Для отделки помещений различного назначения распространенным материалом служит кафель. Популярность покрытия объясняется возможностью укладки в помещениях с повышенной влажностью, и легкостью в обслуживании. В статье расскажем, как правильно класть плитку на стену, и какую последовательность нужно соблюдать при выполнении облицовочных работ.

Кафельная плитка

Чтобы разобраться, как клеить кафельную плитку на стену, сначала поговорим о самом материале. Облицовочный материал из кафеля представляет собой квадратные или прямоугольные пластины из керамики. Используется кафель для облицовки поверхностей стен и полов в помещениях различного назначения.

Изготавливается кафель из глины и дополнительных компонентов. Кафельная облицовка считается одним из самых популярных материалов для облицовки, благодаря следующим преимуществам:

• прочность, повышенная износоустойчивость;
• не боится влаги, поэтому можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и температурными перепадами;
• не боится воздействия химических веществ;
• не выгорает под солнечными лучами;
• легко чистится с помощью различных средств, включая химические составы;
• считается лучшим облицовочным материалом при монтаже теплого пола для ванной или кухни.

Кафельное покрытие можно применять для решения любых дизайнерских вопросов, использовать в качестве декоративных элементов. Все это возможно, благодаря разнообразным цветовым оттенкам облицовки и многообразным формам.

Как у любого материала, у кафеля есть некоторые минусы:

• жесткая структура. Так, если кухонный пол облицован кафелем, то при падении посуды на такую поверхность, от нее останутся только осколки;
• полированный кафель считается достаточно скользким покрытием.

Кафельная облицовка так же различается по способу производства, и бывает следующих видов:

• прессованная (керамогранит). Благодаря плотной структуре, является одним из самых прочных видов. Чаще всего применяется для облицовки пола в ванных комнатах, кухнях или холлах. Установка теплого пола выполняется так же на керамогранит;
• экструдированная (клинкер) производится из неоднородных глиняных смесей. Клинкер бывает глазурованный и неглазурованный, отличается пониженной пористой структурой и высокой прочностью. Клинкер применяется, в основном, для отделки стен, полов и фасадов. Именно клинкером облицовывают бассейны и лестницы. Основным преимуществом клинкерной облицовки служит возможность придания материалу нужной формы;
• глазурованная разновидность кафеля представляет собой покрытие, покрытое слоем разноцветного стекла. Такая разновидность используется для декорирования стен;
• неглазурованная разновидность не используется для декоративной обработки, имеет одинаковую структуру по всей толщине.

Перечисленные разновидности покрытия отличаются и по области применения:

• кафель, предназначенный для облицовки стен, обладает хорошим влагопоглощением. Материал может использоваться и для декоративных целей. Подходит для облицовки различных помещений, и под любой стиль интерьера;
• кафель для покрытия пола считается более прочным материалом, выдерживающим большие нагрузки;
• облицовочный кафель для бассейнов способен выдерживать постоянное воздействие влаги;
• фасадный вариант материала используется для отделки наружных поверхностей;
• тротуарная плитка так же обладает влагоустойчивыми свойствами.

При выборе облицовки, нужно учитывать назначение помещения, а так же длительность воздействия влаги и различных температурных режимов.

Способы укладки плитки

Чтобы правильно положить плитку на стену, сначала нужно выбрать вариант укладки, а затем следовать пошаговой инструкции в процессе работы.

Существуют следующие способы монтажа:

• шов в шов;
• диагональю;
• разбежкой;
• елочкой;
• шахматами.

Самым простым и распространенным методом, считается монтаж плитки шов в шов. В процессе работы остается мало отходов, что позволяет экономить средства.

Можно выложить кафель методом, напоминающий кладку кирпичом. Такая кладка (в разбежку) выполняется по горизонтали. Выкладкой плитки диагональю можно сделать рисунок, но при такой укладке будет много отходов.

Этапы монтажа

1. измерить площадь поверхности для облицовки и подсчитать количество кафеля;
2. определиться с размером плитки и наличием декора в покрытии;
3. создать на бумаге план раскладки облицовочных элементов;
4. подготовить необходимые инструменты;
5. подготовить клей и материал для затирки швов;
6. подготовить рабочую поверхность;
7. монтаж.

Любые строительные и ремонтные работы начинаются с подготовки рабочей поверхности.

Подготовка поверхности к облицовке

Чтобы правильно укладывать плитку на стену, нужно обязательно подготовить рабочую поверхность. От того, насколько грамотно будут выполнены подготовительные мероприятия, зависит дальнейший монтаж, а так же результат облицовочной работы.

Подготовка поверхности к облицовке включает следующие моменты:

1. внимательно осмотрите покрытие стенки;
2. при незначительных дефектах можно ограничиться одним или двумя слоями штукатурки. Выравнивание поверхности выполняется с помощью уровня и шпателей. Выполнить выравнивание поверхности можно при помощи различных материалов, в зависимости от назначения помещения. Так, для жилых помещений используются составы на основе гипса, в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната и кухня) используется для выравнивания составы с цементной основой. Штукатурка применяется для бетонных и кирпичных оснований. При слишком больших перепадах высот на рабочей поверхности, для выравнивания покрытия применяют гипсокартонные плиты;
3. перед устранением дефектов, необходимо снять слой старого покрытия, затем убрать пыль и грязь;
4. перед чистовым монтажом, стены обязательно грунтуются;
5. после грунтовки покрытие необходимо обработать антисептическим составом.

После завершения подготовительных мероприятий, можно приступать к укладке плиточного материала.

Разметка поверхности

Правильно уложить плитку на стену поможет предварительная разметка поверхности. При помощи уровня нужно отметить линию, которая обозначит высоту одного облицовочного элемента относительно пола. Можно выполнять укладку плитки, начиная сразу со второго ряда. В этом случае на проведенной линии фиксируется брусок или профиль из металла для опоры плитки.

Можно клеить плитку на стену после облицовки напольного покрытия. Тогда монтаж кафеля начинается с первого ряда. Укладка плитки со второго ряда выполняется в случае, когда монтаж облицовки начинается со стенки.

Выбор кафеля

Разобравшись, как быстро положить плитку на стену, необходимо понимать, что качественная укладка зависит и от правильного выбора облицовочного материала. Можно выбрать любую плитку (гладкую, однотонную, с матовой поверхностью, с орнаментами), но материал должен соответствовать следующим требованиям:

• быть качественным и прочным;
• соответствовать общему стилю помещения;
• иметь подходящий размер.

При расчете количества кафеля для облицовки, нужно взять еще 10 % дополнительно, в случае брака или подгонки в процессе укладки.

Необходимые материалы с инструментами

Чтобы правильно положить кафельную плитку на стену, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы для облицовочных работ. Ознакомьтесь со списком основных инструментов:

• клеящий состав;
• шпатели (обычный, зубчатый и резиновый);
• кисти;
• грунтовка;
• состав для затирки швов;
• строительный уровень;
• рулетка;
• крестики из пластика для выставления ширины швов;
• резиновый молоток;
• карандаш;
• плиткорез (ручной или электрический).

Материалы с инструментами подготовлены, поверхность подготовлена, и можно приступать к монтажу.

Монтаж

Перед началом монтажа облицовочного покрытия, желательно ознакомиться с предложенным ниже видео, как правильно класть плитку на стены, а так же со следующими рекомендациями:

• после выполнения разметки, нужно зафиксировать опорную планку на уровне расположения второго ряда кафельной плитки. Такое действие необходимо, чтобы исключить сползание верхних рядов облицовочных элементов;
• клеящий состав, готовый к использованию, можно наносить сразу на стену, либо на каждую плитку по отдельности. Выравнивается нанесенный состав при помощи шпателя с зубчатыми краями;
• монтаж облицовочного покрытия можно выполнять от центра (при сложной укладке), либо от края (простая кладка);
• цельные элементы укладываются в первую очередь, нарезные - по завершении укладки;
• после нанесения клеящего состава, плитку для лучшего сцепления с поверхностью слегка прижимают, затем простукивают резиновым молотком;
• если необходимо выполнить корректировку уложенного кафельного элемента, то делать это нужно, пока не застыл раствор;
• для определения одинаковых интервалов между швами, устанавливаются специальные пластиковые крестики;
• нижний ряд плитки монтируется в последнюю очередь. В нижем ряду могут присутствовать нарезные элементы (в случае необходимости).

В процессе монтажа, не забывайте проверять при помощи уровня каждые две уложенные плитки. В случае необходимости, корректируйте уложенные элементы деревянным молотком.

Стоит обратить внимание на такой важный момент при укладке, как монтаж кафеля в углах. Выделяют следующие способы стыковок:

• перпендикулярная, когда виден шов;
• трудоемкая, при которой нужно подрезать торец под острым углом (в 45 градусов); затем стыкуют;
• стык закрывается специальным профилем;
• в ванной комнате на затирочные швы наносится герметик.

В зависимости от способа монтажа кафеля на стены, остается определенное количество отходов. При самом простом монтаже, когда ряды плиток укладываются горизонтально или вертикально, остается минимальное количество отходов. Диагональная облицовка оставляет, наоборот, самое большое количество отходов. Самым трудным методом облицовки считается укладка кафеля елочкой.

Можно положить плитку таким образом, чтобы стенка выглядела, как кирпичная кладка. В таком случае применяется укладка кафеля со смещением. Какой вариант выбрать для монтажа, зависит от вкусов и предпочтений в каждом конкретном случае.

В процессе работы могут возникнуть ошибки. Так, если при монтаже замечена неровность поверхности, ее можно подправить при помощи раствора для плитки (но не слишком густой слой). Образовавшиеся сколы во время монтажа, можно скрыть при заполнении швов фугой по окончании работ. Небольшие дефекты можно закрыть бордюрами, или подобрать другое декоративное оформление (можно в виде пленки).

Грамотно выполненная облицовка, с соблюдением правил монтажа, порадует продолжительным сроком службы.

После завершения монтажа, необходимо выполнить еще одну часть работы.

Затирка

Правильно клеить плитку на стену необходимо, соблюдая каждый этап в технологии облицовочных работ. Когда укладка плитки завершена, необходимо выждать время до полного высыхания раствора. Пластиковые крестики, для определения ширины швов, нужно вынуть до высыхания раствора.

Затирка для швов должна сочетаться по цвету с кафелем. Но, при желании, можно сделать швы, наоборот, контрастными. Затирка наносится при помощи резинового шпателя. Чтобы не оставалось пробелов между швами, можно обработать края более жидким раствором фуги. Кстати, затирка позволяет закрыть небольшие дефекты после укладки облицовочного покрытия.

Обратите внимание на заключительный этап в работе. Когда швы посветлеют, можно приступать к очищению облицованной поверхности. Лишняя фуга смывается, а кафельная плитка натирается до блеска.

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Укладка керамической плитки на стену необходимо начинать с установки маячных плиток в верхних нижних углах каждой стены.
Эти плитки должны располагаться строго вертикально, в одной плоскости друг с другом. От того, насколько точно выставлены эти маяки, будет зависеть качество всего покрытия.
Укладка керамической плитки своими р ками начинается с левого нижнего угла. Плитка должна укладываться таким образом, что бы верхний ряд не пришлось резать,
для этого заранее рассчитываем количество рядов, умещаемых на стену. Если это количество не четное, то ряд с обрезанной плиткой укладываем у пола.
Что касается вертикальных рядов, то в случае не кратности рядов, режем и укладываем плитку крайнего правого ряда максимально ровно.

Вычислите площадь поверхности, которую будете облицовывать, умножив ее ширину на длину. Затем полученное число умножьте на количество плитки, укладываемый на 1 м2 (эта информация обычно дается на упаковке). И еще 5% добавьте на брак.
Для внешних углов используется кафельная плитка со скругленными или глазурованными краями. Убедитесь, что вы купили достаточное количество плитки.

Материалы

• Плитка
• Спиртовой уровень Деревянная рейка 50×25 мм Гвозди и молоток Маркированная рейка Отвес
• Влагостойкий клей
• Зубчатый шпатель для клея
• Крестики для кафеля
• Щипцы или плоскогубцы
• Лента для отделки углов
• Тиски и режущий инструмент
• Напильник
• Раствор и шпатель
• для раствора
• Губка
• Стержень или карандаш Герметик

Перед началом укладки плитки, рекомендуем произвести сухую верстку на полу. Для этого необходимо уложить на сухую два перпендикулярных ряда плитки их центра комнаты.
Для того, то бы выполнить работу максимально качественно, по периметру стен укрепляются тонкие деревянные планки или профиля.

Прибиваем горизонтальную планку и проверяем ее с помощью уровня Прибиваем вертикальную планку

Сначала выставляется горизонтальная планка, по уровню, в нижней части стены, таким образом, что бы между ней потолком уместилось
кратное количество рядов. Для того, что бы плитка держалась на стене крепко, перед укладкой плитки на стене, по всей поверхности, где будет уложена плитка, наносится насечка.

Прикладываем профиль по горизонтальной линии вдоль стены Остатки пены срезаем строительным ножом

Плитку перед укладкой нужно вымочить в воде в течение 20 мин. Что ж, теперь можно выставить маяки.
В левом нижнем и верхнем углах укладываем по одной плитки, с помощью правила, таким образом, что бы плитки находилась в одной плоскости. Точно
так же выставляем маяки в правом нижнем и верхнем углах. Маяки правого и левого углов должны так же составлять одну плоскость.
Теперь укладываем вдоль укрепленной ранее горизонтальной планки — нижний ряд. Постоянно следим за тем, что каждая новая плитка оказывается в той
же плоскости что и маяки. Клей наносится на стену с помощью зубчатого шпателя на расстояние не более одной плитки в высоту, и не более трех
плиток в ширину. С помощью шпателя поменьше наносится клей на плитку, затем плитка прижимается к стене и аккуратно приглаживается.

Наносим на стену клей Наносим клей на плитку

Толщина слоя клея будет зависеть от качества стены. Чем менее ровные стены в помещении, тем больший будет расход клея.
Между плитками устанавливаются пластиковые разделительные крестики 2-3 мм. Иногда вместо крестиков используется вспомогательная планка — гибкий шнур.
Постоянно следим за тем что бы верхних кромки плиток составляли прямую линию. Установка второго ряда так же должна начинаться с установки
плитки в левом и правом углах.

Излишки клея необходимо удалять сразу же, иначе потом, когда клей затвердеет, удалить клей с лицевой стороны
плитки будет очень проблематично. Аналогичным образом укладываем все верхние ряды плитки до потолка. Когда верхний ряд уложен, можно снять
планку и начать укладку нижних рядов. Самый нижний шов требует более пристального внимания, так как именно он подвержен наибольшего воздействию влаги.

Устанавливаем плитку первого горизонтального ряда Укладываем второй ряд

Для того что бы защитить покрытие от влаги, в нижний шов наносится герметик и аккуратно разравнивают.

Укладка керамической плитки сверху вниз

Нужно понимать, что данный вид укладки является более трудоемким процессом, чем стандартный снизу — вверх. Однако в некоторых случаях оправдан, например при укладке фартука на кухне, когда
вы знаете точно, на каком уровне будут находиться полки.
Укладка сверху вниз подразумевает такую укладку керамической плитки на стену, при котором сначала укладывается верхний ряд, а потом все остальные. При этом необходимо особенно важно произвести сухую верстку на полу, а так же
правильно подобрать клей, так как, если вы ошибетесь, плитки будут сползать под собственной тяжестью. Чем тяжелее используемая вами плитка, тем быстрее должен сохнуть клей.

Укладка плитки «сверху вниз» Для лучшего схватывания прижимаем плитку к стене

Клей наносится на стену ровным слоем на не большую площадь — такую, которую вы сможете качественно выложить плиткой за время высыхания клея.
Это зависит от многих факторов: марки и скорости высыхания клея, ваших навыков укладки — скорости работы, температуры и влажности воздуха в помещении.
Следует постоянно контролировать степень высыхания клея. Если вы прислонили палец к нанесённому на стену клею и он не прилип к пальцу — клей высох, его использование уже не рекомендуется.
Если плитка будет укладываться на все стены, то следует выложить сначала верхний ряд по всему периметру комнаты. Это наиболее важная часть работы — от верхнего ряда, в данном случае
зависит качество стен во всем помещении. Далее укладываем остальные ряды — постоянно проверяя горизонтальный уровень верхней или нижней кромки уложенной плитки.

Горизонтальность облицовки проверяем с помощью уровня

Кроме того, плитка, уложенная на одной стене должна находиться в одной плоскости — этот параметр проверяется правилом. Если какая то плитка оказалась выше плоскости — ее аккуратно подбивают резиновой киянкой, если ниже,
ее необходимо снять и добавить под нее слой клея. Если плитка все же сползает, используйте кусочки пластилина, что бы зафиксировать свежевыложенную плитку до застывания клея.
Планировать укладку плитки необходимо таким образом, что бы к дверным и оконным проемам примыкали целые, а не резанные плитки, в противном случае, возникает нежелательный оптический эффект «мозаика»

Облицовка поверхности нестандартной конфигурации

При укладке плитки на стену, иногда приходится сталкиваться с необходимостью облицовки сложных нестандартных поверхностей. При выполнении данной работы следует быть предельно аккуратным, укладывая за раз не более 4-6 плиток, а так же с особой тщательностью контролировать все основные параметры.

Облицовывая камин, используем специальную клеящую смесь Если трубы и сантехнику можно снять, то обойти их не составит труда

Если перед вами стоит задача облицовки камина — следует так же учитывать особый температурный режим, в котором будет использоваться плитка. Этот фактор так же необходимо учитывать при подборе плитки.

Затирание швов

До недавнего времени, считалось, что кафель должен укладываться в стык — то есть без швов. Однако для этого необходимо, что бы плитка был идеальной
формы, что бывает далеко не всегда, в противном случае между плитками будут оставаться зазоры, что скажется как с эстетической стороны, так и с
практической — в щели будет попадать влага, и наше покрытие очень скоро начнет разрушаться. Для того что бы избежать этих проблем используется
укладка плитки в шов. А сам шов затем заделывается специальными затирками. Причем затирка не обязательно должна быть того же цвета
что и плитка, иногда можно добиться интересных оптических эффектов, используя контрастные затирки. Затирка должна втираться в шов с усилием.
Время высыхания затирки 2-4 дня. Для ванных и душевых комнат, в помещениях с повышенной влажностью, одной затирки для защиты покрытия от попадания
влаги внутрь — недостаточно.

Обрабатываем шов в месте стыковки керамического покрытия и столешницы силиконовым герметиком Наносим затирку с помощью шпателя на резиновой основе

Швы, помимо всего прочего, необходимо обработать герметиком, который наносится с помощью специального шприца.
Затирку наносят с помощью специального резинового шпателя. Делать это пальцами или с помощью металлического шпателя не рекомендуется. В первом
случае вы рискуете что затирочный состав разъест вам пальцы, во втором — есть риск повредить металлическим шпателем поверхность облицовки.
Наносится затирка под углом 45 грд. к шву. После нанесения, швы протирают влажной губкой, удаляя излишки затирки, затем швы профилируются.
После того как затирка окончательно высохла, на стене может остаться матовый налет — его устраняют с помощью влажной тряпки, в отдельных случаях
необходимо использовать специальные моющие средства. Для того что бы затирка долго вам прослужила, необходимо перед нанесением убедиться в том,что швы сухие и чистые.

Понравилось? Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!

Не нужно быть профессионалом, чтобы самостоятельно положить плитку на стену. Мы приготовили для вас пошаговую инструкцию, рассказывающую обо всех подводных камнях, которые могут вас ожидать.

Для начала уделите достаточно времени тому, чтобы найти кафельную плитку, подходящую именно вам. Рассчитайте необходимое количество плитки: измерьте площадь стен и прибавьте еще 10%. Кроме того, запланируйте еще упаковку плитки, которую вы сохраните на тот случай, если в будущем придется производить замену отдельных треснувших/потускневших/поломавшихся плиток.

Не экономьте на клее! Именно благодаря хорошему клею кафельная плитка прослужит вам долго. Выбор клея зависит от поверхности, на которую вы будете класть плитку. Для гигроскопичных минеральных поверхностей типа бетона подходит цементный клей . Если вы кладете плитку на сложную поверхность - поверх старой плитки, на молодой бетон, дерево и т.п., а также если на клей будут воздействовать высокие температуры или влажность, выбор делается в пользу эластичного клея . Дисперсионный клей подходит для гладких поверхностей в закрытом помещении (гипсокартон, жесткий пенопласт, гладкая штукатурка).

Выбор клея определяет и выбор грунтовки и раствора для заполнения швов . Они должны подходить к клею, а в идеале - быть от одного производителя.

Шаг 1 - как подготовить стены перед кладкой плитки

Перед тем, как начинать класть кафельную плитку, нужно подготовить стены. Поверхность должны быть чистой, сухой, ровной, свободной от пыли и прочной. Выровняйте все неровности и трещины шпаклевкой, нанося ее шпателем.

После того, как шпаклевка высохнет (необходимое для этого времени уточнять в инструкции), тщательно очистите поверхность от жира и грязи. Удалите также старую краску. Там, где на плитку могут попадать брызги воды, обработайте стены гидроизоляцией. Нанесите на стены грунтовку. Гигроскопичные поверхности типа цементной стяжки, известковой или цементной штукатурки обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. Не впитывающие влагу поверхности вроде бетона обрабатываются адгезионной грунтовкой, обеспечивающей лучшее сцепление с плиточным клеем. Равномерно нанесите грунтовку широкой кистью или валиком и оставьте стены высыхать в течение времени, указанного в инструкции.

Шаг 2 - как наносить плиточный клей на стены

Разные виды плиточного клея требуют разной подготовки. Цементный и эластичный клей тщательно размешивается в воде в необходимой пропорции (см. инструкцию к клею), чтобы не было комочков. После размешивания клею необходимо время на «созревание». Для размешивания можно применять насадку-мешалку дрели, работающей на низких оборотах. Дисперсионный клей не нуждается в предварительной подготовке.

С помощью шпателя равномерно нанесите плиточный клей на обработанную грунтовкой стену. Проведите по клею зубчатым шпателем так, чтобы образовалась ровная поверхность. Зубчатый шпатель при этом нужно держать под углом 45 градусов к стене. Размер зубцовки шпателя зависит от структуры задней поверхности кафельной плитки, ее размера и материала, из которого изготовлена стена: чем более фигурный задник плитки, тем больше зубцовка шпателя. Продвигайтесь постепенно и наносите за один раз клей на поверхность такой площади, которую вы сможете оклеить в ближайшие 30 минут (в среднем 1-1,5 кв.м.).

Шаг 3 - как правильно класть плитку на стену

Плитка кладется симметрично «изнутри» к внешним краям, так как разрезанные кусочки плитки, расположенные в углах, меньше бросаются в глаза. Поэтому начинайте класть плитку с внешней кромки и продолжайте работу в направлении внутренних углов.

Если вы планируете класть плитку не до потолка, начинайте с верхнего ряда. С помощью уровня отметьте здесь горизонтальную линию, а посередине стены - перпендикулярную ей вертикальную (это легко сделать с помощью отвеса). Вдоль разметки наклейте малярный скотч, который можно будет удалить после нанесения клея.

Начните кладку с верхнего ряда (бордюра), расположенного вдоль горизонтальной линии. Когда верхний ряд положен, переходите к перпендикулярному ему вертикальному ряду, в результате должна получиться буква «Т» из плиток. Отсюда будет происходить дальнейшая кладка в направлении углов.

Шаг 4 - собственно кладка плитки на стену

Для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление плитки с клеем, плитку нужно не просто прикладывать, а легко вдавливать в клей вращательным движением. После этого нужно легко вбить кафель в клей резиновым молотком.

В процессе кладки время от времени проверяйте, достаточное ли количество клея остается на задней стороне плитки. Для этого выборочно отрывайте отдельные плитки от стены: клеем должно быть покрыто минимум 80% задней поверхности, а для плитки из натурального камня - 100%. С помощью уровня проверяйте и горизонтальное расположение рядов, ведь пока клей не схватился, расположение плиток можно подправить.

Плиточные крестики помогут соблюдать одинаковое расстояние между плитками. Просто вставьте крестики нужного размера между плитками, однако не забудьте удалить их перед расшивкой швов.

Шаг 5 - как резать кафель

Для резки кафельной плитки необходимы специальные инструменты. Плиткорез создает чистый и ровный срез. Для тонкой или мягкой плитки можно использовать кусачки для керамической плитки.

Надрежьте плитку с внешней стороны и отломите ненужный кусок. Если в плитке необходимо сделать круглое отверстие, используйте щипцы для кафеля типа «клюв попугая», с помощью которых шаг за шагом вырежете необходимое отверстие. Альтернативой может служить дрель с насадкой для сверления отверстий.

Шаг 6 - как расшивать швы кафельной плитки

Швы между плитками необходимы для того, чтобы сглаживать возможные движения и натяжения. Швы заполняются раствором для заполнения швов. Раствор должен подходить к грунтовке и клею: например, если используется эластичный клей, раствор также должен быть эластичным.

Сначала расчистите все швы с помощью деревянного клина. Начинайте расчистку еще перед тем, как клей окончательно затвердел, примерно через 60 минут после его нанесения. Однако расшивку швов нужно производить после полного высыхания клея. Необходимое для высыхания клея количество времени указано в инструкции к клею; обычно оно составляет минимум сутки. Обратите внимание на то, что дисперсионному клею требуется для высыхания значительно больше времени, чем цементному.

Соедините раствор для расшивки швов с водой в указанной в инструкции пропорции до состояния густой каши. Важно! При работе с раствором обязательно нужно надевать резиновые перчатки. С помощью резинового шпателя для затирки швов равномерно распределите раствор по плиткам. Раствор нужно наносить в диагональном направлении, легко вдавливая его в швы. Излишки раствора удалите с помощью резинового ракеля, а оставшийся тонкий слой раствор можно будет смыть влажной губкой после его высыхания. По окончании этих работ плитку нужно будет протереть сухой чистой тряпкой.

Шаг 7 - как герметизировать угловые стыки кафельной плитки

Угловые стыки не затираются раствором для расшивки швов, а уплотняются герметиком. Герметик предотвращает появление плесени.

Для начала края кафельной плитки оклеиваются малярным скотчем, из шва удаляются остатки клея. Пористые, гигроскопичные поверхности обрабатываются грунтовкой. Герметик равномерно заливается в шов. С помощью шпателя для выравнивания межплиточных швов удаляются излишки герметика и выравнивается его поверхность. Маленький секрет: если смочить шпатель для выравнивания швов в мыльной воде, герметик к нему не будет прилипать, и вы не удалите герметика больше, чем нужно.

По окончании работ необходимо удалить малярный скотч, потянув его под острым углом наискось от шва. Не забывайте внимательно читать инструкции производителей выбранных вами материалов!

Список материалов, необходимых для кладки кафельной плитки

• кафельная плитка (красивые варианты продаются в магазине «Мир плитки» по ссылке )
• шпаклевка
• грунтовка
• герметик
• клей для кафельной плитки
• плиточные крестики
• раствор для расшивки швов
• малярный скотч

Список инструментов, необходимых для кладки кафельной плитки

• шпатель
• широкая малярная кисть или валик
• дрель с насадками для смешивания и для сверления отверстий
• кельма
• зубчатый шпатель
• уровень, складная линейка, отвес
• плиткорез, кусачки для керамической плитки
• кусачки для керамической плитки типа «клюв попугая»
• пресс для герметика
• резиновый шпатель
• шпатель для выравнивания межплиточных швов
• резиновый молоток

Инструкция написана по материалам сайта obi.de

Укладываем плитку на стену. Процесс этот требует вашего максимального внимания и аккуратности, иначе плитка, которая в идеале должна смотреться на стене красиво и органично, пойдет вкривь — вкось и проделанная вами работа пойдет насмарку.

Итак, вы уже выбрали плитку, определились, в каком помещении вы будете ее укладывать, поехали далее…

Материалы и инструмент

Прежде чем начать разбираться с вопросом «как правильно класть плитку на стену» давайте определимся с материалами и инструментами, необходимыми для того, чтобы укладка кафельной плитки проводилась максимально профессионально и качественно, даже если вы собираетесь класть плитку своими руками.

Для укладки плитки нам нужен прежде всего:

— клей для плитки, ;
— ведро, для того чтобы этот клей развести;
— специальный зубчатый шпатель;
— строительный уровень — ,
— линейка,

Вы можете попробовать класть плитку и не на ровную стену, но в таком случае никто не даст гарантию, что все у вас получится и плитка будет выглядеть красиво. Опытные мастера все же советуют выровнять стену перед укладкой.

Также многие советуют замачивать плитку перед укладкой в воде на пару часов, что обеспечивает наилучшую сцепку с основанием. Не знаю так ли это, не проверял. Я плитку не замачиваю и результат вполне хороший. Знаю точно: хуже не будет.

Способы укладки плитки есть трех видов: «шов в шов», «в перевязку» и по диагонали. В первом случае плитки элементарно выкладываются друг за другом по горизонтали и вертикали. При укладке плитки «в перевязку», каждый вышестоящий ряд смещается по горизонтали на половину плитки, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим керамические плитки нижнего ряда.



Способ укладки керамической плитки по диагонали наиболее сложный и трудоемкий, придется много резать. Но зато смотрится наиболее оригинально.

Готовим основание под укладку



Непосредственно процесс укладки



Как резать плитку?

Когда же от угла доходим до другого конца стены, то вполне вероятно придется резать плитку. Как резать?

Можно использовать простой стеклорез. Проводим им несколько раз по линии, которую предварительно необходимо отметить карандашом. Затем, положив на стол или любую ровную поверхность по краю разреза, ударяем по стороне, которая находится в воздухе ладонью.

Такой метод не очень эффективен, так как часто плитку или трудно сломать если она толстая или она ломается не по срезу.

Я для того, чтобы резать плитку использую специальный инструмент — плиткорез.

Он довольно прост в использовании. Опять же нужно отметить линию разреза карандашом и положив плитку в плиткорез провести по линии снизу вверх, а затем вверху надавить на плитку планкой и все. Плиткорез можно купить в любом строительном магазине. Цена его от 1000 рублей.

Также для резания плитки пригодится болгарка. Это если вам нужно не просто разрезать плитку пополам, а вырезать форму, например, выключателя.

Во-первых, режьте всегда с допуском пару мм, так как выключатель и та же розетка разборные и верхнюю крышку вы потом прикрепите прямо на плитку, что смотрится намного лучше, чем если у вас между розеткой и плиткой будет зазор.

Ну, а во-вторых, подберите для болгарки специальный круг для плитки. Не всякий подойдет. Нет болгарки, возьмите на время у соседа или у друга. Далее если хотите просверлить дырки в плитке предположим под провода, используйте дрель, только сверло опять же подберите под плитку.

Если нужно обрезать край плитки шириной пол сантиметра, то есть малых размеров, то стеклорезом проведите черту и отколите край, используя клещи или плоскогубцы.

Итак, первый ряд готов. В конце стены тоже спрячьте его в специальный уголок, тем более если вам пришлось плитку резать.

И так последовательно друг за другом выкладываем ряды плитки на стене друг за другом по вертикали.

Главное не забывайте вставлять между плитками крестики и проверять лежат ли они между собой на одной линии, иначе потом после затирки швов кладка будет смотреться некрасиво.

Вы также можете проверить равномерность плитки, приложив ровную планку или уровень ко всему ряду и посмотреть нет ли зазоров.

Вот и вся премудрость. После того как кладка высохнет (примерно сутки), можно будет убрать ваши направляющие, на которых держалось основание кладки. Плитка уже вниз не съедет.

Затираем швы

Также уже можно, удалив все крестики, которые вы вставляли между плитками, приступать к затирке швов.

Для этого берем специальную затирку под цвет плитки, разводим ее водой до однородной массы (не жидкой и не очень густой) и резиновым шпателем равномерно и плотно втираем в швы.

После можно влажной (не мокрой) губкой протереть плитку.

Подождите несколько минут и после того, как затирка немного подсохнет возьмите кусок провода или кабеля шириной чуть больше, чем расстояния между плитками и с нажимом проведите им по всем зазорам. Затирка вдавиться и выровняется, что будет выглядеть намного симпатичнее.

И напоследок видео от Александра Тарасова. Все доступно и понятно…

Вроде все рассказал. Если что забыл, то это не настолько важно, чтобы здесь упоминать. Удачи.


Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!