой муки, перемешивают и засыпают обратно. Остальную часть грунта смешивают в равных частях с компостом.
3. Затем размещают растение в яме таким образом, чтобы корневая шейка была на уровне её верхнего края, и засыпают землёй до краёв.
4. Для стимуляции роста корней можно полить гетероауксином или гуматом натрия (соответственно две таблетки или одна ампула на 10-литровое ведро).

В конце мая, если позволяет климат, можно временно сажать пионы в грядку с лёгкой рыхлой почвой, расположенную в слегка затенённом месте, заглубив на 1–2 см. Разровняйте её и засыпьте опилками, чтобы предотвратить появление сорняков. Пионы любят нежаркое утреннее солнце, но не полуденную жару. Идеальное место - в тени раскидистого дерева, с восточной стороны.

Уход за молодыми пионами

Плохо переносят сеянцы почву с повышенной кислотностью. Чтобы нейтрализовать её, используйте доломитовую или костную муку, древесную золу.

Главный враг пионов - гниль, поэтому сеянцы нужно регулярно, не реже чем раз в 2–3 недели, опрыскивать из пульверизатора 0,05% раствором бордоской жидкости (50 мл на 10-литровое ведро) или другим фунгицидом.

Также полезна в течение лета подкормка раствором коровьего навоза или комплексными удобрениями (Фертика-Люкс, Радуга, Реасил, Добрая Сила, Кристалон). Но в соответствии с периодичностью, рекомендованной производителем. Избыток удобрений ещё хуже, чем их недостаток. Оптимальный промежуток - раз в 7–10 дней.

Бледно-зелёный или зеленовато-жёлтый оттенок листьев - свидетельство недостатка азота. В этом случае поможет подкормка аммиачной селитрой. Будьте осторожны, чтобы вещество не попало на листья. Сразу же полейте растение чистой водой.

Пионам необходим редкий, но обильный полив

Не менее важен полив – два раза в месяц, но обильный. Его выполняют не под корень, а по краю грядки или проделанным между рядами посадок лункам. Рыхление земли у корней способствует кислородному обмену и правильному формированию корневой системы.

Нормальное развитие саженца выглядит так:

• До конца лета, перед высадкой на постоянное место - один сплошной лист, без характерной изрезанности. В благоприятных погодных условиях - два. При пересадке главный корень чётко выделяется и имеет толщину около 1 см или чуть меньше. В пазухе листа обязательно должна появиться почка.
• На второй год растут преимущественно корни. Максимальное число листьев - 3–4. Стебель короткий, не выше 15–20 см. Но увеличивается число почек. Норма - 6–8 штук.
• Третье лето - один или два побега высотой 35–45 см. На каждом 3–4 нормальных листа. Уже видно, что это листья пиона. Корневая система лишается чётко выраженного главного корня. Число почек по сравнению с предыдущим годом увеличивается вдвое, их длина - около 2 см, в пазухах у них формируются почки меньшего размера.

Высадка семян в открытый грунт

Если вы решили высадить семена пионов в грунт, делать это нужно почти сразу же после сбора, выделив на просушку не более 3–4 дней, чтобы не дать им засохнуть и впасть в спячку.

Для высадки пионов идеально подходят лёгкие суглинистые почвы

Такой способ рекомендован для южных районов, где зима наступает в соответствии с календарём. В этом случае семена тоже пройдут двухэтапную стратификацию, но уже естественным образом. Первый этап длится в течение сентября, когда температура держится на уровне 15–25ºС, второй - это октябрь и ноябрь, когда она не падает ниже 5–10ºС. В более суровых климатических условиях семена замёрзнут в грунте.

Грядку нужно подготовить заранее. Её обязательно глубоко перекапывают, убирая камни и сорняки. Самая лучшая почва - лёгкий суглинок. Если она тяжёлая - глинистая, торфяная, илистая, при перекапывании дополнительно вносят перегной, речной песок и компост. Песка нужно в два раза меньше, чем остальных ингредиентов. На 1 м² потребуется около двух вёдер такой смеси.

1. Вкопайте в грядку неглубокий деревянный ящик или другим способом обозначьте место посадки, например, пластиковыми или шиферными бордюрами, ведь большая часть семян следующим летом не прорастёт. Вы можете просто забыть точное место посадки. Да и земли в этом случае понадобится меньше.
2. Глубина посадки - 3–5 см. Предварительно хорошо увлажните почву.
3. В конце октября или начале ноября (до первых заморозков) посадки обязательно нужно защитить от зимних холодов. Подойдут еловые ветки, солома, опилки, палая листва и так далее.
4. Примерно треть всходов появится следующей весной. Остальные - ещё через год. Уход состоит в обычных процедурах - рыхление, полив, подкормка, выпалывание сорняков. Самое важное - обеспечить достаточно влаги, почва всё время должна быть влажноватой.
5. К концу августа получившиеся сеянцы можно перенести на постоянное место. Будьте аккуратны при пересадке, старайтесь не повредить тонкие корни. Лучше всего вынимать растение с комом земли вокруг корней.

Можно применить комбинированный способ.

1. Высадите семена осенью в ящик и оставьте на зиму на улице.
2. В начале марта занесите ёмкость в тёплое помещение и держите при комнатной температуре до мая.
3. В мае - июне, когда ночная температура стабильно установится на уровне 15 ºС, высаживайте в грунт.

Выращивание пионов - видеоролик

Выращивание пионов из семян - достаточно трудоёмкий процесс. К тому же ждать результатов приходится долго. Зато полученные таким образом кусты лучше адаптированы к погодным условиям данной местности и показывают больший процент выживаемости по сравнению с приобретёнными в магазине черенками. Главное, у вас в саду будет расти уникальное растение, которого нет больше нигде.

Красивые пышные соцветия пиона с махровыми лепестками и тонким ароматом украшают ландшафт как никакое другое растение. Цветет пион недолго, но оставляет о себе неизгладимое впечатление. Однако ухаживать за кустом, чтобы дождаться цветения в следующий сезон, нужно на протяжении всего года.

Посадка пионов из семян

Как вырастить из семян древовидный пион? Особенности вида определяют специфику его посадки:

• Если растение привито, его следует высадить сразу на постоянное место. Пересадка древовидному пиону не показана;
• Яркое солнце и сухой грунт приводит к выгоранию и быстрому опаданию соцветий, это нужно учитывать при выборе места;
• При близком залегании грунтовых вод в почве саженцы растения высаживаются в насыпные холмики.

Семенной способ размножения пионов – не самый популярный и вот почему:

• Сохранение сортовых характеристик под вопросом;
• Некоторые виды растения не приносят плоды;
• Цветение пионов произойдет только через 4 – 5 лет.

Чтобы получить рассаду из семян растения, выполните следующие указания:

1. Оцените качество посевного материала. Это особенно актуально для тех, кто пытается вырастить из семян китайский пион. Хороший сигнал – блестящая и гладкая текстура оболочки семян растения;
2. Если семена пиона собираются на огороде, сделайте это в период с конца августа по середину сентября и сразу посадите их в грунт на глубину в 5 см. Так гарантируется проведение процедуры стратификации в естественных условиях;
3. Осуществить стратификацию в домашних условиях можно в два приема. Сначала зерна растения вымачивают полдня в растворе марганцовки. Затем их помещают в горшок, заполненный пропаренным грунтом. Здесь они прорастают около 60 суток. Каждые 7 – 8 дней смесь пересыпается и по необходимости увлажняется, но не интенсивно;
4. «Теплую» обработку сменяют холодной: смесь с семенами пиона ставят в холодильную камеру на 3 месяца. Если посев не был проведен своевременно, обработанный посадочный материал можно хранить в холоде до весны, но в грунте он прорастет через год;
5. Если были куплены сухие семена растения в пакетиках, перед стратификацией их скарифицируют – повреждают внешнюю оболочку, чтобы росток мог пробиться наружу. После этого зерна замачивают и проводят температурную обработку описанным выше методом.

Сухая и сморщенная текстура семян пиона – показатель того, что зерна хранятся уже долго и к посеву не годятся.

Посев семян в открытый грунт проводят ранней весной. Росток с первым настоящим листом в 4 – 5 сантиметров появится уже летом.

Выбор места

Если на участке есть ровная, хорошо освещаемая делянка, организовать клумбу с пионами стоит именно здесь. В месте посадки растения должна быть хорошая циркуляция воздуха, но сквозняки нежелательны. Тенистых мест нужно избегать, грунт не должен быть слишком влажным. Чтобы растения не перегревались и не страдали от сухого воздуха и недостатка влаги в почве, не высаживайте их вблизи построек и стен. По этой же причине расположение грядок выбирается на удалении от крупных кустарников и деревьев — другие растения вытягивают необходимую пионам влагу из грунта.

Удобрение и подготовка почвы

Обрабатывать субстрат, в который будут высажены пионы, нужно заранее – не менее, чем за 2 недели до посадки. Ширина лунки должна составить около 70 см, глубина – до полуметра. Вскопанная из ямы почва достается. Грунт перемешивают с компостом или перегноем, костной мукой и суперфосфатом. Полученная смесь грунта выкладывается на дно. Сверху яму заполняют слоем обычной почвы без примесей.

Если место клумбы находится в низине, саженцы размещают на высоких грядах. Дно посадочной ямы, траншеи или лунки засыпается слоем дренажа (битый кирпич, щебень, куски коры).

Особенности ухода

Пион в горшке или разросшийся на участке куст, превратившийся в настоящее пионовое дерево, требует особого ухода . Некоторые секреты по уходу за этим нежным растением мы раскроем прямо сейчас:

• Если вы мульчируете корневой круг после каждого полива или внесения подкормок, ни в коем случае не используйте торф. Пион предпочитает нейтральные почвы, а торф активно закисляет грунт;
• Проверка субстрата и почвы на кислотность – обязательная мера по уходу. Некоторые комплексные препараты на минеральной основе имеют тенденцию «окислять» грунт, даже если их вносят в небольшом количестве.
• Крупный здоровый куст, размножаемый вегетативным способом, вырастет только из молодого посадочного материала. Даже если старый маточный экземпляр способен к размножению, уход за таким растением будет бесплодным, равно как и его рост. Максимальный срок жизни в данной ситуации – до двух лет;
• Считается, что на первых порах (1 – 2 года) пиону не нужна подкормка. Это ошибочное мнение. Почву под молодой порослью начинают удобрять с начала появления всходов;
• При срезании цветов для букета снимать все пионы с куста нельзя.

Пион растет хорошо только при нейтральной реакции среды (с рН не выше 7);

Самые частые ошибки по уходу за пионами

Не каждый садовод знает, как вырастить пион из семян в домашних условиях или в открытом грунте. Многие допускают ошибки, отражающиеся на состоянии цветка. Некоторые из таких промахов приводят к его полной гибели.

Каковы типичные ошибки в уходе за пионом?

Неправильная срезка. При цветении параллельно идет закладка почек возобновления. Если цветки срезаются с куста полностью, это скажется на естественном фотосинтезе растения. Примерно 25% исполняющих роль почек соцветий со стеблями нужно оставить. Остальные подрезаются на 2/3 длины, чтобы у основания растения осталось не менее пары листьев. Осенью обрезку проводят ближе к холодам.

Консервация большого количества боковых бутонов. Если большая часть боковых отростков не удаляется с куста, почки получают меньше питательных веществ и бутоны развиваются слабыми.

Дефицит увлажнения. У пиона — крупные листья, являющие собой большую площадь для испарения влаги. Если при поливе грунта вода не достигает корневой системы на глубину в полметра, вегетация угнетается.

Передозировка или недостаток подкормки. Первый вариант хуже, так как избыток, например, азотистых компонентов в почве приводит к увеличению зеленой массы и отсутствию цветения у растения. При дефиците удобрений бутонизация проходит трудно, соцветия и почки завязываются мелкими или пересыхают.

Частая пересадка и деление куста. Растение не успевает восстановиться после периода вегетации и к следующему сезону стоит «пустым».

Оставление на почве опавших соцветий и лепестков. Если вовремя не убирать осыпавшиеся соцветия, они способны стать питательной средой для развития грибка или личиной вредителей.

Хотя пионы традиционно позиционируются как устойчивая садовая культура, заболеваний, атакующих цветок, достаточно много, включая следующие вирусные и грибковые поражения:

• Серая гниль — вирус, поражающий все части пиона и его молодые побеги. Типичное время появления – весна, особенно, дождливая. Чем запущеннее болезнь, тем отчетливее виден сероватый налет на листве и стеблях. Также могут присутствовать коричневатые пятна, опоясывающие шейку корня. Пораженные заболеванием участки растения срезаются и сжигаются. При подготовке к зиме стебли пиона коротко подрезаются, а весной его опрыскивают слабым раствором бордоской жидкости. Часто вирус на цветок переносят муравьи, поэтому их появление надо предупреждать.
• Ржавчина (ржавчинный грибок). Характерная картина течения этого заболевания пионов – наличие бурых или оранжевых выпуклых пятен на листовых пластинах растения. Ржавчина опасна тем, что споры грибка переносятся ветром и могут заразить другие посадки. Больная листва срезается и сжигается вне территории участка. Куст и грунт под ним обрабатывают бордоской жидкостью.
• Пепелица — она же мучнистая роса, проявляющаяся в виде молочно-белого налета на листьях и почках. Больное растение и грунт под ним опрыскивается раствором на основе хозяйственного мыла и кальцинированной соды или раствором дихлона.
• Листовая мозаика. Симптом – полосатость листьев, напоминающая мозаичную текстуру. Выболевшие участки становятся сухими и некротизируются. Пораженный куст выкапывается из грунта полностью и уносится с участка. Восстановлению он не подлежит.
• Заболевание Лемуана — поражение, характерное только для растений семейства Пионовые. Приводит к измельчанию структуры растения, слабому развитию побегов, отсутствию цветения и вздутию на корнях. Инфекция не излечивается: зараженный пион удаляется с клумбы, грунт обеззараживается перед посадкой нового растения.
• Вертициллезное увядание — проявляется резким, необъяснимым пониканием листвы и стеблей, а также потемнением сосудов в побегах и отмиранием почек. Возбудитель – грибок Verticillium albo-atrum.Необходимо экстренно выкопать весь куст вместе с земляным комом и целым корнем сжечь за пределами сада. Оставшаяся после растения яма проливается формалином или белильной известью, так как заболевание весьма заразно и способно погубить целую клумбу.
• Бурая пятнистость — поражение грибком, оставляющее на листьях сизые или коричневатые пятна. Болезнь уничтожается только полным уничтожением посадки и дезинфекцией грунта.

Большинство заболеваний пиона не излечиваются. Поэтому важно предупредить появление болезни своевременным уходом.

Зрелый пион можно размножать несколькими способами:

• Делением куста (корневища);
• Отводками;
• Черенками.

Если возникла необходимость перенести посадку в другое место, пересадка проводится так:

• Оптимальный возраст для пересадки – 4 – 5 лет, при этом растение уже должно цвести;
• Пересаживать пион лучше в сентябре в рыхлую почву;
• Куст окапывается на дистанции 25 – 30 см от корневой системы. Чтобы вытащить его из почвы, расшатайте растение вилами;
• Промойте корень от остатков почвы струей из шланга;
• Наземная часть куста срезается до основания;
• Просушите растение на воздухе 0,5 – 1 день, чтобы корневище подвяло и сам корень стало эластичным. Старые придатки корня подрезаются под косым углом, оставляют длину в 10 см;
• Корневище растения раскалывается полотном лопаты или топором, места срезов дезинфицируются раствором марганцовки;
• Выбираются деленки, у которых есть 3 – 4 глазка и пара корней. Они послужат материалом для пересадки.

При делении куста старайтесь действовать так, чтобы размер получившихся частей был оптимальным.

Слишком крупная деленка после пересадки долго восстанавливается, а слишком мелкая может не прижиться.