Итак, свой рассказ об огурцах начну с семян. Приеду с огорода, пообедаю (а вы знаете, какой аппетит появляется после дачи!) и принимаюсь за отбор: выбираю, какие семена мне посадить в следующем году. Затем

беру свою записную книжку, открываю раздел «Огурцы» и начинаю перечитывать. В моей записной книжке есть ссылки на конкретные номера «Моей прекрасной дачи». Поднимаю из своей библиотечки эти номера и читаю все об огурцах.

Севооборот и огурцы

И вот на что я обратила внимание. При выращивании огурцов большую роль играет севооборот.

Вот и в «Методе доктора Митлайдера» тоже написано об особой роли севооборота. Это, конечно, хорошо, спору нет. Ну а если нет такой возможности? Например, у меня грядки под огурцы устроены капитально. Обложены кирпичом (на цементном растворе), в торцах врыты столбы высотой 1,5 м. К столбам прикреплены металлические трубы, к которым подвязываются шпагатом огуречные плети.

Я выращиваю огурцы на одних и тех же грядках уже 10 лет подряд. А чтобы почва не уставала и не накапливались болезни, чтобы не выделялись из корней огурцов вредные вещества в землю, я поступаю так. Через два года на третий год обновляю землю в грядках. В первую осень из грядок выкапываю всю землю и разбрасываю ее по грядкам с клубникой. В огуречных грядках делаю канавки глубиной до 50 см и шириной на всю грядку.

Столбы, металлическую трубу, к которой привязываю огуречные плети, кирпичные стенки грядки и тропинки между грядками обливаю из лейки медным купоросом.

Посадка огурцов и замена земли

Через два дня после обработки начинаю устраивать грядки. На дно кладу измельченную топориком траву (слой 20 см). На нее – слой измельченной белой горчицы (выращиваю ее специально), смешанной с перепревшим навозом (слой 20 см). А сверху насыпаю перепревший навоз, посыпанный древесной золой (слой 10 см). В таком состоянии грядки уходят в зиму. Весной следующего года, как только снег растает, поливаю грядки розовым раствором марганцовки, немного посыпаю золой и накрываю пленкой.

Как только земля прогреется, сажаю огурцы (в зависимости от погоды – 1-9 мая). Пленку не снимаю до тех пор, пока не минует угроза заморозков. В жаркие дни пленку приподнимаю, проветриваю, слежу, чтобы всходы под ней не сгорели. Но делаю это осторожно: если сразу открыть всю пленку, огурцы могут поникнуть, таких стрессов они не любят. Начинаю открывать пленку постепенно днем, на ночь накрываю.

Затем приоткрываю все больше и больше: понемногу приучаю растения к другой среде (без укрытия). Затем пленку убираю совсем. Когда плети уже большие и подвязаны к металлической трубе, а случаются вдруг ночи холодные, приходится накрывать огурцы уже не пленкой, а укрывным материалом.

За лето вся трава в грядках перегнивает. Земля на огуречных грядках всегда мягкая и рыхлая. Осенью, после того как уберу огуречные плети, я снова копаю в грядках канавки, но уже глубиной на штык лопаты.

Землю складываю на тропинку.

В канавки закладываю измельченную траву, бархатцы, белую горчицу. На траву кладу землю (которую складывала на тропинку) и добавляю перепревший навоз. Можно добавить немного суперфосфата, древесной золы и все перекопать. Весной следующего года грядки накрываю пленкой, прогреваю землю и сажаю семена огурцов.

Огурцы растут хорошо, урожаи радуют. Осенью третьего года всю землю из грядок я вынимаю и подсыпаю ее на грядки с клубникой. В огуречных грядках копаю канавки глубиной до 50 см, на ширину грядки, и все повторяется.

Яркий пример «дружбы» растений – лук и морковь. Оба поражаются овощными мухами, но морковная муха не переносит запаха лука, а луковая – моркови. Противоположный пример – огурцы и помидоры. В одной теплице они не уживутся: первым нужны тепло и влага, вторым – сухой воздух с постоянным проветриванием. К тому же томаты выделяют много этилена.

В результате на огуречных грядках земля обновляется через каждые два года. А клубнике и земля из-под огуречных грядок очень нравится, для нее это хорошая мульча в зиму. Скажете, слишком трудоемко? Нет. Вы знаете, когда этот метод отработан годами, все получается очень быстро.

Продолжим разговор о выращивании хрустящих огурчиков. В на эту тему мы узнали о биологических особенностях всеми любимого овоща, о его полезных свойствах и познакомились с некоторыми сортами и гибридами.

Сегодня предлагаю поговорить о правилах выращивания огурцов в открытом грунте. Это, пожалуй, самый распространенный метод взращивания наших любимчиков.

Итак что же нам нужно предпринять, чтобы выращивание огурцов проходило успешно и заканчивалось богатым урожаем.

Огурчики достаточно неприхотливы, но требуют к себе определенного подхода и выполнения некоторых правил.

Готовим почву и грядки

Грамотная посадка огурцов должна начинаться с подготовки почвы. А облагораживать ее нужно задолго до появления там наших питомцев.

Огурчики очень любят солнце и тепло. Самое хорошее для них место – светлое и солнечное, полностью защищенное от пронизывающих холодных ветров.

• Идеальные предшественники: лук, томаты, картофель, капуста и бобовые. А вот после бахчевых культур эти овощи расти будут очень плохо.

При выращивании огурцов очень важен химический состав грунта. Крепенькие огурчики предпочитают легкие суглинистые земли и супесчаные с уровнем рН 6,0-6,5 – ближе к нейтральным, слабокислые, с пониженным содержанием азота.

Если грунт тяжелый, глинистый, разбавьте его песком (2 ведра на 1 кв. м). В окисленные почвы осенью внесите под перекопку известь (300-500 г на 1 кв. м).

◊ Осенняя подготовка грунта. Вначале необходимо обработать почву медным купоросом (разводим на 10 л воды 2 ст. л купороса из расчета на 10 кв. м или 2 гряды).

После дезинфекции вносим удобрения (органические на 1 кв. м по 0,5-1 ведру), суперфосфат (1-1,5 ст. л), золу (1/2 стакана).

• По необходимости добавьте гашеную известь (1-2 ст. л) и, если почва тяжелая – лежалых опилок (½ ведра), залитых раствором мочевины, речной песок и низинный торф (ведро на кв. м).

Потом перекапываем землю на 22-28 см глубины, не разбивая комья. Теперь нам осталось дождаться весны, чтобы подготовить почву для выращивания огурцов.

◊ Весеннее приготовление почвы. Ранней весной, когда грунт насытился влагой, нам нужно его разрыхлить и перекопать на 10-12 см.

Очень тщательно необходимо подготовить поверхностный слой земли (ведь там будут обитать корни огурчиков). Для этого нужны удобрения:

• Окультуренной почве достаточно 8-10 кг органики (навоз либо компост) на кв. м.
• Минеральные удобрения: аммиачная селитра (10-15 г), суперфосфат (20-40 г), калий сернокислый (10-20 г) на кв. м. Если грунт песчаный – добавьте больше азотных добавок.

Затем выровняйте поверхность перекопанного грунта, оформите бортики под полив у грядок и полейте их гуматом натрия (1 ст. л препарата на 10 л воды). Расход: 3-4 л на кв. м.

После полива немного дайте прогреться земле и прикройте грядки полиэтиленом на 3-4 дня.

• Кстати, расход органических добавок можно сократить вдвое, если вы их будете вносить не под перекопку, а в саму лунку при посадке.

Разнообразие грядок под огурчики

♦ Огуречные грядки "Слоеный пирог". Можно подготовить грядки под овощи методом "Слоеного пирога". По мнению многих опытных огородников, это очень практичный и целесообразный способ для выращивания огурцов.

В вырытые траншеи укладывайте послойно:

• 1 слой. Хвойный лапник или порубленный мелко хворост.
• 2 слой. Компост.
• 3 слой. Торф.
• 4 слой. Опилки либо солома.
• 5 слой. Немного навоза, можно его заменить перегноем с золой.
• 6 слой. Плодородная земля высотой 20 см.

За несколько дней до высадки хорошо полейте гряды кипятком и накройте пленкой. Не забывайте регулярно пропалывать подготовленные рядки – огурчики очень щепетильны и не переносят соседства сорняков.

Если поджимает время – высаживать овощи можно сразу после полива (пока почва горячая).

♦ Огуречные рядки "Теплая грядка". Если вы по каким-то причинам пропустили осеннюю подготовку – не беда. Выращивание огурцов в грунте можно провести одним интересным способом под названием "Теплая грядка".

С ней и холодное лето не страшно! Для этого за неделю до посадки:

1. Выройте неглубокие канавы (до 35 см глубины).
2. Засыпьте их смесью из свежей и сухой травы, опавших, прогнивших листочков, древесных опилок, маленьких кусочков бумаги и соломы.
3. Полейте и укройте пленкой.
4. Оставьте все это на неделю.
5. Затем поверх перегнойной массы уложите слой питательной земли в 30 см.

Наша "Теплая грядка" готова для выращивания огурцов и с нетерпением будет ожидать появления в ней семян или рассады.

Сами грядки делают шириной до метра, высота их будет около 20-25 см, а проход между грядами в районе 30 см.

Когда сажать огурцы?

Это чрезвычайно теплолюбивое растение не выносит температуру воздуха ниже +8° С.

Поэтому рассчитывайте сроки высева с условием ночной температуры не менее +10-12° С. Иначе огурчики станут чахлыми и пожелтеют.

Выращивание огурцов в открытом грунте (при условии теплой погоды) вас порадует дружными, быстрыми всходами.

Обычно собирать первый урожай можно уже в первых числах июня. Чтобы порадоваться осенним огурчикам – высадку производите в конце июня-начале июля.

Учитывая мнение агрономов в средней полосе огурцы можно высаживать 1-10 мая, но при обязательно укрытии их пленкой (начало мая нас может иногда "радовать" ночными заморозками).

Народные приметы

Наши предки начинали выращивание огурцов с момента цветения сирени и рябины. По народному календарю есть несколько благоприятных дней, лучших для высева огурчиков:

1. 15 мая (Борис и Глеб-сеятели), посев сухими семенами. Чтобы огурчики выросли крепенькими, с ними зарывали перстенек.
2. 19 мая (Иов огуречник), высев уже проклюнувшимися семечками. По примете, если в этот день появлялась богатая роса – ждите отличный урожай огурцов.
3. 27 мая (Сидор-огуречник). Денек ясный к богатому урожаю, а холодный и пасмурный не предвещал ничего хорошего в плане огуречного приплода.
4. 1 и 2 июня (Иван Долгий и Филалей-огуречник). В это время обычно сеяли огурцы жители северных областей.
5. 5 июня (Левон-огуречник). Эта дата также считалась благоприятной для роста огурцовых. Особенно, если 5 июня в воздухе наблюдалось много оводов.
6. 25 июня (Петр-запоздалый капустник). Последний хороший денек для посадки огурчиков. Не опоздайте!

Хотите узнать, как выращивать огурцы по законам наших предков? Древние славяне начальную гряду овощей всегда закладывали скрытно.

А первый выросший овощ нужно было тайком сорвать и спрятать (зарыть в укромном местечке на огороде).

Ведь если кто из чужих позарится на первый огурец – жди беды! Все плети пожухнут, заболеют и пожелтеют!

Вот так лелеяли и охраняли огуречные посадки наши предки.

Сажаем огурчики

У этих овощей есть одно слабое место – корневая система. Она очень уязвима и может легко травмироваться.

Поэтому проще всего проводить высадку семенами. Рассадный метод также себя оправдывает, но при некоторых условиях.

Рассадное выращивание огурцов дома

Выращивание рассады дома обязательно производится в торфо-картонных горшочках. Они отлично защитят корешки огурчиков и такие горшочки легко можно разломать при высадке рассады в землю.

Как сажать огурцы:

1. Заполняем стаканчики питательной смесью-субстратом (опилки, перегной и торф в равном количестве) и сажаем семечко.
2. Горшочек нужно держать в теплом местечке (при температуре +25° С). Поливать мы будем семена раз в 7 суток только теплой водой! После полива накройте емкости прозрачной пленочкой, которую можно убрать после появления всходов.
3. Если вы увидите два росточка – очень аккуратно удалите более слабый. Лучше не вырывайте его, а срежьте.
4. При появлении рассады, снижайте температуру до +20° С и подержите юные ростки в таких условиях пару-тройку дней.
5. Подкармливать рассаду при выращивании огурцов нужно регулярно, особенно в период активного ее роста. Можно использовать комплексные удобрения. Изредка подсыпайте свежую почву, чтобы энергичнее росли корешки.

Стаканчики с росточками должны быть хорошо освещены и не подвергаться воздействию сквозняков.

Когда юные огурчики отрастят 2-3 темно-зеленых листочка, а их корешки заполнят весь объем горшочка – их можно переносить в открытый грунт.

Чтобы закалить нашу рассаду, ее нужно несколько дней подержать при температуре +16-18° С. Сделайте это за неделю до высадки.

Посадка в открытую землю

В момент высадки грунт обязательно полейте – земля должна быть влажная. Высаживать огурцы можно двумя способами:

◊ Горизонтальная посадка. При этом способе огуречные плети будут стелиться по почве. Для растений нужно подготовить отдельные лунки на большом расстоянии либо длинные грядки-траншеи.

Можно вскопать землю в виде круглых клумб (грунт вскапывается по окружности диаметром около 1 кв. м).

По краям формируются бортики 7-10 см высотой и по кругу высеваются семена (на каждую клумбу 3-5 штук) или рассаду. Сами клумбы располагаются в 1,5 м по соседству.

• Большинство современных гибридных сортов рассчитаны только на вертикальную посадку. Так они дадут гораздо больше вкусных огурчиков.

◊ Вертикальная высадка. Выращивание огурцов производится в длинных грядах-траншеях. Именно туда мы будем сажать рассаду или высевать семена на расстоянии 20-25 см между кустами, между рядов около 40 см.

По центру устанавливаем шпалеру или натягиваем веревки, сети, крепкую проволоку.

При посеве семенами их нужно закладывать на глубину 1,5-2 см (если почва утяжеленная – чуть глубже). После высадки замульчируйте грядку перегноем (мульчирование проводите регулярно, особенно когда на поверхности станут появляться растущие корни).

В первые дни укрывайте юные огурчики пленкой или укрывным материалом.

Чтобы хорошо вырастить наши огурцы, посадка и уход за ними должны проводиться грамотно и с любовью!

Правила хорошего ухода

Что делаем	Когда делаем	Как делаем	Совет
Прореживаем	Спустя 10 дней после посадки	Очень аккуратно и деликатно, прищипывая или срезая лишние саженцы	После прореживания проведите подкормку (навозная жижа или куриный помет), следите, чтобы удобрение не попало на листики – они могут обжечься
Поливаем	Регулярно	Поливать необходимо только теплой водой	Особенно не допускайте пересыхания грунта во время активного роста при выращивании огурцов (июль-август)
Рыхлим и пропалываем	Каждые 10 дней	Особо бережно, стараясь не повредить корни	Первое рыхление и прополку проводите во время появления всходов и формирования грядок (втыкайте вилы и сразу вынимайте, не поворачивая ими в земле)

♦ Кормим правильно! Уход за огурцами требует особого подхода к подкормке. Всего за период вегетации проводятся 3-4 внесения минеральных удобрений полного комплекса:

• 1 подкормка в момент цветения: на 10 л воды берем мочевину, калия сульфат, суперфосфат (по 1 ч. л) и коровяка (стакан). Расход 4-6 л раствора на 4 кв. м.
• 2 подкормка во время плодоношения: на 10 л воды возьмем куриный помет (0,5 л) нитрофоску (1 ст. л) и золу (3 ст. л). Расход 10-11 л на кв. м.
• 3 подкормка спустя 2-3 недели после второй: на 10 л воды литр раствора коровяка (разводим 1х3), сульфат калия и мочевина (по 1 ч. л). Расход 8-10 л на кв. м.
• 4 подкормка спустя 2 недели после третьей: на 10 л воды берите куриный помет (такой же, как в 3-ей подкормке) и комплексное удобрение (1 ст. л). Расход 5 л на кв. м.

При выращивании огурцов помимо корневых подкормок нам необходимо провести и не корневые. Их делают во время периода вегетации раз в 2-3 недели.

Используется раствор мочевины (на 10 л воды 1 ч. л). Расход 1 л на кв. м.

Внимание! Проводите подкормки только при температуре выше +10° С во второй половине дня.

♦ Формирование огурцов. Эту процедуру проводят на молодых саженцах, когда у них появятся 5-6 листиков. Формирование дает возможность образовываться новым завязям, значительно повышается урожай.

Когда стебель растения дотянется до уровня сетки (или другой опоры), его прищипывают, оставляя 3-4 листика. Листочки обматываются вокруг опоры, а стебли привязываются в двух местах.

По мере роста боковых отростков, их надо вытянуть и прищипнуть на расстоянии 1,5 м от уровня земли.

1. Следите, чтобы растение не вырвало корни при формировании! Делайте это очень аккуратно.
2. Соблюдайте методичность. В одно и то же время (можно еженедельно) оборачивайте стебель огурца по часовой стрелке определенное количество раз. Саму верхушку не трогайте.
3. Регулярно удаляйте мужские цветы и усики – они вредят здоровому выращиванию огурцов, забирая себе все питательные вещества.
4. Следите за состоянием стебля! Он может погнуться либо треснуть.
5. В период вегетации убирайте желтые и сухие листики, поврежденные плоды и ростки.

При помощи формирования выводят новые виды овощей. У современных сортов мужские цветы начинают появляться после того, как растение вырастает выше уровня опоры.

Для удобства опытные огородники делят стебель огурца на уровни (для простоты прищипывания):

• 1 уровень (до 20 см от корня). Эту зону нужно полностью освободить от ростков.
• 2 уровень (от земли 20-90 см). В этой области оставляется 2 побега, один плод и 1-2 листочка.
• 3 уровень (высота 1,3 м). Здесь оставляют по 2 плода и по 2 листика.
• 4 уровень (остальная часть). В самом верху ствола остаются 3 плода и 3 листочка.

Грамотное формирование огурцов повышает их плодоношение в несколько раз!

Куст огурца, лишенный лишней растительности и получающий в достаточном количестве корневые удобрения, способен плодоносить постоянно, остановить его в этом могут только заморозки!

Опыляем огурцы

Это очень важный процесс для получения богатого урожая при выращивании огурцов.

Существуют самоопыляемые сорта овощей, которые справляются с этой задачей самостоятельно. Их, в основном, выращивают в теплицах.

Пчелоопыляемые виды опыляются с помощью насекомых. Но иногда приходится прибегать и к ручному опылению. Делать это совсем несложно.

• Аккуратно сорвите мужской цветок и приложите его к рыльцу женского. Мужской цветок можно даже там и оставить для лучшего результата.

Внимание! Лучшее время для искусственного опыления – это утро.

Учимся на ошибках!

При выращивании огурцов неопытные садоводы очень часто допускают ошибки, что влечет за собой гибель посадок, и плохой урожай.

Постараемся их не допустить!

♦ Пустоцветы. Обилие пустоцветов говорит о том, что растение нужно просто опылить либо у него много мужских цветов.

Ничего страшного – опыление можно провести вручную, если нет возможности привлечь пчел. Не забывайте вовремя удалять лишние мужские цветы.

♦ Деформация плодов:

1. Заужение посредине. Виноват холодный полив. Обязательно поливайте свои огурчики теплой водой +25° С!
2. Искривление. А вот здесь вы вообще забывали поливать растения и допускали пересыхание грунта.

♦ Горькие плоды. Огурцы становятся очень горькими при большой концентрации кукурбитацина в своем составе.

Причина – это недостатки в уходе при выращивании огурцов: длительная жара, холодная вода при поливе, перепады температуры и наличие сорняков.

Не расстраивайтесь! Кукурбитацин даже полезен – он обладает противоопухолевым свойством и совершенно безвреден для человека.

Регулярно собирайте урожай! Не позволяйте перерастать плодам.

Огурцы по мере своего роста становятся прожорливыми и будут забирать себе все питательные вещества.

Убирайте плоды постоянно. Это хорошо влияет на урожайность и замедляет старение растений.

• Лучше всего собирать огурчики вечером либо утром. В это время их плоды самые крепкие и упругие.

Грунтовые виды (с короткими, маленькими плодами) собирайте через 1-2 дня, а длинные плоды (тепличные) через 3-4 дня.

Соблюдайте все советы, не забывайте регулярно заботиться о своих питомцах, любить их и в ответ огурчики одарят вас богатейшим урожаем крепеньких и здоровых плодов!

Прочитав статью, вы познакомились с основными правилами выращивания огурцов в открытом грунте, а об особенностях их выращивания поговорим немного позже.

До скорой встречи, дорогие читатели моего сайта!

Площадь на дачных участках, отведенная под огород, как правило, ограничена. Поэтому овощеводы-любители используют любую возможность для получения максимального урожая с небольшого количества грядок. Совместное выращивание разных культур - одна из них. Стоит разобраться, что можно посадить рядом с огурцами и как ухаживать за совместными посадками.

Огурцы высаживают на грядках в открытом грунте, в пленочных укрытиях, теплицах из поликарбоната, в контейнерах (бочках, ведрах, мешках) и даже в квартирах на подоконнике. В зависимости от места выращивания культуры выбирают наиболее подходящие сорта. Каждый сорт имеет свои агротехнические особенности, но для получения обильного урожая должны быть соблюдены основные требования ухода за огурцом.

Особенности выращивания огурцов

Этой культуре требуются плодородные, легкие, теплые почвы с высоким содержанием питательных веществ. Осенью при подготовке грядки полезно внести перепревший навоз из расчета 6 кг на 1 м2. Разлагаясь, навоз выделяет тепло и обеспечивает растения основными питательными веществами, а углекислота, выделяемая при его разложении, поглощается листьями.

Соседи по грядке

Огурец - влаголюбивое растение, он не переносит пересыхания почвы. Полив производят в утренние часы теплой отстоянной водой. Под каждое растение выливают не менее 2 л. Овощ требователен к аэрации почвы. Недостаток кислорода при избытке воды приводит к гибели корней, развитию болезней и появлению вредителей, например, паутинного клеща. Поэтому землю поддерживают в рыхлом, умеренно влажном состоянии. Полезно произвести мульчирование скошенной травой. Мульча сохраняет влагу в почве, а при разложении обеспечивает растение питанием.

Внимание! В контейнерах земля пересыхает быстрее, поэтому огурцы, растущие в них, поливают чаще.

Культура чувствительна к тепловому режиму и не любит резких перепадов температуры. При температуре ниже 10⁰С растения останавливаются в росте и желтеют, похолодание до 5⁰С приводит к отмиранию листьев и поражению растений мучнистой росой. При сильной жаре пыльца пересыхает, опыления не происходит, завязи опадают. Оптимальная температура для полноценного развития - не выше 28⁰С днем и не ниже 18⁰С ночью.

Специалисты рекомендуют располагать растения вертикально, подвязывая их к шпалере, что способствует лучшей освещенности, удобству ухода и защите от болезней и вредителей. В качестве опоры огородники подсаживают высокостебельные растения (овощные бобы, подсолнечник, кукурузу), которые создают благоприятный микроклимат в посевах.

Чем полезны «хорошие соседи» и почему нежелательны «плохие»

Для совместного выращивания выбирают растения, которые осваивают площадь в разное время или занимают разные ярусы по высоте. Положительного эффекта от совмещенных посадок можно добиться при соседстве этих овощей с культурами, которые:

• не подавляют, а способствуют их развитию,
• имеют сходные требования к степени влажности, составу почвы, освещению и подкормкам,
• отпугивают вредителей соседних растений.

Внимание! Совместное выращивание - это конкуренция растений за воду, свет и питание, поэтому следует увеличить их объем в 1,5 - 2 раза.

Однако не все соседи огурцов в открытом грунте положительно влияют на их рост. Не рекомендуется сажать в непосредственной близости другие культуры семейства тыквенных. Имея общих вредителей и предрасположенность к аналогичным заболеваниям, при заражении одного растения погибнет весь урожай овощей этого семейства.

Не следует размещать в качестве соседей культуры, выделяющие вещества, которые замедляют или препятствуют развитию огурцов.

С чем сажать огурцы на одной грядке

Что можно сажать рядом с огурцами, а что нельзя? Как сочетаются или не сочетаются овощные культуры?

В качестве кулис опытные овощеводы советуют высадить кукурузу, подсолнечник, рожь. Они способны надежно защитить огурцы от ветра и палящих солнечных лучей. Для этой цели также применяют горох и фасоль, размещенные на опорах.

Овощи на соседней грядке

Хороший урожай огурцов, столовой свеклы и моркови можно вырастить, расположив эти растения по соседству.

Успешно сочетаются зеленцы с белокочанной, цветной капустой и брокколи.

Обратите внимание. О совместимости огурца и томата на грядке в открытом грунте однозначного мнения нет. Однако если создать подходящие условия для роста обеих культур, негативное влияние на развитие друг друга они оказывать не будут. Достаточно помнить, что огурцы любят обильный полив и притенение в жаркие часы, а помидорам подходит солнечное место и вредно переувлажнение почвы. А вот в одной теплице эти растения определенно высаживать не рекомендуется. Огурец прекрасно чувствует себя при 90-100%-ной влажности и совершенно не переносит сквозняка, томату же влажность выше 50% противопоказана, а сквозняк - необходим.

Полезными соседями будут лук и чеснок. Запах этих овощей отпугивает вредных насекомых.

Баклажаны и перец тоже мирно уживаются с зеленцами.

Редис - нейтральное растение по отношению к огурцу. Из-за разных сроков посадки и созревания эти овощи практически не «встречаются» друг с другом, а в качестве предшественника редиску стоит использовать.

Разнообразие на одной площадке

Предварять посадку могут также салатная горчица, пекинская капуста, укроп.

Тыкву и кабачок, принадлежащих как и огурец, к одному семейству, сажать рядом не стоит.

Самое неудачное соседство - с картофелем. Эти культуры взаимоугнетающие. Их лучше расположить подальше друг от друга.

Важно! Не следует совмещать посадки огурца с пряными травами (петрушкой, базиликом, кориандром), за исключением укропа.

Горчицу высевают в качестве сидерата. Она обогащает почву азотом и фосфором, снижает количество проволочника и слизней, разрыхляет тяжелые почвы, является медоносом. Эти качества горчицы благотворно влияют на рост огурца.

Салат и шпинат стимулируют рост корней и предотвращают перегрев грунта. Однако они потребляют много влаги и минеральных веществ, необходимых огурцам; рядом эти культуры размещать не стоит.

Фенхель не высаживают рядом с огурцами. Он обладает мощной корневой системой, способной вытягивать влагу и полезные вещества из почвы на обширной площади.

Из всех овощей, культивируемых на приусадебных участках, некоторые особенно «дружны» с огурцами, их посевы можно перемежать, не только эффективно используя площадь, но и создавая красивые композиции. С чем можно сажать огурцы на одной грядке?

Лучшие «соседи» по грядке для огурца - кукуруза и бобовые. Кукуруза, помимо защиты от природных факторов, служит плетям огурца опорой. Обвиваясь вокруг кукурузных стеблей, плети растут вертикально, получая в достатке солнечный свет и избегая риска заражения грибковыми болезнями. Кукуруза, имея заглубленную корневую систему (1,5 м), не отнимает питание у огурцов, чьи корни располагаются близко к поверхности.

На заметку ! Бобовые культуры - фасоль, горох - выделяют в почву азот, необходимый для питания огурца.

Хорошие результаты дает совместное выращивание огурца с капустой, баклажаном, чесноком, луком, свеклой, укропом, пекинской капустой. Капуста и баклажан сочетаются с огурцом в требованиях к поливам и питательным веществам. Чеснок и лук, выделяя фитонциды, отгоняют вредителей. Тень от зонтиков укропа спасает посадки огурца от перегрева. Свекла удачно соседствует с огурцом, но из-за разных с ним требований к питанию ее лучше располагать по периметру грядки.

Положительное влияние на развитие огурца оказывают цветущие растения - бархатцы, календула, настурция. Бархатцы приманивают златоглазок. Сами насекомые - «вегетарианцы», но их личинки уничтожают тлю. Календула привлекает насекомых - опылителей. Настурция отпугивает белокрылку, высасывающую сок из огуречных листьев.

Принимая во внимание совместимость различных культур и зная, с чем рядом надо сажать огурцы, можно в течение всего сезона иметь на столе различные свежие овощи со своего огорода. Чтобы не упустить ни одной детали и не допустить ошибок, рекомендуют осенью составить план совмещенных посадок на следующий год. В нем необходимо учесть, какие культуры будут выращиваться, сроки их высадки, созревания, где и как их разместить, какие удобрения нужно внести.

Грамотный подбор растений при смешанных посадках с огурцами позволит избежать одностороннего истощения земли; растения - соседи привлекут полезных насекомых, будут подавлять заболевания друг друга, максимально закроют грядку и не позволят разрастись сорнякам. А главное - с одной небольшой площади будет получен урожай разнообразных овощей.

Только за счет сокращения поливов и подкормок. Для этого сразу при посеве семян огурцов и посадке рассады перца в лунку вносят гидрогель (по половине стакана приготовленного «киселя»).

И сразу мульчируют почву под посадками, лучше всего использовать скошенную траву.

Каскад для огурцов

Для выращивания огурцов в укрывном грунте, а в более теплых регионах и в открытом, удобно построить специальный ящик-каскад без дна, шириной 1 м и длиной – 3–4 м. Высота северной стороны ящика – примерно 80-100 см, а южной – всего 40 см. Боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 см до 40 см. Располагать каскад надо так, чтобы склон был направлен на юг. Нижняя часть ящика заполняется биотопливом. Использовать можно сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а так же спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо насыпается плодородная почва высотой не менее 15–20 см. До края щика почва не должна доходить примерно на 10 _ 12 см. Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Достаточно высадить всего три растения. Надо полить почву Фитоспорином и Гуми и накрыть черным спанбондом, рубероидом или пленкой. Через 4–5 дней проверить почву. Если на глубине ладони вы ощутите приятное тепло, то почва согрелась, и можно высевать семена огурцов или высаживать рассаду.

Я высеваю прямо в подготовленный грунт один сорт посередине и два гибрида по краям. Сорт даст на основном стебле почти сплошь пустоцветы, то есть мужские цветки, а гибриды, наоборот, – женские. Сорт дополнительно доопылит гибриды, и плодов завяжется больше. Никаких прищипок все лето не делаю. Просто делаю 3 лунки, если высаживаю огурцы рассадой, чтобы быстрее получить урожай. Или сею сухие семена.

В лунки вношу по одной столовой ложке калия без хлора (поскольку огурец является калиелюбивым растением). Калий вполне можно заменить 2 столовыми ложками золы. Наливаю в каждую лунку по литру горячей воды (+30–40 °C), сверху подсыпаю немного почвы, вынутой из лунок, вношу по полстакана «киселя» из гидрогеля, засыпаю его остатками почвы из лунок, прихлопываю ее ладонью и втыкаю в каждое гнездо по три сухих семечка (на ребро) на глубину 3–4 см. Сзади к высокой стенке прибивается пленка с помощью планки или опускается до земли и прижимается камнями, трубой, доской – в общем, тем, что есть под рукой. С северной стороны втыкаются две дуги прямо в почву в каскаде на расстоянии 50 см друг от друга, затем через каждые 7 см еще несколько до самого конца каскада. На этих дугах будет лежать пленка, которую вы будете крепить к краям грядки бельевыми прищепками. Днем будете прищепки снимать, а пленку откидывать за северную стенку каскада, а вечером каскад снова накрывать.

Но есть небольшой нюанс. Необходимо сохранять тепло в зоне посадки огурцов, а для этого надо, чтобы пленка никогда не снималась с этого места. Делается это так: когда вы накинете пленку на каскад, то сверху пленки воткните в почву на каскаде еще одну дугу над второй с северного края. Пленка окажется зажатой между этими дугами. Теперь, когда вы откинете пленку, она останется крышей, нависшей над посадками. Эта пленка будет не только держать тепло над местом посадки, она еще и не даст холодным дождям поливать это место. Собственно говоря, это просто обычная укрывная грядка, но только работать на ней проще.

Чтобы облегчить себе работу по поливам и подкормкам, а заодно и утеплить растения, я вкапываю примерно на равном расстоянии друг от друга и от стенок четыре двухлитровые бутылки обязательно темного окраса (из-под пива или кваса). Располагаю их перед огурцами на расстоянии примерно 20 см от лунок в сторону юга (чтобы заставить корни расти в этом направлении). Предварительно на всей боковой поверхности в нижней части бутылок, которая будет вкопана в почву, делаю 15–20 не очень больших отверстий горячим толстым гвоздем. После того как я вкопаю бутылки, отвинтив крышки, наливаю в них слабо теплую (не ниже +20 °C) подкормку. Если раствор слишком быстро вытекает в почву, то несколько раз поворачиваю бутылки, чтобы в отверстия набилась почва и образовала земляные пробки. Сквозь них раствор будет медленно просачиваться в зону корней. Таким образом, эти бутылки-поилки обеспечивают растениям постоянное питание и влагу. Ваше дело следить за тем, чтобы они не пустели. Если все правильно сделано, то пополнять их через горлышко из чайника придется не чаще одного раза в 3 недели. Верхняя часть темных бутылок будет нагреваться днем, а ночью отдавать дополнительное тепло огурцам, что очень важно для тыквенных культур, потому что зеленцы у них растут по ночам и при температурах не ниже +10–12 "С, а еще лучше при +15 "С.

Когда огурцы дорастут до следующей дуги, прижмите стебли к почве деревянными рогатками и сверху присыпьте почвой. Они укоренятся, и дополнительные корни будут давать прибавку урожая. Затем так же поступите и около следующей дуги. К августу у вас будет великолепный зеленый огуречный каскад.

Когда установится теплая погода, то пленку можно заменить на двойной лутрасил, и вообще его не снимать ни днем, ни ночью (все-таки работы поменьше), за исключением тех дней, когда вам надо собрать огурцы или пополнить бутылки.

Средня и нижня части каскада еще долго не будут заняты огурцами, а потому их следует использовать, причем как можно раньше. Хорошенько полейте весь каскад Фитоспорином плюс Гуми. Дуги установите в конце апреля и посейте в метре от северной стенки несколько рядов редиса, затем отступите такое же расстояние пару раз и оставьте свободную площадь. Сюда вы будете с интервалом дней в десять подсевать редис. Надо сеять не стрелкующиеся сорта, которые можно высевать все лето. Дальше можно посеять на рассаду несколько рядов разных однолетников, а в самом низу каскада посеять салат. Теперь все эти посевы надо накрыть пленкой, как говорилось выше. По мере того как плети огурцов будут дорастать до ваших посевов, вы их уже уберете, и помехой для огурцов они не будут.

Новые сорта и гибриды огурцов

В последнее время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не требуют прищипки. Как правило, они плодоносят букетом.

Большой интерес у любителей вызвали замечательные огурцы нового поколения, тройные гибриды. У них отменный вкус, отменный урожай и хорошая устойчивость к неблагоприятным условиям. Кроме того, у них ограниченный рост боковых плетей, так что плети не надо прищипывать, к тому же плодоношение пучком, то есть сразу по несколько огурчиков из пазухи листа. Попробуйте, не прогадаете. Единственный недостаток – довольно высокая цена и быстрая отдача урожая.

Для теплиц лучше всего подходят гибриды с укороченными боковыми плетями, не требующие формирования, то есть концы плетей прищипывать не надо. Обычно это делается для того, чтобы не допустить загущения, которое отнюдь не способствует урожайности, а лишь вызывает появление стеблевой гнили и мучнистой росы на огурцах.

У партенокарпических (обычно неправильно называемых самоопыляющимися) гибридов, следует обрывать концы боковых побегов после второго листа, во избежание загущения.

Так что есть из чего выбирать. Но вот на что надо обязательно обращать внимание: пригоден ли облюбованный сорт или гибрид для выращивания в открытом, укрывном (защищенном) грунте или в теплицах. Многие не обращают на это внимание и сильно проигрывают в урожайности. Иногда высевают огурцы, предназначенные для выращивания в теплицах, в открытый грунт – естественно, никакого урожая не получают и ругают на чем свет стоит сорт и его создателей.

Итак, огурцы плодоносят все лето, поэтому нуждаются в подкормках и поливах весь период, поэтому, чтобы сократить работу, надо организовать капельный полив. Огурцы – теплолюбивые ребята, особенно важна температура по ночам, поскольку рост плодов идет именно ночью. При ночных температурах ниже +15–16 °C урожая вам не видать.

Что любят огурцы?

Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную почву (80–85 %) и влажный воздух (85–90 %), теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше +20 °C) и теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше +15–16 °C).

Чего не любят огурцы?

Кислых, плотных, бедных, холодных почв. Поливов холодной водой (ниже +20 °C), сквозняков, резкой смены температур днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже +12–16 "С, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру +22–28 "С, но не ниже +20 °C и не выше +30–32 °C. При температуре ниже +20 °C рост и развитие огурца замедляется, при +15–16 °C плодоношение приостанавливается, при температуре выше +32 °C рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше +36–38 °C не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.

Если температуре воздуха опускается до 3–4 градусов на длительное время (10–15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.

У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором образуются сосущие волоски. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось ее рыхлить под тыквенными растениями, и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их.

Подкормки и полив

Почва должна быть рыхлая, богатая органикой. Перед посадкой в каждую лунку (или углубление) следует внести 2 _ 3 столовые ложки азофоски и одну чайную ложку сульфата калия или полстакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой. Огурец относится к калиелюбам. Он относительно мало выносит питательных веществ из почвы, но поскольку наращивает зелень, цветет и плодоносит весь сезон, требует регулярных подкормок органикой и минеральными удобрениями. Тогда и урожаи будут большими. Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 столовые ложки Азофоски и добавлять одну столовую ложку калия плюс 2 чайные ложки Унифлор-микро. Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 столовые ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель. Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1:5.

Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва постоянно влажная, но не должна при этом превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В 1,5 -2-литровых бутылках по всей боковой поверхности в нижней части бутылки раскаленным толстым гвоздем надо сделать отверстия. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопать между огурцами в почву Отвинтить крышку Теперь ваша задача следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки. Для приготовления питательного раствора надо взять столовую ложку минералки, 2 чайные ложки Унифлор-микро на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливаете в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.

Надо ли предварительно прогревать семена огурцов?

Если вы растите гибриды (на таких пакетах стоит знак F1), то не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет). За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (+53 °C) водой в течение 15–20 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.

В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги, металлические или сделанные из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму их из почвы вынимать, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Огуречный цилиндр – вертикальная грядка

Можно в целях экономии площади растить огурцы в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 м сворачивают в цилиндр диаметром 80–90 см, ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей, затем добавляют разрубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют Азофоску (2–3 стакана), затем хорошей почвой. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10–12 дней почва хорошо прогреется и можно в нее сеять семена огурцов.

На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10–12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают. Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра.

К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют, чтобы не завернул края ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды лутрасил весь собирают с северной стороны, открыв все растения солнцу.

По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка выглядит эффектно. Конечно, ставить такой цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего один квадратный метр.

Можно сделать цилиндр не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. После этого высадить в них кабачки или другие растени. Но нельзя в такие сооружения сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает, и земляника погибнет в тех регионах, где морозные зимы. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках проливают очень горячей водой.

Можно ли выращивать тыквенные культуры рассадой?

Можно, при условии что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой без повреждения корней в возрасте 20–25 дней после всходов. Именно в стадии 1–2 листков рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново.

Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты. Газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку. Получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют скрепками. Снимают

с бутылки и заполняют почвосмесью. Можно с помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска пленки. Для этого пленку нарезают полосой примерно 30 см шириной и складывают пополам по широкой части. Теперь осталось спаять ее по краю и разрезать на части длиной по 15 см.

Семена можно заглубить во влажную почву без замачивания. Но можно семена замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.

Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры вместе с газетой в подготовленные лунки такой же, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Постепенно газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то опускаете ее в подготовленные лунки вместе с пленкой. Затем осторожно разрезаете пленку. Весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву. Посадки аккуратно полейте по периметру цилиндров, не направляя струю под корень и стараясь не попадать на листья. Если вы хотите получить первые огурчики в начале – середине июня, то посейте их на рассаду за 40–45 дней до этого и пересадите рассаду на постоянное место в возрасте 20 _ 25 дней. Семя огурца довольно крупное, его заглубляют в грунт при посеве на глубину 2–2,5 см, уплотняя почву. Лучше всего семя при посеве тыквенных культур ставить на ребро.

Как лучше сеять огурцы?

Независимо от того, будете вы их сеять в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншею, как об этом было рассказано выше. В траншею нельзя вносить свежий навоз. Лучше всего внести сухое сено. Затем возвратить выкопанную почву поверх сена, уплотнить и накрыть пленкой для прогревания. Теплица или парник к этому времени должны быть накрыты пленкой. Через 5–7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до +15–16 °C, и вы можете сеять огурцы. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте, но семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.

Я для страховки высаживаю в каждое гнездо по 2 _ 3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубля края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Под таким укрытием растения спокойно переносят заморозки до -6 °C и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, самые лучшие или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.

После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 метра над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте шнур вокруг стебля сами. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к собственной более низкой части.

Как формируют огурцы?

Если вы растите их в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вертикально, то формирование сводится к тому, что вам надо ослепить (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3–4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети – они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений и из-за плохого проветривания часто начинаются стеблевые гнили именно в нижней части растений.

Затем по мере роста огурца у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не будет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, будет много огурцов. Если этого не делать, будут сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. Урожай резко падает при загущении посадок огурцов. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.

Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен – они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато их можно сажать гуще, до 10 растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.

Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа?

Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.

Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов – после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.

На что обратить внимание при выращивании огурцов?

Корневая система у огурца слабая – малейшая подвижка почвы вызывает обрыв сосущих волосков. Поэтому сорняки лучше срезать по уровню почвы (это угнетает их дальнейший рост), а не выдирать. Почву под огурцами не следует рыхлить, а если она уплотняется после поливки, то ее надо замульчировать (присыпать сверху) торфом.

Обращайте внимание на листья. Если на молодых листочках появилась светлая кайма, есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны вдоль жилок возникают желтоватые, маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, как будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой, песком или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать Фитоспорином или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение. Грунтовые огурцы можно опрыскать препаратом Ридомил – МЦ. Это химический яд, поэтому после обработки огурцы можно будет собирать не раньше, чем через 20 дней.

В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно и обязательно очень теплой водой (не менее +25–30 °C), это предохранит их от заболевания не только ложной мучнистой росой, но и гнилями.

Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах – это бактериоз. Если на семядолях появились желтые пятна – лучше сразу убрать растение. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что еще больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Лучше применяйте Фитоспорин, Циркон или настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу).

Другое довольно распространенное заболевание – антракноз. Антракноз обычно появляется вслед за бактериозом. Сначала болезнь проявляется на листьях – на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. Затем переходит на молодые зеленцы. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие поклев птиц.

В теплицах можно пользоваться только Фитоспорином, Цирконом или марганцовокислым калием, после опрыскивания последним желательно влажные листья опылить золой, а еще лучше сухой горчицей.

Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Срочно сделайте внекорневую подкормку: одна чайная ложка мочевины, крупинка медного купороса (или Хома на кончике ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой тряпочкой или смоченной в малиновом растворе марганцовокислого калия, затем опылите золой или замажьте замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель – верхняя часть растения над этим местом погибнет.

Иногда наблюдается в теплицах подвядание всего растения. Это либо вирусное заболевание (вилт, тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на другие), либо подвядание вызвано корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль возникает там, где в качестве биотоплива используется навоз. Верхний слой почвы вокруг растения надо убрать совсем. Полить корни раствором марганцовокислого калия малинового цвета или раствором Хома (одна неполная чайная ложка на 1 л воды), чтобы убить грибок, находящийся в почве. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере снова. Кольцо стебля, лежащее на почве, сверху присыпать свежей питательной почвой, хорошо ее увлажнить и следить, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение удастся спасти, правда урожай с таких растений резко снижается.

Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт (вертициллезное увядание).

Часто на верхних листьях огурцов, растущих в теплице, образуется сеть мелких дырочек. Это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листья.

Если листья у огурцов слишком светлые и мелкие – это недостаток азота. Подкормите навозом (1:10), настоем сорняков (1:5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 столовые ложки на 10 л воды). У плодов при этом образуется зауженный, светлый загнутый клювом кончик.

Если по краям листьев появилась коричневая каемка (краевой ожог) – это недостаток калия. Дайте калийную подкормку (3 столовые ложки любого, не содержащего хлор, калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по полстакана золы). Концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму.

Если листья направлены вверх – это недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды).

Если листья имеют мраморную темно– и светло-зеленую окраску – это недостаток магния. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.

Если листья приобрели желто-зеленую окраску – это недостаток микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции.

Все эти подкормки следует делать под вечер после поливки.

Но эффективнее всего во всех этих случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором Унифлор-роста или Унифлор-бутона (2 чайные ложки на 10 л воды). Эти удобрения содержат азот, фосфор, калий, магний и еще около 15 микроэлементов в хелатной форме, что позволяет растениям быстро усваивать все эти элементы. Унифлоры – это настоящая «скорая помощь» для растений.

Основной вредитель у огурцов – паутинный клещ.

Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки. Лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Хорошо

помогает опрыскивание препаратом Фитоверм (или Искра-био). Эти биологические препараты всасываются листом. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев.

Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не следует применять ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцовокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Кстати, паутинный клещ не любит запаха укропа, чеснока и бархатцев. Почему бы этим не воспользоваться? Высадите в теплице у самого входа по кустику низкорослых бархатцев, да и дело с концом. А еще можно вдоль стенки высадить немного ярового или озимого чеснока.

Типичные неудачи при выращивании огурцов

1. Плоды имеют грушеобразную форму – у них раздут кончик. Это недостаток калия.

2. Кончик плода заужен и загнут, как клюв, при этом обычно конец светлеет – это недостаток азота.

3. Плод имеет талию – сужен посередине – причина в большой разнице температур днем и ночью, иногда из-за полива холодной водой

4. Огурцы искривленные, неправильной дугообразной формы – произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе – то сухо, то слишком мокро.

5. Зеленцы останавливаются в росте – это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда это происходит при недостатке влаги в почве и в воздухе.

6. Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. Не произошло оплодотворения либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше +36 °C), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 /о), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают – недостаток питания, его просто не хватает на всех.

7. В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент – кукурбетамин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается, огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливке холодной водой, неравномерном поливе. То есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения попадают в такие условия. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их Цирконом или гомеопатическим препаратом Здоровый сад.

Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца – создание гибридов и сортов без горечи. Это конечно, хорошо, но кукурбетамин – очень важное достоинство огурцов.

Из книги Как повысить плодородие почвы автора

Из книги Рассада на вашем участке. Уникальные российские технологии автора Хворостухина Светлана Александровна

Огурцы Огурцы рассадным способом выращивают обычно в центральных и северных районах России. Парник для огуречной рассады целесообразнее всего располагать на участке, где до этого выращивали рассаду ранних сортов капусты.Высевание семян на рассаду проводят за 15–20 дней

Из книги Огород и сад без хлопот и затрат автора Звонарева Агафья Тихоновна

Огурцы - Если сорта огурца короткоплетистые, т. е. сильно не разрастаются, то их не формируют. Если же сорта длинноплетистые, их лучше сформировать, т. е. верхушку главного стебля прищипнуть, когда он достигает длины 80100 см или 100–120 см, а все боковые побеги (отплетки)

Из книги Умный огород в деталях автора Курдюмов Николай Иванович

2. Огурцы Бывают: опыляемые и самоплодные (партенокарпики), у которых все женские цветки сами превращаются в плоды. Отсюда - разница в формировке кустов на шпалере.Самоплодные ведут главным стеблем, а все боковые ветки прищипывают над третьим-четвёртым листом. Ветки

Из книги Справочник умелого огородника автора автора

Огурцы Только за счет сокращения поливов и подкормок. Для этого сразу при посеве семян огурцов и посадке рассады перца в лунку вносят гидрогель (по половине стакана приготовленного «киселя»).И сразу мульчируют почву под посадками, лучше всего использовать скошенную

Из книги Щедрые теплицы. Руководство по выращиванию в закрытом грунте на приусадебном участке автора Кизима Галина Александровна

Огурцы Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

Огурцы Как вырастить огурцы и обязательно ли это делать в теплице?Если вы хотите получить гибриды, то предварительно прогревать семена не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если растите сорта и при этом семена у вас свежие, то рекомендуется

Из книги Парники и теплицы. Строим и выращиваем автора Калюжный С. И.

Из книги автора

Огурцы Данная культура как нельзя лучше подходит для выращивания в теплице, а во многих районах нашей страны огурцы не высаживаются в открытый грунт вообще. Это растение требует особых условий, оно тепло-, влаго– и светолюбиво. Огурцы лучше всего растут и плодоносят на

Кто из дачников не выращивает огурцы? В перечне обязательных культур у огородников этот овощ стоит на первом месте! Мы его считаем своим, хотя родом он из Индии. И был там известен за 3000 лет до нашей эры. Чтобы получить хороший урожай огурцов, надо приложить немного заботы и кропотливого труда. Вы готовы? Тогда за дело!

Пустые хлопоты

Одна из бед на огуречных грядках — пустоцвет. Когда растение формирует первый-второй настоящий лист, появляются цветочные бугорки, происходят закладка и формирование будущего цветка. Каким он будет — мужским или женским, — во многом зависит от внешних условий.

Огурцы вопрос половой принадлежности («мальчик» или «девочка») решают не как люди: раз и навсегда. У растений есть время для раздумий: они присматриваются к среде обитания и решают, сколько и каких цветков должно быть. Если условия комфортные, то овощ нежится и забывает о плодах, а если жесткие и экстремальные, то старается как можно быстрее дать цветок и плод с семенами. Факторов, стимулирующих образование женских цветков, много: короткий день, низкие ночные температуры, повышенный уровень азота в почве, переизбыток углекислого и угарного газов.

Если в начале вегетации сыро, сухо или тесно, то у многих растений начинается мощный рост плетей и образование мужских цветков, которые в народе и называют пустоцветом. Некоторые огородники обрывают их. Этого ни в коем случае делать нельзя, ведь «мужчины» нужны для опыления.

Если появился пустоцвет, постарайтесь не поливать огурцы несколько дней подряд, а лишь сбрызгивать сверху водой. Увеличивает «женский род» прогревание (до плюс 50–60 градусов) семян перед севом и прищипывание плети над 5–6-м листом.

Если огурцы высажены в парнике, проведите небольшой эксперимент: поставьте в теплицу бочку с навозной жижей. Плодов станет намного больше! Можно положить в парник и несколько тлеющих головешек. После такой угарной обработки количество «девочек» заметно возрастет.

Низкий поклон

За что же мы любим этот овощ? За хруст, за ни с чем не сравнимый огуречный запах, возбуждающий аппетит и создающий весеннее настроение. Может, потому с таким энтузиазмом и рвением каждый год без устали за ним ухаживаем?

У привычного всем нам огурца свои секреты выращивания. Зная их, несложно получить богатый урожай.

Кто держит эту культуру на «сухом пайке», рискует остаться без урожая — осыплются и цветки, и завязь. В жаркую солнечную погоду огурец выпивает до трех литров воды в сутки. Пока растение набирает силу, лучше поливать утром, а во время цветения и плодоношения — вечером. И всегда только теплой, согретой на солнце водой. Не отказывайтесь от полива и в пасмурный день, лишь немного уменьшите норму.

Нельзя поливать сильной струей из шланга: размывается земля, повреждаются корни, листья и стебли. Поливать надо только почву, а не сами растения. Выйти из положения помогут пластиковые бутылки: установленные горлышком вниз, они будут постепенно смачивать грунт, не образуя сверху корки. Многие мастерят у себя на грядках своеобразные поилки. Для этого в металлической банке (к примеру, из–под сельди) на высоте 2–3 см делают проколы. Часть воды уходит, а часть (ниже отверстий) остается на дне посуды и, постепенно испаряясь, создает повышенную влажность для листьев, что им, гостям из тропиков, очень нравится. Другие просто расставляют по всей грядке емкости с водой: и влажность увеличивается, и вода для полива согревается. Главное, чтобы листья и стебли в ней не купались. Если нет желания возиться с посудой, сделайте между растениями небольшую борозду и в нее наливайте воду.

Капризен огурец и в питании. Вначале пока растет и набирается сил, он активно «налегает» на фосфор. А как только начнут завязываться первые плоды, тут же требует побольше азота и калия. Но не увлекайтесь азотными подкормками, не копите нитраты в урожае.

Появился первый настоящий (а не семядольный) лист? Приступайте к подкормке. Огурец, как и все тыквенные, хорошо отзывается на внесение органики. И лучше всего удобрять его настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25). Поскольку растение плохо переносит высокую концентрацию удобрений, то подкармливать лучше чаще (каждые две недели), но меньшими дозами. На 10 л воды достаточно 30–40 г комплексного удобрения или же по 15 г аммиачной селитры, сульфата калия и двойного суперфосфата на то же количество воды. Растение начало плодоносить? Смело увеличивайте дозу вдвое. Некоторые огородники каждые 15 дней обрабатывают растения кислым молоком или раствором аскорбиновой кислоты (1 таблетка на 5 л воды).

Если на листьях появились ожоги, знайте: превышена концентрация удобрения. А потому не ленитесь после каждой подкормки поливать растения водой из лейки с ситечком, чтобы смыть раствор, случайно попавший на огуречник.

Многие огородники старательно подкармливают огурцы в холодную погоду, не получая эффекта. А его и не будет, ведь корни огурца при температуре плюс 10 градусов и ниже не работают. Пользы будет больше, если побрызгать растения по листьям слабым раствором макро– и микроэлементов.

Любое питание должно быть «по требованию». Как только появятся первые огурчики, обратите внимание на их окраску, форму плодов, цвет листьев. Если плоды светло–зеленые с заостренной верхушкой — им нужен азот. Если расширены к верху и сужены к плодоножке или согнулись крючком — не хватает калия. Если листва темно–зеленая с синевой — в дефиците фосфор.

Справка: из-за недостатка питания огурцы растут уродливыми. Если по форме они похожи на грушу — в дефиците калий, на морковку — азот.

Легче пуха

В плотной почве огурцы растут очень тяжело. Потому так важно дать их корням достаточный запас воздуха. Для этого многие огородники вскапывают грядку не раз, а два. И делают это по влажной земле. Если почва сухая, то ее слегка поливают. Вначале из крайнего ряда на глубину штыка лопаты снимают плодородный слой и откладывают его на край грядки. Затем обычными вилами рыхлят обнажившийся нижний слой и слегка его увлажняют. После этого копают следующий ряд, с которого плодородную почву (не оборачивая ее верхний слой) укладывают на уже взрыхленный влажный слой первого ряда. Обнажившийся нижний опять рыхлят вилами и увлажняют — и так до конца грядки. Нижний слой последнего ряда закрывают верхним, взятым из первого ряда.

При таком двойном вскапывании огурцы получают «пуховую» перину, а корни — двойной запас почвенного воздуха. Поверьте, потраченные силы и время с лихвой окупятся урожаем.

Но прежде чем браться за лопату, загляните в свой собственный календарь посевов и посадок. Не стоит высаживать огурцы по огурцам и по другим тыквенным культурам. Хорошие предшественники — томат, капуста, однолетние и многолетние травы.

Возвращать огурцы на прежнее место посева можно не ранее чем через 5 лет, иначе увеличивается опасность болезней. Если такой возможности нет, то нужно хотя бы оздоровить почву, посеяв овес. Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 кв. м высейте 30–40 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15–20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекопайте, заделав побеги овса в почву. Если хотите весной огурцы посеять раньше, посейте овес сразу после уборки огуречных плетей.

Полезное соседство

Многие огородники часто высаживают вокруг огуречных грядок так называемые кулисные растения — кукурузу, подсолнечник, озимую рожь или пшеницу, кормовую капусту и др. Кулисы лучше всего устраивать с востока на запад и «устанавливать» на расстоянии, в 4–5 раз превышающем высоту огуречника. При таком удалении их защитное действие выше всего.

Очень хорошие результаты дает совместное выращивание огурцов и кукурузы. Огурцы, плетущиеся по кукурузе, лучше освещаются. Корневые же выделения кукурузы усиливают рост зеленцов, и в итоге они более урожайны.

Наши бабушки и прабабушки, чтобы сохранить огурцы свежими на протяжении всей зимы, высевали их в междурядьях капусты. В тот момент, когда на плетях огурца появится завязь и начнут формироваться кочаны, они аккуратно, не отрывая от стебля, помещали огурчик между капустными листьями. Развивающийся кочан будет расти, завивая листьями созревающий и увеличивающийся в размерах огурец. Хранили такие капустно–огуречные кочаны, как обычно, — в подвале или погребе.

Все белым-бело

Когда жаркая сухая погода сменяется на прохладную, на растениях появляется белый мучнистый налет. Многим огородникам, к сожалению, это явление хорошо знакомо. Это мицелий спор гриба — возбудителя мучнистой росы — очень распространенной и опасной болезни растений. Ветер и дождь разносят споры по всему участку. Пораженные мучнистой росой листья, стебли, плоды и бутоны засыхают и опадают. И атакует невидимый гриб не только деревья и кустарники, но и овощи, цветы.

Причина «эпидемии» — не только влажная жаркая погода, но и загущенность посадок. Появляется белый налет и на огуречных листьях. Сразу же обработайте огуречник настоем медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды), кальцинированной соды (20 г на 10 л воды) или марганцовки (3 г на 10 л воды). А при подкормке добавляйте чуточку больше, чем обычно, калийных удобрений. Если дожди были затяжными, обязательно опрыскайте огурцы теплой чистой водой с марганцовкой.

С мучнистой росой можно справиться настоем луковой шелухи: 200 г залейте 10 л воды, и пусть постоит пару дней в закрытой посуде.

На огуречной грядке могут прописаться тля и паутинный клещ. Листья становятся светло–желтыми, а с обратной стороны видна паутинка. Тогда опрыскайте растения настоем картофельной ботвы (1–2 кг измельченной зеленой массы залейте 10 л воды и настаивайте 2–3 ч). Или приготовьте отвар из пасынков помидоров: 40 г зелени кипятите в течение получаса в 1 л воды. 1 стакан отвара разведите 1 л воды, добавьте 20 г измельченного хозяйственного мыла или стирального порошка и приступайте к обработке.

Победить мучнистую росу трудно, но можно, если использовать весь набор профилактических и искореняющих средств. Прежде всего соблюдайте огородный севооборот при выращивании огурцов в открытом грунте, а в закрытом грунте при наличии двух теплиц поочередно выращивайте в них огурцы и помидоры. При этом очень важно выращивать сорта и гибриды огурцов, относительно устойчивые к мучнистой росе.

Не меньшее значение имеют очистка осенью парников и теплиц от растительных остатков и сорняков, их немедленное уничтожение с последующей дезинфекцией всего тепличного хозяйства хлорной известью или окуривание их серными брикетами. Важна также глубокая осенняя перекопка почвы.

Советы

Укроп, посеянный между огурцами, способствует увеличению их урожайности.

Лук и редька, высаженные у посевов огурца, отпугивают паутинного клеща.

Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.

Нельзя сажать огурцы рядом с розами — муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.

Лицом к солнцу

Чем чаще собирать урожай, тем выше он будет. И лучше это делать рано утром, когда грядка влажная от росы и огурчики тугие. Будьте аккуратны: плети не топчите, не отрывайте от земли, не перекладывайте с места на место, не переворачивайте. Огуречный листок всегда (!) должен быть повернут к свету «лицом»: таковы особенности роста. В противном случае он, потеряв ориентацию в пространстве, всеми силами будет стараться занять прежнее положение. А это ослабит растение: листья начнут желтеть и болеть, перестанут образовываться завязи и расти плоды.

Первый огурчик на каждом кусте нужно снять недоношенным, а в дальнейшем не давайте зеленцам перерастать. Чтобы урожай был еще выше, после съема плодов подкормите огуречник: 50 г калийной соли на 10 л воды.