Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В комментариях к той статье очень часто задают вопросы по положению запятой на барабане счетного механизма.

Для ответа мне приходилось уточнять модификацию счетчика, а затем уже отвечать на поставленный вопрос. В связи с этим я и решил написать данную статью-шпаргалку.

При снятии показаний с электросчетчиков нужно учитывать только целую часть киловатт-часов. У одних счетчиков на барабане счетного механизма расположена только целая часть киловатт-часов, а у других, помимо целой части, и доли киловатт-часов, которые при снятии показаний учитывать не нужно.

Обратимся к ГОСТу 6570-96, п.6.41:

Отсюда следует вывод, что доли киловатт-часов должны быть отделены от целой части киловатт-часов окошечком (рамкой), выделены другим цветом (чаще всего красным) и обязательно отделены запятой. При снятии показаний с электросчетчика нужно учитывать только целую часть, т.е. цифры слева до запятой.

Аналогично и по киловар-часам для счетчиков реактивной энергии.

Если у Вас электронный счетчик, то в показаниях на ЖКИ-дисплее вместо запятой обычно ставится точка. Смысл остается тот же — учитываем только целую часть, т.е. все цифры до этой точки.

Кажется все просто, но порой граждане-потребители при снятии показаний по ошибке не учитывают запятую, а значит доли киловатт-часов считают как за целые киловатт-часы. В связи с этим получаются нереально большие счета за электроэнергию (см. ).

Если у Вас есть сомнения в том, что Вы не правильно снимаете показания электросчетчика (нужно ли учитывать запятую или нет), то Вы всегда можете обратиться и проконсультироваться:

• непосредственно у специалистов завода-изготовителя Вашего счетчика, обратившись к ним по электронной почте или позвонив по контактному телефону
• в сетевой компании, которая принимала Ваш расчетный прибор учета в эксплуатацию
• в сети Интернет, в том числе и на этом сайте

Специально для Вас я составил таблицы для наиболее распространенных однофазных и трехфазных счетчиков Энергомера (данные взяты из руководств по эксплуатации), где указано точное положение запятой.

Чтобы воспользоваться таблицами, Вам нужно знать:

• тип (модификацию) счетчика
• номинальное напряжение — 57,7 (В), 100 (В) или 220 (В)
• номинальный (базовый) и максимальный ток — 1-7,5 (А), 5-7,5 (А), 5-50 (А), 5-60 (А) или 10-100 (А)
• передаточное число (или постоянную счетчика) — (imp/kW·h) или (имп/кВт·ч)
• количество цифр (разрядов) на барабане отсчетного устройства

Все эти данные можно найти в паспорте, формуляре или на лицевой панели счетчика.

Однофазные однотарифные счетчики Энергомера

Наиболее часто возникают проблемы при снятии показаний у счетчиков с электромеханическим механизмом (барабаном), поэтому я привел примеры только таких счетчиков. У счетчиков с ЖКИ-дисплеем проблем обычно нет — там четко отображается точка (запятая) в показаниях.

1. Счетчики CE101, тип корпуса R5, S6, S10 и R5.1

2. Счетчик ЦЭ6807Б, тип корпуса Ш4 (крепление только в щиток).

Трехфазные однотарифные счетчики Энергомера

1. ЦЭ6803В, тип корпуса Р31 (крепление только на DIN-рейку).

2. ЦЭ6803В, тип корпуса Ш33 (крепление только в щиток).

3. ЦЭ6803В, тип корпуса Р32 (универсальное крепление, как на DIN-рейку, так и в щиток).

4. ЦЭ6804, тип корпуса Р31 (крепление на DIN-рейку) и Ш33 И (крепление на щиток). Буква «И» — обозначает, что в счетчике установлена индикация противоположных направлений фазных токов и индикация фаз питающего напряжения.

5. ЦЭ6804, тип корпуса Р32 (крепление на DIN-рейку и в щиток).

Примеры различных счетчиков для наглядности

Приведу несколько примеров для наглядности.

Рассмотрим трехфазный однотарифный счетчик модификации ЦЭ6803В 1Т 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М6 Ш33:

• 1Т — однотарифный
• 1-7,5 (А) - номинальный (базовый) и максимальный ток
• М6 — количество цифр на механическом отсчетном устройстве (барабане)
• Ш33 — корпус для установки только в щиток
• 3200 (imp/kW·h) - передаточное число

У данного счетчика запятая расположена после пятой цифры — 00000,0. Показания — 11656 (кВт·ч).

Рассмотрим трехфазный однотарифный счетчик модификации ЦЭ6803В 1Т 220В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32:

• 1Т — однотарифный
• 220 (В) номинальное фазное напряжение
• 10-100 (А) - номинальный (базовый) и максимальный ток
• 3ф.4пр. — для трехфазной четырехпроводной сети
• М7 — количество цифр на механическом отсчетном устройстве (барабане)
• Р32 — универсальное крепление корпуса, как на DIN-рейку, так и в щиток
• 320 (imp/kW·h) - передаточное число

У данного счетчика запятой нет — 0000000. Показания — 4 (кВт·ч).

Вот аналогичный счетчик, только в другом исполнении корпуса.

Показания — 169499 (кВт·ч).

Ниже представлен трехфазный счетчик ЦЭ6803В с такими же параметрами, кроме номинального тока и передаточного числа: 5-50 (А) и 640 (imp/kW·h).

Показания — 93137 (кВт·ч).

Вот индукционный трехфазный счетчик С4-5178, у которого при снятии показания учитываются все цифры.

Показания — 44849 (кВт·ч).

Индукционный трехфазный счетчик СА4-И678 - при снятии показания учитываются все цифры на барабане.

Показания — 23531 (кВт·ч).

Индукционный однофазный счетчик СО-ИЭ 2-1. Запятых на шкале нет, при снятии показаний нужно учитывать все цифры.

Показания — 2675 (кВт·ч).

А вот трехфазный счетчик Меркурий 231 АМ-01 попадает под исключение из правил. Запятой на счетном механизме у него нет, но при этом последний барабан имеет красный цвет. Согласно его паспорта (п.1.7) первые 5 цифр указывают на целую часть киловатт-часов, а последняя цифра — доли киловатт-часов. Это значит, что при снятии показаний учитываются только первые пять цифр.

Видимо, производители Меркурия 231 АМ-01 не соблюдают требования указанного в статье ГОСТа и ограничились выделением доли киловатт-часов только красным цветом, без запятой.

У данного счетчика запятая расположена после пятой цифры — 00000,0. Показания — 3833 (кВт·ч).

Видео по материалам статьи:

P.S. Надеюсь, что данная статья поможет Вам разобраться в показаниях своих приборов учета. Спасибо за внимание. Если будут вопросы — пишите в комментариях.

Выбирая средства защиты против статического электричества, необходимо учитывать ряд факторов, таких как свойства материала, технологические особенности, микроклимат в помещениях. Эти и другие особенности определяют и различные способы защиты.

Основные пути защиты

Существует два основных пути защиты: уменьшение интенсивности создания электрических зарядов или устранение уже образованных зарядов.

Снижение интенсивности создания электрических зарядов может быть достигнуто за счет уменьшения скорости и силы трения, разницы в диэлектрических свойствах материалов и повышения электропроводимости этих материалов. Силу трения уменьшают при помощи смазки, шлифовки трущихся сторон. Скорость трения можно уменьшить путем понижения скорости транспортировки и обработки материалов.

Причины появления статического электричества

Может появиться при разбрызгивании и распылении диэлектрических жидкостей. Эти процессы необходимо, по возможности, устранять или хотя бы ограничивать. Например, наполнять резервуар диэлектрической жидкостью высоко и свободно падающей струей нельзя. В таком случае шланг опускается ниже уровня жидкости или струя направляется вдоль стенки, чтобы избежать брызг.

Чем меньшей электропроводностью обладает материал, тем выше интенсивность появления зарядов. Поэтому рекомендуют применение материалов с наибольшей электропроводностью или в обычные материалы вводить антистатические (электропроводные) присадки. Для устройства покрытия пола используют антистатический линолеум. Хороший эффект дает регулярная антистатическая обработка ковровых покрытий, синтетических материалов и тканей средствами бытовой химии. Предметы и вещества, соприкасающиеся друг с другом, лучше всего изготавливать из одинакового материала, чтобы исключить появление контактной электролизации.

Способы устранения

Устранять заряды необходимо, в первую очередь, при помощи заземления корпусов оборудования. В этом случае заземление, отводящее статическое электричество, можно соединить с защитным заземлением электрического оборудования. Сопротивление заземления должно быть больше, чем сопротивление электрооборудования, если оно использовано только для его снятия. Можно применить даже очень тонкий провод для постоянного стекания зарядов в землю.

Чтобы снять статическое электричество, образующееся на кузове автомобиля, используется специальная электропроводная полоска, прикрепляемая к днищу машины. Если замечено искрение кузова, его можно разрядить прикосновением к нему металлического предмета. То же самое нужно сделать перед заправкой автомобиля бензином. На самолетах установлены металлические тросики, которые закрепляются на днище фюзеляжа и шасси. Таким путем при посадке самолета, с его корпуса снимаются образовавшиеся в полете статические заряды.

Хорошей электропроводностью обладает влажный воздух, все образующиеся заряды свободно стекают с него и статических зарядов не образуется. Поэтому увлажнение воздуха является наиболее эффективной мерой в защите от статического электричества.

Выключатели, предназначенные для переключения режимов работы освещения в помещениях, отличаются высоким запасом прочности. Поэтому они могут прослужить очень и очень долго. Однако иногда возникают ситуации, когда требуется снять этот элемент со стены, например, для поклейки обоев или замены на новую и усовершенствованную модель. Весь процесс займет от силы 20 минут, причем даже у человека, который столкнулся впервые с такой необходимостью. Главное здесь – придерживаться правил безопасности, а также выполнять все действия очень аккуратно и осторожно. Ведь выключатель на 90% состоит из пластиковых элементов, повредить которые при неумелом обращении не составит труда.

Снимаем выключатель со стены – на что обратить внимание в первую очередь

Для начала позаботьтесь о наличии специальных тонких резиновых перчаток, без которых работать не рекомендуется. После этого можно приступать непосредственно к процессу демонтажа. Чтобы правильно снять выключатель со стены, необходимо разобраться в некоторых особенностях процесса.

Следует выделить такие важные моменты, как:

• Предохранительные автоматы. Сеть подключается к квартире через пробки-предохранители или автоматы токовой защиты. Перед началом работы в обязательном порядке требуется обесточить напряжение, для чего тумблер автомата переводится в нижнее положение. Если же в распределительном щитке имеются пробки, то потребуется отключить их, нажав на красную кнопку, расположенную рядом, а также вывинтить из патрона обе пробки, которые отвечают за нулевой провод и фазу.
• Вид выключателя. Это также очень важный момент. На сегодняшний день используется множество самых разнообразных моделей, которые отличаются дополнительными функциями – дистанционное управление, плавная регулировка и прочее. Однако для нашей проблемы значение имеет лишь вид крепления – скрытый (коробка выключателя утоплена в бетон) и наружный (коробка прикручена к стене при помощи шурупов). Первый тип несколько сложнее, поэтому речь пойдет именно о нем.
• Схема подключения. Чаще всего выключатель света оборудован несколькими клавишами, что затрудняет процесса снятия прибора со стены, поскольку увеличивается количество проводов, подходящих к каждой клавише. К тому же чем больше клавиш, тем больше времени потребуется, чтобы снять каждый из этих элементов.

Снять клавиши с выключателя – первый этап демонтажа

Несмотря на то, что процесс снятия выключателя не относится к категории сложных, рекомендуется попробовать пригласить электрика. Ведь работа может быть опасной, поскольку приходится иметь дело с электричеством. Если же вызов специалиста не представляется возможным, приходится действовать самостоятельно. Прежде чем выполнять , необходимо убедиться, что именно он вышел из строя. Зачастую проблема в патроне, который просто перегорает с течением времени.

Если же выключатель потребуется демонтировать в любом случае, к примеру, чтобы поклеить стены обоями, когда данный элемент будет мешать работе, то потребуется полностью обесточить схему подключения электроприборов в квартире. Пренебрежение правил электробезопасности может стать причиной следующих проблем:

1. 1. Пожар
2. 2. Пробой изоляции электропроводки
3. 3. Выход из строя приборов, подключенных к сети, в результате короткого замыкания
4. 4. Удар током, поражение глаз, ожоги.

Необходимо не просто отключить питание в квартире, но и закрыть щиток на замок. Можно также повесить табличку на щиток, сообщающую, что в данный момент ведутся работы, сопряженные с электричеством. Лишь тогда можно быть уверенным, что никто из жильцов не подаст случайно ток в квартиру.

Для снятия выключателя нам потребуются следующие инструменты:

• Переносной источник света
• Отвертка-индикатор напряжения
• Плоская и крестообразная отвертка

Плоская отвертка нам потребуется для отсоединения клавиш. Делать это надо аккуратно, чтобы не поцарапать клавиши и раму, а также не сломать их. Острие устанавливается между рамой и клавишей, с любой стороны. Далее нужно приложить небольшое усилие, используя отвертку как рычаг, достаточное для того, чтобы клавиша отошла со своего места. Остальные клавиши при их наличии снимаются гораздо проще, уже без использования отверток.

Теперь проверим, действительно ли отсутствует напряжение. Здесь нам понадобится уже индикаторная отвертка, которую мы прикладываем к каждому из контактов. Подходящих к клавишам. Рекомендуется установить фонарик или любой другой источник света, чтобы точно видеть, что именно вы делаете или к чему прикасаетесь. Поэтому самостоятельно такие работы новичкам лучше не выполнять, без помощи обойтись бывает очень сложно.

Сняв клавиши, мастер получает возможность проверить целостность контактов, а также определить напряжение в них. Это позволит дать ответ на вопрос, вышел ли выключатель из строя и требуется ли его полная замена. В случае необходимости дальнейшего демонтажа переходим к следующему этапу работы.

Как снять рамку – алгоритм действий для новичков

Снять выключатель со стены может потребоваться в тех случаях, когда необходимо полностью заменить устройство, а также произвести детальный осмотр оборудования. В таком случае ограничиться одними лишь клавишами не удастся, требуется снимать дополнительно еще и рамку. К счастью, этот процесс также особой сложностью не отличается, главное – действовать в соответствии с инструкцией и техникой безопасности.

Набор инструментов нам понадобится тот же, что и для работы с клавишами. Чаще сам выключатель закреплен несколькими винтами, для откручивания которых пригодится крестовая отвертка. Открутив винты, можно снимать рамку. Она очень хрупкая и тонкая, поэтому действия выполняются максимально осторожно. Опять же плоской отверткой требуется поддеть рамку, после чего потянуть пальцами на себя. Если все сделать правильно, фиксирующая рамка легко отойдет, после чего вам останется лишь достать выключатель света.

Розетка с выключателем – особенности демонтажа данного устройства

Большой популярностью пользуются универсальные конструкции, включающие в себя розетку и выключатель, выполненные в едином корпусе. Подобные устройства достаточно удобны в процессе эксплуатации, поскольку появляется возможность и подключить осветительные приборы, и запитать розетку от одной входящей линии. Недостаток очевиден – в случае поломки одного из элементов потребуется снять розетку со стены вместе с выключателем, независимо от источника проблем. Переживать не стоит, ведь и эта операция выполняется очень быстро.

Вооружившись плоской отверткой, снимаем клавиши, как это было описано выше. Под клавишами расположены винты, снимаются которые при помощи уже крестообразной отвертки. Это не единственный элемент крепежа – на розетке имеются свои винты, которые также потребуется открутить для демонтажа всего корпуса. Открутив все винты, остается лишь аккуратно потянуть корпус устройства на себя, чтобы он отошел со своего места. Чтобы помочь себе, можно снова воспользоваться плоской отверткой, осторожно поддев корпус.

В тех случаях, когда источником проблем с освещением является выключатель, потребуется заменить его на новый. Отправляясь в магазин строительной техники, обязательно возьмите с собой старый коммутатор. Это позволит быть уверенным, что новая модель по своим размерам подойдет для имеющегося разъема. К слову, если ранее был клавишный инструмент, то это не значит, что покупать необходимо только такое же оборудование. Так, отлично подойдет сенсорный выключатель, либо выключатель с плавной регулировкой света.

Подключение нового выключателя производится в порядке, полностью противоположном демонтажу старого. Квартира, естественно, полностью обесточивается, после чего разбирается непосредственно само устройство. Далее подключаются провода, делать это надо в тех же местах, где они были подключены на старом выключателе. После этого устанавливается блок в подрозеточный проем, закрепляемый четырьмя винтами.

Остается лишь закрепить декоративную рамку и клавиши. На этом работа может считаться полностью выполненной. Включив рубильник в распределительном щитке, убеждаемся, что все работает на ура.