При разработке PCI контроллера потребовалось изготовить печатную плату (дорожки 0.25). Изначально планировалось договориться со своим одногрупником, у него отлажена фоторезистивная технология. Но так как он на тот момент был занят, я решил попробовать изготовить по утюжно-лезерной технологии, и приятно удивился на сколько это просто.

Как это делать можно почитать практически на любом радио сайте. Но я решил выложить у себя насайте это по двум причинам, во-первых мой опыт с фотографиямми не будет лишним, я же не просто передираю чужую статью, во-вторых как легко делать ДВУХ СТОРОННИЕ печатные платы я ни где не видел (может мало искал).

Утюжно-лазерная технология
изготовления печатных плат

1. Печатаеться на лазерном принтере рисунок платы (верха и низа) внимательно проследите, за тем что бы после перевода рисунка на плату не получилась зеркальное отображение от того что нужно, в случае необходимости при распечатке нужно сделать зеркальное отображение рисунка (это позволяют сделать практически любые разводчики). Принтер может немного масштабировать как по горизонтале так и по вертикале, так что если делать большие платы (материнские:) может потребоваться подгонка.

Если нет доступа к лазерному принтеру, можно попробовать использовать копировальный апарат. Напечатайте рисунок и сходите отксерте его, попросите только увеличить плотность тонера.

Бумага должна практически полностью отходить после приглаживания, оставляя максимум тонера на текстолите. Пойдет любая, но с одной получаеться плохо, а с другой на много лучше:-). Я сделал так, взял все виды бумаг которые нашел дома (от журналов, обычную писчую, рекламные листы и т.п.). Напечатал на всех один и тот же тестовый рисунок (дорожки горизонтальные и вертикальные разной толщины от 0.1 до 1мм, с такимиже промежутками) перевел их на текстолит и выбрал наиболее лучшую. Мне понравилась бумага от листовок "союза правых сил" (время выборов было:), такую же можно в компьютерных магазинах найти с рекламмой информацией. Если нужно сделать плату с мелкими дорожками то бумагу надо выбирать максимально однородную и без ворса. Читал что очень хорошо подходит подложка от самоклеющейся бумаги, но на ней принтер моего друга печатать не захотел весь тонер отваливаеться, если ее предварительно нагреть может и будет держаться.

2. Совмещение. Очень важный этап при изготовлении ДВУХСТОРОННИХ плат. Певый способ (относительно сложный и не очень удобный). На рисунке в программе разводчике намечаються четыре (по минимуму двух достаточно) отверстия, обычным пересечение двух линий, разместить их можно в любом месте желательно по периметру на максимальном друг от друга расстоянии. После распечатки эти метки должны оказаться на рисунке нижней и верхней стороны, затем один из этих рисунков прикладываеться к куску текстолита, керняться отверстия и затем сверлиться. Дальше напечатаные рисунки протыкаються иголочками на метках и накладываються на текстолит (иголки входят в отверстия). Бумага с нижней и верхней стороне прикрепляеться скотчем, иколки вынимаються.

Второй способ (супер легкий) Метод Плясова .Услышал я его как раз от своего одногрупника, который делает фоторезистом, по-этому я его так и назвал:). Суть метода представлена на рисунке.

Дырок ни каких сверлисть не надо верх и них совмещаються на свет. Края закрепляються клеем или скотчем. Текстолит суется внутрь, и для надежности тоже скотчем прикрепляеться. Санек Плясов делает фотошаблоны и изображение верха и низа клеит не друг к другу, а через кусочки текстолита, для того, что бы избавиться от возможного перекоса, но если все делать аккуратно можно и без этого обойтись.

Перед прикладыванием бумаги текстолит желательно обработать мелкой шкуркой и обезжирить ацетоном (на сколько это обязательно не знаю всегда так делал).

3. Переводка рисунка на плату. Делаеться утюгом. В разных источниках я читал, что перегревать не стоит (тонер может расплыться), и из за этого совета я запорол первые образцы (боялся пережать). Пришел к выводу что чем жарче тем лучше. Кроме того давить тоже надо чем сильнее тем лучше, в одном месте советовали через спицу катать, я так и делал. Хотя допускаю что это может зависеть от тонера, и вполне вероятно что какой нибудь тонер с какой нибудь бумагой может расплыться.

После пригладки, надо дать остыть, я на это время ставил под груз (стопку книг), без груза не пробовал. Затем бумага под водой смываеться, бумага которую изпользовал я отходит очень туго, в некоторых местах проходиться царапать спичкой (тонер очень крепко пристает). Хорошо впитываться воде помогает моющее средство для посуды. Если рисунок немного не получился можно подвести водостойким маркером. Результат представлен на рисунке.

4. Выпиливаеться по контуру или лобзиком или можно воспользоваться ножницами по металлу.

5. Все травиться в хлорном железе.

6. Тонер легко оттираеться ацетоном.

7. Сверляться дырки. Паяються переходные отверстия, есть конечно технологии метализации этих отверстий, но простого способа я не знаю.

Это очень простой и хороший способ изготовления плат, освоив его я вспоминаю собачники в ночных кошмарах. Перевести рисунок на эту (первую) плату у меня получилось с шестой попытки (в случае неудачи все оттираеться ацетоном), причем с каждым разом у меня получалось лучше и лучше. Сейчас все делаю с первого захода.

Самый замечательный вариант, это печатать прямо на текстолите, есть лазерники которые могут печатать на CD и других жестких поверхностях, там может получиться.

Я хочу, чтобы мои платы выглядели профессиональными и качественными с расстоянием между дорожками 0.25 мм, двухсторонние и без ошибок разводки. Это практически невозможно сделать при помощи , а фоторезистом делается относительно легко.

Я пробовал применять для ЛУТа разную бумагу, но результат меня не устроил. ЛУТ хорош при изготовлении односторонних печатных плат. При изготовлении им двусторонних плат, при прогреве второй стороны тонер на первой плывет, что портит всю плату. При применении фоторезиста (фотолитография) результат практически идеальный. Фоторезист используется даже при производстве кремниевых кристаллов для микросхем.

Оборудование и материалы

Нанесение фоторезиста на текстолит:
Одна банка спрея POSITIV 20 (клик)
Фен для сушки
Если вы используете текстолит с заранее нанесённым фоторезистом, то этот пункт можно пропустить.

Экспонирование:
Два куска стекла необходимого размера
Две УФ лампы по 8W с держателями
Тяжелые книги более 400 страниц в твердом переплете, например Достоевский.

Проявление:
Одна упаковка NaOH (каустическая сода, можно заменить чистящим средством «Крот» и т.п., читайте состав на упаковке)
Один литр перекиси водорода
Один литр отбеливателя (соляной кислоты)

Общая стоимость около 1000 руб

Если вы используете текстолит с заранее нанесённым фоторезистом, то этот пункт можно пропустить.

Перед нанесением лака на плату, подложите под неё бумажные полотенца. Они защитят поверхность, на которой вы работаете и при необходимости впитают лишний лак, что даст хороший однородный слой. При опрыскивании печатной платы спреем начинайте сверху и двигайтесь вниз зигзагообразными движениями.

Когда вы закончите наносить первый слой, сразу начинайте наносить второй снизу вверх. После покраски одной стороны, подождите 2 минуты и потом сушите её феном на средней мощности в течение 5 минут.

Потом повторите эти действия для второй стороны.

Необязательно делать это в темной комнате, просто избегайте прямых солнечных лучей.

Расстояние между 2 УФ лампами - около 50 мм, а расстояние от стола до стекла - около 150 мм.

Пожалуй, это одна из самых главных частей всего метода. Я планирую в будущем использовать для этого старый планшетный сканер. Вам просто нужно несколько книг, чистое стекло толщиной около 3 мм и две УФ лампы 8 Ватт. Я использую время экспозиции 12 минут, оно зависит от расстояния до платы и слоя фоторезиста.

Рисунок печатной платы печатается на полупрозрачной бумаге при помощи лазерного или струйного принтера.

Рисунок первой стороны печатается в зеркальном отображении с разрешением не менее 600 точек на дюйм. Я считаю, что струйный принтер лучше, т.к. чернила хуже пропускаю свет. Рисунок для второй стороны печатается в обычном отображении.

После печати на прозрачной пленке ей необходимо дать высохнуть. Потом их надо вырезать и совместить их на сторонах печатной платы ориентируясь на несколько заранее просверленных дырок. После того, как они будут совмещены, зафиксируйте их малярной лентой (скотчем).

Экспонирование

Закрепите плату на стекле. Самое главное это создать давление на неё. Для этого можно использовать тяжелые книги в твердой обложке, либо струбцины.

Проявка

Для проявки понадобится 1 литр воды и 7 грамм каустической соды или средство для чистки раковин (Крот к примеру) или NaOH (они равносильны)

При подготовке раствора, количество соды не должно превышать 7 грамм на литр воды, иначе раствор будет очень концентрированным, что снизит качество.
Рисунок дорожек на плате будет виден через 30 секунд после погружения платы в раствор. После окончания процесса промойте плату в проточной воде.

Травление

Я использую перекись водорода и соляную кислоту для травления. Также можно использовать FeCl3 (хлорное железо), но это дольше.

ВНИМАНИЕ: При этом процессе выделяется газообразный хлор, который является ядовитым. Используйте его на свой страх и риск.

Результат

Результат довольно хороший, а после нескольких плат он становится ещё лучше, т.к. появляется опыт.
На рисунке выше показана моя первая плата сделанная с использованием фоторезиста.

Изготовление одно и двухсторонних печатных плат

Выбор конструкции печатной плат ы является важным фактором, определяющим механические характеристики при использовании устройства в целом.

Односторонние и двухсторонние печатные плат ы составляют в настоящее время значительную долю объема выпуска плат , объясняется это своеобразным компромиссом между их относительно малой стоимостью и достаточно высокими возможностями.

Технологический процесс изготовления двухсторонних плат , также как односторонних, является частью более общего процесса изготовления многослойных печатных плат . Однако для изготовления одно и двухсторонних плат не применяются множество операций, технологически они значительно проще в производстве, что благоприятно сказывается на сроках производства и цене. Вместе с тем, высокие проектные нормы "проводник / зазор", позволяют использовать такие плат ы для изготовления широкого круга современных изделий, они вполне пригодны как для монтаж а в отверстия, так и для поверхностного монтаж а .

Базовые возможности изготовления серийного заказ а одно- и двухсторонних печатных плат :

Используемые материалы:

• FR-4, FR-5, FR4 High Tg, СФ, СТФ, МИ, ФАФ;
• Толщина фольги, мкм: 5,18, 35, 50, 70 и другие, звоните
• Толщина плат , мм: от 0,2 до 3.0

Максимальный размер плат ы , мм: 428 х 283

Класс сложности изготовления:

• Класс А (типовой процесс)
• Класс B (повышенная сложность)

Финишное покрытие:

Паяльная маска :

• Жидкая, цвет: зеленый, красный, чёрный, синий, белый.
• Плёночная, цвет: зеленый

Маркировка:

• 1 – 2-х сторонняя, цвет: белый,
• Маркировка жидкой паяльной маской

Мехобработка:

• Фрезерование
• (v-score) – v-образный надрез, делается от края до края заготовки.

Контроль:

• Визуальный(100%)
• Оптический (AOI) Orion
• Электроконтроль (Fly-probe ATG,EMMA)

Стандарты контроля и приемки:

• ГОСТ 23752-79, ГОСТ 23751-86 3-5 класс точности.
• Приемка "5"
• IPC-A-600 Class II-III, Mil-Spec available

Позвонив нам по телефону или отправив сообщение по e-mail , Вы можете получить консультацию по любым организационным и техническим вопросам. Не стесняйтесь спросить, особенно если проектируете новую печатную плат у или применяете более жесткие параметры, чем обычно. Вы также можете приехать к нам в офис и обсудить с нашими высококвалифицированными специалистами ваши заказ ы и проблемы.

Для самостоятельной оценки стоимости и сроков поставки печатных плат , воспользуйтесь нашим или онлайн-калькулятором . Чтобы узнать точную стоимость ваших печатных плат , вы можете прислать нам по e-mail файлы проекта (с указанием формата и версии САПР) и описание печатной плат ы , заполнив наш бланк заказ а и указав количество и желаемый срок.

Сейчас я расскажу вам, как я делаю платы по технологии ЛУТ .
Для этого вам понадобится:

1. Принтер, не пробовал современный, я пользуюсь старичком samsung ML-1615.
2. Утюг, во многих аналогичных руководствах рекомендуют советский, я не достиг успеха с ним, пользуюсь современным.
3. Зубная щётка средней жесткости, без каких либо массажных элементов, только щетина.
4. Средство для чистки канализации «Крот» или другой насыщенный раствор щёлочи.
5. Хозяйственные перчатки(нужны при контакте с «кротом»).
6. Степлер канцелярский.
7. Холодно-белая энергосберегающая лампа на 15-30 ватт.
8. Фотобумага для струйника LOMOND плотностью 120 грамм на метр квадратный.
9. Обычная бумага для печати, можно использованная с одной стороны.
10. Лента ценников.
11. Желательно иметь ножницы по металлу, они отлично режут текстолит
12. Хлорное железо и кювета для травления.
13. Маркер для CD дисков.
14. Часы с секундной стрелкой.
15. Синтетическая нитка.
16. Наждачная бумага.
17. Растворитель, желательно нетоксичный, ацетон идеально подходит.
18. Хлопчато-бумажная ветошь. Можно использовать совковое бельё.
19. Сверлильный станок или ручная сверлилка.

Берем лист обычной бумаги, и помечаем один край ручкой или маркером. Это нужно для того, чтобы лист подавался в принтер одной стороной. Вставляем в принтер, и распечатываем одну любую сторону платы.

В случае со слоем TOP нужно печатать зеркально, BOT не нужно зеркалить. Вот что получится.

Теперь отрезаем от листа фотобумаги прямоугольник, который с запасом покроет плату. И приклеиваем его с помощью ценника на то место, где печатается плата, ценник должен быть «по шерсти».

И снова пропускаем лист через принтер, на этот раз плата отпечатается на фотобумаге. Повторяем процедуру со второй стороной, в итоге вот что получится.

Теперь совмещаем два отпечатка, используя энергосберегающую лампу, солнечный свет действует тоже хорошо, но сложно защитить глаза от света вокруг платы. Совмещать удобно ориентируясь на переходные отверстия и контур платы.

После совмещения фиксируем всё степлером.

Из текстолита вырезаем заготовку, на этот раз запас должен быть меньше, чтобы заготовка поместилась между скобками от степлера. Подготавливаем заготовку наждачной бумагой, сначала трем горизонтально, потом вертикально, потом снова горизонтально. Что до обезжиривания, я не делаю, субъективно мне показалось что результат с ним получается хуже, чем без него.

Вот как должна выглядеть заготовка.

Вкладываем заготовку в конверт, контролируя чтобы рисунок не вылез за пределы платы.

Теперь очень ответственный этап-утюжка, тут главное никуда не спешить. Температуру утюга возможно прийдётся подобрать экспериментально, свой я ставлю на максимум.

Накрываем заготовку в конверте бумагой, и начинаем гладить утюгом. При первом заходе давить не надо, старайтесь равномерно прогресть заготовку, каждые 15-20 секунд переворачивайте заготовку. Всего утюжить надо 90 секунд. Дайте остыть заготовке, повторите нагрев, на этот раз применяя давление, не бойтесь, дорожки не поплывут как бы вы не старались. Второй подход длится 60 секунд. Снова остудите плату. И третий подход, длительностью 30 секунд, тоже с давлением. После последнего нагрева накройте заготовку парой слоёв бумаги, чем медленнее будет остывать заготовка тем лучше. Отрезаем лишнюю бумагу, после утюжки края платы под бумагой будут отлично видны, вот по ним и режем.

Теперь отмачиваем плату, если вы имеете возможность периодически прочищать канализацию, тогда смело используем ванну, если нет, лучше в тазу или ведре. Я не замачиваю плату, на весь процесс уходит максимум 10 минут. Подушками больших пальцев скатываем бумагу, стараясь начать с центра, и очень аккуратно на краях, там самый большой риск оторвать бумагу, а это чревато оторванным тонером. Как только верхний слой бумаги удаляется, и становится виден рисунок платы, переходите к следующему участку. Продолжайте скатывать бумагу пока пальцы перестанут чувствовать бумагу под собой, тонер пальцами скатать не получится даже при желании, если тонер отходит, значит что-то было сделано не так: либо прижим слабый, либо температура неподходящая(причём перегрев так же плох как и недогрев) либо тонер в принтере не подходит для ЛУТ. Когда первый раз будете делать, просушите плату, и под правильным углом освещения вы увидите такую картину

Это глянцевый слой, механически убрать его почти нереально, так что одеваем хозяйственные перчатки, окунаем зубную щётку в «Крот», и начинаем тереть плату, так же как и ранее наждачкой, чередуя горизонтальные и вертикальные движения, периодически окуная щетку в «Крот». Время очистки подбираете экспериментально, в какой то момент тонер начнёт отставать, вот к этому моменту нужно подойти максимально близко. Я делаю 30-40 проходов щётки по одному месту. После этого просушите плату и проконтролируйте качество, при необходимости повторите. Я пробовал замачивать плату в кроте, результат не стоит времени, сам по себе глянец всё равно не сходит, нужно тереть, зато намного сложнее подобрать время, за которое тонер не отвалится. Ещё видел рекомендации использовать не щетку а губку и без «крота», можете попробовать.

Вот такую картину должны получить

Отправляем плату на травление. Для травильного раствора разведите одну часть хлорного железа в 2-3-х частях воды, особая точность не нужна, работать будет в любом случае, изменится только активность раствора. Раствор желательно подогреть и добавить аэрацию. В качестве грелки я использую медицинскую пробирку, в которую помещен мощный резистор, и засыпан песком. Снаружи есть термодатчик и ключевой элемент, который поддерживает температуру раствора 50 градусов. Также использую аквариумную помпу, она отлично перемешивает раствор. Можно налить раствор в неметаллическую посуду и подогреть на печке, а во время травления периодически помешивать неметаллической палкой. На крайний случай можно и без нагрева.

Перед погружением в раствор возьмите синтетическую нитку и привяжите плату, чтобы было удобно доставать из горячего раствора.

Время травления зависит от активности раствора, температуры, перемешивания, толщины фольги, и погоды на Марсе 🙂 его нужно постоянно контролировать, периодически доставая плату. На платах я специально размещаю контур платы толщиной 0,1 мм. Как только этот контур начинает пропадать, значит пора доставать, конечно нужно посмотреть, нет ли где непротравов.

Берем ветошь, смачиваем растворителем и снимаем тонер. Имейте ввиду, что даже нетоксичным растворителем лучше не дышать, работаем либо на балконе, либо под вытяжкой, либо на улице. Вот что должно получится.

Теперь сверлим. У меня самодельный станок из микроскопа, купил на местном базаре у «кулибина».

Лудим, для этого отлично подходит паяльник с широким жалом.

Все вышесказанное не претендует на оптимальность и может варьироваться в зависимости от условий, не бойтесь экспериментировать.

Ещё пару слов про тонер-оригинальный тонер отлично подходит, если картридж заправленный-то тонер нужно подбирать, например для Samsung 1615 срвсем не подходит тонер P8E от любой фирмы, и отлично подходит тонер TS-1510 от фирмы Color Way, для печати документов этот тонер так же отлично подходит.

В этой статье будет расписана технология изготовления печатных плат с помощью пленочного фоторезиста. Неплохая альтернатива ЛУТу.

Сильно расписывать не буду, чтоб вы не уснули к концу статьи. Если будут вопросы, задавайте.

Статья рассчитана для новичков, но и ветераны этого трудоемкого дела могут хоть что-то почерпнуть для себя.

1. Подготовка текстолита.

Подготовка текстолита банальна: просто берем текстолит вырезаем кусочек чуть больше с каждого края, чем наша будущая плата. Я вот лично пользуюсь вот таким инструментом:

И хорошенько мелкой шкуркой убираем с двух сторон все изъяны, пальчики неровности и т.д. Притираем Х.б. тряпочкой и дальше руками беремся только за края.

2.Накатка фоторезиста

Пленочный фоторезист состоит из трех слоев: лавсановая пленка, сам фоторезист, полиэтиленовая пленка. Где какая нужно определить опытным путем. Чтобы отлепить пленку нужно взять кусочек липкой ленты или ценник приклеить к краю и потянуть аккуратно. У меня полиэтиленовая пленка находилась внутри рулона, она тянется и более мягкая этот край мы, и будем клеить на текстолит. Лавсановая пленка шелестит и не тянется ее мы будем удалять после экспозиции. (об этом позже)

Отрезаем кусочек фоторезиста чуть больше чем наша заготовка. Отлепляем краюшек полиэтиленовой пленки и приклеиваем к краюшку нашей заготовки разглаживая пальцем, чтоб оставшийся край фоторезиста равномерно лег по всей заготовки. Отрываем остатки пленки и суем краем в ламинатор, который работает на холодном режиме. Главное не допустить попадания мусора между заготовкой и пленкой. А то в том месте будет пузырек и наша будущая дорожка отвалится. После холодного прогона фоторезист равномерно ложится по заготовке без пузырьков.

Обрезаем лишнее острым ножом. Делаем также и с другой стороны нашей заготовки. После берем нашу заготовку и заворачиваем в бумажный лист и уже суем в прогретый ламинатор. Прогоняем пару раз.

После прогрева фоторезист намертво приклеивается к меди. Почему в лист? Спросите вы. Сам фоторезист в нагретом состоянии очень липок, чтоб не приклеился к валикам ламинатора.

У тех, у кого нет ламинатора. Скажу, не расстраивайтесь, у меня он сам появился пару месяцев назад, тем не менее, мне не мешало делать качественные платы. Накатывал фоторезист пальцами, от центра к краям выгоняя все пузырьки. Потом проходился резиновым краем ручки, старой зубной щетки,(за не имением резинового валика) прогревал заготовку феном на 150 градусах, и опять проходился щеткой. Получалось не хуже, но немножко дольше. Главное как говорится набить руку и все будет ок.

3.Подговка фотошаблона для экспонирования фоторезиста.

Вывод фотошаблона на печать, можно делать почти с любой программы трассировки печатных плат, конечно, самая распространённая это Sprint LayOut. Главное требование это вывод в негативе так фоторезист у нас негативный и все засвеченный участки будут менять свою структуру под воздействием УФ лучей.

Печатаем на прозрачной пленке для вашего типа принтера у меня струйный (может, если был лазерный,не печатал бы я все это). Пленка односторонняя печатаем на шероховатой стороне. Причем делаем это все зеркально. Позже поймете почему.

Сначала вывожу на обычной бумаге, чтоб удостоверится, что вес правильно. И не запороть лишний листик пленки. Иногда очень тяжело сориентироваться, где какая сторона и как ее выводить на печать. Особенно если повторяешь чью-то печатку. Так что будьте бдительны. Если всё нормально, печатаем на плёнку.

Ложем наш фотошаблон тонером на заготовку. Почему именно тонером? И почему мы печатали зеркально? Следующая картинка вам должна все прояснить.

4.Экспонирование

Берем и накрываем все это обычным стеклом. Хорошенько придавливаем чем-то, что под руку попадется, желательно потяжелей. Чтоб наш фотошаблон плотно прилег к заготовке. Я засвечиваю обычной лампой дневного света. Свечу минут 7-10, время засветки подбирается экспериментально. И что мы видим после. Едва заметные дорожки нашей будущей платы.

5.Совмешение слоев

Раньше очень баялся двух сторонних плат, пытался их избегать. В последнее время выработал технологию. После засветки одной стороны лавсановую пленку пока не трогаем! Берем по одному переходному отверстию с каждого угла и аккуратненько сверлим дырочки, на чем ни будь твердом стекло или метал. Чтоб не дать нырнуть нашему сверлу глубоко. Чтоб оно слегка вылезло. Я это делаю на том же стекле, которым накрываю вовремя засветки.

Вот наши метки, по которым мы будем совмещать слои. Накладываем наш второй фотошаблон, при желании его можно закрепить по краюшкам скотчем. Чтоб не сместился. И повторяем процедуру засветки.

6.Проявка

Наконец- то удаляем лавсановую пленку с двух сторон и идем в ванную. Там нас ждет ванночка с ложкой кальцинированной соды. Погружаем нашу платку в раствор и чтоб ускорить процесс, нежно поглаживаем ее мягкой кисточкой (процесс не долгий около минуты). Наша платка окончательно проявляется, и как только ненужный нам фоторезист растворился и у нас осталась голая медь с дорожками. Промываем ее водой. Внимание!!! Не передерживайте сильно в растворе, а то растворятся все наши труды. Вот что имеем на выходе:

7.Травление

Я лично травлю вот в таком сосуде, с термостатом, чтоб процесс шел при температуре 45-50 град. И Буль- башками чтоб наш раствор перемешивался. Хлорное железо подумали вы? Не-а! Это волшебный порошок, растворенный в воде персульфат аммония. Он имеет слегка голубоватый цвет, и что главное не имеет рыжих пятен где не попади.

Через 15 минут мы получаем вот такую картину. Ширина дорожек на плате составляет 0,2 мм. При желании можно выжать и тоньше. Ненужная медь ушла прочь. Осталось только снять уже ненужный фоторезист. Это мы сделаем ацетоном или жидкостью для снятия лака. Потом обрезаем края, лудим, сверлим паяем и получаем огромное удовольствие от результата.