Натуральная керамическая черепица по праву считается одним из самых старых кровельных покрытий. За это время она доказала потребителям отличные эксплуатационные характеристики, такие кровли стоят многие десятилетия, а то и столетия.

Современные технологии и материалы позволили производителям существенно улучшить характеристики керамической черепицы и устранить традиционные недостатки. Одним из недостатков считалась большая сложность и трудоемкость кровельных работ. Теперь эта проблема не считается актуальной, конструкторы разработали специальные замки, за счет которых не только облегчается и ускоряется укладка черепицы, но и значительно повышается надежность, долговечность и герметичность кровли.

Керамическая черепица относится к элитному покрытию, такие крыши можно увидеть только на престижных домах, исторических или культовых сооружениях. Обыкновенных потребителей мало интересует технология монтажа черепицы, но все они обращают внимание на внешний вид. А он зависит от двух составляющих.

Геометрия черепичин

Чем сложнее геометрия – тем дороже материал. Дело в том, что от геометрии во многом зависит производительность промышленного оборудования, а этот фактор оказывает решающее влияние на себестоимость производства.

Какой профиль может иметь черепица?

1. Плоский. Самый простой профиль и самая дешевая черепица. Изготавливается на линиях непрерывного прессования с дальнейшей поштучной разрезкой. Недостаток – прочность крепления вызывает сомнения у некоторых застройщиков, а большая площадь перекрытия уменьшает полезные размеры каждой черепичины.

   

   

2. Лотковый. Традиционный европейский материал, часто применялся на культовых сооружениях и монастырях. Отсюда второе название «Монах-Монашка». По всем эксплуатационным параметрам превосходит плоскую.

   

3. S-образный. По герметичности покрытия занимает лидирующие позиции, оригинальная форма полностью исключает намокание стропильной системы из-за косого дождя.

   

   

Есть отличия и между типами замков фиксации отдельных черепичин, но на технологию монтажа они не влияют.

Керамическая черепица — это штучный кровельный материал, который имеет массу достоинств перед другими покрытиями. Например, срок службы черепичной крыши исчисляется сотнями лет. Подробнее узнать о преимуществах черепицы, ее недостатках и характеристиках можно

Особенностей обработки внешних поверхностей

В давние времена керамическая черепица имела только один цвет, который зависел от химического состава глины. В настоящее время технологии пошли настолько далеко, что дали возможность производителям менять не только цвет, но и физические характеристики финишных лицевых поверхностей черепицы.

Тип внешнего покрытия	Краткое описание
	Это естественный цвет глины, получаемый после отжига. В зависимости от температуры отжига и химического состава глины может иметь несколько оттенков. На натуральный цвет указывает поверхность черепицы – она немного шершавая, во многом похожа на поверхность облицовочного красного кирпича.
	Такой цвет достигается за счет усложнения технологии производства кровельного материала и позволяет добиваться максимально одинаковых оттенков различных партий черепицы. Дело в том, что незначительное отличия цветов создают сложности во время укладки. Ее приходится постоянно перемешивать, в противном случае на крыше могут появиться большие пятна с разноцветными оттенками. Это значительно ухудшает внешний вид строения. Для исключения таких явлений к верхнему слою черепицы припекается специальное глиняное молочко со стабильным химическим составом. После обжига поверхность всех черепичин становится полностью одинаковой.
	Самая сложная обработка внешней поверхности черепицы, значительно улучшает все эксплуатационные характеристики кровли. Недостаток – значительное увеличение стоимости. Глазурованная черепица обжигается в два этапа. На первом обжигается только глина, далее наносится специальный состав и черепица опять подается в печь для повторного обжига.

Современная керамическая черепица напоминает традиционную только двумя вещами: названием и материалом изготовления. Все остальные характеристики: внешний вид, размеры и форма, физические и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Претерпела значительные изменения и технология укладки, теперь работы делаются намного проще и быстрее. Но это не значит, что монтировать керамическую черепицу так же просто, как и металлические кровельные покрытия. Как и прежде, такие работы могут выполнять только самые опытные, ответственные и добросовестные кровельщики.

Условно технологию можно разбить на два больших и равнозначных по важности этапа: подготовительный и основной

Подготовительный этап

На этой стадии технологией предусматривается строительство стропильной системы, обрешетки, специальных слоев гидрозащиты и т. д. Рассмотрим более подробно эти работы.

Для монтажа черепицы необходимо подготовить измерительные инструменты, болгарку с алмазным диском для подрезания черепицы, шуруповерт, клещи и плоскогубцы, степлер и ножовка по дереву.

Важно. Во время укладки обязательно соблюдайте правила техники безопасности, работайте со страховочными системами, защищайте органы дыхания и зрения.

Шаг 1.

Для этого следует узнать число столбцов (вертикальных рядов) черепицы. При этом нужно принимать во внимание, что вынос за пределы крайних боковых стропилин не должен превышать 33 см.

Очень внимательно делайте расчеты, черепица дорогой материал, излишки оказывают негативное влияние на общую сметную стоимость крыши.

Каждый скат необходимо рассчитывать отдельно, учитывать номенклатуру и количество специальных доборных элементов и черепичин, необходимость отрезки, длину коньков и ендов, наличие дымоходов, вентиляционных труб и иных инженерных коммуникаций. Затем данные суммируются и только после этого закупается материал. Элементы водосливной системы приобретаются отдельно.

Шаг 2. Установка капельника. Он нужен для отвода конденсата, попадающего на защитную мембрану. Элемент прибивается по всей длине карниза с нахлестом примерно 10 см. При стыковке в ендовах металлические планки подрезаются под соответствующими углами, величина нахлеста зависит от параметров угла.

Шаг 3. Установка обрешетки в ендовах. Это очень сложные и самые опасные участки стропильной системы, именно здесь чаще всего появляются протечки, преждевременно гниют деревянные конструкции. В ендовах к стропильным ногам прибейте бруски диагональной контробрешетки, нижние торцы следует запилить вровень с металлическими карнизными планками. В ендове обязательно монтируется гидрозащита, можно использовать любое современное полотно.

Шаг 4. Прибивайте мембрану по всей длине скатов, направление снизу вверх, нахлест в пределах 10–15 см. Полотно фиксируется к стропильным ногам степлером. К капельнику карнизного свеса мембрана приклеивается двусторонним скотчем. Не допускайте появления складок.

Шаг 5. Прибивайте бруски контробрешетки, они фиксируются к стропилам поверх мембраны.

Практический совет. Длина брусков не более 1,5 м, оставляйте между ними отверстия для продухов естественной вентиляции подкровельного пространства.

Для того чтобы было удобно и безопасно работать на скате, к брускам можно в нескольких местах прибивать временную контробрешетку, она используется только для передвижения рабочих. В дальнейшем по мере изготовления основной контробрешетки бруски временной удаляются.

Шаг 6. Укройте ендову и хребет со второй стороны ската. Нахлест материала на треугольном скате должен быть примерно 5 см. Верхний ряд всегда укладывается на нижний, нахлест в этих местах не менее десяти сантиметров.

Укладка материала на хребте кровли

Шаг 7. Монтируйте контробрешетку на треугольных и прямоугольных скатах. Если кровля сложная вальмовая, то на хребтах прибиваются бруски вдоль линии стыка скатов, далее набиваются вертикальные бруски контробрешетки, между ними и диагональными обязательно оставляйте зазор для вентиляции.

Шаг 8. По периметру крыши вдоль карнизного свеса прибейте нижний брусок обрешетки, в местах стыковки его нужно подпиливать для плотного соединения. Перфорированной лентой закройте вентиляционный зазор.

Монтаж нижних брусков

Шаг 9. Установка нижней обрешетки. Это уже более сложная и очень ответственная технологическая операция, требует очень внимательной разметки. Вначале надо точно узнать положение кронштейна для фиксации водосточного желоба и черепицы первого ряда.

Не забывайте, что свес черепицы в желоб не должен превышать трети его диаметра. Конкретные значения дополнительно корректируются в зависимости от расстояния между желобом и черепицей по вертикали.

После того как примерка сделана несколько раз, окончательно отметьте положение рейки обрешетки под верхнюю часть черепицы. Брусья контробрешетки прибивайте только под уровень, они должен быть строго в горизонтальном положении.

Шаг 10. Прибейте верхние коньковые бруски контробрешетки. Расположите их на расстоянии 3 см от линии конька. Окончательную разметку положения брусков вдоль всего ската лучше делать специальной отбивочной веревкой.

Шаг 11. Установка обрешетки на скатах. Вначале делается расчет расстояния и разметка. Отнеситесь к этим операциям очень серьезно, от них зависят все дальнейшие работы по укладке кровли.

Важно. Расчет контробрешетки нужно делать с таким условием, чтобы на скате в обязательном порядке поместились целые ряды черепицы. Такие работы могут выполнить только профессиональные кровельщики, дилетантам не стоит пробовать делать их. Последствия ошибки – необходимость полного демонтажа не только кровли, но и контробрешетки.

Как правильно сделать расчет и разметку?

1. Замерьте расстояние между нижним опорным бруском и последним около конька.
2. Запомните, что расстояние у свеса должно быть в пределах 32–39 см, на остальных участках шаг обрешетки 31,2–34,5 см. Параметры могут изменяться в зависимости от производителя, точные данные всегда прописаны в инструкции.
3. Разделите полученную длину на размер допустимого шага с таким расчетом, чтобы получилось целое количество рядов.
4. Рулеткой сделайте метки на первой и последней вертикальных рейках контробрешетки.
5. Разметку рядов нужно обязательно делать специальной разметочной шнуркой. Отбейте для каждого ряда контробрешетки свои линии.

Обратите внимание, что во время изготовления контробрешетки кровельщики никогда не пользуются шаблонами, а размечают положение каждого бруска по отдельности. Такой алгоритм действий значительно уменьшает вероятность ошибок. На этом первый этап закончен, можно приступать ко второму.

Технология укладки черепицы

Монтаж черепицы начинается после установки системы водостока, в крайнем случае после прикручивания крюков желобов. Каждый производитель водосточных систем рекомендует свою технологию, следует прочитать инструкцию и выполнять ее требования.

Шаг 1. Работы нужно начинать с желобов ендовы, они отводят воду к водосливам. Элементы фиксируются к обрешетке специальными скобами с шагом ≈30 см.

Шаг 2. Установите на фронтонный свес первую фронтонную черепичину.

Важно. С обратной стороны черепицы есть специальный опорный шип, его наличие вызвано технологическими особенностями производства. Этот шип для первого ряда не нужен, его следует аккуратно сбить молотком. Работайте внимательно, не расколите поверхность черепицы. Если шип оставить на месте, то он будет мешать правильной установке покрытия.

Шаг 3. Отметьте от края фронтонной черепицы влево по 90 см. Это расстояние между тремя вертикальными столбцами черепицы. Проделайте такие метки по всей длине ската, затем при помощи шнурки нанесите разметку по всей высоте крыши. Линии помогут постоянно контролировать правильность положения черепицы, что упрощает монтаж кровли и делает маловероятными различные технологические ошибки.

Шаг 4 . Выложите первый нижний ряд, каждую черепичину прикрепите к рейке обрешетки гвоздями или саморезами. Для этого необходимо в гребне высверливать отверстия.

Шаг 5. Выложите вертикальный столб фронтонного ряда. Все фронтонные черепичины также нужно зафиксировать, но уже минимум двумя саморезами.

Схема укладки черепицы, правильная подрезка. Розовым цветом показаны черепицы, распиленные пополам вдоль

Внимательно проверьте положение сделанных рядов. Все в норме – отлично. Дальше черепица выкладывается справа налево снизу вверх. На этих участках ничего не прибивается, что намного ускоряет процесс покрытия крыши. В местах ендов и у конька черепицу опять требуется прикручивать. Коньковые элементы фиксируются специальными приспособлениями.

Крепление хребтового бруса и черепицы около ендовы

Укладка первой черепицы на хребте

Укладка черепицы на коньке. Крепление нижней крайней черепицы хребта

Видео – Технология укладки керамической черепицы

Монтаж керамической черепицы - сложный процесс для человека без опыта, требующий усиления стропильной конструкции крыши. Весит керамическая черепица раз в десять больше металлочерепицы, так как ее основа - глина. Любые ошибки при укладке кровельного материала могут повлечь за собой серьезные проблемы, поэтому доверить все работы лучше профессионалам. Но если вы уверены в себе и своих силах, то сначала ознакомьтесь с инструкцией по монтажу керамической черепицы, приведенной в этой статье.

Правила монтажа

Запомните основные правила монтажа керамической черепицы, которые упростят вам работу:

• Монтаж осуществляется справа - налево, снизу - вверх
• Перед укладкой плит их поднимают по 5-6 штук на кровлю и равномерно распределяют по ней
• По сравнению с металлической кровлей для кровли из керамической черепицы необходимо усиление стропильной конструкции на 15-20 процентов
• Оптимальный уклон кровли для монтажа керамической черепицы - 50 градусов. Минимальный уклон - 11 град
• Шаг обрешетки и контробрешетки - 30 сантиметров
• Доставлять черепицу на строительный объект лучше непосредственно перед началом проведения работ
• Транспортировка керамической черепицы осуществляется на грузовом транспорте на поддонах. Вес одного элемента от 2 до 4 килограммов

Расчет черепицы

Воспользуйтесь таблицей для определения количества плит черепицы. Полезная ширина и длина - размеры черепичной плитки. Измерьте площадь кровли и проведите соответствующие расчеты.

Стоит ли использовать керамическую черепицу?

У многих возникает вопрос: «Надо ли вообще покрывать кровлю керамической черепицей?». Ведь она и монтируется сложно, и процесс этот трудоемок, ведь надо укладывать по одному элементу. Куда проще и быстрее застелить крышу ондулином или металлочерепицей. Попробуем ответить на этот вопрос.

Вот какие преимущества керамической черепицы заставляют некоторых владельцев домов использовать ее в качестве кровельного материала:

• Экологическая чистота. Керамическая черепица делается из глины по всем требованиям. Благодаря обжигу при температуре 1000 градусов, материал приобретает коричнево-красный оттенок
• Длительность эксплуатации. Керамическая черепица может прослужить до 100 лет! И при этом никакой коррозии не возникнет. Этот материал прочный и надежный, негорючий и шумопоглощающий
• Уникальность. Крыша, покрытая керамочерепицей, кардинально отличается от других. Но это, опять же, дело вкуса
• Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам
• Простота замены повредившихся участков кровли

Недостатки:

• Большой вес
• Высокая цена
• Сложность монтажа
• Хрупкость при высоких механических нагрузках

Использовать керамическую черепицу или нет - выбор за вами. Соотнесите все преимущества и недостатки, сверьте их с другими кровельными материалами и сделайте правильный выбор!

Видео про монтаж керамической черепицы

Керамическая кровля – это очень красиво, но достаточно дорого. Если вы хороший мастер, можете попробовать сэкономить на монтаже. Сейчас я расскажу, как уложить керамическую черепицу самостоятельно.

Расчет материала

Для подсчета количества черепицы нужно знать размер кровли, но не только. Плитки кладут с нахлестом, величина нахлеста определяется в зависимости от уклона ската:

• До 16 градусов – от 10 см;
• До 30 – от 8;
• Свыше 30 – от 7.

Укладка керамической черепицы на кровле производится по контробрешетке и обрешетке. Вторая служит твердой основой для покрытия, первая обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

Для обрешетки используется хвойный пиленый брусок с влажностью максимум 25 %, без сучков (СНиП, пункт II-25-80).

• Шаг обрешетки (а значит, и количество досок) зависит от уклона крыши и от модели черепицы (порядок – от 30 сантиметров);
• Минимальное сечение брусьев для обрешетки и контробрешетки – 3 на 5 сантиметров;
• Для сложных крыш или длинных скатов используют квадратный брус со стороной 5 см.

Для подсчета количества материала и его итоговой стоимости можно воспользоваться услугами нашей фирмы.

Вентиляция и теплоизоляция

Технология укладки керамической черепицы предполагает устройство вентиляционной системы в подкровельном пространстве. Это необходимо для того, чтобы внутри кровельного пирога не скапливался конденсат, который приводит к разрушению утеплителя и стропильной системы.

Существует два варианта устройства кровельного пирога. В обоих случаях основные слои одни и те же:

• Пароизоляция (нижний слой);
• Утеплитель;
• Гидроизоляция.

Разница между однослойной и двухслойной вентиляцией в том, что в однослойном варианте воздушная прослойка только одна, непосредственно между гидроизоляцией и кровлей. Двухслойная подразумевает наличие двух прослоек, вторая – между гидроизоляцией и утеплителем.

Выбор технологии зависит от гидроизоляционного материала. Сразу на утеплитель можно класть только мембраны с паропроницаемостью не менее 750 граммов на квадрат, которые будут защищать утеплитель от влаги и отводить конденсат наружу.

Обратите внимание

Общая высота вентзазора должна быть не меньше 20 сантиметров. При двухслойной схеме от утеплителя до пленки оставляют около двух сантиметров.

Кроме устройства воздушных прослоек для вентиляции кровли при укладке керамической черепицы используются специальные элементы:

• Коньковые;
• Карнизные.

Виды элементов различны:

• Жесткие аэраторы;
• Рулонные вентиляционные пленки;
• Вентиляционные решетки;
• Вентиляционная черепица.

Элементы подбираются в зависимости от типа и уклона крыши.

Марка утеплителя и толщина слоя зависят от региона. Примеры (для кровель в Московской области):

• Минвата П175 (коэфф. теплопроводности 0,072) – 40 сантиметров;
• Стекловолокно (коэфф. 0,044) с ветрозащитной мембраной – 24 сантиметра;
• Пенополистирол (0,032) – 15 сантиметров.

Утепление и гидроизоляция

1. Пароизолирующий слой крепят к стропилам изнутри (со стороны потолка) с вертикальными и горизонтальными нахлестами не меньше двадцати сантиметров.
2. Фиксируют деревянными рейками. В дальнейшем при обустройстве потолка панели (доски) не должны соприкасаться с пароизоляцией.
3. Утеплитель режут на заготовки по ширине шага между стропилами и помещают между стропилами в распор.

Варианты монтажа верхнего гидроизолирующего слоя

1. Монтаж пленки непосредственно на утеплитель осуществляется пароотводящей стороной наружу, т.е. в сторону кровельного покрытия.
2. Раскатывать пленку следует вдоль карниза по стропилам, начиная с нижнего ряда.
3. Рекомендуемый нахлест при монтаже следующего ряда – примерно 10 см для крутых крыш. При крутизне меньше 22 градусов его увеличивают до 20 см или проклеивают стыки двусторонним скотчем.

Обратите внимание

Пленку крепят степлером или кровельными гвоздями и окончательно фиксируют досками контробрешетки.

Другие способы:

• При использовании мембран на полиэтиленовой основе пленку натягивают поверх стропил с провисанием один-два сантиметра. При этом от нее до утеплителя должно оставаться два сантиметра минимум. В мороз пленку натягивают без провисания.
• При малом уклоне крыши (в пределах 16 сантиметров) в качестве гидроизолирующего слоя может использоваться наплавляемая кровля. Для этого необходимо выполнить сплошной настил и набить на него трапециевидные рейки контробрешетки до 5 сантиметров толщиной.

Наши работы

Обрешетка и контробрешетка

1. Вдоль стропил поверх гидроизоляционной пленки укладываем бруски контробрешетки длиной примерно от 1,3 метра.
2. Фиксируем оцинкованными гвоздями через 0,3 метра не выше линии-маркера на пленке.
3. В местах стыков противоположных брусьев на коньке запиливаем доски под углом, чтобы стык был ровным. Угол запила будет зависеть от уклона вашей крыши.
4. Между брусьями ендовы или вальмового хребта и основной контробрешеткой оставляем вентзазор около 10 сантиметров.
5. Брусья обрешетки кладем параллельно земной поверхности, начиная от свесов.
6. Шаг между первыми двумя брусьями (на свесе) составляет от 32 до 39 см (измеряем по внешним граням брусков).
7. Третий брусок кладем под коньком, на расстоянии трех сантиметров от стыка брусьев контробрешетки. Если крыша круче 30 градусов – на расстоянии двух сантиметров.
8. Измеряем расстояние между вторым и третьим брусом по их верхним граням.
9. Делим полученную цифру на количество промежуточных брусьев таким образом, чтобы шаг между ними не превышал рекомендуемые параметры:

• Уклон крыши до 22 градусов – 31-32 см.
• До 30 – до 33,5;
• Свыше 30 – до 34,5.

Аналогичным образом устанавливаем обрешетку на других скатах.

Как укладывать керамическую черепицу

Внимание: в этой статье я расскажу только как класть керамическую черепицу рядовую, т.е. на скатах. Кроме скатов у кровли есть еще узлы:

• Ендовы;
• Конек (кроме шатровых крыш);
• Карнизы;
• Примыкания (к трубам, мансардным окнам и т.д.);
• У двускаток – фронтоны;
• У вальмовых и шатровых – хребты.

Монтажу всех этих элементов посвящена другая статья.

Технология укладки черепицы:

1. Проверить крышу, подготовленную к укладке керамочерепицы, на наличие отклонений от плоскости. На два метра крыши отклонения для брусьев обрешетки не должны превышать полсантиметра.
2. Разложить черепицу на противоположных скатах столбиками по пять-шесть плиток.
3. Выложить два ряда, верхний и нижний, без крепления. Если длина крыши и ширина плиток – числа некратные, используют половинки черепиц.
4. Промаркировать на обрешетке крайние ряды плиток. Дополнительная маркировка – через 3-5 рядов промежуточных.
5. Нижний ряд черепицы должен выступать на пределы крыши на треть диаметра желоба, проходящего под карнизом.
6. Класть черепицы снизу вверх. Первый ряд крепить шурупами 4,5 мм на 5 сантиметров либо противоветровыми кляймерами.
7. На двускатных крышах плитки кладут в направлении от одного торца к другому.
8. На вальмах – с середины ската, которую нужно отбить маркировочным шнурком от вершины к середине карниза.

Обратите внимание

Класть черепицы на треугольных скатах нужно в такой последовательности:

• Средний вертикальный ряд;
• Нижний горизональный ряд:
• Второй снизу ряд, от с середины к хребтам;
• Третий и т.д. до верха.

Какие черепицы следует крепить метизами?

• Нижний ряд (карнизный);
• Верхний (у конька);
• Боковые (на торцах и хребтах);
• Любые подрезанные плитки;
• На примыканиях.

Если для района характерны большие ветровые нагрузки, нужно крепить все черепицы.

Для разных моделей черепицы могут использоваться шурупы (саморезы) 4,5 на 50 оцинкованные или кляймеры универсальные из нержавейки.

Укладка керамической черепицы своими руками – процесс длительный и энергоемкий, требующий от монтажника высокой квалификации. Тем более, речь о дорогостоящем материале.

У нашей фирмы большой опыт укладки кровельных покрытий, керамочерепица – не исключение. Доверьте это дело нам, и вы получите красивую качественную кровлю быстро и недорого.

Для замков с тыльной стороны черепицы есть выступы. В верхней части имеются отверстия размером четыре миллиметра. Через эти отверстия керамическая черепица крепится к обрешетке с помощью саморезов. Для закрепления, нужно применять саморезы которые не ржавеют, чтобы потом не было подтеков.

Крепление листа черепицы делается не слишком тугим. С помощью такого шага можно не боятся уменьшения размеров черепицы из-за смены погодных условий. Для того чтобы совершить обрезку, нужно использовать болгарку или ножовку для резки метала.

Установка черепицы возле конька

Для того чтобы закрепить черепицу за конек, нужно использовать самореза размером шестьдесят пять миллиметров. Необходимо чтобы остались промежутки между верхушкой самореза, доской и коньком. Это делается для того чтобы при расширении черепицы из-за погодных условий саморез не лопнул. Черепица, которая ложится на конек, должна накрыть собой край последнего рядка.

К статье приложены 2 видео, на которых вы можете более наглядно изучить все моменты по укладке черепицы. Также советуем ознакомиться с процессом укладки черепицы на сайте производителя черепицы (в данном случае Braas).

Система водоотвода

Для использования всех характеристик черепицы, предусмотрена установка водопровода (неорганизованного). Такой водопровод устанавливается на невысокие здания, у которых только один скат на крыше. Можно так же использовать и организованный водопровод. Такой водопровод изготавливается из стали оцинкованной. Такая сталь покрывается полимером ПВХ. Организованные водопроводы можно приобрести в магазине.

Черепица керамическая изготовленная мастерами из Германии. Черепица – это самый древний строительный материал известный человечеству и используемый в наши дни. В процесс изготовления глиняной черепицы входит четыре этапа:

1. Заготовка из глины заливается в формы;
2. Проходит сушку в специальных местах;
3. Покрывается специальным покрытием из минералов и глины;
4. Обжигают такое керамическое изделие в печи при температуре около одной тысячи градусов.

В России больше всего используют черепицу, изготовленную немецкими фирмами, так как она более качественна, но продается так же черепица поступившая из Австрии. У этого наилучшего материала для кровли существуют свои плюсы:

1. Надежность (защитит от непредвиденных обстоятельств);
2. Долговечность (прослужит достаточно длительный срок);
3. Имеет эстетический вид (прекрасно выглядит);
4. Является огнеупорной (выдерживает огонь высоких температур);
5. Выдерживает перепады температуры и климата (не боится мороза и жары);
6. Устойчива к ультрафиолетовому излучению;
7. Не пропускает звук.