Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.

Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно влегую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1000-1500 рублей сутки.

Итак, обо всем по порядку.

Диаметр и глубина ям под столбы

Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

Бурение ручным земляным буром — нюансы

Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, на фото:

Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили.

Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

Основные правила при ручном бурении:

Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

Начинаем бурить:

Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

Ну и, собственно, результат за 8 минут:

А если попробовать мотобуром?

Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле))

Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

Тяжело ли работать ручным?

Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

Стоит такой бур 1500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.

♦ Рубрика: .

Бурение под столбы - первый этап монтажа ЛЭП, заборов, ограждений и разнообразных вариантов столбчатых оснований. Технология может реализовываться вручную, с помощью буровых инструментов, либо, в случае использования МБУ - мобильных буровых установок , быть полностью механизированной.

В данной статье мы рассмотрим сферу применения и особенности реализации бурения под столбы. Вы узнаете, какая техника для этого применяется и сколько стоит обустройство скважин для погружения столбчатых опор.

Когда применяется бурение под столбы

Установка любых столбчатых опор требует предварительной вертикальной разработки грунта. Наиболее быстрым и экономически выгодным способом монтажа является обустройство скважин, в которые погружаются нижние части железобетонных столбов.

Рис

Необходимость применения бурения под столбы возникает в следующих случаях:

• При обустройстве заборов и ограждений . Предварительные скважины необходимы для погружения всех видов опорных столбов для заборов, за исключением ограждений, установленных на винтовых сваях . При монтаже заборных столбов в почве создаются скважины диаметром от 150 до 300 мм, глубина которых зависит от характеристик почвы (средняя глубина скважин от 120 до 160 см). Отверстия бурятся на расстоянии 2.5 метров друг от друга, в среднем на ограждение длиной 100 метров требуется примерно 40 скважин.
• При обустройстве столбчатых оснований . Глубина скважин под монтаж опор столбчатого фундамента может доходить до 3 метров. Скважины таких размеров проблематично проделать с применением ручных буров, которые могут использоваться для обустройства отверстий под заборные столбы. В данном случае рационально применять бензобуры.
• При установке ЛЭП (линий электропередач) и столбов освещения. Ввиду необходимости бурения глубоких отверстий (до 8 метров) реализация технологии выполняется мобильными буровыми машинами . Размер скважин под столбы ЛЭП варьируется в диаметре от 250 до 800 мм.

Важно : столбы, использующиеся в качестве опор линий электропередач, должны соответствовать требованиям ГОСТ №22687 "Стойки железобетонные для опор высоковольтных ЛЭП", технология их монтажа регулируется требованиями ВСН № 015.89 "Строительство линий связи и электропередачи".

Особенности бурения под столбы

Для монтажа столбчатых опор под заборы и ограждения обустраиваются скважины, диаметр которых на 5-7 сантиметров превышает диаметр устанавливаемого столба. Данное требование обуславливается необходимостью бетонирования столбов, которое придает им дополнительную устойчивость в грунте - при недостаточном либо чрезмерном диаметре скважины произвести качественное бетонирование будет невозможно.

Рис

Шаг бурения скважин зависит от массогабаритных характеристик ограждения. При монтаже тяжелых заборов из кирпича либо бетонных плит ширина межскважинного пространства составляет 2.5 метров. При большем расстоянии повышается риск провисания полотна забора под собственным весом.

Глубина бурения скважин под любые виды столбов определяется исходя из нагрузок, которые будет испытывать несущая конструкция в процессе эксплуатации, и характеристик грунта на строительной площадке. В склонной к пучению почве необходимо разрабатывать скважины ниже глубины промерзания грунта, в таком случае опорная подошва столба будет располагаться в стабильном грунте и не подвергаться вертикальным выталкивающим воздействиям.

Важно : глубина промерзания почвы отличается в разных регионах России, в Москве и области она варьируется в диапазоне от 1.3 до 1.7 метров, в зависимости от типа грунта.

Рис

Какая техника используется

Бурение скважин под столбы может выполняться посредством ручных инструментов либо механизированной техники. Конкретный выбор оборудования для бурения зависит от объемов работ и габаритных характеристик обустраиваемых скважин.

При бурении скважин под столбы ограждений либо столбчатых фундаментов используются ручные буры. Такие конструкции позволяют создать скважины на глубину до 2-2.5 метров в грунтах невысокой плотности. Максимальный диаметр скважин пробуренных ручным способом, как правило, не превышает 200 мм.

Рис

В случае необходимости обустройства глубоких скважин могут использовать ручные буры с удлиняемой ручкой, однако ввиду увеличивающейся плотности глубинных пластов почвы их применение малоэффективно. Более глубокие отверстия можно создать с помощью бензобуров - механизированного ручного инструмента, обладающего бензиновым либо электрическим приводом, который вращает шнековую колонну. Такие устройства без проблем справляются с среднеплотной почвой, в которой они способны бурить скважину на глубину до 3 метров и диаметром до 300 мм.

Бурение скважин под опоры ЛЭП и осветительные столбы выполняется с помощью МБУ - мобильных буровых установок . Такие машины обустраиваются на колесных базах тяжелых грузовиков, на которые установлено необходимое для проведения бурильных работ оборудование. МБУ способны бурить скважины на глубину до 60 метров, диаметр которых может составлять 150-800 мм.

Важно : для бурения под опоры ЛЭП рационально использовать бурильно-сваебойные машины, которые помимо буровой техники укомплектованы сваебойным оборудованием. Такие МБУ способны не только бурить скважины, но и погружать в них столбчатые опоры методом ударной забивки либо вибропогружения .

Рис

Бурение под столбы технологический процесс

Строительная компания "Установка Свай " для бурения скважин под столбы использует бурильно-сваебойную машину БМ-811 - высокоэффективную технику, способную работать на грунтах до 4-ой категории твердости, включая мерзлую почву. БМ-811 создает скважины глубиной до 12 метров и диаметром до 600 мм. Также машина способна забивать в скважины столбы сечением 30*30 и 35*35 см. массой до 3.5 тонн.

При обращении к услугам нашей компании технологический процесс бурения скважин под столбы выглядит следующим образом:

• После решения всех организационных вопросов и составления договора о сотрудничестве мы производим перебазировку техники на объект. Наша буровая машина передвигается по дорогам общего назначения своим ходом, что значительно уменьшает стоимость ее транспортировки;
• По прибытию на объект специалисты изучают проектный план расположения столбов и размечают на участке места бурения;
• Буровая машина подъезжает к месту первой скважины, производится поднятие буровой мачты и установка буровой колонны на точке проходки;
• Осуществляется бурение скважины на проектную глубину, при необходимости используется буровой раствор для укрепления стенок выемки и предотвращения обвалов грунта;
• По завершению проходки буровая колонна на реверсном ходу изымается из скважины.

Аналогичным образом выполняется бурение всех отверстий под монтаж опорных столбов. При заказе услуг по погружению столбов БМ-811 осуществляет их забивку посредством дизель молота СП-75А.

Рис

Цены на бурение скважин под столбы

Стоимость услуг по бурению скважин под столбы составляет 300 рублей за 1 погонный метр проходки. Также мы готовы предоставить буровую машину в аренду, в таком случае цена ее использования составит 25 тыс.рублей за одну рабочую смену.

Цены на наши услуги одни из самых низких в Москве, убедиться в этом вы можете сравнив их стоимость с предложениями конкурирующих организаций. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, поэтому основной акцент в своей деятельности делаем на демократичную стоимость и высокое качество выполнения работ, которые производятся согласно всем требованиям строительных норм.

Заказ бурения и техники для бурения под столбы

Если вы заинтересованы в услугах по бурению скважин под столбы и установке железобетонных опор, обращайтесь к представителям нашей компании по контактным телефонам. Также вы можете воспользоваться функцией "Отправить заявку ", укажите в форме номер своего мобильного и мы сами свяжемся с вами в течении рабочего дня.

Чтобы надежно установить столбы ограждения, их необходимо заглубить в грунт. Как правильно выбрать глубину и произвести бурение ям под столбы, знают далеко не все, вследствие чего многие заборы со временем проседают или вовсе падают. А между тем, ничего сложного в этом нет, главное – точно определить тип грунта и высчитать вес ограждения и параметры столбов.

Пробуренное отверстие для опоры ограждения

Необходимые расчеты

Для установки любого столба требуется отверстие, диаметр которого немного превышает диаметр самой опоры. Слишком просторные ямы способствуют излишнему разрыхлению почвы, а если отверстие соответствует диаметру столба, невозможно качественно забетонировать основание. Как правило, ширина отверстий колеблется от 15 до 30 сантиметров. Высчитать число отверстий под столбы для всего ограждения достаточно просто: нужно периметр забора поделить на ширину прогона и прибавить два для стоек ворот.

Ширина прогона в среднем составляет 2,5 метра: если прогоны будут менее двух метров, это потребует дополнительных и неоправданных затрат, если же сделать их больше трех метров – полотно будет провисать, а надежность ограждения снизится. Чем тяжелее и выше забор, тем короче расстояние между столбами, и наоборот. Для стандартного забора длиной около 150 метров необходимо вырыть примерно 50 отверстий.

Отверстие должно быть небольшим

Важно! Отдельного внимания заслуживает глубина отверстий. Здесь много зависит от почвы, веса конструкции и высоты подземных вод. Если почва неустойчива, в ней преобладает глина и песок, отверстия нужно делать глубокими – от 1,2м до 1,6м, то есть, ниже уровня промерзания.

Точно так же следует вкапывать столбы, если участок часто подтопляется грунтовыми водами. На плотных твердых грунтах достаточно выкопать ямы глубиной от 80см до 1 метра. При этом обязательно следует учитывать, что столб вкапывают не меньше, чем на одну треть его длины: это обеспечит опоре необходимую устойчивость и надежность для всего ограждения.

Инструменты для бурения

Подготовка отверстий под столбы считается наиболее утомительным процессом при установке забора . Каждое из них надо делать одинаковой глубины и ширины, грунта выбирать приходится очень много, к тому же такая работа слишком однообразна и занимает много времени. Выбор инструмента прямо влияет на производительность труда, а также на общую стоимость установки.

Итак, для рытья отверстий под опоры ограждения чаще всего используются:

• лопата;
• садовый бур;
• мотобур.

Лопата: минусы и плюсы

Этот инструмент самый дешевый и простой, но в данном случае и самый неэффективный. Для рытья траншей или широких мелких ям, лопата является очень удобной, но выкопать глубокое и узкое отверстие этим инструментом не получится.

Во-первых, это потребует больших физических усилий, во-вторых, ширина ямы все равно получится гораздо шире, чем нужно, в-третьих, займет много времени. Но если столбы будут кирпичные, лопата подойдет идеально. Для таких столбов ямы должны иметь квадратную форму и быть шире, чтобы удобно было заливать фундамент.

Кроме того, лопата есть практически в каждой усадьбе, и не одна, бензин или электричество ей не требуется, если сломается, ее нетрудно исправить.

Выемка грунта лопатой

Садовый бур

Этот инструмент широко используется в частном строительстве. Он, конечно же, имеет больший вес и стоимость, чем лопата, но его удобство и производительность гораздо выше.

Садовый бур обычно состоит из трех элементов: бура со шнеком, трубы рукоятки и удлинителя. С его помощью можно сделать отверстие в земле глубиной до 2 метров. Диаметр бура, как правило, 15см, ну а весит конструкция в сборе почти 10кг.

Очень важно при выборе бура обратить внимание на заточку шнека, поскольку многие производители его не затачивают вовсе. Если шнек не заточен, бурить можно только на песчаных или состоящих из чернозема почвах, а вот на глинистых и каменистых грунтах производительность бура существенно снижается. Самостоятельно заточить грани шнека можно с помощью болгарки или напильника.

Садовые буры со шнеками различного диаметра

Использование мотобура

Этот способ самый быстрый и легкий, хотя и затратный. Мотобур состоит из привода и прикрепленного к нему бура со шнеком, при этом привод может быть бензиновым или электрическим. С помощью ручного мотобура можно выкопать яму глубиной до 3 метров, потратив на это считанные минуты.

Что касается недостатков: при работе такое устройство очень шумит, требуется близкое расположение электрической сети или наличие бензина.

Стандартный мотобур

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Итак, если требуется вырыть много отверстий под столбы забора, и при этом хочется сэкономить, следует выбирать обычный садовый бур с заточенными краями. При этом наконечник и грани бура тоже нужно заострить.

Теперь можно браться за работу. В отмеченных местах бур ставят вертикально и начинают проворачивать, надавливая на рукоятку. Если почва глинистая, то уже на глубине 35-40 сантиметров провернуть бур становится тяжело. Не надо напрягать мышцы и тратить силы понапрасну – бур вытягивают, а в лунку наливают полведра воды.

Максимум через пять минут почва размокает, и углубить отверстие не составляет труда. Если вдруг бур слишком плотно засел в грунте, следует немного раскачать его из стороны в сторону, и тогда он легко выйдет. Налипшую грязь снимают простым ножом, а пока шнек будет очищаться, можно подливать воду в яму. Для ускорения процесса можно заливать сразу несколько начатых отверстий, так сэкономится время и земля лучше размокнет.

Процесс бурения отверстий под столбы

Источник: http://rusograda.ru/zabory/burenie-yam-pod-stolby

Схожие по теме

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. "О государственной регистрации недвижимости". Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра - это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены . Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать .

Как правило, бурение ям (грамотнее говоря отверстий) в грунте - очень часто является первоочередной и необходимой частью любых строительных работ на участке. В качестве примера приведу установку столбов для забора по периметру садового участка под сетку рабицу.

Произведем небольшой расчет. Допустим, что нужно обнести забором обычный садово-огородный участок площадью в шесть соток. Участок имеет в ширину 20 метров, в длину 30 метров. Для нормальной установки сетки рабицы (лучшего ее крепления и предотвращения провисания) столбы должны быть расположены на расстоянии 2,5 м. друг от друга. Добавим к этому установку столбов под ворота шириной 3 метра и калитку шириной в 1 метр. Путем несложных подсчетов получаем, что для установки забора, калитки и ворот нам понадобиться пробурить на участке (по его периметру) примерно 40 ям. Еще немножко вычислений. Допустим мы решили оградить наш участок оцинкованной сеткой рабицей высотой в 1,5 м. Многие производители и продавцы предлагают для ее крепления металлические столбы (с крюками, планками и т.д.) высотой в 2,4 метра. Они как раз нам и подходят. Учитывая то, что сетка в идеале не должна лежать на земле (не касаться земли), добавим в наш расчет цифру в 10 см. (расстояние от земли до нижнего края рабицы).

Что мы получаем в результате:
2,4 м. (высота столба) - 1,5 м. (высота рабицы) - 0,1 м. = 0,8 м.
Получили глубину в 80 см. на которую следует вкопать наши столбы. В результате для полного ограждения забором садового участка в шесть соток нам потребуется выкопать 40 ям глубиной в 80 см. Умножаем 0.8 м. на 40 шт. и получаем цифру в 32 метра. Т.е. Чтобы наш забор стоял крепко и надежно нужно прокопать (пробурить) в земле целых 32 метра, что соответствует практически высоте десятиэтажного дома. Согласитесь, что цифра впечатляет.

Бурение ям - самая тяжелая часть работы при установке забора. Теперь представим, что почва на Вашем участке отнюдь не мягкий чернозем или песок, а твердая глина. Уверен, что прокопав такую землю лопатой на глубину в 80 см. - Вы поймете всю обреченность и безысходность данного занятия. А на прокопке третье-четвертой такой ямки об этом более чем красноречиво скажут мозоли на Ваших руках, усталость и боли в мышцах. Вывод - копать лопатой - не выход. Это хлопотно, долго и утомительно.

Следующий способ - бурение с помощью ручного бензобура. Цена среднестатистического бензобура (мотобура) не для песка, а для серьезных глинистых почв лежит в пределах 25-35 тыс. рублей, плюс удлинители для буров, если необходимы. Согласитесь, что покупать мотобур специально для установки одного забора наверное смысла нет. Другое дело если Вы решили стать профессиональным бурильщиком и зарабатывать на этом деньги, либо открыли для себя новое увлечение...

Еще вариант. Сегодня без проблем можно воспользоваться услугами по бурению отверстий на дачном участке с помощью специализированных фирм и организаций, которые охотно возьмутся Вам помочь за некоторое количество денежных знаков. В среднем, бурение отверстий диаметром 150 мм на глубину до 0,9 метра обойдется Вам в 350 руб./шт. Т.е. для нашего примера получаем вот такую выкладку: 350 руб х 40 столбов = 14000 руб. Сумма достаточно небольшая (по сравнению с предыдущим способом), да и усилий самому прилагать никаких не потребуется. Но, учитывая, что цена на ограждение шести соток (сетка рабица, столбы, готовые ворота и калитка из рабицы) составляет примерно 18000 - 22000 руб. предлагаю рассмотреть третий вариант:

Итак, самый дешевый и простой вариант - это обыкновенный садовый бур за 800 - 1000 руб. Он состоит из трех частей: сам бур со шнеком длиной в 1 метр и диаметром в 150 мм., накручивающаяся на него труба-рукоятка и накручивающийся удлинитель (труба в 1 метр). Собранная конструкция из 3-х частей весит порядка 10 кг. и позволяет пробурить яму глубиной до 2-х метров. Продается данный "девайс" практически в любых крупных строительных магазинах (садово-огородные и хозяйственные отделы), либо на строительных рынках. Казалось бы вот оно чудо-устройство, которое позволит самому выполнить любые буровые работы на даче или приусадебном без лишних трат. Однако не спешите радоваться. К сожалению, не все так просто. Если Ваш участок не находится где-нибудь в пустыне и не состоит из сплошного песка, то бурение подобным устройством может быть весьма проблематичным. Приехав на наш среднестатистический глинистый участок, расположенный где-нибудь в средней полосе, и воткнув бур в землю Вас может постигнуть разочарование в его покупке. Попытки проворачивать бур, налегая на него всем телом, не дадут никаких ощутимых результатов. Он просто не будет заглубляться в землю (эффект тупого сверла). Использование трубы удлинителя тоже особых результатов не даст. Просто потратив колоссальные силы и энергию, Вы спустя 15-20 мин. сорвав руки и заработав мозоли, углубитесь в землю буквально на 15-20 см. В чем же дело? Почему бур не работает и не "сверлит" землю?

Все просто. Буры, которые продаются за такие небольшие деньги, абсолютно не имеют заточки. Проще говоря они тупые. Т.е. ту их часть шнека, которая должна вгрызаться в землю и срезать ее пласты - производители не затачивают. Вероятно считают, что за такие деньги заточка - дело сугубо индивидуальное. И действительно, чрезвычайно непросто 3-х мм. абсолютно незаточенной пластиной что-нибудь резать, в т.ч. и твердую землю. Правда? Это относится не только к направляющим ножам бура, но и к кромкам круглых кольцевых пластин шнека. Чем они будут острее, тем легче бур будет врезаться в землю, обрезая всевозможные корни растений и т.п.

Как заточить бур? Два способа. Первый - используя углошлифовальную машину. Проще говоря болгарку. 5-10 минут неспешной и ответственной работы и грани садового бура будут острыми как лезвие ножа. Помимо режущих спиралевидных поверхностей и их торцов следует заточить и само острие бура - сделать острыми его грани и наконечник, чтобы входил в землю как "нож в масло". Способ второй (если нет болгарки). В этом случае помочь в заточке бура сможет обычный напильник для грубой обработки металла. Провозиться придется достаточно долго (чем больше размером будет напильник - тем быстрее будет идти работа) - примерно от 30 мин. до 2-х часов до приемлемого результата.

Заточив бур, сделав его режущие поверхности шнека и боковые грани достаточно острыми, мы сразу увидим и почувствуем результат. Бур реально станет выполнять свою прямую обязанность - бурить. Но и здесь нам приходится столкнуться с еще одной трудностью. Заглубившись в глинистую почву примерно на 30-40 см. провернуть бур становится довольно тяжело. Быстро устают руки, тратятся силы, а количество готовых ям не спешит расти. Здесь нам на помощь приходит вода. Да-да, самая обычная вода. Технология проста до безобразия. Берем ведро и льем из него в начатую лунку примерно 3-5 литров воды. Ждем некоторое время, примерно 2-3 минуты - и бурим. Совершенно другой результат! Глинистая почва впитала воду и размокла, по сути превратившись в жидкую грязь. Бур легко, практически без усилий входит в нее. Заглубляемся шнеком сантиметров на 15-20. Теперь важный момент. Бур зарылся в землю и сидит в ней достаточно плотно. Не стоит сразу с помощью спины как рычага и рук рывком извлекать землю из пробуренной ямы, т.к. в этом случае Вы рискуете сорвать спину, да и просто быстро устанете. Лучше всего зарытый в землю бур попробовать раскачать (вперед-назад, влево-вправо), как бы расширяя (расшатывая) отверстие ямы. После этого Вы без труда и не напрягаясь извлечете грунт из отверстия. Размокшая земля налипает на шнек. Для его очистки можно воспользоваться, например, каким-нибудь старым и ненужным ножом. Не забывайте по мере необходимости добавлять воду в пробуренное отверстие для размокания грунта. Чтобы процесс бурения ям под столбы сделать быстрее можно добавлять воду сразу в несколько намеченных отверстий в земле. Пока Вы пробуриваете одну яму, в остальных начатых отверстиях вода впитывается в грунт и разжижает его. Как показала практика, бурение вышеизложенным способом одного отверстия глубиной 80 см. и диаметром 15 см. в глинистой земле по времени занимает в среднем 5-10 минут. При этом удлинитель бура не используется. И что самое главное - "оператор" не утомляется.

Забор простоит долгое время сохраняя свой первозданный вид если возведены надежные опорные элементы. Выбрав облицовочный материал, важно подумать об опорных деталях. Важно, столбы должны надежно держатся в почве, позаботиться о защите, важно минимизировать воздействие сезонных изменений. Поэтому необходимо пробурить скважину глубиной ниже промерзания грунта.

Чем пробурить землю под столбы

Сделать скважину под опорный элемент реально разнообразными способами. Работы выполняются, используя несколько видов инструментов, от простой, всем известной лопаты до буровой установки оборудованной специальным приводом. Предварительно рекомендуется провести расчеты, тогда приступать к выполнению поставленной задачи.

Зачем нужно бурение отверстий под забор

Забор состоит из облицовочного материала, каркаса, опорных стоек. Для формирования каркаса чаще используется металлические квадратного сечения трубы. Изредка могут применятся деревянные столбики, важно защитить их от негативного воздействия окружающей среды. Рекомендуется использовать специальные антисептические средства, оберточными материалами. Обработке подвергаются деревянные изделия, также металлические. Металопрофиль повреждается грунтовыми водами, периодичным или постоянным воздействием. Они запускают пагубный процесс – коррозию. При поражении поверхности длительность срока эксплуатации существенно сокращается. Правильно проведенные защитные работы увеличивает срок службы забора в разы. Осуществлять ремонт или замену потребуется проводить через долгое время. Опоры удерживают вес и нагрузку ограждения, важно максимально надежно зафиксировать. Достаточно заглубить заборные опорные элементы под землю. Сверление осуществляется специальным оборудованием. Яма в конечном счете получиться ровной, края прочными.

Как выкопать яму под столб

Лопата имеет место в каждом подсобном хозяйстве. Без нее сложно обойтись на огороде, саду. Простой, доступный инструмент, низкой стоимостью. Ней реально вырыть траншею для ленточного фундамента, проделать квадратное отверстие под заливку основание бетонных столбов. Ней невозможно сделать маленькое отверстие для погружение металлической трубы, деревянного столбика небольшого диаметра. Особенно на глубину 100-120 сантиметров аккуратное отверстие сделать не получиться. только при большем диаметре, что потребует дополнительных расходов покупая бетонный раствор. Ним закрепляется опорная часть. Вывод — доступная лопата не самый лучший вариант для осуществления такого задания. Независимо какой вид лопаты предполагается использовать – подборная, штыковая.

Садовый бур для бурения лунок под столбы забора

Практичный бур садовый обладает относительно большей стоимостью чем лопата. Отличительной характеристикой является большой вес, выполнять процессы используя инструмент проще, быстрее, качественнее.

Садовая модель может иметь отличительные характеристики, но основные конструктивные элементы остаются одинаковыми. Можно выделить три важных составляющих:

• бур со шнеком;
• рукоятка;
• труба удлинителя.

Существуют модели, у которых труба удлинителя строго зафиксирована, длина остается одинаковой. Целесообразно рассмотреть варианты с регулирующийся длиной трубки. Такие изменения помогут сформировать отверстие разнообразной длины.

Собранная конструкция весит 10 кг, данный показатель позволяет выполнять процесс качественно, быстро. Использование садового варианта дает возможность выполнить отверстие диаметром 15 сантиметров, глубиной до двух метров. Инструмент бывает разного диаметра, размер выбирается в зависимости какое отверстия нужно просверлить.

Выбирая бур садовой важно обращать внимание на несколько моментов. Заточка шнека, некоторые производители не выполняют подобной манипуляции, шнек продается тупым. Использовать подобный инструмент рекомендуется при песчаных, мягких типах грунтах. При разработке глинистых почв или каменистых пород в обязательном порядке потребуется наточить предварительно шнек. Провести заточку реально самостоятельно, достаточно использовать болгарку либо напильник.

Механический вариант бурения отверстий под забор

Выполнить работу максимально быстро можно применив специальный бур оснащенный электрическим или бензиновым приводом. Стоимость инструмента очень высока. Выполнение отверстий под забор получиться затратным, хотя быстрым. Альтернативным вариантом стоит назвать аренду подобного оборудования на определенный промежуток времени.

Принцип действия похож на работу ручного садового бура, движение шнека выполняется не от ручного воздействия, а запускается приводной установкой. Уровень продуктивности устройства напрямую зависит от мощности двигателя. Единственным недостатком установки является высокая стоимость. Если место выполнения работы находится вдалеке от электрических сетей целесообразно использовать инструмент с бензиновым приводом. Электродвигатель работает мягче не ограничивается количеством топлива, работает сколько нужно. Перед арендой изучаются характеристики, которые оказывают влияние на выполнение работы. Отличный вариант выполнить работу максимально быстро задействовать автомобильный бур. Подобные услуги предоставляются достаточно часто, найти исполнителя работы не составит труда. Автомобильные буры дают возможность сделать ямы большой глубины за короткий промежуток времени.

Какой диаметр бурить под столбы забора

Любая методика бурения предполагает выполнить расчеты учитывая множество нюансов. Выполнив расчеты, проведя планирование участка, разметку можно начинать выполнять бурение. Опорные элементы должны выдерживать нагрузку от будущего ограждения, нужно знать на какую глубину, расстояние между опорами должно быть.

Самым простым вариантом расчета является формула 1/3 от высоты будущей ограды.

При высоте ограждения два метра, погружается труба на 70 сантиметров. Часто местность характеризуется близко расположенными грунтовыми водами, тогда углубить столбик больше, до 100-120 сантиметров.

Если почва, где планируется установка ограждения песчаная глубина погружения опоры увеличивается, каменистая увеличивать глубину нецелесообразно, достаточно 80 сантиметров. Существуют требования при формировании отверстия. Максимальная устойчивость достигается, когда отверстие немного больше опорного столба. Слишком маленький диаметр ограничивает возможность залить достаточное количество бетонного раствора. Достаточным диаметром считается показатель от 15 до 30 сантиметров. Расстояние между столбами высчитывается с учетом местных особенностей, погодных условий. Пролет между столбами принято делать 2,5-3 метра. Такое расстояние обеспечивает максимальную надежность, устойчивость, долговечность опоры.

Этапы бурение скважины под забор

Ямки под опоры выполняются самостоятельно. Рекомендуется изучить возможное оборудования, советы специалистов. После приступать к выполнению работы. Достижением качественного результата является поэтапное выполнение работы. Все выполнении работы рекомендуется разделить поэтапно. Каждый этап выполняется с полной ответственностью.

1. Разметка и планирование . Предварительно очищается местность от посторонних предметов, растительности, корней, выполняется разметка. Рекомендуется подготовить колышки (деревянные или металлические прутки), строительная нить, уровень лазерный. Колышки располагаются строго где планируются расположится опорные элементы.
2. Подготовка инструмента . Рекомендуется осмотреть выбранный инструмент. Отсутствие дефектов инструмента — залог хорошо проведенной работы. Лучше шнеки заточить, выкопать яму получиться очень быстро. Лунки будут ровными, края хорошо, когда не осыпаются.
3. Сверления выполняется постепенно, снимать рекомендуется слоями. Достигнув глубины 30-40 сантиметров, чувствуются некоторые затруднения бурения. Значит достигнуты твердые слои грунта. Сейчас заливается в лунки воду. Такая манипуляции проводится для размягчения грунта, работа будет проводиться намного легче.
4. Сформировав лунку подходящей глубины начинается следующий этап — установка опорных элементов. Закрепление опор в почве может быть выполнено посредством бутирования либо заливкой бетонного раствора. Последующие работы можно будет выполнять только после того как бетонный раствор полностью застынет.

Используя простые рекомендации работы выполняются очень быстро. Самостоятельное бурение можно делать в любое удобное время, не подстраиваясь под условия строительных бригад. Кроме всего прочего это существенная экономия времени, особенно при использовании ручного садового бура.