Цокольный сайдинг, как следует из названия, предназначен прежде всего для облицовки цокольной части стен. Эта, самая нижняя часть стены, испытывает более интенсивные воздействия от деятельности человека и природных факторов, чем верхние части стены.

Цокольный сайдинг представляет собой облицовочные панели, изготовленные из полимеров при помощи литья под давлением (Рис.1).

Цокольный сайдинг имеет толщину 2,5-3 мм , что примерно в три раза больше, чем у винилового сайдинга. Благодаря этому и специальным замкам на панелях, данный фасадный материал выдерживает повышенные механические нагрузки, стоек при деформациях и ударных воздействиях. Он также не боится влаги, жары и мороза. Пластиковые панели сайдинга устойчивы к воздействию солей и кислот.

Стыки соединения панелей обеспечивают лучшую герметичность поверхности, препятствующую проникновению к стене дождя и снега даже при сильном ветре.

Панели сайдинга легко монтируются на обрешетку или непосредственно на гладкую поверхность стены. Цокольный сайдинг долговечен. Его цвет не выгорает на солнце, не меняется со временем.

Уход за сайдингом заключается в периодической обмывке водой из шланга.

Одна из главных особенностей цокольного сайдинга заключается в том, что панели имеют выразительную рельефную фактуру поверхности, имитирующую природные материалы, естественные цвета и оттенки (Рис.2).

Внешнее оформление цокольных панелей выполняется таким образом, что создается впечатление облицовки здания натуральными материалами (кирпич, дерево, сосновая дранка, дикий камень). Благодаря таким характеристикам сайдинг придаёт дому благородный, эстетичный вид.

Например, фактура поверхности панелей может быть очень точной имитацией кирпичной кладки. Разница с натуральным кирпичом в том, что панели с годами не потрескаются, не выкрошатся, на них не проступят разводы от химических добавок, входящих в состав цементного раствора для кирпичной кладки. Напротив, панели защитят саму кладку от разрушения и позволят дополнительно утеплить стены. Стоимость облицовки стен цокольным сайдингом менее затратна , чем кирпичом или природными отделочными материалами.

Фактура панелей, имитирующая внешний вид и структуру поверхности необработанного кедра или сосновой дранки, хорошо подходит для отделки элегантных дачных домов на фоне природного ландшафта. В отличие от натуральной древесины обшивка из сайдинга не подвергается размоканию и рассыханию, не поражается жучками-древоточцами, не нуждается в регулярном окрашивании и ремонте.

Стены частного дома от отмостки до крыши облицованы панелями цокольного сайдинга с поверхностью, иммитирующей облицовку кирпичом — темный низ и светлый верх.

Благодаря своим свойствам, повышенной прочности, долговечности и декоративности, цокольный сайдинг часто используют для облицовки не только цоколя, но и всей поверхности стен здания. Правда стоимость облицовки цокольным сайдингом будет существенно выше, чем обычным виниловым сайдингом, но заметно дешевле, чем, например, натуральным кирпичом.

Статья об облицовке стен виниловым сайдингом .

Кроме стен, цокольный сайдинг используют для облицовки заборов, подпорных стенок в саду.

Все эти факторы делают цокольный сайдинг одним из наиболее популярных материалов для отделки зданий и защиты их от неблагоприятных внешних воздействий.

Монтаж цокольного сайдинга

Для монтажа цокольного сайдинга необходимо приобрести, кроме панелей, аксессуары (детали), позволяющие стыковать панели на углах и проемах стен, обеспечивать примыкание и крепление панелей к другим частям здания (Рис.3).

В отличие от обрешетки для винилового сайдинга, планки обрешетки, на которые крепятся панели цокольного сайдинга, устанавливаются горизонтально. Шаг между планками соответствует высоте панели сайдинга. Вентилируемый зазор между утеплителем стены и сайдингом следует обеспечить, выбрав соответствующую толщину нижележащих (ближе к стене) вертикальных брусков обрешетки. В качестве планок обрешетки для малоэтажных зданий удобно использовать оцинкованный профиль ПП60/27, обычно используемый для монтажа ГКЛ.

Цокольный сайдинг выполняет защитную и декоративную функции. Он отличается большей толщиной, а потому большей прочностью, износостойкостью. Среди его преимуществ – ценовая доступность, простота установки.

Особенности

Цоколь здания подвергается повышенным нагрузкам и износу, поскольку на него сильнее, чем на другие части фасада, воздействуют механические удары и давление грунта. Он подвержен влиянию грунтовых и надземных вод, пучению грунта, химически агрессивных элементов.

Предотвратить воздействие среды на данную часть фасада позволяет ее облицовка материалами , которые выполняют защитную и декоративную функции. Речь идет о цокольных сайдинговых панелях, которые изготавливаются под давлением методом литья из тонкого металлического листа. Возможно использование полимерных материалов в качестве основы.

Цокольный сайдинг обладает большей толщиной и прочностью по сравнению с аналогичными стеновыми панелями. Кроме того, он имеет отличные от стенового аналога размеры, что делает более удобным его монтаж. Как правило, высота панелей для цоколя равна высоте самого цоколя, поэтому материал представляет собой небольшие прямоугольники.

Среди преимуществ данной технологии – ее простота, возможность произвести действия самостоятельно за несколько дней. По сравнению с другими методами отделки цоколя этот вариант является самым экономичным, не предусматривает проведения земляных работ, покупку или приготовление и последующую заливку бетона. Сами по себе панели отличаются ценовой доступностью.

Цокольные панели не боятся воздействия влаги и выдерживают перепады температуры в пределах -50… +50 градусов. Он оказывается неустойчивым к пучению грунтов и в большинстве случаев не оказывает нагрузки на фундамент. При необходимости можно проложить слой утеплителя под сайдинг, установив панели по методу вентилируемого фасада.

Наконец, благодаря многообразию панелей удается придать дому оригинальный и самобытный внешний вид. Панели отлично сочетаются с наиболее распространенными отделочными материалами и фактурами.

Виды

В зависимости от материала изготовления выделяют следующие разновидности материала.

Виниловый

В основе – поливинилхлорид, благодаря чему панели получаются легкими и недорогими. Среди их преимуществ – влагостойкость, атмосферостойкость. Однако винил для обшивки цоколя может оказаться не слишком прочным материалом. При сильных механических воздействиях он может быть поврежден. Более прочным считается виниловый сайдинг с добавлением акрила, который имеет более высокие технические и эксплуатационные характеристики. Виниловый сайдинг обычно используется для небольших деревянных домов. Он доступен по цене и подойдет для оформления дачного домика.

Металлический

В отличие от виниловых, эти панели более прочные, ударостойкие. Они изготовлены из металлических пластин, имеющих антикоррозийную защиту. Благодаря этому они не боятся влаги, являются атмосферостойкими. Металлосайдинг имеет чуть больший вес, чем виниловый, поэтому в ряде случаев (например, на старых постройках) требуется предварительное укрепление фундамента. Используется для отделки частных домов как из легких (например, для брусового дома), так и более тяжелых (кирпич) материалов.

Фиброцементный

Состоит из фиброцемента (обычно это портландцемент в сочетании с переработанной целлюлозой и добавками), который обеспечивает максимальную прочность и атмосферостойкость цоколя, но отличается большим весом. Это, в свою очередь, ограничивает возможность использования материала – он подходит не для всех типов фундамента и не для каждого грунта. Для фиброцементного сайдинга следует подбирать мощные каменные и бетонные основания, обязательным условием является прочность, устойчивость грунта.

Дизайн декоративного сайдинга

Как уже говорилось, помимо защитной функции, цокольные панели выполняют и декоративную. Сегодня производители предлагают большое количество разнообразных с точки зрения дизайна профилей, среди которых:

Под камень

Материал имитирует поверхность из крупного или более мелкого натурального камня, что придает объекту монолитность, респектабельность. Как правило, имитируются такие камни, как галька, ракушечник, плитняк, гранит.

Под кирпич

Такие панели имитируют кирпичную кладку, выполненную из различных видов кирпича. Благодаря тому, что размеры «кирпичиков» в этой «кладке» соответствуют настоящим, удается достичь максимальной реалистичности поверхностей. Оттенок сайдинга под кирпич может быть любым – красным, коричневым, желтым, песочным, распространена имитация под жженый, клинкерный, глянцевый и состаренный кирпичи.

Под дерево

Имитирует деревянные поверхности, которые неизменно ассоциируются с экологичностью дома и подчеркивают статусность его владельца. Благодаря многообразию вариантов удается подобрать модель, повторяющую фактуру и цвет того или иного сорта древесины.

Сайдинг, имитирующий натуральные поверхности, отличается реалистичностью – определить копию удается лишь при ближайшем рассмотрении. При этом этот материал, в отличие от натуральных поверхностей, отличается ценовой доступностью и простотой ухода. Он не требует укрепления фундамента ввиду малого веса и специальной обработки, проведения земляных работ, закупки цементных растворов.

Расчет количества необходимых материалов

Для того чтобы понять, какое количество сайдинга требуется для работы, следует найти значение периметра отделываемой поверхности и разделить полученное число на 0,9 (стандартная длина панелей). Получившееся число – это количество сайдинга в одном ряду. Далее, исходя из высоты фундамента и учитывая ширину панелей, определяется количество рядов.

Когда станет известен этот показатель, можно высчитать общее количество панелей, необходимых для работы. Для этого количество рядов умножается на числовой коэффициент сайдинга в одном ряду. Например, если обшивка предполагает 2 ряда, то 2 нужно умножить на число панелей, требуемых для выкладки одного ряда.

Для оформления углов используются специальные доборные элементы, уголки. Их высота равна высоте цокольной панели, поэтому для расчета требуемого количества следует умножить количество рядов панелей на число углов в доме. Например, если панели укладываются в 2 ряда на доме в прямоугольной формы, то 2 следует умножить на 4. Для указанного объекта следует приобрести 8 уголков.

Рассчитывая количество стартовых планок следует иметь в виду, что одной планки должно хватить на 2 панели, поэтому количество панелей в ряду делится пополам. Аналогичным образом можно узнать количество финишных планок.

При обшивке цоколя может потребоваться также J-профиль , который используется при оформлении внутренних углов, а также при отказе от стартовой планки на фасаде, стоящего на неровной поверхности дома. В этом случае приходится резать сайдинг, поэтому он остается без фиксирующих крючков. Фиксация осуществляется путем вставки панелей в заранее обрезанный и закрепленный J-профиль. Рассчитать требуемое число этих профилей можно, учитывая длину профиля (обычно 3,66 м) и длину участков на фасаде, которые обшиваются J-профилем.

Для определения количества отливов следует знать стандартную длину отливов (в большинстве случаев – 2 м) и периметр здания. При этом важно помнить, что отливы фиксируются внахлест, поэтому полезная длина каждого составляет не 2 м, а 195 см.

Как установить?

На первом этапе следует произвести подготовку рабочих оснований. Если работы выполняются своими руками, то следует зачистить поверхность, укрепить все шатающиеся и обвалившиеся элементы, заделать большие швы. Незначительные дефекты можно не ликвидировать, допустимый перепад высоты – не более 2 см.

С поверхности следует удалить все следы коммуникаци. Если будет производиться утепление, то для адгезии клея необходимо снять с цоколя старую краску (если имеется) и обработать поверхность двумя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Далее по периметру всей цокольной части здания монтируется обрешетка. Для цоколя это должен быть металлический каркас, обладающий, по сравнению с деревянным, большей несущей способностью и долговечностью. Каркас собирается из профилей, имеющих качественную антикоррозийную обработку. Шаг обрешетки оставляется 0,4 или 0,9 м, расстояние от низа здания – 15 см. Если вокруг дома имеется бетонная отмостка, установку стартовой планки можно вести сразу от нее.

Расстояние обрешетки от стены определяется тем, будет ли под панели укладываться утеплитель. Если нет, то толщины профиля достаточно. Если подразумевается одновременная теплоизоляция цоколя, то его высота (расстояние от стены) подбирается с учетом толщины утеплителя.

Профиль обрешетки крепится с помощью кронштейнов. Между последними и стеной укладывается паронитовая прокладка, которая исключит образование в данных точках воздушных пустот, превращающихся в будущем в «мостики холода».

Установка первых панелей ведется на стартовую планку, поэтому от ее ровности зависит качество всей обшивки. Следует тщательно отмерить горизонталь, несколько раз проверив точность и ровность. Стартовую планку фиксируют саморезами, после чего можно приступать к установке боковых элементов.

Первую панель начинают укладывать от угла, зацепляя крючками за стартовую планку и задвигая в паз уголка. После этого на стартовую планку крепится остальной сайдинг первого ряда. После установки каждой 3 панели рекомендуется вымерять уровень, отклонения допустимы не более 2 мм. На материал первого ряда крепится второй, фиксация осуществляется в пазы предыдущего ряда, а также на саморезы.

Перед монтажом последнего ряда крепится финишная планка, в которую заводится верхняя часть панелей последнего ряда.

Если предусмотрена теплоизоляция цоколя, то пошаговая инструкция монтажа выглядит следующим образом:

1. После установки каркаса следует проложить между его элементами слой утеплителя. Обычно используются минераловатные или пенополистирольные листы, а также напыление пенополиуретаном. Минвата и пенополистирол приклеивается к поверхности, при этом важно достичь максимально плотного прилегания материала к стенам, в том числе в точках возле профилей каркаса.
2. Установка гидрозащитной пленки, а лучше диффузной мембраны. Она укладывается с нахлестом в 10 см, все стыки проклеиваются скотчем.
3. Следует дополнительно укрепить приклеенный утеплитель, для чего его вместе с мембраной «сажают» на саморезы. На 1 кв. м достаточно 3-4 саморезов, один из которых обязательно должен располагаться по центру.
4. Завершающим этапом является установка цокольных панелей по описанной выше технологии, при этом между слоем утеплителя и отделкой должен оставаться воздушный зазор в 3-5 см.

При установке на винтовые сваи сначала делается засыпка (ликвидация пространства между поверхностью земли и нижней частью дома). Обычно эта часть утепляется, гидроизолируется и обивается деревянными досками. После этого поверхность обрабатывается антисептиками, затем ее можно обшить сайдингом. Если поверхность досок ровная, панели можно крепить непосредственно к ним без обрешетки. Если нет, то выполняется обрешетка, на которую крепятся панели.

Сайдинг для отделки цоколя будет соответствовать заявленным характеристикам только в том случае, если куплена оригинальная продукция авторитетного бренда. В связи с этим перед покупкой всегда следует убедиться в наличии на продукцию сертификатов соответствия.

Внешняя отделка загородного дома и дачи. Сайдинг, камень, штукатурка Жмакин Максим Сергеевич

Подпорные стенки

Подпорные стенки

Помимо забора, часто возводят подпорные и ограждающие стены. Подпорные стенки – важный функциональный и декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Очень эффектно смотрятся подпорные стенки из натурального камня рядом с хвойными кустарниками, почво-покровными растениями. Хорошо возводить ажурные стенки рядом со струящимся ручейком или возле альпинариев, представляющих собой скалистые уступы.

Главное, чтобы территория участка с застройками была решена в единой стилистической манере. Построить подпорную стенку нетрудно, следует только детально разработать проект и правильно подобрать строительные материалы.

Декоративно смотрится кирпичная стена. Кирпичи укладывают перевязкой. Это значит, что вертикальные швы в одном ряду не должны совпадать со швами в соседних с ним верхним и нижнем рядах. Подпорную стенку, возведенную из кирпича, можно облицевать специальной плиткой, натуральным или искусственным камнем. Стены из натурального камня привлекательны и разнообразны. Для работы подойдут самые разные породы камня – известняк, песчаник, плитняк, сланец, гранит, гнейс, порфир, доломит, валуны или речная галька и т. д. Также можно использовать монолитный бетон.

К бетонной стене пристреливают металлическую сетку, а затем облицовывают ее натуральным или искусственным камнем. Если применять бетонные блоки, то стоимость подпорной стены значительно снизится, а процесс ее возведения облегчится. Бетонные блоки могут быть изготовлены со сквозными отверстиями, отлиты в виде различных узоров. Их используют для стен-ширм и укладывают один на другой без перевязки вертикальных швов (рис. 39).

Рисунок 39. Подпорная ажурная стена из ажурных блоков

Для фундамента необходимы песок, гравий или щебень, бетонная плита. Во избежание «выверта» их грунтом каменные подпорные стенки, как правило, делают массивными (чем выше стана, тем она должна быть массивнее).

Стена из монолитного бетона (железобетона)

Перед ее возведением устраивают песчаное (или песчано-гравийное) основание, утрамбовывают его, а затем укладывают на него бетонную или железобетонную плиту. По ширине она должна быть равна ширине подпорной стенки (можно сделать ее немного больше). Плиту можно сделать самому из монолитного бетона. Вдоль и поперек укладывают арматуру – стержни, проволоку.

Используют их для того, чтобы в случае неравномерной нагрузки (или некачественно выполненного основания) плита не треснула. Снизу и сверху арматура должна иметь двухсантиметровый слой бетона.

Затем устраивают опалубку из досок, плотной фанеры, древесностружечной плиты, листов металла или шифера. Стенку бетонируют. При марке цемента 400 готовят раствор из цемента, песка и щебня в соотношении компонентов по объему 1: 3: 4. Песок и щебень должны быть по возможности чистыми, без глинистых примесей. 1 % загрязненности требует увеличения расхода цемента на 1 %. Если марка цемента ниже 400, то его берут больше.

Качество бетона во многом зависит от тщательности перемешивания бетонной смеси. Особое внимание необходимо уделить отношению веса воды к массе цемента. Чем меньше это водоцементное соотношение, тем более жесткой будет бетонная смесь, а значит, и прочнее получается бетон. Теоретически это отношение равно 0,4, однако на практике с учетом влажности песка и щебня его доводят до 0,7. Толщина подпорной стенки в среднем сечении должна составлять не менее 1/4 высоты, а ширина основания – примерно 2/3 высоты. Предпочтительно вертикальное армирование, т. к. бетон плохо работает на изгиб.

Стена из сборных железобетонных блоков и плит

Стенку из сборного железобетона (бетона) можно возвести достаточно быстро, если иметь в наличии одинаковые по размерам блоки или плиты. Блоки крепят друг к другу на цементно-песчаном растворе (1: 3). Если блоки имеют разную ширину, то фасадную часть делают ровной, а неровности утапливают в грунт. Ступенчатая фасадная поверхность с нишами для цветов нежелательна, поскольку в этих случаях раствор крошится, а стенка быстро разрушается.

Ампельные растения лучше посадить в грунт за верхней кромкой стенки или в горшки, расположив их на фасаде.

Особое внимание следует обратить на тщательную гидроизоляцию внутренней части подпорной стенки – со стороны грунта. Для этого используют горячий битум или рубероид. Не стоит забывать об устройстве дренажа, который делают на уровне основания стенки из металлических или асбестоцементных труб диаметром до 10 см.

Стена из кирпича и сборных железобетонных блоков и плит

При возведении стены из кирпича, блоков и плит в основание укладывают железобетонную плиту, а на нее – кирпичи на растворе. Для приготовления раствора лучше использовать готовые сухие растворные смеси. Такие смеси продаются в расфасованном виде в различной по весу упаковке. Их достоинства: они удобны и экономичны, поскольку их состав рассчитан заранее, и требуется лишь добавить определенное количество воды.

Железобетонными блоками или плитами лучше выложить внутреннюю сторону подпорной стенки. Для этой цели можно также использовать асбестоцементные листы, расположив их внахлест. С фасадной стороны при расшивке рустов между кирпичами в еще не застывший раствор на определенном расстоянии вставляют специальные небольшие анкера (или болты). По ним в дальнейшем можно натянуть тонкую проволоку или леску, по которым пустить ампельные или вьющиеся растения. Такая декоративная стенка украсит любой участок.

Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Дизайн участка автора Шумахер Ольга

Из книги Энциклопедия комнатных растений автора Шешко Наталья Брониславовна

ЦВЕТУЩИЕ СТЕНКИ НА БАЛКОНЕ Если вы устраиваете зимний сад на балконе, вам как раз можно вспомнить о том, что существует практика выращивания растений на различных субстратах, которые пропитаны питательными растворами. Преимуществом выращивания растений без почвы

Из книги Дизайн участка автора Шумахер Ольга

Подпорные стенки при устройстве газонов Если рельеф, на котором располагается участок, достаточно сложен или в ваши планы входит создание искусственного рельефа, причем уровень газона будет выше остальной площади, то вам необходимо изготовить подпорные

Из книги Подпорные стенки и террасы на дачном участке автора Мельников Илья

Илья Мельников Подпорные стенки и террасы на дачном участке Зачастую дачный участок находится на загрязненной промышленными отходами или болотистой территории, что приносит немало проблем. Однако даже такие неприятности, как сложный рельеф, камни и пни можно выгодно

Из книги Дачные самоделки автора Онищенко Владимир

Декоративные стенки Декоративные стенкислужат для организации территории в качестве ограждений, элемента оформления зданий и самостоятельного планировочного элемента. Они используются как фон для других деталей: цветочных ваз, декоративных водоемов, композиций из

Из книги Внешняя отделка загородного дома и дачи. Сайдинг, камень, штукатурка автора Жмакин Максим Сергеевич

Из книги автора

Подпорные стенки Помимо забора, часто возводят подпорные и ограждающие стены. Подпорные стенки – важный функциональный и декоративный элемент ландшафтного дизайна.Очень эффектно смотрятся подпорные стенки из натурального камня рядом с хвойными кустарниками,

Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.

Виды

Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.

Самые распространенные материалы для сайдинга:

• поливинилхлорид;
• винил;
• полипропилен.

Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.

Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.

Подготовка и инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
• саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
• уровень водяной или инфракрасный;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.

Расчет количества материала

Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.

Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта , а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.

• При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
• Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.

• Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
• Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.

Цокольный сайдинг, фото домов с которым смотрится довольно интересно, это товар с невысокой ценой и высоким качеством. Выглядит он, как панели, оснащенные специальной системой креплений. В процессе установки достаточно прикрепить только одну панель, а остальные скрепить с ней - это не сложнее, чем строить что-нибудь из детского конструктора.

Особенности использования

Благодаря такой простоте установки, а также гуманной цене и высоким показателям прочности, сайдинг активно применяют в разных сферах:

• для облицовки цоколя, что следует из его названия - смотрится он красиво, легко сочетается с утеплителями, а также защищает основное покрытие стен от воздействия внешней окружающей среды;
• оформление веранды, крыльца и подобных вспомогательных пристроек;
• отделка внутренних помещений, которые используются не в качестве жилых и в которых царит повышенная влажность;
• облицовка дворовых построек - хорошо смотрится, если одинаковый сайдинг используется и для оформления цоколя дома, и для всех остальных построек на участке.

Специфический плюс сайдинга в том, что он может изготавливаться из нескольких материалов на выбор, а также может их имитировать - если вы хотите сделать деревянный на вид дом, вам вполне подойдет пластиковый сайдинг с имитацией дерева .

Материалы

Именно от материала зависит, насколько качественным окажется сайдинг, сколько он прослужит и сколько будет стоить.

Пластик

Пластиковые панели изготавливаются либо из поливинилхлорида в чистом виде, либо покрытого вторым слоем акрила. Плюсы у обоих решений примерно совпадают:

• Стойкость к химическим реагентам . У акрила она несколько выше, но если вы собираетесь мыть цоколь обычными домашними средствами, разница незаметна.
• Стойкость к температурам . Винил может использоваться при температуре от минус сорока и до плюс шестидесяти, тогда как акрил спокойно выдерживает температуры до плюс восьмидесяти. Для средней полосы России подходит и то, и другое.
• Стойкость к биологическим опасностям . Любые вредители не интересуются пластиком вообще, не нужна никакая дополнительная обработка.
• Отсутствие токсического воздействия . Справедливо только для акрила - все равно, насколько сильно он нагреется, никаких вредных веществ он выделять не будет.
• Стойкость к электричеству . Пластик в принципе не проводит электричество.

• Стойкость к открытому огню . Пластик не горит, исключительно тлеет, а если убрать от него источник огня - очень быстро затухнет сам собой.
• Стойкость к ультрафиолету . Имеется только у акрилу - неважно, сколько времени он будет находиться под прямыми солнечными лучами, цвета он не изменит.
• Долговечность . Срок службы пластика - до пятидесяти лет. Акрил может дотянуть до шестидесяти, особенно если красить его в насыщенные оттенки темных цветов.
• Цена . У пластика она ниже, чем у остальных материалов. Хотя акрил считается несколько более дорогим - одна пластина стоит на сто рублей дороже, чем виниловая.

Минусы у акрилового сайдинга минимальны - если его изготовили с нарушением технологии, то со временем он деформируется, потеряет цвет. В остальном их фактически не имеет, за исключением специфического внешнего вида: не всем нравятся дома, облицованные цоколем из пластика.

Минусов у винила больше:

• Чувствителен к синтетическим моющим веществам . Мыть его можно только тем, что специально рекомендовал производитель.
• Не слишком чувствителен к долгому воздействию температур . Если промерзнет, то становится хрупким и легко трескается от механического воздействия. Если прогреется, то станет слишком мягким и начнет деформироваться.
• Накапливает электричество . Человеку от этого не будет вреда, но будет притягиваться пыль, которую придется часто смывать.
• На ярком солнце постепенно выцветает . Замедлить этот процесс можно частой обработкой, но на самом деле проще оказывается купить акриловый сайдинг.

Совет

Пластик хорош для современных стилей, а также для небольших бюджетов. С ним не придется рассчитывать, а выдержат ли стены.

Дерево

Деревянный сайдинг имеет свои плюсы:

• Красота . Пожалуй, это главное его достоинство - дерево выглядит красиво, привлекательно, отлично подходит для дома, выполненного в одному из классических стилей.
• Высокие теплоизоляционные характеристики . Понадобится более тонкий слой утеплителя - а в теплых регионах может не понадобиться вовсе.
• Надежность . При правильной частой обработке дерево не страдает от перепадов температуры, от влажности, нечувствительно к вредителям и может служить годы и годы.

Но все дополняется минусами:

• Необходимость обработки . Чтобы дерево не рассыхалось, не гнило, чтобы его не поедал жучок - его нужно обрабатывать дважды в год. И это не панацея.
• Отсутствие устойчивости перед огнем . Дерево горит. Если сайдинг загорится, потушить его будет сложно.
• Отсутствие устойчивости к механическим повреждениям . Легко трескается.

Совет

Дерево - решение редкое, почти экзотическое. Его чаще применяют для внутренней отделки помещений, а вот для цоколя лучше выбрать пластик, имитирующий дерево.

Металл

Металлические панели также обладают преимуществами:

• Надежность . Металл - материал устойчивый практически ко всему. Его не едят вредители, он не выцветает на солнце, не страдает от воды, не плавится от высоких температур.
• Долговечность . Дольше металла служит, пожалуй, только камень.

Для сайдинга используется такой металл, который не ржавеет и не окисляется даже без дополнительной обработки.

Частично этим обусловлены его основные минусы:

• Дороговизна . Металлические панели - это не всем по карману.
• Специфический внешний вид . Не всякий дом будет хорошо смотреться, если обшить его металлическим сайдингом.
• Тяжесть . Конечно, это не натуральный камень, но транспортировка, а потом установка могут стоить вам многих переживаний и сил.

Совет

Если вам нравятся современные стили, а бюджет не требует особенно сдерживать желания, металл в качестве основного материала вам вполне подойдет.

Фиброцемент

Фиброцемент это, конечно, не натуральный камень, но все же нечто похожее. Состоит из цемента и дополнительных элементов, обеспечивающих ему дополнительную прочность.

Имеет соответствующие плюсы:

• Устойчивость . Не страдает от перепадов температуры, от влажности, не горит, им не интересуются вредители - от крыс до плесени с грибком.
• Отсутствие деформации . Даже при высоких температурах сохраняет первоначальную форму, в отличие от того же пластика.
• Звукоизоляция . Обеспечивает хорошую изоляцию сам по себе, дополнительные слои могут и не понадобиться.

Минусы тоже есть:

• Отсутствие устойчивости к механическим воздействиям . Если сильно ударить по панели, от неё, скорее всего, отколется кусочек.
• Впитывает влагу . Немного, порядка пяти процентов, но если вы живете в районе с повышенным показателем осадков, сайдинг может впитать влагу и деформироваться.

Также на стене, покрытой сайдингом из фиброцемента, будет отлично видно швы - этот минус в той или иной степени присущ всем панелям, но здесь особенно выражен.

Совет

Фиброцемент стоит брать, если он нравится вам визуально или если вы живете в жарком, засушливом районе, где пластик будет перегреваться, а дерево растрескается.

Как облагородить дом с помощью сайдинга?

В толщину сайдинг может быть:

• Тонким, до пятнадцати миллиметров . Весит совсем немного, легко изгибается. Именно такими панелями нужно отделывать дом, если он у вас нестандартной формы - например, полукруглый.
• Средним, до двадцати пяти . Это усредненное решение. Весит средне, средне же выдерживает механические воздействия. Обычно нуждается в дополнительном утеплении.
• Толстым, больше двадцати пяти . Такие панели весят довольно много, но также достаточно толстые, чтобы не нужно было ставить дополнительно ни утепление, ни звукоизоляцию - сайдинг и сам все скомпенсирует.

В ширину и длину критерии другие:

• «Дощечки ». Такие панели совсем небольшие, до полуметра. С их помощью можно имитировать кирпичную кладку или дощатую стену. Легко заменить вышедший из строя элемент, также общая устойчивость конструкции больше. Но труднее уложить.
• «Панели ». До полутора метров в длину. Настоящие панели, широкие, ровные. Укладывать их легко, заменять тоже.
• «Пласты ». Чаще всего квадратные, порядка двух с половиной метров. Позволяют полностью закрыть часть стены.

Встречаются также панели с узорами, но иногда проще расписать самостоятельно, чем найти.

Как выбрать конкретный сайдинг?

Определившись с тем, каким должен быть сайдинг, остается только отправиться в магазин и заказать необходимое количество. В процессе хорошо помнить про основные правила:

• Качество . Панели должны быть ровные, без вмятин и выступов, без сучков, если речь идет о дереве. Никаких трещин, никаких деформаций, никакого измененного цвета. Если что-то присутствует, значит, качество оставляет желать лучшего. При этом желательно выбирать для осмотра панель из середины упаковки - так меньше шанс, что продавец попробует вас обмануть.
• Стыковка . Возьмите две панели и попробуйте состыковать их. Происходить это должно легко, зазоров не должно оставаться. Если это не фиброцемент, стыки должны быть практически незаметны. Разъединяться элементы должны тоже легко.
• Отверстия . В большинстве элементов есть отверстия под саморезы. Они должны быть одинакового размера, иначе вам придется либо увеличивать часть, либо иметь дело с проникшей под сайдинг водой.
• Толщина . По всей длине элемента он должен быть одинаковой толщины. Если нет, значит, он был деформирован, не отличается особенным качеством.

Совет

Хорошо, если магазин будет проверенным. Лучше всего пользоваться рекомендациями знакомых, которые уже пользовались услугами, но можно обратиться и к интернету. Только следите, чтобы отзывы не были однотипными - есть шанс, что они заказные.

Доставлять сайдинг можно самостоятельно, можно заказать доставку у продавца. Первое проще при наличии своей машины, второе спокойнее, ведь если элементы в дороге повредятся, при самостоятельной транспортировке никто вам этого не компенсирует.