При устройстве кровли часто приходится выполнять жестяные работы, к которым относятся паяние, холодная клепка и изготовление инвентаря из жести. Об этих видах работ и пойдет речь ниже.

Холодная клепка

Клепка необходима для более прочного сращивания деталей. Клепку применяют при изготовлении желобов и инвентаря, прикреплении зонтов над отверстиями вентиляционных и дымовых труб и т. д. Клепку проводят с помощью заклепок, изготовленных из мягкого металла (медь, алюминий) и представляющих собой стержень цилиндрической формы с закладной головкой на конце. При расклепке стержня заклепки получают замыкающую головку. Для кровельных работ берут заклепки, диаметр которых в 2 раза больше толщины одной из сращиваемых деталей, а длина равна толщине обеих деталей плюс 3-5 мм для образования головки.

Длину выступающего конца заклепки выбирают в зависимости от формы замыкающей головки. При полукруглой форме головки длина выступающего конца должна составлять 1,5 диаметра стержня. Если головка плоская, длина выступающего конца стержня должна составлять примерно 1,1 стержневого диаметра. Клепка может быть обычной или потайной. При обычной клепке головки заклепок находятся над поверхностью деталей, а при потайной расплющиваются заподлицо с поверхностью сращиваемых деталей.

Если соединяют детали из кровельной стали с деталями из сортовой стали, то обычно используют заклепки диаметром 2,5-3 мм, располагая закладные головки на стороне тонкой детали. Обычно детали сращивают одним заклепочным швом, а иногда и 2 . Заклепки располагают на расстоянии 3 см друг от друга и на расстоянии 1,5 длины стержня от кромки деталей. Для заклепок в деталях делают отверстия больше диаметра стержня заклепки на 1/4 . При сращивании деталей влетай, т. е. клепку делают заподлицо с поверхностью деталей, отверстия для клепки зенкуют (придают отверстию форму усеченного конуса) на глубину, равную высоте головки, под углом 60-80°.

Инструменты для клепки деталей

Поддержка. Применяется для установки закладной головки. Для этого поверхность инструмента, которая при работе соприкасается с головкой, имеет углубление в форме головки.

Молоток. Берется молоток массой 3 кг. Используется при вбивании заклепок в отверстие.

Осадка. Необходима для уплотнения сращиваемых деталей.

Обжимка. Используется для доводки (окончательного формирования) замыкающей головки.

Описание процесса клепки

Сращивание деталей начинают с установки ориентировочных клепок на концах заклепочного ряда и через определенные промежутки между ними. Клепка выполняется в таком порядке: подгон сращиваемых деталей; разметка отверстий для заклепок; просверливание отверстий; укладка заклепки; осадка сращиваемых деталей для плотного их прилегания друг к другу и замыкающей головке; доводка замыкающей головки с помощью обжимки.

Паяние

Для получения плотного и водонепроницаемого шва применяют паяние - скрепление металлических деталей расплавленным припоем. Припоем называются оловянно-свинцовые сплавы, которые легко поддаются плавке. При паянии расплавленный припой помещают в промежуток между предварительно разогретыми паяльником деталями. Припой заполняет поры основного металла и образует плотный шов. Для кровельных работ берут мягкие припои, температура плавления которых не более 300 °С.

С кромок сращиваемых деталей перед паянием удаляют ржавчину, грязь, шлифуют их, чтобы не было заусенцев и неровностей. После этого лудят (покрывают тонким слоем олова) участки спаивания, шлифуют и лудят жало паяльника. Детали кладут на ровную деревянную поверхность (брусок). После подгонки кромок деталей в промежуток между ними с помощью кисточки или тонкой палочки вводят хлористый цинк (соляную кислоту). В том случае, если шов большой, его в нескольких местах припаивают. Жало паяльника с припоем ставят в начале шва и по мере попадания припоя в промежуток между деталями шов в этом месте прижимают деревянным бруском, а паяльник перемещают на новое место и т. д. Количество припоя на жале время от времени пополняют.

Сращиваемые детали во время пайки слегка наклоняют в сторону перемещения паяльника. Прижим с кромок деталей снимают только после того, как припой затвердеет, а спаянный шов станет матово-серым. Шов затем промывают под струей воды или протирают тампоном, смоченным в содовом растворе, и сушат ветошью. Паяние параллельно с клепкой применяют при изготовлении инвентаря, воротников для труб и т. д.

Изготовление инвентаря для кровельных работ

Рис. 77. :
1 - общий вид ведра; заготовка днища ведра; 3 - проволочный ободок в развернутом виде; 4 - половина обечайки; 5 - дужка ведра

При выполнении кровельных работ используют ведро цилиндрической формы, ведро конической формы и бидон, правила изготовления которых приведены ниже.

Изготовление цилиндрического ведра

Ведро цилиндрической формы состоит из таких элементов: днище, обечайка, ободок, ушки, дужка, заклепки (рис. 77). Для изготовления обечайки берут листовую сталь толщиной 1 мм и отмечают на ней размеры обечайки (высоту и длину, равную длине окружности днища плюс припуск 12 мм на швы, соединяющие кромки обечайки и обечайку с днищем, и на закатку ободка). Проволоку для ободка берут диаметром 4 мм. Ушки прикрепляют к обечайке с помощью заклепок сечением 6x4 мм. Для дужки используют проволоку диаметром 6 мм и вставляют ее в ушки. При скреплении деталей все фальцы для более прочного соединения смазывают суриковой замазкой.

Рис. 78.

Как и цилиндрическое, коническое ведро состоит из обечайки, ободка, днища, ушек и заклепок (рис. 78). Чтобы сделать коническое ведро, берут листовую сталь толщиной 0,65-0,7 мм и размечают на ней выкройку ведра. Чертят круг диаметром 30-40 см, затем чертят второй круг диаметром 20 см внутри первого. Круги должны иметь один центр. Затем их делят пополам и откладывают припуски для спайки бокового шва и для проволочного ободка. После этого вырезают половинку большого круга, а также входящую в нее половину маленького круга. Спаивают боковые кромки. Измерив диаметр маленького отверстия, чертят на листовой стали круг диаметром, равном диаметру этого отверстия, и вырезают его. Таким образом получают днище конического ведра. Днище припаивают к нижним кромкам обечайки. Затем закатывают проволочный ободок, придав ему сначала форму кольца, и забортовывают его с помощью молотка; вырезают из более толстой стали (1-1,2 мм) ушки и заклепками приклепывают их к верхней части обечайки. Проволочную дужку вставляют в ушки.

Изготовление бидона

Рис. 79. :
1 - крышка бидона; 2 - вид сбоку; 3 - половина выкройки днища бидона; 4 - выкройка конуса; 5 - выкройка обечайки бидона; 6 - ободок из проволоки; 7 - выкройка горловины; 8 - выкройка ручки; 9 - выкройка обечайки крышки; 10 - половина выкройки верха крышки

Бидон состоит из обечайки, конуса, днища, горловины, ободка, верхней части крышки, обечайки крышки и ручки. Для изготовления бидона берут сталь толщиной 0,8-0,9 мм. Делают его по выкройке, изображенной на рисунке 79. На выкройке даны припуски для фальцевых сращений. Детали круглой и конической формы делают вручную или на вальцовке. Днище бидона делают с упором. Крышка должна плотно сидеть в горловине, поэтому соединительные фальцы делают один внутрь, а другой выводят наружу. Чтобы ручка была более крепкой, ее снабжают проволочными ободками и приклепывают к верхней части крышки.

Соединение криволинейных элементов

Рассмотреть соединение криволинейных элементов можно на примере переходного колена между воронкой и водосточной трубой, которое состоит из 3 звеньев. Перед тем как приступить к заготовке звеньев, на стальном листе делается шаблон переходной кривой по размерам косого среза звена. Затем на одном листе по шаблону с учетом припусков на фальцевое соединение размечаются все 3 заготовки (рис. 80).

Рис. 80.

Рис. 81. :
а - общий вид; б - сечение фальцев

Рис. 82.

Рис. 83.

Рис. 84.

Вырезанные заготовки выкатывают и соединяют одинарными лежачими фальцами. Готовые звенья соединяют фальцовкой (рис.81). Остановимся поподробнее на операциях, проводимых при изготовлении переходного колена. На внутренней поверхности звена в местах, предназначенных для соединения, наносятся риски. Звено кладут на наковальню, совмещая риску с его ребром, и короткими ударами носика молотка по кругу отгибают кромку на 10-15°. Операцию повторяют до тех пор, пока отгиб не составит сначала 60° (рис. 82), а затем 120°. Потом сваливают бортик и осуществляют его усадку (рис. 83). Для соединения звеньев между собой на нижнем и верхнем звеньях отбортовывают кромку шириной 5 мм и вставляют ее в углубленние, образованное бортиком на среднем звене и фальцуют шов (рис. 84).

Заготовка элементов покрытий парапетов, брандмауэрных стен и фартуков

Рис. 85. :
1 - парапет; 2 - стальное покрытие; 3 - фартук; 4 - капельник

Рис. 86. :
1 - брандмауэр; 2 - стальное покрытие; 3 - фартук; 4 - капельник

Чтобы уберечь парапет от воздействия атмосферных осадков, используется стальное покрытие, имеющее по краям капельники, а при высоте парапета до 50 мм устраивают еще и фартук (рис. 85). Стальное покрытие крепится т-образными костылями, которые прибиваются к брускам через каждые 600-700 мм. Для усиления жесткости покрытия к брускам прибивают дополнительно крючья из полосовой стали длиной 420 мм и шириной 30-40 мм. Соединение брандмауэра со стальным кровельным покрытием осуществляется с помощью выдры, для чего отогнутый на 60-80 мм край кровельного листа вводится в борозду, оставленную во время кирпичной кладки, на полную ее глубину (60 мм). В зависимости от климатических условий брандмауэр покрывается кровельной сталью либо только сверху, либо сверху и с боков (рис. 86). Кровельные листы для покрытия парапетов и брандмауэров размечают в строгом соответствии с заданными размерами, разрезают в продольном направлении и соединяют в двойные картины одинарными лежачими фальцами с подсечкой. Фартуки делают из стальных листов, разрезанных в продольном направлении.

Выполнение воротников вокруг дымовых труб, покрытий слуховых окон, колпаков и зонтов над трубами

Рис. 87. :
а - общий вид дымовой трубы; б - детали воротника, подготовленные к укладке; Ду - длина дымовой трубы по уклону; Ш - ширина дымовой трубы; У - угол между стенкой трубы и скатом крыши

Изготовление воротника начинают с тщательной разметки кровельного листа по заданным размерам. Разрезанные заготовки гнут так, чтобы в результате детали верхней и нижней частей боковых фартуков получились парными: 2 левые и 2 правые (рис. 87). Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаиваются третником. Вместо фальцевых соединений можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, которые сначала заклепывают (2-3 заклепки диаметром 2-3 мм), а затем запаивают. Слуховое окно, в зависимости от его размера, покрывают 1 или 2 картинами. Перед изготовлением картин необходимо провести замеры обрешетки, чтобы установить:

• диаметр основания окна;
• длину полуконуса по уклону;
• длину полуконуса по коньку.

По полученным размерам составляют чертеж окна (вид спереди и сбоку), по которому с учетом припусков на свес и фальцы раскраивают кровельный лист и заготавливают 2 картины.

Рис. 88. :
а - общий вид окна; б - передний фартук; в - боковой фартук; А - ширина фартука; Б - ширина нижней оконной обвязки; Д - длина боковой стенки окна по скату; Ш - ширина окна; У - угол между передней стенкой окна

Воротник слухового окна состоит из 3 фартуков: 2 боковых и 1 переднего (рис. 88). Заготавливают их по заданным размерам на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки. На переднем фартуке сначала отгибают короткие боковые отвороты, а затем длинный, расположенный между ними. На боковом фартуке сначала отгибают долевую кромку, а затем край, укладываемый на обрешетку. Короткую узкую кромку сваливают на плоскость, а длинную отгибают под прямым углом. Колпак, защищающий оголовок дымовой или вентиляционной трубы, состоит из 4 боковин и крышки (рис. 89).

Рис. 89.

Заготовки по шаблонам вырезают из листовой стали. В боковинах отгибают капельники, верхние прямоугольные ободки и кромки для фальцевого соединения, а в крышке прорезают отверстие по размеру дымохода и отгибают внутренние бортики. После этого крышку соединяют с боковинами угловыми фальцами.

Зонты защищают дымовые каналы от попадания в них атмосферной влаги. В зависимости от формы зонты бывают коническими или пирамидальными. Для изготовления конических зонтов используют кровельную сталь толщиной 1-1,5 мм, а для пирамидальных - в 2 раза тоньше. Для выполнения развертки конического зонта (рис. 90) необходимо начертить окружность нужного диаметра, провести из ее центра 2 радиуса так, чтобы угол между ними составил 35°, сделать припуск на нахлестку и вырезать заготовку. Затем края заготовки соединяют и закрепляют 3-4 заклепками, с наружной стороны к зонту также заклепками прикрепляют 3 стойки.

Рис. 90. :
1 - стойка; 2 - заклепка

Рис. 91.

Для выполнения развертки пирамидального зонта (рис. 91) чертят квадрат заданного размера, противоположные углы соединяют диагоналями, образуя 4 треугольника, одну из сторон треугольника разрезают, по линии разреза заготовку раздвигают на угол 25°, делают припуски на подгиб и на фальцевое соединение. Готовую заготовку слегка прогибают по сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. К внешней стороне зонта крепятся 4 стойки.

Закатка проволоки и выкатка валиков жесткости

Для придания жесткости кровельным изделиям в них закатывают проволоку. Вдоль кромки стального листа с помощью линейки проводят 2 риски: первую на расстоянии, равном 1/2 диаметра закатываемой проволоки, а вторую на расстоянии, равном 1/3 расстояния до первой риски.

Рис. 92. :
а - совмещение второй риски с краем верстака; б - загиб кромки на 15°; в - отгиб по первой риске; г - отгиб кромки до 90°; д - закладывание проволоки; е - сваливание кромки; ж - обжимание

Затем совмещают вторую риску с краем верстака и под прямым углом отгибают кромку (рис. 92, а), лист переворачивают и отогнутую кромку загибают внутрь листа еще на 15° (рис. 92, б), переворачивают лист и делают отгиб по первой риске (рис. 92, в), опять переворачивают лист и отгиб кромки доводят до 90° (рис. 92, г), в отгиб закладывают отрезок проволоки (рис. 92, д) и деревянным молотком сваливают кромку (рис. 92, е). В заключение лист устанавливается вертикально и проволока окончательно обжимается со всех сторон (рис. 92, ж).

В круглых изделиях сначала отбортовывают кромку заданной ширины на 90°, закладывают в нее проволочное кольцо соответствующего диаметра, на брусе-оправке или наковальне делают прихватку в нескольких местах, сваливают отгиб и укладывают его на кольцо.

Изготовление элементов настенных и подвесных желобов и покрытий разжелобков

Рис. 93.

Картины настенных желобов выполняют на верстаке. В двойной картине (рис. 93) короткие стороны листов соединяются между собой двойными лежачими фальцами, расположенными по направлению стока воды.

На одной длинной стороне картины отгибается кромка для соединения с рядовым покрытием, а на коротких сторонах, отступив от другой длинной стороны 200-250 мм, делают по 1 надрезу глубиной 30 мм и вдоль длинной кромки под углом 60° к плоскости картины отгибают отворотную ленту. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. Борт желоба отгибается на высоту 120-150 мм в зависимости от годового количества осадков, выпадающих в данной местности. Затем на коротких сторонах картины отгибаются кромки под лежачие фальцы: у картин желобов, расположенных справа от водоприемной воронки, правые отгибы делают вверх, а левые вниз, а у левых картин - наоборот.

Подвесные желоба, как правило, бывают полукруглыми, но встречаются и прямоугольные. Изготавливаются они звеньями длиной по 3-4 м. Листы в картине соединяются двойными лежачими фальцами и осаживаются так, чтобы они оказались с наружной стороны желоба. Выгибается готовая картина на специальном приспособлении с помощью киянки. В конце желобов, не соединяющихся с воронками, ставятся заглушки.

Изготовление деталей водосточных труб

Водосточная труба состоит из:

• водоприемной воронки;
• прямых звеньев;
• колен для обхода выступов на стене;
• отмета для отвода воды от стен здания.

Основными деталями водоприемной воронки являются ободок, конус и стакан. Для ободка воронки вырезают заготовку, ширина которой равна длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, и ее края отгибают для соединения с конусом. Затем заготовку выгибают и соединяют фальцем. На готовом ободке выкатывают 2 валика жесткости и отбортовывают кромку, в которую закатывают проволоку диаметром 14 мм.

Для конуса вырезают заготовку в виде трапеции, верхняя сторона которой имеет длину, равную ширине заготовки для стакана, а нижняя равна ширине заготовки для ободка. На заготовке загибают фальцевые кромки и скатывают ее в конус на вальцовке при отклоненном сгибающем вале. Конус соединяется фальцем по своей образующей. Кромки прямоугольной заготовки стакана соединяются и обжимаются. Стакан вставляется в звено трубы.

Прямые звенья водосточных труб изготавливаются из стандартных стальных листов, которые разрезаются вдоль или поперек в зависимости от нужного количества звеньев и диаметра водосточной трубы. Чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга, заготовке придается небольшая конусность: одна ее сторона укорачивается на 5-6 мм. Заготовку звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке. На концах прямых звеньев за зигмашине выкатываются валики, выступающие над поверхностью звена на 7-8 мм. Они одновременно являются ребрами жесткости и ограничителями глубины захода одного звена в другое. Из прямого звена трубы делаются гофрированные колена и сгибаются с помощью пресса или негофрированными из нескольких звеньев трубы. Для изготовления отмета берется гладкое колено, нижний конец которого срезан по косой.

Навешивание водосточных труб

Водоприемные воронки и водосточные трубы крепятся с помощью карнизных и настенных штырей со скобами. Крепежную полосу карнизного штыря, предназначенного для крепления воронки, подгибают и укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки находилось ниже капельника карнизного свеса на 7-10 мм, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря. Верхний настенный штырь крепится чуть ниже верхнего переходного колена, а нижний - чуть выше отмета. При необходимости между ними через равные промежутки устанавливаются дополнительные штыри, которые крепятся на березовых пробках, забитых в отверстия заподлицо со стеной (рис. 94).

Рис. 94.

Художественное оформление водосливов

В предыдущих разделах говорилось о том, как можно изготовить устройства для отвода воды с крыши и от стен дома. Чтобы они не только не портили общий вид дома, но и были его украшением, можно оформить их просечным железом. Работа с просечным железом не требует особых навыков и опыта, поэтому получить из него изделия высокого качества может даже новичок. Для этого понадобится рисунок или орнамент и минимальный набор инструментов: ножницы по металлу, угольник, рейсмус, молоток, линейка и несколько сечек.

Рейсмус для жестяных работ делают в виде пластины из закаленной стали. По обеим кромкам инструмент имеет вырезы. Используя рейсмус, прочерчивают разметочные линии, параллельные кромкам листа. Рейсмус может быть раздвижным. С его помощью можно установить необходимое расстояние, ослабив 2 винта и переместив пластину относительно основания. Сечки изготавливают 3 видов: круглые, полукруглые и прямые. Первые делаются из закаленной легированной стальной трубки необходимого диаметра. Рабочая часть их хорошо заточена, а верхняя имеет заглушку для удара по ней молотком. В этих сечках имеется отверстие для удаления из них осколков материала. Сечки выпускаются длиной 150-180 мм.

Сечки полукруглой формы делаются с разным поперечным сечением - крутым, отлогим, средним. Рабочая сторона затачивается на ширину 3,5-30 мм. Инструмент можно изготовить и в домашних условиях. Для этого берут обычное зубило и снимают у него рабочую часть. После этого с помощью наждачного круга придают его спинке полукруглую форму, а на краю того же круга выполняют рабочую часть инструмента, которую затем затачивают. В качестве прямых сечек могут служить простые зубила, ширина рабочей кромки которых колеблется от 8 до 30 мм, а угол заострения - 35-40°.

Владея навыками термической обработки стали, любой необходимый инструмент, включая и сечки, можно изготовить самостоятельно. Для этого вида работ обычно берут кровельное оцинкованное железо или черное железо. Предпочтение отдают черному железу, потому что после окрашивания, чернения на нем более четко выделяется рисунок. Недостаток этого железа в том, что оно довольно быстро ржавеет, в отличие от оцинкованного железа. Просечной рисунок, выполненный на оцинкованном железе, начинает «играть», если кровля и стены дома окрашены в темные цвета или на фоне кирпичных стен. Перед выполнением работ тщательно подготавливают рабочее место. Для этого выбирают дубовый или буковый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. На верхнем торце чурбака и следует просекать железо.

Жестянщик усаживается верхом на скамью так, чтобы чурбак находился между ног. С правой стороны на одном уровне с чурбаком устанавливают небольшие козлы, а с левой - стол. Стол нужен для раскладывания инструментов, а козлы - для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы. Чтобы проделать отверстия, предусмотренные заранее заготовленным рисунком, на просекаемой поверхности с помощью линейки, угольника и других инструментов делают разметку, затем лист кладут на чурбак и все отверстия пробивают сечками, ударяя по ним молотком.

Наиболее трудные участки следует пробивать полукруглыми сечками. Рисунок у кромок вырезают ножницами по металлу, а внутренний - прямыми сечками. Кроме уже перечисленных инструментов, для пробивания мелких отверстий могут понадобиться чеканы. Отделывают просечное железо путем чернения, то есть оксидирования. Чернение проводят в эмалированной емкости, подогревая раствор. Но имеется некоторая сложность: чернить просечные листы больших размеров довольно трудно. Перед чернением железо подготавливают - удаляют с него окалину и ржавчину в таких растворах (вещества, входящие в их состав, даются в массовых частях):

1. Формалин - 2. Соляная кислота (20%-ная) - 48.

2. Соляная кислота - 25. Серная кислота - 15. Уротропин - 0,06. Вода - 200.

После удаления с железа окалины и ржавчины его тщательно промывают под струей воды и опускают в раствор для чернения, приготовленный по одному из рецептов:

1. Вода - 200. Гипосульфит натрия - 16. Ортофосфорная кислота -1,4. Хлористый аммоний - 12. Азотная кислота - 0,6.

Раствор постепенно доводят до температуры примерно 70 °С и приблизительно на 20 мин помещают в него железо, которое покрывается черной матовой пленкой. Раствор может действовать и при температуре 20 °С. В этом случае изделие держат в нем не менее часа. На изделии появляется матовая черная пленка, но менее прочная, чем при температуре 70 °С.

2. Вода - 200. Нитрат натрия - 35. Едкий натр - 130.

Раствор доводят до температуры 135 °С и опускают в него железо на 1,5 ч. Железо в результате этой процедуры покрывается черной блестящей пленкой.

3. Вода - 200. Едкий натр - 300. Нитрат натрия - 6.

Раствор доводят до температуры 150 °С и помещают в него изделие не более чем на 10 мин. Изделие покрывается матовой черной пленкой. После чернения изделия промывают горячей водой и сушат на открытом воздухе. Затем на них наносят тонкий слой натуральной олифы.

© 2000 - 2009 Oleg V. сайт™

При медленной загрузке этой страницы основные её изображения можно открыть и посмотреть в каталоге "Чертежи, схемы, рисунки сайта".

Колпак - оголовок из оцинкованной жести для кирпичного столба.

Высоту "h" выбрать любую, или с учётом размеров готового столба. Размеры посадки "а" и "b" иногда полезно увеличить на 5 - 10 мм, в зависимости от качества кладки. Размер "d" можно "прикинуть" рулеткой прямо на столбе, или считайте по нижеприведённой формуле.

* Положить выкройку лицевой стороной вверх. Просверлить отверстие ф3,5 mm. Прогнуть рёбра жёсткости (15mm) вниз почти на 90°. Прогнуть все пунктирные линии на угол 90°. Прогиб линий следует делать в листогибе, хотя бы в самодельном из двух уголков (его сделать недолго). Тогда линии гиба будут прямые, чёткие, без вмятин, и изделие в итоге будет иметь эстетичный вид. Если нет листогиба, то линию "а" и "b" гнуть как обычно; линии "А" и "В" гнуть на куске уголка № 50 - 63 закреплённого на краю верстака полкой вверх. Чтобы гнуть плоскость А или В сразу всю, или почти всю - применить брусок (штакетину) 25x45 мм длиной 30-40 см.

Прогнуть грани по линиям "d" до правильной прямоугольной формы колпака, зонта. Для этого иметь узкую оправку: уголок 50 с обрезанной полкой, или прикреплённую к нему металлическую полосу толщиной 1,5-2 мм, ещё лучше полотно пилы.

Проверить плотность прилегания верхнего (закрывающего) ребра жёсткости к тыльной (задней) плоскости колпака. Ещё раз проверить отсутствие перекоса изделия; наметить тонким маркером ответное отверстие ф3,5 мм; накернить, просверлить, и зафиксировать сборку заклёпкой 3,2 мм.

Догнуть плоскости по линиям "А" и "В" внутрь зонта (на своё место), руками зажав её между полоской металла (толщиной 2 мм, шириной 40-45 мм, длиной ~30 см); и бруском (штакетиной) 25x45 мм подходящей длины. При необходимости уплотнить этот гиб киянкой. При необходимости слегка осадить верх закрывающего ребра жёсткости в вершине колпака.

Нижний пояс колпака можно в выкройку не включать, а изготовить его отдельно. Из полосы соответствующей длины и ширины согнуть прямоугольник посадочных размеров "а" и "b"; отогнуть в его верхней части борты для жёсткости и крепления, и вложить внутрь колпака перед окончательным догибом плоскостей по линии "А" и "B". При необходимости зафиксировать заклёпкой 3,2 мм.

При изготовлении колпаков больших размеров разделить выкройку на две половины, но не по угловым линиям "d", а по серединам противоположных плоскостей-граней. Соединить половины двумя реечными "швами", устанавливая рейки внутри зонта, лицевой стороной к соединению. Фальцевый шов, особенно на крашенном материале, может (и будет) выглядеть неаккуратным. Нижний пояс для больших колпаков делать отдельно.

Внешний вид колпака с маленькой высотой - смотри рисунок квадратного зонта на странице "Газовая вытяжка".

Упрощённый колпак для столбов с поясом из кирпича:

Для опорных стоек и металлических столбов из профильных труб применяются в виде маленьких колпачков. Заглушки изготавливаются из более толстого металла, обычно в форме низкой пирамиды.

Изготовление одинарного и двойного соединительного фальца см. на странице "Стальная кровля".

Узел прохода короба вытяжной трубы в кровле крыши.

Короб устанавливается (одевается) на прямоугольный стакан, все стороны которого на 3 - 4 мм меньше сторон короба. Стакан под углом ската крыши склёпан с листом того же цвета, что и цвет кровли. Выкройку короба и установочного стакана разделки удобно чертить на одном жестяном листе. При небольшой высоте конструкции вентиляционный (или защитный, теплоизоляционный) короб можно соединять непосредственно с кровельным листом, т. е. без промежуточного стакана.

Разметить прямоугольное отверстие на обратной (не лицевой) стороне кровельного листа разделки. Размеры листа принять такими, чтобы с достаточным запасом (минимум по 20 см) перекрыть примыкающие к трубам участки кровли, а часть листа со стороны конька накрыть листом кровли сверху.

Проверить плотность установки стакана на листе. Наметить ответные отверстия Ф3,5 мм для крепления заднего борта. Снять стакан, просверлить отверстия. Перед окончательной установкой стакана на лист нанести под борты крепления герметик или любой водо-морозоустойчивый клей. Зафиксировать заклёпками 3,2 мм задний борт; затем боковые и передний.

Стакан и короб (уже с зонтом) поочерёдно установить (одеть) на вытяжные трубы для их тепло-влагоизоляции и улучшения внешнего вида. Со стороны конька крыши в нижней части конструкции дополнительно установить перед ней уголок-отбойник для отвода стекающей воды, особенно в том случае, если напор потока усиливается на крутом или длинном скате крыше.

Квадратный зонт и его выкройка, выкройка круглого зонтика для трубы диаметром 160мм - на странице "Газовая вытяжка".

Зонт, "дымник", флюгарка.

Высоту зонта выбрать любую. Если в торцевых деталях отрезать небольшие участки в их верхнем углу (по линии "К "), то у "дымника" будут два дополнительных окна для вытяжки. Сверху закрыть эти окна выступающим коньком, торцы которого можно срезать фигурно. По уровню этой же линии ("К ") можно сделать одно прямоугольное окно в верхней части всего зонта, которое придётся защитить сверху вторым зонтом, но меньшего размера. Флюгарка - зонт с флюгером, часто флюгаркой называют комбинацию из двух зонтов различного размера и формы; один из простых её вариантов на этом . Выкройку основной (большой) детали можно разделить на две одинаковые части - по линии её конька.

В двух торцевых деталях просверлить по четыре отверстия ф 3,5 мм.

Прогнуть все рёбра жёсткости по линиям "d" почти на 90°.

Прогнуть рёбра жёсткости 15 мм по линиям "А" и "В" на 90°.

Прогнуть зонт по линии конька до угла плоскостей.

Прогнуть все линии *60 с учётом уклона плоскостей зонта.

Гибку желательно делать в листогибе - даже самодельный из двух уголков значительно повысит качество гибки линий и внешний вид изделия.

Временно закрепить основную деталь на ровной поверхности, выдерживая размер "В".

Плотно приложить торцевую деталь к основной. Наметить ответные отверстия ф 3,5 мм; просверлить. Зафиксировать сборку заклёпками 3,2 мм.

Стойки сделать из полос этого же материала, свернув полосу (ш.105-110мм, дл. около 40см) дважды - т. е. в три слоя по 35 мм, БЕЗ ОСАДКИ по линиям сгиба для сохранения жёсткости.

Разметка отверстий для крепления стоек к зонту:

В расчёте размера " y " 3 см принимать к зонту для коробов или поясов из жести, 6 см - к зонту для кирпичной трубы.

Тройник для вытяжки.

Разметить и вырезать отверстие в выкройке основного патрубка "D". На нижнем чертеже представлена (как пример) точная разметка отверстия для входа d 140 mm в D 150 mm. На странице "Газовая вытяжка" дан чертёж разметки входного отверстия для тройника, объединяющего диаметр 120 мм с трубой 140 мм; и отвода диаметром 120 мм, как наиболее часто применяемых при устройстве индивидуального газового отопления в частном доме или в квартире.

Разметка входного отверстия диаметром 140 мм в трубу диаметром 150 мм:

Подготовить фальцы, "прокатать" патрубок "D" в форму трубы, но фальцевый шов не соединять.

Входной патрубок "d" временно установить в свёрнутый (но не уплотнённый по шву) патрубок "D". Выровнять взаимное положение патрубков. Патрубок "d" (входной) отчеркнуть и отрезать по линии входного отверстия. По линии отреза на патрубке "d" отогнуть борт шириной 8 - 10 мм как показано на рисунке.
Установить входной патрубок в тройник изнутри "расстёгнутого" проходного патрубка "D", застегнуть фальцы, проверить плотность примыкания деталей. Уплотнить фальцевый шов, просверлить ответные отверстия ф 3,5мм - зафиксировать сборку заклёпками ф 3,2 мм. При необходимости изнутри тройника добавить в линию соединения любой герметизирующий материал: шпаклёвку, краску, герметик.

При устройстве вытяжки от газового оборудования, от отопительного котла или от водонагревательной колонки, плотности соединений следует уделить особое внимание.

Углы, отводы вентиляции и газоходов.

Представлен упрощённый метод разметки линии сопряжения звеньев отвода, который даёт хоть и приближённую, но вполне применимую на практике выкройку. Уменьшение числа звеньев отвода (угла) увеличивает искажение и необходимость корректировки (подрезки) при сборке. Точные выкройки отводов строятся приёмами начертательной геометрии.

Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев трёхзвенного отвода на 90 градусов.

Точную (в цифрах) разметку лекальной линии для отвода диаметром 120 мм смотри на странице "Газовая вытяжка". Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев для пятизвенного отвода 90 градусов находится на странице "Тройник, отводы, переходы". Лекала левой стороны выкроек зеркально перенести на правую сторону.

Точки разметки соединить в плавную линию, полученное лекало зеркально отразить справа.

Выкройка и приблизительная разметка линии сопряжения двух звеньев прямого угла:

На чертеже дано лекало прямого угла девяносто градусов для трубы диаметром 100 мм.

Кормушка для кроликов.

Выкройка для изготовления кормушки бункерного типа из оцинкованной жести. На чертеже даны размеры деталей кормушки ёмкостью 3,5 л сухого насыпного корма.

Сборку заклёпками можно заменить контактной сваркой или точечной пайкой.

Просверлить все отверстия в деталях первого (пробного) экземпляра. Сделать надрезы по краям линий сгиба задней и внутренней стенок. Прогнуть борты крепления 15 мм на 90 градусов. Линию 25 мм задней стенки прогнуть внутрь примерно на 135 градусов, придать форму лотка кормушки. Согнуть внутреннюю и заднюю стенки до своих рабочих положений, используя боковые стенки в качестве кондуктора. Убедиться в совпадении отверстий. При необходимости подкорректировать их расположение на деталях следующих экземпляров. Соединить заклёпками 3,2мм внутреннюю стенку с обоими боковыми. Вложить в заднюю стенку, установить заклёпки.

Кормушку можно дополнить верхней крышкой и элементами крепления к клетке.

Водосборная воронка, водосточный жёлоб.

Размеры, фигурный обрез верха и художественные элементы водоприёмной воронки - по усмотрению исполнителя. Ширину полосы для выкройки каждой следующей по стоку воды секции жёлоба полезно увеличить на 1 - 2 мм.

В связи с большим количеством материала, некоторые чертежи и рисунки перенесены на другие страницы, в соответствии с их тематикой.

Выкройки конфузора, диффузора, перехода с круглого сечения на круглое другого диаметра (ведро), с прямоугольного сечения на круглое, на прямоугольное - находятся на странице "Чертежи, схемы, рисунки сайта".

Доброго времени суток, дорогой гость!

Первый лист с гальваническим покрытием сошел с конвейера одного из британских заводов еще в 1867 году. Правда в то время металл покрывали исключительно золотом и серебром. Но перед первой мировой войной на поток было поставлено производство деталей с защитным слоем из цинка, и с тех пор они невероятно популярны.

Это и не удивительно — цинк продлевает жизнь железа в 20-30 раз. Изделия, выполненные из оцинковки – прочны, не поддаются ржавчине, и ведут себя в быту не хуже нержавейки, хотя стоят на порядок дешевле.

В сегодняшней статья я предлагаю уделить больше внимания этому скромному материалу и расскажу, как сделать трубу из оцинковки своими руками.

Оцинковка – это в первую очередь сталь, материал, имеющий много неоспоримых достоинств.

К ним относятся:

• Прочность;
• Способность выдерживать высокие температуры;
• Превосходная теплопроводность;
• Низкая стоимость по сравнению с другими материалами.

Но без защитного покрытия черный металл подвержен коррозии, быстро ржавеет и приходит в негодность. Цинкование с успехом решило эту проблему. И, несмотря на то, что трубы из оцинковки и стали по форме одинаковы, оцинкованное изделие имеет ряд преимуществ.

Дополнительные плюсы оцинкованного изделия:

1. Коррозионностойкость, способность противостоять негативным воздействиям окружающей среды;
2. Увеличенный срок службы;
3. Повышенная прочность;
4. Широкий диапазон рабочих температур;
5. Высокая сопротивляемость механическим воздействиям;
6. Оцинкованная труба выдерживает высокое внутреннее и наружное давление;
7. Простота и удобство монтажа;
8. Высокая стойкость к возгоранию;
9. Цинк убивает все патогенные микроорганизмы;
10. Оцинковка практически не уступает в качестве низколегированной нержавейке, но стоит на порядок дешевле.

Но, как любое инженерное решение, трубопровод из оцинкованного железа неидеален.

Недостатки изделия:

• Не очень привлекательный дизайн;
• Дороговизна по сравнению с обычной сталью;
• Цинк усложняет процесс сварки;
• В отличие от пластика, при наличии выступов на стенах, обеспечить плавный переход в конструкции из оцинкованных труб, практически невозможно.

Сделать самому или заказать

Что же лучше, купить оцинкованный лист нужной толщины и согнуть трубу самостоятельно, либо пойти в магазин и купить готовое изделие?

Как обычно – начнем с цены. Готовая труба диаметром 100мм и длиной 3 метра обойдется нам с вами примерно в 500 рублей.

Себестоимость материала в данном случае — 150 рублей, остальное — трудозатраты и наценка продавца.

А если планируется организация целой системы водостока? Сами видите, переплатить за готовые изделия придется в 2.5-3 раза. Самостоятельное изготовление труб значительно облегчит финансовую нагрузку.

К тому же заводские изделия имеют строго определенные размеры, и иногда подобрать нужный именно для вашей системы – сложно. Да и толщина готовой трубы обычно не превышает 1мм.

Обязательно следует помнить — любое заводское изделие, в отличие от самодельного, проходит строгий контроль ОТК, имеет идеально круглую поверхность и точность сварного шва.

Сможет ли домашний мастер обеспечить соблюдение всех этих условий — далеко не факт.

Какой материал выбрать

Если было принято решение изготовить деталь своими силами, начать следует с выбора материала, в нашем случае – оцинкованного листа необходимой толщины.

Характеристики материала

Тонколистовая сталь, покрытая цинком в заводских условиях, должна соответствовать ГОСТ14918-80. Основные характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе:

• Толщина листа

Самые распространенные толщины оцинковки – от 0.35 до 3мм. Чем лист тоньше, тем он легче обрабатывается, что немаловажно для изготовления изделий в домашних условиях. Но не стоит забывать – меньше толщина — меньше прочность.

• Толщина цинкового покрытия

Различают 3 класса материала, в соответствии с толщиной слоя нанесения цинка. Сведем данные в таблицу для удобства.

ГОСТ допускает некоторые отклонения по толщине и наличие некоторых дефектов

Маркировка:

• НР – нормальная разнотолщинность;
• УР – уменьшенная разнотолщинность.

Варианты внешнего вида листа:

• КР – С узорами кристаллизации (некоторыми трещинками и потемнениями);
• МТ – без узоров.

Немаловажной характеристикой для изготовления труб является способность металлического листа к вытяжке:

• Н – нормальной вытяжки;
• Г – глубокой вытяжки;
• ВГ – весьма глубокой вытяжки.

Стали маркировки ВГ имеют самую высокую пластичность, Н — соответственно самую низкую.

Что понадобится для работы

После приобретения листа с необходимыми характеристиками, следует запастись нужным инвентарем.

Необходимые инструменты:

• Ножницы по металлу. Выбирайте удобный инструмент для резки широкого листа металла;
• Молоток ручной отбойный (он же киянка) с резиновым или деревянным наконечником. Киянка должна быть твердой, тяжелой, но без острых краев;
• Стальная трубная заготовка для формовки тела трубы («пушка»). Длина ее — не менее 1 метра, диаметр — зависит от необходимого диаметра готового изделия;
• Линейка;
• Инструмент для разметки оцинковки (острый металлический стержень);
• Верстак. На углу стола-верстака должен располагаться металлический уголок, длиной не менее 1м. Он будут использоваться для загиба краев трубы, поэтому закреплен должен быть очень надежно;
• Плоскогубцы.

Пошаговая инструкция по изготовлению оцинкованной трубы своими руками

Расчет размеров

Стандартный лист из оцинкованной жести имеет размеры 1000×2000мм, либо 1250×2500мм, хотя можно найти и другие раскрои.

Ширина заготовки рассчитывается по формуле:

L (длина окружности, она же ширина заготовки) = 2*3.14*R (R –необходимый радиус трубы, мм).

Таким образом, для изготовления трубы диаметром 100мм понадобиться заготовка шириной

2×3.14×50мм = 314мм.

К полученной чистовой длине прибавляем загиб 15мм и получаем необходимую величину для раскроя -300мм.

Важный момент – ширина заготовки — величина не постоянная. С одной стороны она равна 330мм, с другой 340 (для трубы и даметром100мм). Делается это для удобства последующего монтажа труб друг с другом либо с другими элементами системы.

Чертеж и схема

Рис. 1. Выкройка листа для трубы диаметром 100мм.

Схема формирования фальца выглядит следующим образом:

Выкраивание заготовки

После вычисления необходимых размеров выкраивается заготовка будущего изделия. Для этого:

• Лист жести раскладывается на горизонтальной поверхности, наносится разметка ровными линиями, строго по размерам полуфабриката.

Для трубы диаметром 100мм по одному краю листа отмеряются друг за другом отрезки 340 и 330мм (см.рис.1). Такие же отрезки, но в противоположной последовательности размечаются на противоположной стороне. Все перпендикулярные линии следует проводить с помощью угольника.

Не забывайте прибавлять 15-20мм к ширине изделия на загиб!

• Жесть режется на прямоугольники согласно чертежу.

Формирование профиля

Полученные прямоугольные заготовки необходимо «превратить» в трубу. Для этого сформируем ее профиль.

Этапы формирования профиля:

• По всей длине заготовки, с отступом 5мм с одного края и 10мм – с другого, проводятся две линии. Эти линии – границы загиба фальцев.

Под фальцем или фальцевым замком в нашем случае подразумевается вид соединения краев трубы;

• Загибаем края по отмеченной линии, строго под углом 90 0 . Используем для этого металлический уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Начинаем плоскогубцами, продолжаем киянкой;
• Проходим молотком по всей длине, постепенно формируя будущий шов;
• На сгибе шириной 10мм делаем еще один загиб в форме буквы Г. Ширина верхней планки 5мм, расположение – строго параллельно заготовке;
• После формирования фальцев переходим к корпусу трубы. Заготовку укладываем на пушку и с помощью молотка придаем листу круглую форму.

Обработка стыковочного шва

Финальный этап — обработка (обжим) стыковочного шва. Для этого следует верхнюю часть Г образного фальца загнуть вниз, оборачивая ей противоположный край. В результате получается складка из нескольких слоев металла, которую необходимо прижать к трубе по всей длине.

В заводских условиях дополнительную прочность шву придают специальными металлическими заклепками.

Для изделий, изготовленных вручную, дополнительная обработка не требуется.

Видео изготовления

Ознакомьтесь с полезными видео по теме.

Изготовление трубы:

Врезка трубы в плоскость:

Для удобства соединения готовой трубы с другими элементами системы необходимо сделать на конце изделия раструб.

Как сделать раструб на металлической трубе оцинкованной

Раструб -технологическое расширение, предназначенное для удобства монтажа элементов коммуникации друг с другом и врезки в плоскости. Раструб на готовой трубе делается по широкому краю, методом развальцовки края на глубину 15-20мм. В заводских условиях для развальцовки используется специальный инструмент -вальцовочный конус.

В домашних условиях расширить край трубы можно самостоятельно, с помощью плоскогубцев. В идеале – установить на концы заготовки специальные кольца — ребра жесткости.

Рис.3. Схема развальцовки:

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

• Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
• Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
• Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
• Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
• Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

• Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
• Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
• В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Подготовительный этап

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 90 0 . Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

Жесть представляет собой материал, который относится к прокатной продукции. Это разновидность . После проката лист обрабатывается антикоррозийными веществами.

Для того что бы сделать такую трубу вам понадобятся всего лишь 2-3 инструмента

Для отопительного оборудования можно самостоятельно выполнить жестяные трубы для дымохода . Данный материал эластичен, поэтому обрабатывается вручную. Кроме того, сталь отличается жесткостью и прочностью, поэтому из него выполняются жестяные изделия особой прочности.

Какую жесть выбрать

Перед тем сделать трубу из жести подбирается подходящий . Для дымоходов рекомендуется тонкая жесть, покрытая специальным составом.

Жестяная труба отводит дым и повышает тягу.

Жесть бывает черная и белая. Черный тип материала представляет собой тонколистовую и холоднокатаную сталь. Продукция изготавливается из сталей различных марок. Материал предлагается производителями в листах или рулонах.

Белая жесть — это материал покрытый оловом с обеих сторон, который обрабатывается методами электролитического и горячего лужения. Данный материал представляет собой низкоуглеродистый и тонкий лист.

Метод обработки наделяет сталь стойкостью к ржавчине и пластичностью.

Производство сопровождается контролем состава веществ. Способ обработки и содержание влияет на получение материала разных марок.

Белый тип жести проходит обработку для улучшения поверхности к адгезии с лаковыми покрытиями.

Применяется лакированная жесть. Процесс лакировки используется для защиты поверхностей от внешних факторов.

Черный и белый тип материала бывает следующих видов:

• лист однократной прокатки является изделием малоуглеродистой стали, которая обрабатывается методом холодной прокатки до нужной толщины;
• металл двукратной прокатки после первой процедуры прокатки подергается второй прокатке и специальной смазке, что уменьшает толщину изделия.

Материал классифицируется по степени твердости и по количеству используемого олова.

Труба из жести обладает технически универсальными качествами.

Какие нужны инструменты

Перед тем как произвести жестяные работы , стоит подобрать комплект материалов и инструментов. Потребуется оборудование для жестяных работ.

Понадобится лист тонкой жести. Чтобы труба стала ровной, берется материал с гладкой структурой и четкими углами. Не используется лист с оборванными краями.

Порезка материала не требует усилий, но приступая к работе, стоит заготовить следующие инструменты жестянщика:

1. Для разрезания отрезка на заготовки применяются ножницы для .
2. Используется киянка или резиновый молоток, который не оставляет вмятин. Вес инструмента подбирается тяжелый, но при этом контролируется сила удара.
3. Для выполнения сгибов применяются плоскогубцы или клещи.
4. Рекомендуются станки для жестяных работ. Подходит верстак, который позволяет ровно расположить лист и разметить.
5. Для калибровки применяется трубка с толстыми стенками и уголок, который монтируется к краю верстака. Уголок выбирается массивный, так как на нем загибается металл. Труба помогает при изготовлении продольного шва магистрали.
6. Тонкий стальной стержень используется в качестве разметчика. Его изготавливают самостоятельно. Для этого затачивают гвоздь.
7. Рекомендуется инструмент для измерений. Для этого подходят рулетки и угольники.

Потребуется круглая деталь для сборки изделия. Для этого рекомендуется труба с сечением 90 мм и не слишком длинная.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы для вентиляции с колпаком своими руками

Сделать трубу из листа железа – это значит выполнить последовательность действий. Работа состоит из простых этапов. Сначала проходит подготовка, которая состоит из выполнения разметок деталей и вырезания заготовок.

На этапе формирования тела конструкции происходит создание элемента круглого сечения. При соединении требуется закрепить элементы в одно изделие.

Переходники для соединения труб из жести

Сделать разметку и заготовку можно в несколько этапов:

1. Жестяной лист помещается на поверхности без стыков. Для этого подходит напольное покрытие или верстак.
2. От верхнего края размечается отрезок, который равен по размеру будущей магистрали. Отметка выполняется устройством для разметок. Также происходит изготовление .
3. Через отметину производится линия. При этом используется угольник.
4. От линии размечается ширина отрезка, которая равняется сечению трубы. К полученному значению добавляется 15 мм на стык.
5. Полученные разметки соединяются, и выполняется вырезание заготовки.

Делая разметку, стоит учитывать размеры изделия. Ширина – это размер диаметра плюс полтора дополнительных сантиметров. Длина заготовки должна быть больше прямого участка конструкции.

Работа с жестью своими руками производится следующим образом:

1. Фальцы загибаются к поверхности листа под прямым углом. Предварительно под них делается разметка линии. киянка. Лист кладется на край стола со спуском на нужную длину и с помощью резинного молотка производится загиб. Работа выполняется по всей длине изделия.
2. Труба из жести своими руками предполагает еще один загиб на фальце. При этом выполняется разметка.
3. Для конструирования трубы используется круглый элемент. На нем располагается оцинкованная жесть, которой придается округлая форма. При этом согнутые концы трубы соединяются.

Загибы выполняются так, чтобы киянка точно ложилась на поверхность уголка. Удары производятся точными и четкими, но не сильными, иначе шов сплющится.

Изготовление жестяных изделий завершается стыковкой. При этом совмещаются края, и

крепится шов. При этом горизонтальный участок пригибается вниз и прикрывает кромку. Выступающий шов пригибается к поверхности при помощи киянки. Загиб выполняется в сторону от г-образного фальца. Если сделать иначе, то вода проникнет внутрь.

Жестяные изделия своими руками требуется соединить. Края крепятся с помощью клепок из алюминия или стали.

1. Через каждые три сантиметра проделываются отверстия для заклепок.
2. Кромки пригибаются в сторону друг друга.
3. Заготовка отгибается обратно, чтобы кромки находились на наружной стороне конструкции.
4. Края монтируются при помощи заклепок.

Чтобы облегчить соединение конструкции, элемент в широкой стороне следует слегка развальцевать. Для обеспечения жесткости с краев изделия . Правильная разметка способствует легкости состыковки с другими элементами, даже заводского производства.

Подобные изделия применяются для водостоков, вентиляционных систем и дымоходных конструкций.

Особенности работы с жестью: как согнуть лист железа и раскроить его

Чтобы создать изделия из жести своими руками, стоит ознакомиться с некоторыми нюансами работы с данным материалом. Рекомендации помогут облегчить монтаж и создать конструкцию в кратчайшие сроки.

1. Придать листу жести необходимую форму позволит элемент соответствующей конфигурации. Сгибание выполняет постукивание с применением молотка.
2. Чтобы сгиб был ровным, постукивания осуществляются близко друг от друга.
3. Облегчить вырезание заготовки из стали поможет специальная петля из кожи. Данный элемент монтируется на ножницы и надевается на пальцы.
4. После вырезания кромка обрабатывается стругом, который готовится их ножовочного материала.
5. Изделия из жести иногда требуется разрезать. Это делается для придания фигурной формы изделию. Данную процедуру выполняют консервным ножом.

Чтобы материал хорошо резался ножом, его надпиливают ножовкой, а потом используют нож или ножницы.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Жестяные работы отличаются простотой и их можно сделать самостоятельно. Умение изготовить подобную конструкцию пригодится в быту. Труба из жести изготавливается просто, главное знать определенные нюансы процесса.