Рассмотрим устройство японского меча на примере катаны.

Катана - длинный самурайский меч, длина меча 90-120 см, длина рукояти 25-30 см или 3 охвата руки, ширина клинка 27-35 мм, прогиб равен или чуть больше ширины клинка. Рукоять обтягивается кожей ската или акульей кожей. Гарда катаны называется цубой и имеет чаще всего круглую форму.

Длина лезвия меча рассчитывается следующим образом: чтобы получить предельную длину, нужно из вашего роста вычесть 90 см. Чтобы также учесть вопросы удобства обращения с мечом, обычно отнимают еще 8 см из полученной величины. Например, 175 - 90 = 85 см, 85 - 8 = 77 см. (лично моё мнение - это не научно, ниже информация из другого источника) .

Если нет твоего роста в таблице, то на каждый дополнительный сантиметр роста нужно добавлять 3 мм к длине клинка, т. о. можно более точно вычислить длину клинка (но это только рекомендация т.к. на протяжении всего существования меча менялась его длина и техника владения им, тут боец вправе сам выбирать длину меча в зависимости от боевой ситуации) .

Оправа букэ-дзукури, или ути-гата-на косираэ . Мечи, оправленные в этом стиле, носили засунутыми за пояс. На ножнах имелся выступ куриката , через который пропускался шнур сагэо .

Детали оправы букэ-дзукури

Касира - головка рукояти у мечей, оправленных в стиле букэ-дзукури .

Кодзири - наконечник ножен у мечей в стиле букэ-дзукури ; может отсутствовать, тогда оконечность ножен просто закруглена и отлакирована так же, как и все ножны.

Коигути - «рот карпа»; вход в ножны (или кутиганэ , если устье ножен охватывается металлическим кольцом).

Куриката - выступ с прорезью, расположенный на расстоянии одной шестой длины меча ниже коигути на лицевой стороне ножен омотэ , через который проходит шнур сагэо .

Мэкуги - крепежный штырь, проходящий через рукоять и хвостовик меча.

Мэнуки - орнамент на рукояти меча.

Сагэо - шнур на ножнах меча.

Самэ - кожа ската, которой покрывалась пука .

Сая - ножны.

Сэппа - пара овальных металлических шайб, охватывающих хвостовик с обеих сторон гарды.

Фути - муфта на рукояти.

Цуба - гарда.

Цука - рукоять.

Цука-ито - обмотка рукояти

Наиболее известный вид мечей стиля букэ-дзукури - это катана (дайто) и вакидзаси (сёто) . Вакидзаси являлся просто уменьшенной копией катана . Вместе они образовывали дайсё («большой и малый»). Если же все детали оправы дайсё были выдержаны в едином стиле, то эта пара называлась дайсё-сороимоно .

Ножны (сая) меча делаются обычно из хо-но-ки (магнолии) и состоят из двух половинок. В сечении они почти всегда имеют форму удлиненного овала такой же формы и размера, как и сэппа (шайбы), находящиеся рядом с ними, и остаются одинаковыми на протяжении всей длины. Ножны для меча, как правило, были покрыты очень прочным лаком. У дайсё - пары мечей, носившихся самураями, - этот лак обычно спокойных тонов, как правило, черный, и все остальные украшения выдержаны в том же спокойном стиле. Яркие броские цвета предпочитались щеголями, а ярко-красный лак, ввозимый из Китая, был на мечах, носившихся самураями из провинций Сацума и Хюга, которые славились отвагой и большой горячностью.

Поверхность, на которую накладывается лак, либо простая гладкая, либо на ней могут быть широкие или узкие бороздки, идущие диагонально или поперечно. Сама лакируемая основа может быть как зернистой, так и хорошо отшлифованной, одноцветной или украшенной насидзи (золотой пылью), гури-бори или в других стилях, или даже полосатой двухцветной. Довольно часто также встречается лакировка типа рыбы ската (самэ-нури ). Эти основы могут далее получать любую фор­ му украшения, но для дайсё изощренный маки-э (свободный узор) не соответствует японскому вкусу. Однако в отношении кинжалов мастер мог допустить свободный полет фантазии, и здесь часто встречаются инкрустированные металлические орнаменты (канамоно) .

Следующие шесть частей ножен мечей, оправленных в стиле букэ-дзукури , могли иметь особые детали украшений:

Кольцо, охватывающее вход в ножны - кои-гути («рот карпа») или кутиганэ , если оно металлическое;

урагавара - укрепляющий брусок, идущий поперек основания прорези для ко-гатана ;

Облицовка прорезей для ко-гатана и когай . Обычно бывает из полированного черного лака, полированного натурального рога, либо из мягкой буйволовой кожи;

куриката («форма каштана») - выступ с прорезью, расположенный на расстоянии одной шестой длинны меча ниже кои-гути на стороне омотэ , через который проходит шнур сагэо;

сори-цуно («возвращающий рог»), или ориганэ , - маленький крючкообразный выступ еще ниже на той же стороне, направленный в сторону эфеса. Он служит для того, чтобы не дать ножнам выскользнуть вперед из-за пояса. Встречается довольно редко и обычно на вакидзаси , но его присутствие часто говорит о хорошем
клинке;

кодзири - наконечник ножен. Его часто не бывает, особенно у вакидзаси , и оконечность ножен просто закруглена и отлакирована также, как и все ножны. По форме, материалу и украшению он очень часто соответствует касира .

Все эти детали (за исключением облицовки прорезей для ко-гатана и когай ) обычно металлические, более или менее одинаково украшенные. Но в неброских оправах они могут быть из полированного черного рога простейшей формы и наи­ меньшего размера, необходимого для их предназначения.

Сагэо - это плоский шелковый шнур, пропущенный сквозь курикату , которым меч привязывался к поясу. Длина сагэо была от 60 до 150 см в зависимости от размера оружия, и его можно было снять перед боем и использовать как тасуки для подвязывания длинных рукавов гражданского костюма, чтобы дать свободу движениям рук. Сагэо использовали и для связывания плененного врага. Цвет сагэо соответствует цвету ножен. Если последние в хорошем японском вкусе, неброские и строгие, такой же будет и сагэо . У ярких и пёс­ трых оправ сагэо соответствующий.

Рукоять (цука) всегда делалась из двух склеенных вместе половинок дерева, предпочтительно хо-но-ки (магнолии). Между ними оставалось отверстие для хвостовика (накаго) , называемое цука-гути . Дерево обычно покрывалось единым куском белого самэ - узловатой кожи ската. Шов шел по центру стороны ура , и обычно кусок подбирался так, чтобы центральный ряд из трех или четырех большего размера узелков оказался сверху стороны омотэ .

Сверху накладывалась обмотка цука-ито («нить эфеса»), состоящая из полоски крепкой плоской шелковой (реже кожаной или хлопковой) ленты ути-хим о шириной до 0,6 см. Довольно редко вместо плоской ленты встречается шнур, обмотанный рядами. Как правило, цука-ито была черной, изредка мягкого коричневого, темно-синего или зеленого цвета. Иногда даймё использовали катаны с белой обмоткой; это было также чертой определенного типа тати . Изредка находят кожаный шнур и китовый ус. Центр ленты помещали вплотную к муфте рукояти фути на стороне омотэ , а два конца оборачивали вокруг рукояти соответственно справа и слева и на одинаковых расстояниях дважды перекручивали. В результате самэ оказывалась полностью закрытой, кроме ряда ромбовидных промежутков на обоих сторонах рукояти. После того, как ленту пропускали через стороны головки рукояти касира , ее закрепляли на обеих сторонах рукояти плоским компактным узлом. Немного ниже центра рукояти на стороне омотэ и немного выше него на стороне ура обмотка частично закрывала и крепила на месте два украшения мэнуки .

Варианты обмотки рукояти цука и техника обмотки, приводящая к образцу, который показан вверху в центре

Закрепление шнура цука-ито на касира

Существовало много исключений из этого обычного цука-маки (метода обмотки рукояти). Например, на мечах, которые носили даймё при официальной одежде, называемой камисимо , при дворе сёгуна в период Эдо, черная шелковая обмотка перекрещивалась поверх касира , вместо того, чтобы проходить внутри; касира в этом случае была из простого черного рога. Этот стиль известен как маки-какэ-но-касира , а меч с такой обмоткой назывался камисимо-дзаси .

У определенных придворных мечей, так же как и у большинства коротких мечей и кинжалов, рукоять из кожи ската оставалась необмотанной. В таких случаях касира и оба мэнуки приходилось крепить клеем, скрытыми булавками, декоративными кнопками или другим подходящим способом. Этот стиль называется ханаси-мэнуки (свободный мэнуки ). Существует также много форм необмотанного эфеса, большей частью у кинжалов, рукоять которых покрыта полированным или резным деревом, лаком, ротанговой пальмой или металлом. Обычно, если на рукояти отсутствовала кожа ската, боковые стыки между половинками рукояти закрывались полосками металла, называемыми кэнуки-канамоно .

По форме рукоять состоит из узкой эллиптической секции и обычно совсем слегка утончается с обоих концов к середине. У кинжалов с необмотанной рукоятью сторона омотэ может иметь косой срез на расстоянии 2,5 см от касира . В том случае, когда кинжал носят на груди в одежде (квайкэн ), эта особенность дает человеку возможность тут же почувствовать, с ка­ кой стороны находится лезвие.

Гарда (цуба) обычно имеет форму диска. Исключение составляют только гарды древних мечей, которые имеют форму небольшой крестовины и называются сито-ги (по форме напоминающие жертвенный рисовый пирог Синто, откуда и пошло название). Такие гарды встречаются также на некоторых парадных типах тати . Попадаются чашевидные гарды, но довольно редко.

Гарды бывают различных форм и размеров, хотя наиболее распространены круглые или овальные с диаметром от 6 до 9 см.

Гарды почти всегда сделаны из металла, хотя на парадных мечах они могут быть из лакированной кожи, кожи, натянутой на дерево, или из папье-маше. Вплоть до XVI в. гарды цуба обычно делались из железа. Простые по дизайну, они служили чисто утилитарной цели - защите руки. Позднее, по мере развития металлургии, цуба стала также произведением искусства. Украшения гарды достигают своего расцвета в мирный период Эдо. Для их украшения начали использоваться такие металлы, как золото, серебро, медь с различной красноватой патиной, а также сплавы меди: сякудо, сибуити, самбо гин, рогин, караканэ, нигуромэ, сэнтоку и чистая латунь синтю . Применение различных химических соединений позволяло придавать им самые разные цвета. К ним надо добавить интересные контрастные комбинации двух или более сплавов разного цвета.

Детали гарды (цуба)

Хира («плоское тело») - часть гарды между мими и сэппадаи .

Мими - ободок.

Сэппадаи («позиция для шайб») - место для шайб сэппа . Овальная часть гарды вокруг отверстия для хвостовика. К этому месту прилегают две шайбы (сэппа ) между гардой и клинком и гардой и рукоятью. Когда гарда находится на мече, сэппадаи полностью скрыта от глаз. Обычно совершенно непримечательная, за исключением подписи, она часто представляет собой слегка выпуклый правильный овал.

Накаго-ана - отверстие для хвостовика. Отверстие в центре гарды, через которое проходит хвостовик полосы меча.

Удэнуки-ана - отверстия для темляка. На некоторых гардах бывает два отверстия различного размера. К ним крепился темляк.

Сэкиганэ - заполнитель. Металлический заполнитель, используемый для того, чтобы подгонять размер отверстия для хвостовика к конкретной полосе меча и обеспечивать его фиксацию. Эти отверстия встречаются на железных гардах и говорят о том, что это ранняя гарда. Заполнитель используется и в рё-хицу .

Когай хицу-ана - отверстие для когай . Это отверстие часто бывает в форме половины четырехлепесткового цветка.

Кодзука хицу-ана - отверстие для кодзу-ки . Это отверстие, расположенное напротив когай хицу-ана , предназначено для рукояти ко-гатана . Отверстие часто имеет форму половины луны. Вместе когай хицу-ана и кодзука хицу-ана называются рё-хицу .

Муфта рукояти (фути) и головка рукояти (касира). Эти две детали оправы, как правило, рассматриваются вместе, так как они обычно одинаково оформляются и делаются одним мастером.

Функция фути (муфты рукояти) и касира (головки рукояти) состоит в укреплении рукояти с обоих концов. Термин «касира» (букв. «голова») - это сокращение от первоначального названия «цука-гасира» (голова рукояти), а фути - общий термин для обозначения границы. Обе вещи вместе обычно называются фути-касира .

Фути , как правило, состоит из плоской металлической ленты-кольца шириной до 1,3 см, которая охватывает рукоять рядом с гардой и которую легко снять. У основания фути имеется овальная пластина, называемая тэндзё-ганэ («потолочный металл»), как правило медная, с отверстием для хвостовика меча.

Касира представляет собой небольшую чашечку обычно с приплюснутым дном, хотя также часто встречаются касира с совершенно круглым дном. На фути основная часть узора расположена на стороне омотэ . На касира узор расположен на торце рукояти, чтобы он был виден при ношении меча.

С каждой стороны касира имеется овальная прорезь - ситодомэ-ана , снабженная убираемой петелькой-проушиной - ситодомэ («глазок овсянки») из позолоченной меди, как раз такого размера, чтобы прошел шнур рукояти. На эфесе с обмоткой рукояти касира больше никак не крепится. Однако на рукояти без обмотки она обычно закреплена не только клеем, но и двумя булавками с листообразными головками, достаточно большими, чтобы скрыть ситодомэ-ана (петелька с которой убрана).

Фути подписывается на стороне омотэ внешней поверхности тэндзё-ганэ и иногда на видимой части. На касира подпись, в тех редких случаях, когда она есть, находится на маленькой металлической пластине, припаянной изнутри или снаружи. Так же она расположена и у мэнуки .

Мэнуки - это пара маленьких орнаментов из декорированного металла, находящихся по обе стороны рукояти. Они служат не только украшением, но и для более плотного охвата рукояти. Вероятно, они ведут свое происхождение от декорированных шляпок крепежных штырей на древних мечах. Вместе с когай и ко-гатана (кодзука ) они могут составлять единый комплект, называемый митокоро-моно («три места вещи»). Единый стиль может распространяться до полного комплекта металлических деталей для меча - сороимоно («единообразная вещь») или пары мечей - дайсё-сороимоно . Митокоро-моно или сороимоно работы известного мастера по металлу - предпочтительно одного из Гото - было любимым подарком у даймё и других высокопоставленных лиц в торжественных случаях.

Мэкуги - это крепежный штырь, который проходит через рукоять и хвостовик меча и не дает полосе меча выпасть из рукояти. Обычно он делается из бамбука, но нередко и из темного рога (очень редко из слоновой кости). При обмотанной рукояти слегка сужающийся мэкуги входит на стороне ура в центре одного из открытых ромбиков самэ так, что на стороне омотэ его более узкий конец скрыт обмоткой. Но из этого правила есть исключения. В необмотанных рукоятях кинжалов мэкуги может проходить сквозь проушину из металла или слоновой кости или сквозь металлическую ленту - до-ганэ («металл тела»), охватывающую рукоять.

Металлический мэкуги - это поразительная черта большинства необмотанных рукоятей. Он состоит из толстой медной трубки с декоративной шляпкой, часто серебряной, в которую вдевается или ввинчивается с другой стороны медный штырь с такой же шляпкой. Резьба на винтах часто левосторонняя, и при демонтаже такого оружия надо быть крайне осторожным.

Шайбы (сэппа) - это пара овальных металлических шайб, охватывающих хвостовик с обеих сторон гарды. Они почти всегда сделаны из меди, простой, позолоченной, посеребренной или покрытой золотой или серебряной фольгой. Видимые поверхности могут быть полированными или покрыты легкими штрихами. Их края обычно фрезерованные или украшены отверстиями. У некоторых мечей их бывает две или три пары, а у тати дополнительно к этим обычным сэппа часто встречается еще значительно большая пара, называемая о-сэппа (большие шайбы). Они покрывают большую часть гарды и бывают украшены гравировкой, причем основу узора часто составляет изящный Мальтийский крест. Говорят, что сэппа начали применяться в XII в. Их назначение - предохранять фути и гарду от повреждений и придавать всему законченный вид.

Муфта (хабаки). Несмотря на то что с художественной стороны хабаки наименее значительна, она абсолютно необходима, и её находят на всех японских мечах, кинжалах и копьях. Эта толстая металлическая муфта, внутренняя сторона которой плотно прилегает к последним двум-трем сантиметрам клинка и первым двум-трем сантиметрам хвостовика (накаго ) (примерные цифры для оружия средней величины), имеет несколько функций. Во-первых, она плотно удерживает меч в ножнах, исключая трение клинка и особенно закаленной части клинка о внутреннюю поверхность ножен. Во-вторых, она в какой-то мере предохраняет клинок от появления ржавчины в этом опасном месте, поэтому часть полосы меча под хабаки должна быть слегка смазана маслом. Но самая важная её функция состоит в том, что она переносит отдачу от удара через гарду на всю рукоять, а не на сравнительно слабый сдерживающий колышек мэкуги из бамбука или рога.

Хабаки обычно сделана из меди, посеребренной или позолоченной, или же покрыта фольгой из золота, серебра или сплава сякудо . Поверхность либо полированная, либо покрыта косыми штрихами, которые называются нэко-гаки («скребет кошка»). Если присутствует тонкое фольговое покрытие, оно может быть вделано в эти нэко-гаки или же украшено штампованным узором. Изредка также встречаются хабаки из железа, драгоценных металлов или даже из слоновой кости или дерева, но только на мечах, оправленных не для серьезного использования. Если полоса меча тоньше средней и, таким образом, требует хабаки дополнительной толщины, то может использоваться нид-зю-хабаки - двойная хабаки. Это просто обыкновенных размеров хабаки, усиленная отдельным, но аккуратно подогнанным куском, который добавляет две «щеки», чтобы усилить нижнюю часть (соседнюю с гардой). По хабаки часто можно оценить качество клинка. Нидзю-хаба-ки и особенно хабаки , украшенные фамильным гербом мон , обычно принадлежат хорошим мечам.

Терминология полосы меча

Полоса меча, кинжала или любого другого клинкового оружия состоит из клинка и хвостовика.

Острие (кисаки) - это наиболее сложная для ковки и полировки часть меча. Ценность меча в значительной степени определяется состоянием кисаки . Линия закалки на острие (боси ) может быть неодинаковой с разных сторон клинка.

Существует великое множество типов линии закалки на острие (так же, как и на самом клинке).

Типы острия меча (кисаки ) и линии закалки (боси ) классифицируются:

1. по форме лезвия:

- фукура-карэру - прямое;
- фукура-цуку - изогнутое;

2. по размеру:

-ко-кисаки - маленькое острие. Характерно для тати периода Хэйан и начала периода Камакура;
- тю-кисаки - среднее. Широко распространенный тип для всех мечей, начиная примерно с 1232 г.;
- о-кисаки - длинное;
- икари-о-кисаки - длинное и изогнутое;

3. по линии закалки (боси):

- ко-мару - слабое закругление;
- о-мару - сильное закругление. Ширина закаленной части уже, чем в ко-мару ;
- дзидзо - в форме головы божества Дзидзо;
- яки-дзумэ - невозвращающаяся. Как правило, линия закалки доходит до острия и поворачивает назад к хвостовику. В данном случае возврат (каэри ) отсутствует;
- мидарэ-коми - волнистая;
- каэн - огненная;
- ити-маи - полная. Все острие закалено;
- каэри-цуёси - прямая линия возврата;
- каэри-фукаси - длинный возврат;
- каэри-асаси - короткий возврат.

Полоса меча

Коми, или ми, - клинок.
Накаго - хвостовик.
Тосин - полоса меча.

Терминология полосы меча

Боси - линия закалки на острие.

Ёкотэ - линия, разделяющая остриё и клинок.

Дзи (илихира-дзи) - плоскость между лезвием и синоги (ее ширина называется нику ).

Дзихада - поверхностный узор хада .

Дзи-цуя - более темная (по сравнению с ха-цуя ) часть клинка (остальной клинок, кроме закаленной части).

Касанэ - толщина клинка, измеряемая по обуху; бывает мото-касаиэ и саки-касанэ .

Кисаки - острие (иногда под этим терми­ ном понимают всю область от ёкотэ до самого кончика клинка).

Ко-синоги - ребро клинка на острие.

Мидзукагэ - нечеткая линия на плоскости дзи , обычно возникающая при повторной закалке клинка.

Михаба - ширина клинка; бывает мото-хаба и саки-хаба .

Мицу-кадо - точка, где встречаются ёкотэ , синоги и ко-синоги .

Моноути - часть лезвия, которой наносится большинство ударов, представляет собой часть клинка длиной около 15 см, расположенную на расстоянии около 10 см ниже ёкотэ (данные для длинного меча, у коротких мечей и кинжалов она пропорционально уменьшена).

Мото-касанэ - толщина клинка у мунэ-мати .

Мото-хаба - ширина клинка между ха-мати и мунэ-мати .

Мунэ - обух клинка.

Мунэ-мати - небольшой срез, отделяющий хвостовик от клинка на стороне обуха, край мунэ .

Мунэ-саки - название обуха возле острия;

Мэи - надписи (на накаго и др.).

Мэкуги-ана - отверстия в накаго для мэнуки .

Нагаса - длина клинка (измеряется между мунэ-мати и острием).

Накаго-дзири - оконечность накаго .

Сабигива - граница между хабаки-мото и ясури-мэ .

Саки-касанэ - толщина клинка у ёкотэ .

Саки-хаба - ширина клинка у ёкотэ .

Синоги - ребро клинка.

Синоги-дзи - плоскость клинка между синоги и мунэ .

Сори - кривизна клинка.

Сугата - форма клинка.

Фукура - форма лезвия у кисаки .

Ха (или ха-саки ) - лезвие.

Хабаки-мото - часть полосы меча, которая находится под муфтой хабаки .

Хада - слоистость стали; результат складывания стали в процессе ковки.

Ха-мати - небольшой срез, отделяющий хвостовик от клинка на стороне лезвия, край ха .

Хамон - линия якиба .

Хатараки - «активности», выработки на поверхности металла (ниои, ниэ и др.).

Ха-цуя - более светлая часть клинка по сравнению с дзи-цуя ; практически то же, что якиба .

Хи - дол.

Хоримоно - гравировка на клинке.

Якиба - закаленная часть клинка.

Якихаба - ширина якиба .

Ясури-мэ - насечки на хвостовике.

Ребро клинка (синоги) отсутствует на клинках хира-дзукури . Существует двух типов:

выступающее (синоги-такаси) . Толщина клинка между ребрами жесткости значительно больше, чем у обуха;

• ровное (синоги -хикуси) .

Плоскость между ребром и обухом клинка (синоги-дзи) бывает широкой и узкой.

Дол (хи) первоначально делали для увеличения прочности клинка и для уменьшения его веса. Позднее его стали рассматривать как украшение. Иногда дол делали для того, чтобы восстановить баланс укороченного меча или чтобы скрыть изъяны клинка (такие долы, добавленные позже, называются ато-би ). Встречается 8 типов долов, из которых коси-хи, томабаси, сёбу-хи, куитигаи-хи и нагината-хи - на коротких мечах.

Кроме того, существует 4 формы дола у хвостовика, из которых каки-тоси и каки-нагаси обычно находят на полосах мечей, сделанных кузнецами периода старого меча (кото ).

Дол может пересекать ёкотэ (тип хи-саки-агари ) и останавливаться немного не доходя до ёкотэ (тип хисаки-сагари ).

Плоскость синоги-дзи , не вырезанная долом, называется тири . Дол может иметь тири с обеих сторон (тип рё-тири ) или только с одной стороны (тип ката-тири ).

Типы долов на полосе меча

Бо-хи - широкий дол.
Бо-хи-ни-цурэ-хи - широкий и узкий дол.
Гомабаси - два коротких дола.
Каки-нагаси - идущий до половины хвостовика.
Каки-тоси - проходящий по всему хвостовику.
Каку-домэ - прямоугольный конец.
Коси-хи - короткий дол.
Куитигаи -хи - двойной нерегулярный дол, соединяющийся в конце.
Нагината-хи - короткий широкий дол; характерен для нагината , но встречается и на мечах.
Сёбу-хи - двойной дол, соединяющийся в конце.
Футасудзи-хи - два узких дола.
Мару-домэ - округлый конец.

Гравировка (хоримоно) . На клинках японских мечей встречаются различные типы гравировки. Наиболее частые сюжеты: палочки для еды (гома-хаси ), ритуальный меч кэн , дракон (курикара ) и надписи китайскими или японскими иероглифами (бондзи ).

Хатараки
Дзи-ниэ - пятна ниэ в дзи .
Кинсудзи , инадзума и сунагаси - полоски ниже и выше линии хамон .
Ко-ниэ - маленькие точки ниэ над хамон .
Утинокэ - «активность» в форме полумесяца.

Клинок меча подобен
Потоку горного ручья.
Любуюсь им прозрачным летним утром.

Случалось ли вам прикасаться к самурайскому мечу и чувствовать под рукой не холодную сталь, а горячий, живой поток энергии? Как будто в этом клинке сосредоточена душа мастера, который его изготовил, и эмоции воинов, которые вытаскивали его из ножен, чтобы защитить честь самурая.
Катана появилась в обиходе японских воинов примерно в XII—XIII веке и за минувшие с тех пор столетия ее конструкция почти не изменилась. Меч попадал в руки самураев уже одухотворенным, на его изготовление требуются годы.
Каждое поколение мастеров вносило в изготовление катаны собственные нюансы.
Сегодня различают мечи 4 эпох:

1. Като (изготовлены до XVI века включительно);
2. Синто (XVII век);
3. Синсинто (конец XVIII—начало XIX века);
4. современные Гэндайто.

Мечи различаются как по текстуре и цвету клинка, так и по свойствам. У катан эпохи Като темно-серые клинки, у лучших образцов металл отполирован до бархатистой матовости. Сталь мечей Синто и Синсинто более светлая и яркая.
Причина такого различия не в том, что традиции мастеров Като были утрачены, а в том, что для производства мечей более поздних эпох использовалось другое сырье, влияющее на боевые качества оружия. Например, современные катаны и мечи Синсинто без труда разрубают связки бамбука, в то время как клинки Синто крошатся, а Като сминаются.

Производство металла
Металл, из которого изготовлена древняя катана, имеет уникальную слоистую структуру. Существует несколько технологий получения высококачественной оружейной стали для катан.
Первый способ изготовления стали
Железную руду, богатую примесями вольфрама и молибдена, добывали из песка сатетсу. Полученное сырье пережигали, разрубали на крошки и опять пережигали. Этот процесс насыщал железо углеродом, превращая его в сталь-сырец — оросиганэ. Чтобы отделить качественную сталь от металла, ослабленного наличием шлаков, оросиганэ расковывали, охлаждали в воде и измельчали, легко выламывая зашлакованные куски. Большое значение имело качество воды, поэтому большинство кузниц размещались у горных рек и родников. Поскольку сталь-сырец была недостаточно однородной, ее ковали и сваривали несколько раз до тех пор, пока не получалась высококачественная чистая сталь.
Второй способ изготовления стали

Еще один метод получения стали появился в Маньчжурии и стал активно применяться японскими мастерами в конце XIV века. Заключался он в длительном плавлении железной руды в татара-печах. Процесс был трудоемким, дорогим, но эффективным: для получения 5 тонн выплавленного металла, называемого кера, требовалось несколько дней и не один десяток тонн угля. Почти половина керы — это сталь с 1,5-процентным содержанием углерода. Оставшаяся часть представляла собой конгломерат нескольких металлов, включая и чугун дзуку.
Прежде чем стать оружейной сталью, металлу предстояло пройти еще одно испытание, — испытание временем. Заготовку закапывали во влажную землю вблизи вулканов и гейзеров, и за несколько лет ржавчина выедала «слабые» части металла.
Обработка металла: снижение содержания углерода
Из полученной одним из указанных способом обогащенной углеродом стали делали заготовку для будущего клинка. При этом надо было снизить насыщение стали углеродом, поскольку его содержание более 0,8% делает металл твердым, но хрупким после закалки.
Углерод выжигали непосредственно из заготовки клинка поэтапно. Сырцовую сталь расковывали в пластину, охлаждали в воде и раскалывали. Полученные куски сортировали и выкладывали на лопатку из железа или сырцовой стали, фиксировали с помощью глины и проковывали при высокой температуре. Получившийся брусок складывали вдвое, надрубив поперек, сваривали, затем складывали еще раз вдвое, на этот раз надрубив вдоль и снова сваривали.
Таких циклов проводили несколько, до 15-ти. С каждым таким удвоением содержание углерода понижалось: после первого этапа на 0,3%, после каждого последующего — на 0,03%. Таким образом, можно было довольно точно уловить момент, когда уровень водорода в стали снижался до нужных 0,8%. Каким будет конечный состав стали, каждый мастер решал сам: кто-то предпочитал работать с прочным, но более мягким металлом, а кого-то интересовала твердость, даже если клинок при этом становился очень хрупким.
Каждый этап с удвоением добавлял новые слои заготовке. С математической точки зрения их должны быть миллионы, но поскольку в процессе сварки молекулы тончайших пластин смешивались, то в реальности слоев получалось несколько тысяч.
Техники различных оружейных школ
У каждой из более чем 1 800 оружейных школ были свои собственные секреты ковки клинков из полученной высококачественной стали. Но при этом каждый мастер следовал единому для всех правилу: лезвие длинного меча должно быть твердым, а остальные части — прочными, но более мягкими.
Большинство мастеров делали клинки трехслойными по схеме сан-май: твердое, но хрупкое остро отточенное лезвие окружено с двух сторон более мягкими вязкими обкладками из железа. Немного усовершенствованная технология подразумевала обертывание стального клинка железной «рубашкой» с трех сторон.
В знаменитой провинции Бидзен, признанной оружейным центром Японии, применяли совершенно противоположный технологический прием — кобу-си. Мастера из Бидзена использовали железо для изготовления основы клинка, которую «обворачивали» оружейной сталью. Из сплошной части стальной «рубашки» отковывали лезвие клинка. При этом необходимо было знание особых способов закалки, которые обеспечили бы клинку высокую эластичность без потери твердости.

Типы японских клинков.
Заточка и шлифовка
Изготовив из полученной стали слегка изогнутый 60—70-сантиметровый клинок шириной 3 см, мастер приступал к заточке и шлифовке. Катана заточена только с одной стороны, чтобы меч можно было использовать и в конной, и в пешей битве. Смещение центра тяжести к острию облегчает нанесение рубящих ударов.
Шлифовали клинок тоже поэтапно, каждый раз уменьшая зернистость шлифовального круга (всего использовали 9—12 кругов). На последнем этапе мастер полировал сталь подушечками пальцев мелко растертым древесным углем. Появление зеркального блеска означало рождение катаны.
После полировки на клинке проступала продольная линия — хамон, обозначающая границу между матовой поверхностью стального лезвия и зеркально блестящей более мягкой частью, дзиганэ. На самых качественных клинках дзиганэ имеет узор хада, похожий на поверхность дамасской стали.

Клинок катаны
Иногда хамон называют линией закалки, что не совсем верно, но имеет под собой основу. Если клинок закаливали по технологии кобуси, то хамон проявлялся благодаря использованию глины. Перед закалкой часть клинка, которая должна была сохранить вязкость, обмазывали глиной, оставляя свободной область лезвия. Клинок разогревали и закаливали в воде. При этом открытая часть остывала быстрее, приобретая нужную твердость, а часть, спрятанная под глиной, становилась более эластичной за счет долгого остывания. На стыке этих областей и появлялся хамон. Лезвие, закаленное таким образом, получало название яки-ба, что значит, обожженное.
Знатоки называют меч самураев, катану, самым совершенным холодным оружием, которое когда-либо было создано человеком.

Японские мечи и другое оружие стали увлечением многих людей. Вы можете сделать свою катану, используя это руководство.

На фото вы можете увидеть все материалы и инструменты, которые вам понадобятся во время работы.

Сначала нужно сделать лезвие. Для этого возьмите металлическую пластину длиной 1 метр и шириной 7 см. Толщина металла должна составлять не менее 5 мм. Покройте пластину лаком из распылителя и дайте ей обсохнуть.

С помощью болгарки с режущим диском придайте нужную форму лезвию катаны. Потом используйте абразивный диск для полировки металла. Также удалите волнистую кромку по краям лезвия.

Когда форма лезвия будет совершенна, снова покройте его краской и лаком, а также дайте высохнуть. По центру лезвия начертите линию.

Используя абразивный шлифовальный диск, сточите режущие кромки.

То же самое сделайте с другой стороны. Конец лезвия в результате должен стать толщиной около 1 мм. Обратите внимание на то, что лезвие должно быть идеально прямым, без зацепок и волнистостей.

Из остатков металла вы можете сделать гарду любой формы.

Потом надо сделать гарду (цуба), ножны (сая) и рукоятку (цука). Чтобы определить форму гарды, приложите к металлу готовое лезвие. Покрасьте готовую гарду соответствующей краской.

Теперь нарисуйте наброски рукоятки. При этом учитывайте толщину гарды. Не забудьте, что набросок будет расположен в зеркальном положении.

С помощью фрезерного станка вырежьте из дерева нужную форму.

Пометьте те части рукоятки, которые будут соединять ее две части.

Как только две части рукоятки готовы, разместите между ними лезвие и закрепите гарду.

Когда будете делать ножны, учитывайте длину и толщину лезвия.

Гладко зашлифуйте обе части ножен и склейте их вместе.

У вас получилось три части катаны.

Теперь следует отполировать клинок наждачной бумагой.

Потом можно покрыть клинок воском.

Затем надо сделать искусственное покрытие клинка.

Теперь зашлифуйте острие клинка.

Натрите все лезвие, чтобы избежать ржавчины.

Теперь склейте все части катаны вместе.

Покройте деревянные поверхности мягким матовым лаком.

Глянцевым лаком тоже можно покрывать.

Похожим образом можно сделать и другие ножи и мечи.

Здравствуйте, дорогие кенши !

Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука ) для катаны (иайто, шинкен ). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто , у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂

В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки ), о которой я расскажу в следующем обзоре.

Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна — это цукамаки (намотка цукаитто ) и место крепления хвостовика катаны . Если перемотать цукаитто — это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.

Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот «рабочую» рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать — пойдёт речь дальше. 😏

Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука , а именно: хабаки , сеппа (2 шт.), цуба , фути и кашира .

Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно — его размеры.

Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска — это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.

Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать «традиционное» дерево — магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант — это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽500.00 до ₽1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎

N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!

Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления — два дня.

Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры — штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу «рабочую» цука , которая удобна в использовании.

Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира ) — 280 мм . Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто ) — 45 мм . Толщина (вместе с цукаитто ) — 25 мм . Длина цукамаки (между фути и кашира ) — 260 мм . Ширина цукаитто — 8 мм .

N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел «влез», я советую посмотреть как ваша «рабочая» рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.

Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.

Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной ~300 мм , высотой ~50 мм , шириной ~25 мм (см. фото выше).

Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки , сеппу , цубу , а затем другую сеппу . Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану ). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.

N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.

Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не «гулять» в нём.

Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.

N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.

Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.

Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.

Следующий шаг — подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.

Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное — прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.

N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!

Берем «шприц» с клеем и выдавливаем линией «U » вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.

Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.

Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.

Теперь вернёмся к моменту «если хвостовик у вас гуляет» . После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.

N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!

Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась «намертво». 👌

Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.

Как видно на фото выше, по сути наша заготовка — это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия — это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).

По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.

И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.

На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути . Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути .

После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.

Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука . Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.

Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира . Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава , а потом и цукамаки . Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.

N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!

Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира . У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки . Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.

В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.

Собрав фути и кашира , доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава .

В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны , которая готова к финишной обмотке (цукамаки ), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.

Stay tuned! 😎

Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич , специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун .

Катана – длинный немножко изогнутый двуручный меч, придуманный и сделанный впервой в Японии. Он был одним из предметов вооружения самурая. Позже фильма Квентина Тарантино «Убить Билла» катана стала волновать многих. Как же самому сделать катану ?

Вам понадобится

• Наковальня, железистый песок (специальный черный песок с побережья Японии, из которого плавится железо), молот, плавильня, древесный уголь, горн, порошок песчаника, вода, глина, рисовая солома, а также шлифовальные и полировочные инструменты для обработки полученной стали. Если все это вы сумели обнаружить, то приступим к самому изготовлению меча.

Инструкция

1. Погрузите древесный уголь, зажгите его, разместите песок в плавильню и при температуре 1500 градусов, выплавите приблизительно четыре килограмма стали. Поделите получившийся металл на немного – и высокоуглеродистую железо. Малоуглеродистая железо – серо-черного цвета. Поместите на дне горна мелкие и большие куски древесного угля, после этого подожгите. Позже этого разместите в горн высокоуглеродистую железо и также насыпьте немножко древесного угля.

2. Позже этого распределите по дну горна золу от рисовой соломы и предварительно измельченный древесный уголь, разместите слой высокоуглеродистой стали и засыпьте все это древесным углем. После этого начинайте стремительно качать меха, пока в горне не останется одна железо. Осмотрительно достаньте куски стали и начинайте ковать из них плоские листы. Следите, дабы по толщине они были не больше пяти миллиметров. Поделите железо на высоко – и малоуглеродистую.

3. Куски высокоуглеродистой стали положите на стальную заготовку с рукоятью, оберните в бумагу и нанесите глину. Позже этого, положите все это в горн и засыпьте углем. Грейте приблизительно 30 мин до возникновения белого цвета. Получившийся блок достаньте, положите на наковальню и несколько раз ударьте молотом. После этого вновь положите в горн, отлично раскалите и вновь ударьте несколько раз молотом. Повторите эту процедуру пять – шесть раз.

4. У вас получилась железо, которая именуется «каваганэ». Возьмите малоуглеродистую железо, которую вы предварительно отложили, сделайте из нее брусок путем ковки, а после этого сверните и прокуйте его еще 9-10 раз. Сейчас вы получили железо «синганэ».

5. Дальнейшим шагом будет заготовка для лезвия. Расколите брусок и выкуйте из него прямоугольную пластину. Растягивая пластину перпендикулярно длине, вы придадите лезвию надобную форму. Обработайте напильником хвостовик лезвия. Процесс изготовления катаны, завершите дальнейшим образом. Из пары брусочков древесины сделайте ручку, которую вначале обмотайте кожей, а после этого шнуром из хлопка.

Аура, которая окружает мифический самурайский меч – катану, поддерживает интерес и восхищение перед этим видом оружия на протяжении не одной сотни лет. Катана – крепкий, легкий и эластичный меч. Он становится таким за счет особенных материалов, из которых он куется, особой техники ковки и, согласно легендам, верного сердечного настроя мастера.

Вам понадобится

• Железистый песок
• Плавильня
• Молот
• Наковальня
• Рисовая солома
• Глина
• Порошок песчаника
• Инструменты для шлифовки и полировки стали

Инструкция

1. Для того дабы выковать верную катану, надобно запастись особенным «черным песком» с японского побережья. Это железистые пески из которых вам предстоит выплавить тамахаганэ – традиционную японскую железо, используемую для ковки самурайских мечей.

2. Загрузите рудный песок в плавильню – татара – и выплавите на древесном угле около 4 килограмм стали. Температура в плавильной печи должна добиваться 1 500 градусов по Цельсию.

3. Рассортируйте железо на малоуглеродистую и высокоуглеродистую. Высокоуглеродистая тамахаганэ тяжелее, ясно серебристого цвета. Малоуглеродистая – грубее, серо-черного цвета.

4. Покройте дно кузнечного горна измельченным древесным углем, добавьте огромные куски угля и подожгите их. Уложите слой малоуглеродистой стали и вновь засыпьте слоем древесного угля. Дождитесь пока железо опуститься к дну горна.

5. Покройте дно горна золой от рисовой соломы напополам с измельченным в порошок древесным углем, уложите слой высокоуглеродистой стали горкой, засыпьте сверху древесным углем. Начните активно качать мехи. Дождитесь пока в горне не останется только железо.

6. Возьмите куски тамахаганэ и начните ковать из них плоские листы толщиной в полсантиметра. Охлаждайте листы в воде и разламывайте на пластинки площадью в 2 квадратных сантиметра. Рассортируйте железо на высокоуглеродистую и малоуглеродистую.

7. Возьмите отобранные куски высокоуглеродистой стали, уложите на стальную пластину с рукоятью. Оберните бумагой и обмажьте глиной. Разместите в кузнечный горн. Засыпьте древесным углем и нагревайте не менее тридцати минут до ясно желтого либо белого цвета.

8. Достаньте блок из горна, поместите на наковальни и осадите молотом. Вновь разместите в горн, нагрейте и прокуйте. Повторите данный цикл несколько раз.

9. Когда ваш брусок будет готов, сделайте в нем надкол долотом и сверните на себя. Вновь нагрейте и обработайте молотом, до тех пор пока верхние и нижние половины не сплавятся, а брусок не вернется к изначальной длине. Повторите данный цикл шесть раз.

10. Перед продолжением ковки разрежьте брусок на четыре равные части. Сложите их одна на иную и сварите их совместно, путем нагревания и ковки. Ещё шесть раз повторите сворачивание, нагрев и ковку. У вас получилась железо «каваганэ».

11. Возьмите отложенную низкоуглеродистую железо, выкуйте из неё брусок и после этого сверните и прокуйте его ещё десять раз. У вас получилась «синганэ» либо железо сердцевины.

12. Выкуйте из каваганэ плоскую пластину длиной в 40 сантиметров, сверните в виде буквы U. Вовнутрь этой пластины разместите брусок синганэ. Нагрейте заготовку в горне до ясно-желтого цвета и начните сковывать. Достигните полной сварки пластин между собой.

13. Сделайте заготовку для лезвия, нагревая брусок в горне и выковывая из него прямоугольную заготовку.Придайте лезвию форму, путем растягивания заготовки перпендикулярно длине. Сформируйте режущую кромку, острие, боковые ребра и обух.

14. С поддержкой ножика-скребка обработайте поверхность меча. Напильником обработайте обух и режущую кромку. При помощи камня-карборунда исполните заблаговременную шлифовку каждого лезвия.

15. Приготовьте клейкую глиняную смесь из глины, толченого древесного угля и порошка песчаника в равных пропорциях. Разбавьте водой и шпателем нанесите на режущую кромку. Толстым слоем по обуха и на боковых поверхностях и дюже тонким слоем по самой кромки. Дождитесь пока глина застынет.Нагрейте лезвие в горне до 700 градусов Цельсия и охладите в емкости с водой.

16. Скорректируйте изгиб лезвия и отполируйте его.

17. Напильником обработайте хвостовик лезвия.

18. Закончите производство катаны, сделав ручку из 2-х половинок древесины, обмотанных вначале кожей, а потом хлопковым шнуром.

Видео по теме

Полезный совет
Обучиться искусству изготовления обычной катаны дозволено экстраординарно лично у подлинного мастера. Существует уйма тонкостей и секретов, которые передаются только от педагога к ученику.

Настоящая катана, являясь оружием самурая, изготавливается из определенных сортов железа, скованных в несколько слоев. Но современные катаны, как водится, куются из рессорной стали. Следственно заточка японских мечей-новоделов имеет свои особенности.

Вам понадобится

• – катана;
• – камни для заточки;
• – электрический наждак;
• – маркер;
• – защитные очки.

Инструкция

1. Возьмите меч в руки и мысленно поделите клинок на три части. Верхняя часть затребует особенно острой заточки (она будет разрезать), средняя – заточки под огромным углом (на нее будет доводиться нагрузка при ударе) и, наконец, нижняя часть, которая ближе каждого к гарде, затачивается минимально (на нее реально не доводится нагрузка). Разметьте эти части маркером.

2. Вначале сделайте клинку минимальную заточку. Для этого включите электрический наждак, наденьте защитные очки, подождите приблизительно одну минуту, пока он всецело раскрутится, и перпендикулярно поднесите к нему кончик меча. Легким движением, не прижимая крепко клинок к диску наждака, проведите меч справа налево, после этого опрокиньте его и проведите слева направо. Повторите процедуру до тех пор, пока очевидно не будете ощущать пальцем на режущей кромке острый угол. Такого же результата дозволено добиться, водя точильным камнем по клинку, но это займет значительно огромнее времени и сил.

3. Сейчас заточите верхнюю часть клинка. Опять поднесите катану к наждаку, положите клинок плашмя на диск. Наклоните ее так, дабы режущая кромка слегка касалась вертящегося диска. Движениями слева направо и справа налево водите клинок от кончика до отметки его средней части. Этим вы уменьшите угол заточки.

4. Заточите среднюю часть клинка. Угол заточки должен быть 40-45°. Водите лезвие по наждаку, плотно его к нему прижав – от отметки средней части до отметки нижней вышеописанным методом, пока не добьетесь нужного угла заточки. Подобно поступите с нижней частью клинка. Тут острота заточки не так значима, следственно угла 50° будет довольно (но никто вам не воспрещает сделать его поменьше). Заточка нижней части должна заканчиваться на 2-3 см от гарды (дальше точить будет трудно, а гарду ободрать дозволено легко).

5. Сейчас доведите меч до надобной остроты точильными камнями. Вначале равномерно проводите ими по каждой длине клинка, дабы удалить допустимые неровности. После этого целеустремленно затачивайте крутыми короткими движениями всякую часть по отдельности, начиная с нижней.

Обратите внимание!
Чем поменьше угол заострения, тем поменьше крепкость лезвия. Для разрезания твёрдых материалов нужны огромные углы заострения, а для разрезания мягких материалов угол заострения должен быть гораздо поменьше.

Полезный совет
Позже рубки на мечах на вашем клинке неотвратимо останутся зазубрины (для его сохранности отличнее отбивать вражеское оружие плоской стороной клинка), следственно процедуру заточки точильными камнями повторяйте позже всего боя либо раз в неделю.

Катана представляет собой длинный двуручный изогнутый меч с одной острой гранью. Наравне с коротким мечом вакидзаси и вспомогательным кинжалом танто она входила в стержневой комплект вооружения японских самураев. Катана была душой воина, драгоценностью, семейной реликвией и даже философией. В наши дни японская культура и боевые искусства крайне знамениты в России, следственно самурайские мечи пользуются огромным спросом. Знание положительно предпочесть катану – это тоже искусство, которому необходимо учиться.

Инструкция

1. Решите для какой цели вы хотите приобрести катану . От этого будут зависеть размеры меча, комплектация и даже материал.

2. Если меч надобен вам для тренировок, приобретите боккэн – деревянный макет катаны. Боккэн должен выдерживать мощные удары, следственно он изготавливается из твердых сортов древесины (бука, дуба, граба) и пропитывается лаком либо смолой для увеличения плотности. При насыщенных тренировках меч прослужит 1-2 года. В Японии к боккэнам относятся примерно с таким же уважением, как к настоящим катанам.

3. Если вы выбираете тренироваться с настоящим мечом, уделите главенствующее внимание при выборе катаны не декору, а размерам и форме. Возьмите меч в руки: удерживать его должно быть удобно и славно. Длина катаны варьируется в пределах от 95 до 120 см. Для того, дабы положительно подобрать длину меча для себя, встаньте прямо и возьмите его за основание лезвия вблизи круглой гарды (цубы). Кончик лезвия должен фактически касаться пола. Длина рукояти катаны (цука) должна составлять приблизительно три ваших кулака (в среднем около 30 см).

4. Приобретая оружие в презент, в качестве украшения интерьера, отдайте предпочтение комплекту из 2-х мечей (катана и вакидзаси) либо 3 (катана, вакидзаси и танто). Это будет выглядеть больше значительно и богато. В различие от европейских сабель, кортиков и шпаг, японские катаны не вешаются на стену, следственно непременно приобретете особую подставку.

5. Дабы катана заняла заслуженное место в интерьере, позаботьтесь об аксессуарах. Отличительной спецификой самурайских мечей является вероятность разобрать их на комбинированные части. От того что рукоятка обыкновенно изготавливалась из дерева и обтягивалась кожей либо тканью, она стремительно снашивалась и нуждалась в замене. Выбирая катану , приобретите добавочный комплект для ее оправы (сорои-моно). Он включает цубу (гарду), менуки (украшения рукоятки), касира и фути (головку и муфту рукоятки).

6. Помните о том, что за самурайским мечом, как и за любым иным оружием, необходимо положительно ухаживать. Неукоснительно приобретете особый комплект по уходу за катаной. Он включает в себя порошок природного камня для полировки, рисовую бумагу для чистки, масло для смазывания лезвия, а также мекугицучи – инструмент для извлечения деревянных гвоздей (мекуги), которыми крепится рукоятка.

Видео по теме

Обратите внимание!
Если вы хотите приобрести катану в презент не в качестве предмета интерьера, а для занятий боевыми искусствами, неукоснительно приходите в магазин совместно с грядущим обладателем. Безусловно, сюрприза не получится, но только сам воин сумеет определить, положительная ли у меча длина и удобно ли будет с ним трудиться.

Японский меч катана создается в течение нескольких месяцев. Процесс настоль труден потому, что оружие должно быть единовременно острым, крепким и не ломким. Дабы добиться этого, мастера комбинируют в одном клинке несколько видов металла. Если вы решили нарисовать катану и хотите, дабы рисунок был правдоподобным, рассматривайте особенности устройства этого оружия.

Вам понадобится

• – карандаш;
• – бумага;
• – ластик;
• – краски/цветные карандаши.

Инструкция

1. Нарисуйте прямую линию. Она послужит основой очерка. Если на рисунке помимо катаны будут другие предметы либо люди, определите их пропорциональное соотношение. Рассматривайте длину оружия – около 70-100 см.

2. Поделите линию на три равные части. Верхний отрезок обозначает длину рукояти. От того что меч должен быть изогнутым, слегка выгните нарисованный отрезок. Самая «выпуклая» точка располагается в середине отрезка.

3. Обозначьте ширину катаны. Ширина клинка приблизительно в 30 раз поменьше всеобщей длины оружия. Рукоятку сделайте чуть больше широкой, чем клинок. Острие клинка должно быть скошенным – «отрежьте» конец меча под углом 45°.

4. На границе ручки и лезвия нарисуйте гарду. Это металлическая насадка, которая охраняет руку воина. Ее диаметр составляет в среднем 8 см, а толщина – 5 мм. Форму гарды вы можете предпочесть по своему желанию – она бывает круглой, овальной, четырехугольной, многоугольной, поделенной на части. На поверхности этой части катаны дозволено изобразить резьбу либо окантовку цветными металлами. Сверху и снизу гарда крепится шайбами – нарисуйте их в виде тонких полосок.

5. Под и над гардой нарисуйте по полоске, верхнюю сделайте больше тесной. Это муфты, сделанные из латуни либо бронзы.

6. Удалите вспомогательные линии построения и подробно прорисуйте поверхность всех частей катаны. Дозволено заранее сделать акварельный фон, а на высохшую краску добавить карандашные штрихи.

7. Рукоятка катаны должна быть обтянута кожей. Сверху она обмотана лентой. Узор обмотки придумайте либо скопируйте с фотографии подлинного оружия. Между витками тесьмы дозволено добавить объемные элементы декора. Ближе к гарде нарисуйте маленький штырь, которым рукоять крепится к лезвию.

8. Клинок катаны может быть сделан из одного либо нескольких металлов. Самые добротные экземпляры изготавливают из крепкого металла по краям и больше мягкого – в центре клинка. Прорисуйте границы этих «слоев». Раскашивая клинок, определите, где находится источник света, и обозначьте на лезвии блики и затененные места.

9. Ножны для катаны нарисуйте в виде изогнутого прямоугольника. В верхней его части должен располагаться шнур, продетый в петлю.

Японское оружие давным-давно теснее завоевало знаменитость во каждым мире. Длинный меч катана даже попал в русские оружейные государственные эталоны холодного оружия, где его назвали двуручной саблей. Хороше сделанная катана кажется монолитной, но на самом деле ее дозволено разобрать. Скажем, ее рекомендуется разбирать при транспортировке. Может появиться и надобность заменить рукоять. Помимо того, у коллекционеров частенько дозволено видеть отдельные части этого меча.

Вам понадобится

• – маленький молоток;
• – латунный шпунт:
• – перчатки.

Инструкция

1. Ножны являются неотделимой частью катаны. В Японии они почаще каждого делались из кожи ската. Теперь данный материал применяется в основном в дорогих моделях, а для остальных ножны делают из всякий кожи, в том числе и неестественной. Катану в ножнах традиционно закладывают за пояс-оби. Эта мода возникла в XVII столетии и сохранилась до сего времени. Перед тем как снимать рукоятку, выньте меч из ножен.

2. Цука (рукоятка) у классной катаны крепится с подмогой одного либо нескольких штырьков - мекуги (в иной транслитерации – мэкуги). Штырьки обыкновенно делались из бамбука и не вклеивались. Теперь мекуги делают и из других материалов, причем у недорогих моделей детали рукоятки неоднократно сажают на клей. Именно следственно при покупке катаны нужно попросить продавца ее разобрать. Перед тем как начать снимать рукоятку, наденьте перчатки. Дозволено обойтись и одной - на ту руку, которой вы будете удерживать за лезвие.

3. Положите катану на горизонтальную поверхность. Если вы не дюже уверены в том, что штырьки выйдут легко, дозволено опрятно зафиксировать меч в тисках. Но обыкновенно это не делается. Приставьте латунный шпунт острием к штырьку. Старательно ударяя молотком по головке латунной детали, выбейте его. Верно так же выбейте и остальные мекуги. Редко когда бывает огромнее 3 штырьков, традиционно довольно бывает одного-2-х. Отложите мекуги в сторону либо в небольшую коробочку, дабы не потерялись. Цуку принято было делать из древесины магнолии. Теперь зачастую используют разные пластики.

4. Рукой в перчатке возьмите меч за лезвие рядом с гардой. Крепко потяните рукоятку. Она должна сниматься с хвостовика, тот, что именуется накаго, с некоторым усилием. Снимите муфту-фути, находящуюся между рукоятью и гардой.

5. Дальнейшая деталь, которую нужно снять с ножевика - сэппа, оригинальная шайба, которая делает соединение больше крепким и не разрешает рукояти расколоться. Верно такая же сэппа находится и по иную сторону гарды.

6. Снимите гарду, которая у катаны именуется цуба. Позже этого остается снять еще одну шайбу и еще одну муфту, которая носит наименование хабаки. Изредка дозволено разобрать рукоять, сняв с нее некоторые декоративные элементы. Но у современных рабочих мечей эти украшения традиционно не снимаются.

Полезный совет
Короткий японский меч разбирается подобно и с подмогой тех же нехитрых приспособлений. Молоток не должен быть дюже огромным. Мощно стучать им не нужно, латунь - достаточно мягкий материал, и шпунт может деформироваться. Предметы ухода за катаной дозволено приобрести в том же магазине, что и сам меч.

Древесный уголь - один из продуктов горения древесины. Черное пористое вещество, которое составляют углерод и водород с небольшим числом минеральных примесей в виде карбонатов и оксидов различных металлов.

Вам понадобится

• – древесина для перевоплощения в уголь
• – дрова для костра
• – стальная емкость
• – совок

Инструкция

1. Древесный уголь получается при термическом разложении древесины без притока воздуха. Данный процесс именуется пиролизом. В зависимости от условий сгорания образуется продукт с разными свойствами. Основным параметром, влияющим на качество угля, является температура пиролиза.

2. При обугливании древесины из нее удаляется влага и кислород, остаются только горючие вещества - углерод и водород. Пирометрические показатели получаемого продукта возрастают по сопоставлению с начальным материалом. Для приобретения угля накаливание древесины необходимо вести медлительно, а температура процесса должна составлять около 400°С. Стремительный нагрев до высоких температур приведет к образованию дегтя и летучих продуктов сгорания.

3. Получить древесный уголь дозволено и в домашних условиях, соорудив аналог печи для углежжения. Для этого подойдет стальная бочка с герметичной крышкой. Приготовьте место и дрова для костра, а также древесину, предуготовленную для перевоплощения в уголь. Установите бочку на подставку, скажем, на камни либо кирпичи. Заполните вашу импровизированную углевыжигательную печь древесиной, заблаговременно распиленной на небольшие бруски. Герметично закройте крышку. Обеспечьте небольшие отверстия для выхода горючих газов. Разведите огонь под бочкой.

4. Через несколько часов, когда из отверстий перестанут выходить газы, нагрев дозволено перестать. Но бочку не следует открывать до полного остывания полученного угля без доступа воздуха. В отвратном случае, процесс горения на воздухе может возобновиться, и уголь всецело сгорит.

5. Дозволено легко спалить дрова в печи либо в костре до образования красных углей. После этого соберите угли совком в железную емкость, наглухо закройте и оставьте без притока воздуха до полного остывания.

Обратите внимание!
Внимание! При работе, соблюдайте меры предосторожности! Работайте в перчатках при классном освещении.

Полезный совет
Не начинайте производить катану, пока не подготовите все нужные компоненты.