С помощью настольного лобзикового станка в домашних условиях можно сделать мебель, красивые узорные полки и много чего еще. Механизм позволяет вырезать ровные и извилистые детали из дерева, пластика и плотных вспененных материалов. Чтобы самодельное устройство полностью удовлетворяло требованиям, необходимо тщательно подобрать подходящую конструкцию.

Конструкция и технические характеристики

Устройство любой модели электролобзикового станка обязательно содержит:

• пилу;
• кривошипно-шатунный узел;
• привод;
• устройство натяжения пилы;
• рабочий стол;
• вспомогательные механизмы.

Обрабатываемый материал укладывается на рабочий стол. Некоторые модели оснащены поворотным устройством, изменяющим наклон поверхности. Чтобы легче было своими руками сделать разметку материала, на поверхность наносится градуировка.

Чем больше размер стола, тем длиннее рез можно выполнять. В среднем этот показатель составляет 30 — 40 см.

Мощность привода для самодельного настольного станка составляет около 150 Вт.

Кривошипно-шатунный узел преобразует вращательное движение привода в возвратно-поступательное и передает на пилу. В среднем частота колебаний пилки в минуту — 800 — 1000. Амплитуда движения по вертикали не более 5 см. Некоторые модели позволяют подбирать скорость движения в зависимости от свойств материала.

Пилка ручного лобзика может работать с древесиной, пластиком толщиной не более 10 см, имея длину до 35 см. Для разных типов материалов и работ пилки меняются, ширина их 2 — 10 мм.

Устройство ручного натяжения крепит пилку для равномерного пиления, оно представляет собой винтовые или рессорные пружины.

Виды станков

Конструктивно можно разделить все лобзиковые устройства:

• с нижним суппортом;
• с двойным суппортом;
• на подвеске;
• с градусной шкалой и упорами;
• универсальные.

Самые распространенные это модели с нижним суппортом. Их станина разделена на две половины: нижнюю и верхнюю. В верхней размещен модуль резки и очистки. В нижней — модуль контроля, электромотор, механизм передачи и тумблер включения. Позволяет обрабатывать листы материала любого размера.

Модели с двойным суппортом отличаются тем, что на верхней половине станины есть дополнительная рейка. Такие устройства хороши для создания негабаритных деталей. Они проще в монтаже, чем предыдущий вариант. Обе модели позволяют обрабатывать материал не толще 8 см. К станку прилагается рабочий стол с регулировкой угла и высоты.

Станки на подвеске не оснащены монолитной станиной, они очень подвижны. Во время обработки двигается режущий модуль, а не материал. Рабочий модуль обычно своими руками прикрепляется к потолку, поэтому размер материала неограничен. Режущий инструмент двигается вручную независимо от станины, создавая очень сложные узоры.

Станки с градусной шкалой и упорами хороши для точных работ по чертежам. Конструкция позволяет не допускать погрешности. Универсальные электролобзиковые аппараты могут выполнять несколько операций, сопутствующих резке: сверление, полировку, шлифовку.

Изготовление станка своими руками

Чертеж самодельного настольного лобзика: 1 — вставка качалки (2 шт.), 2 — серьга (2 шт), 3 — столик, 4,6 — винты, 5 — тяга, 7 — эксцентрик, 8 — основание, 9 — оси серег, 10 — верхнее коромысло, 11 — ось коромысла, 12 — барашек, 13 — поперечина натяжного винта (2 шт), 14 — натяжной винт, 15 — стойка качалки, 16 — нижнее коромысло, 17 — короб, 18 — двухручьевой шкив, 19 — промежуточный вал, 20 — втулка стойки, 21 — пластина столика, 22 — подшипник с крышкой (2 шт.), 23 — шкив электромотора.

В чертеже настольного станка, сделанного своими руками, количество узлов необходимо свести к минимуму, это: качалка с закрепленной пилой, станина и электродвигатель. Можно взять двигатель от старой электрической машинки.

Обладателям ручного электролобзика повезло больше. Из листа фанеры можно сделать подставку и прикрепить лобзик на нее. Для крепления лобзика своими руками придется проделать отверстия в основании инструмента. Самая простая модель готова.

Теперь о более сложных и функциональных. Станина своими руками изготавливается из фанеры 12 мм, толстого пластика или текстолита. Она представляет собой основание, короб для размещения двигателя и механизмов, и рабочий столик. С другой стороны располагаем качалку с эксцентриком. Они соединяются между собой металлической пластинкой с подшипниками-втулками. Крепится вся конструкция на винты. Для монтажа промежуточного вала подготовьте пару подшипников. Двухручьевой металлический шкив на вал насаживается как можно плотнее, винтовое соединение закрепляется. Таким же образом можно сделать эксцентрик.

Чтобы изменять амплитуду движения качалки, на эксцентриковом фланце проделываются четыре круглых сквозных отверстия с резьбами, удаленные от оси на различное расстояние. Меняя место установки винта, регулируют размах движения качалки. Она представляет собой пару коромысел из дерева, прикрепленных на шарнирах к стойке. Задние концы коромысел содержат сквозные пропилы, в них вставляются винты натяжения. На концы спереди закрепляется пилка, подвижная за счет металлических шарниров. До крепления пилку вставляют в паз рабочей поверхности стола.

Механизм крепления пилки очень важен. При изготовлении самодельного устройства своими руками ему следует уделить особое внимание. Вставные пластины коромысел несут постоянные нагрузки при движении, потому они жестко закрепляются и стянуты винтами с шайбами Гровера. Серьги крепления не должны сильно сжиматься винтами, позволяя двигаться шарнирной оси пластины.

Настольный лобзиковый станок пригодится каждому мастеру, выпиливающему тонкие детали. Однако далеко не всегда есть возможность и смысл приобретать полноценный станок. В таком случае возьмитесь за дело и сделайте его своими руками!

Устройство лобзикового станка – что кроется внутри?

Лобзиковые станки относятся больше к инструментам специальным, чем к аппаратам, которые нужны как опытному мастеру, так и любителю, хозяйничающему в гараже. Их назначение сводится к особой задаче, а именно выпиливанию сложных криволинейных контуров из листовых материалов. К особой «фишке» таких станков можно отнести и выполнение распила без нарушения целостности внешнего контура. Чаще всего, выпиливание происходит на деревянных и производных материалах (фанера, ДСП, ДВП), хотя современные станки, оборудованные соответствующими пилочками, способны работать и с другими материалами, например, пластиком или гипсокартоном.

Такое оборудование нашло применение в музыкальной индустрии (изготовление музыкальных инструментов) и, конечно же, в мебельной. Покупают такие агрегаты и любители мастерить в собственной мастерской. Устройство традиционного лобзикового станка, сконструированного по всем правилам, выглядит следующим образом: рабочая поверхность, на которую выведена пила, прячет под собой привод (электродвигатель) и кривошипно-шатунную конструкцию. Механизм натяжения может находиться как снизу, так и сверху станка.

Чтобы обработать деталь, ее необходимо положить на рабочий стол. У многих моделей есть возможность поворачивать его под разными углами, чтобы выполнить наклонный рез. Упоры и направляющие на поверхности, а также поворотный механизм могут иметь разметку, что значительно упрощает и ускоряет работу. Именно от длины рабочего стола и зависит длина реза – большинство моделей ограничены 30-40 см. Мощность электродвигателя – важный, но все же далеко не самый основополагающий фактор, поскольку у станка есть огромный запас по невостребованной мощности . Например, для домашней мастерской или даже небольшого производства достаточно «движка» всего на 150 Вт.

Криво-шатунный механизм – куда более важная деталь, ведь в данном случае именно от нее зависит качество передачи вращательного момента привода в поступательно-возвратное движение, направленное в вертикальной плоскости посредством пилки.

Стандартными лобзиковыми станками считаются аппараты с амплитудой движения в районе 3-5 см при частоте колебаний до 1000 в минуту. Во многих моделях предусмотрена смена скоростного режима для разных материалов. Сама же лобзиковая пилка обычно изготавливается длиной до 35 см и способна распилить материал до 10 см толщиной. Ширина пилочек может колебаться в достаточно широком диапазоне – от совсем тонких двухмиллиметровых до более грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм.

Даже самая толстая и широкая пилочка с легкостью сломается, если не обеспечить достаточное натяжение пилочки по всей длине. Для этого используются рессорные и винтовые пружины. Достаточно часто такие станки оснащены воздушным насосом, который очищает с помощью обдува рез от опилок, а также сверлильным блоком. Последнее устройство особенно полезно, ведь в таком случае мастеру нет нужды отвлекаться на подключение электрической дрели и высверливание отверстия – все происходит на рабочей плоскости станка. Конечно, за удобство придется платить!

Как сделать лобзиковый станок своими руками из ручного электролобзика?

В сети вы найдете множество разных конструкций самодельных станков, но большинство из них сводятся к перепрофилированию в этот аппарат . Применив смекалку и посмотрев видео, вы совершенно легко сможете сделать самодельный лобзиковый станок из этого инструмента. Дорабатывать электролобзик нужно лишь немного. По сути, он исполняет роль привода станка и криво-шатунного механизма, остальное же нужно додумать и воплотить.

Конечно же, производители пытаются угодить потребителям и в этой сфере, предлагая свои варианты платформ для быстрой и удобной переделки, однако же на деле только вы сможете смастерить соответствующий вашим потребностям аппарат . Итак, первым делом необходимо изготовить опорный столик, для чего чаще всего используют листовой металл. В нем нужно сделать скозное продолговатое отверстие для распилочного полотна и отверстия для крепежей (рекомендуются винты с потайной головкой), и прикрепить лобзик снизу опорного столика.

Эту конструкцию остается лишь укрепить на деревянном столе. Вы можете не ограничиваться на этом и установить направляющие рейки. Удобство такого аппарата заключается в том, что помимо выполнения не совсем присущих ему функций вы всегда можете отсоединить привод и легким движением руки превратить его снова в ручной электролобзик! Если же этот инструмент постоянно вам требуется для работы, имеет смысл специально для станка – это будет дешевле, чем потратиться на настоящий станок.

Достоинства и недостатки – продолжаем модифицировать!

Но такой агрегат наследует не только достоинства инструмента, но и его недостатки, в частности – слишком широкую для филигранных работ пилочку, которая существенно ограничивает кривизну линий. Если же в этом есть необходимость, найдется и выход из положения. Пока что наш станок отличается от классического лобзикового агрегата отсутствием пружин, которые бы обеспечили достаточное натяжение пилочки. Но соорудить простое коромысло, которое с одной стороны будет под натяжением пружин, а с другой закреплено на пилочке, достаточно легко.

Есть и другой вариант – зажать пилочку между двумя направляющими валиками, однако первый вариант все же надежней. Не забудьте отключить маятниковый ход на электролобзике, прежде чем начать использование самодельного станка. Существует еще одна конструкция – если ваш инструмент достаточно мощный, то он может послужить только лишь приводом в конструкции из двух коромысел, между которыми натянута пилочка. Движение передается посредством закрепленной на нижнем коромысле пилочки.

Станок из швейной машины – дарим вторую жизнь старым инструментам!

Если вам по наследству от бабушки или мамы досталась ножная или ручная швейная машинка, считайте себя обладателем отличного лобзикового станка! Конечно же, для этого нужно немного «поколдовать» над машинкой. Во-первых, снимите устройство для ниткоплетения, которое обычно расположено в нижней части аппарата. Ничего сложного в этом нет, достаточно открутить два болта. Затем выбиваем шплинт и снимаем вал привода, ведущего к механизму ниткоплетения.

Открутив верхнюю панель, защищающую механизмы, необходимо расширить прорезь, в которой ходила иголка. Ориентируйтесь по потребностям и ширине пилочки, которую вы будете применять в работе. Пилки для лобзикового станка такого рода также нужно слегка модифицировать, а именно подрезать под максимальную длину иголки, которую возможно было использовать на этой машинке. Сточив верхние зубцы и заточив нижнюю часть на острие, вам останется лишь вставить пилочку в иглодержатель и испытать свой станок в действии!

Самодельный лобзик.. Звучит нереально. Однако во все времена ценились и были востребованы профессионалы. Столярное дело может быть как основным заработком, так и приятным хобби. Из рук плотника выходят замечательные изделия, уникальные и неповторимые. В современном мире, с его ужасной экологией, каждый человек все больше стремиться окружить себя натуральными, природными материалами. Вещицы из дерева, выполненные своими руками, могут стать эксклюзивным, бесценным подарком.

Лобзик способен резать любой листовой материал вдоль и поперек.

Но для того чтобы творить все это волшебство, потребуется не только качественное дерево, но и инструменты. В магазинах продаются самые разнообразные лобзики по дереву, но настоящий мастер таким инструментом не удовлетворится. Потому что для выполнения по-настоящему тонких, ювелирных работ они не подходят. Остается один выход — сделать лобзик. Если у вас есть руки и светлая голова на плечах, то такая задача вам под силу.

Существует несколько вариантов изготовления такого инструмента: модернизировать покупную модель или сделать из подручных средств. Лобзики по дереву бывают двух видов: ручные и электрические. Ручной инструмент — это классика.

Изготовление из швейной машинки

Необходимые материалы:

• швейная машина старого образца;
• пилка.

Последовательность действий:

1. Открутив болты, осторожно удаляется игла.
2. Снимается приводный вал.
3. Откручивается защитная панель.
4. Отверстие для иглы расширяется до размера приготовленной пилки.
5. Длина пилки подрезается до размера иглы.
6. Верх и низ пилки стачиваются.
7. Пилка вставляется на место иглы.

Материалы для настольного электролобзика:

• дюралюминиевая труба;
• медный лист;
• пластик;
• дрель;
• струбцины

Последовательность действий:

1. Из дюралюминиевой трубы нужно изготовить раму.
2. При ее изготовлении не забудьте о необходимости канала, для того чтобы впоследствии проложить шнур электропитания.
3. Изготовление С-образной рамки из медного листа. Далее, она крепится винтами к рамке на место, в котором соединяется с ручкой инструмента.
4. В пластике прорезается щель. Сквозь нее проходит пилка. Для прорезания отверстия понадобится дрель.
5. На пластике просверливаются крепежные отверстия.
6. Лобзик закрепляется на пластиковом основании таким образом, чтобы пилка проходила сквозь щель.
7. Конструкция прикрепляется к столу, для этого используют струбцины.

Вернуться к оглавлению

Лобзик состоит из двигателя и качалки с пилой.

Для мотора могут быть использованы двигатели от стиральной и швейной машины. Из фанеры изготавливается корпус. В него входит само основание и стол. Короб должен расположиться между основой и столом, а на внутренней стороне полка-кронштейн и промежуточный вал. А с обратной стороны расположен диск и качалка.

Эксцентрик при помощи тяги имеет соединение с качалкой. Тяга выполняется из стальной пластины. Соединяется это все винтами. Промежуточный вал следует установить на несколько подшипников, они закрываются крышкой, во избежание попадания грязи и опилок. Двухручьевой шкив надевается на вал и фиксируется винтами. Также водворяется эксцентрик лобзика. На фланце эксцентрика просверливаются четыре отверстия. Благодаря этому ступенчатый винт будет менять положение. Соответственно, изменится амплитуда раскачки. Качалка — это деревянные коромысла, в которые необходимо установить винт. А на передней стороне конструкции металлические пластины, с шарнирами, с помощью их крепятся пилки. Пилка помещается в щель рабочего стола и крепко зажимается.

Коромысла в рабочем состоянии часто и сильно колеблются, пластины подвергаются чрезмерным тяжелым нагрузкам. Поэтому необходимо уделить должное внимание правильному креплению пилы. Пластины должны надежно крепиться в прорезях и сильно затягиваться. Но серьги, которые держат пилки, устанавливаются таким образом, чтобы винты не зажимали слишком туго половинки.

Ось должна получать немного свободы. Винт, который стягивает коромысло, обязательно должен иметь небольшой зазор для упорного винта. Саму стойку качалки можно выполнить из бруска. С верхней стороны бруска делается паз для верхнего коромысла. Стойку можно выполнить из половинок или сделать составной.

Вот такие самоделки вы можете сделать своими руками. Лобзики по дереву бывают разные, но лучше того, который вы сделаете своими руками не найти. Такой инструмент будет служить вам верой и правдой много лет. Это настоящее подспорье для домашнего мастера. Сколько всего можно выполнить, используя этот нехитрый агрегат. Но все же это устройство может нести опасность, поэтому, прежде чем приступать к работе, следует ознакомиться с правилами эксплуатации инструмента.

Распил небольших частей древесины выполняют лобзиком. Устройство имеет небольшие размеры и обычно имеет электропривод. Заводские модели отличаются по своим характеристикам и по стоимости. При небольших объёмах обработки древесины есть смысл изготовить лобзиковый станок самостоятельно, из подручных средств. Для этого нужно несколько заводских деталей.

Лобзик в заводском исполнении - это надёжное устройство, работу которого гарантирует производитель. Ручные модели отличаются низкой стоимостью. Стационарные же устройства стоят дорого, но обеспечивают должный комфорт при обработке древесины. Набор компонентов в устройстве в большей степени одинаковый для всех.

Конструкция состоит из следующих деталей:

Деталь для обработки ложат на рабочий стол. От его размеров зависит величина обрабатываемой детали. Некоторые модели имеют поворотный стол, что облегчает работу с деталью - улучшается видимость. Наличие градуировки облегчает разметку материала.

Средние характеристики заводских станков:

Модели специализированного назначения могут иметь радикально иные характеристики. Существуют спецификации небольших размеров, для обработки маленьких деталей. Равно как и модели больших размеров тоже выпускает промышленность для розничной продажи. Но такие варианты будут отличаться высокой стоимостью.

В среднем классе наблюдается высокая конкуренция за потребителя, поэтому устройства будут дешевле. Характеристики тоже заточены под типовые задачи столяра. Отталкиваясь от них нужно делать чертежи лобзикового станка своими руками. Сложные компоненты для него приобретают в магазине.

Специалисты классифицируют лобзики по типу конструкции. Особенности исполнения механизма определяют возможности обработки деревянных изделий.

Классификацию ведут в зависимости от конструкции лобзиков.

Виды устройств:

• С нижним суппортом.
• Двухсуппортные.
• На подвеске.
• С градусной шкалой и упором.
• Универсальные.

Модели с нижним суппортом получили максимальное распространение. Станина настольного заводского устройства имеет 2 половины - нижнюю и верхнюю. Модель пилки и очистки от стружки размещён на верхней части станины.

Нижняя станина содержит контроллер, электродвигатель, главную передачу, кнопку включения и отключения. Такой станок позволяет работать с любым материалам и любого размера.

Наличие двух суппортов в лобзике выгодно тем, что верхняя половина станины имеет дополнительную рейку. Такой лобзик идеально подходит для распила маленьких деталей. Толщина обрабатываемых деталей на обеих моделях не должна превышать 8 см. Рабочий стол таких станков, как правило, имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона.

Устройства на подвеске не имеют зафиксированной станины, но отличаются своей подвижностью. Обрабатываемый материал устанавливается неподвижно, а мастер передвигает рабочий модуль. поскольку последний крепится к потолку, то толщина материала не ограничена. Инструмент передвигают вручную, независимо от станины. Это позволяет делать узоры сложной формы.

Наличие шкалы градусов и упоров подходит тем мастерам, которые делают обработку согласно чертежам. Разметка позволяет не допускать погрешность при работе. На рынке есть универсальные модели станков, которые позволяет делать несколько операций. Такой станок позволяет выполнять сверление, резку, полировку и шлифовку. Стоимость таких аппаратов будет значительно выше, но работать с ними комфортнее. Это промышленные экземпляры.

Конструкции и чертежи представленных в сети вариантов самодельного лобзика отличаются. Виной всему фантазия авторов и стремление сделать устройство, которое будет выделяться на фоне остальных. Только концепция в большинстве случаев одинаковая - за основу берут ручной электролобзик и перепрофилируют его.

Домашне любители обработки древесины часто ищут информацию как сделать лобзик своими руками не обладая специальными навыками. Можно воспользоваться готовым ручным лобзиком в качестве основы. Механизм не требует тщательной доработки. Заводское ручное устройство - это привод. А вот кривошипно-шатунный механизм придётся разрабатывать самостоятельно. Производители стараются предложить потребителю платформы для быстрой переделки, но личные потребности удовлетворить можно только своим изделием.

Порядок сборки:

1. Изготавливают опорный столик. В качестве материала берут лист металла и делают в нём отверстие. Форма - продолговатая, в 3−4 раза шире полотна пилы. Отверстия для крепежей делают рядом.
2. Внизу опорного столика закрепляют заводское устройство. Отверстия для крепежей делают рядом с отверстием для распиловочного полотна. В качестве крепежа используют винты с потайной головкой. Это нужно для того, чтобы обеспечить идеально ровную плоскость столика. В ином случае обрабатываемые изделия будут цепляться за шляпки винов, что вызовет неудобства в работе.
3. Конструкцию закрепляют на деревянном столике.

Преимущество создания станка из электролобзика своими руками в том, что заводской инструмент можно отсоединить в любой момент. Когда нужно - в руках обычный ручной лобзик. Поэтому лучше приобретать ручной вариант инструмента, который можно использовать на самодельном станке - так дешевле. Стационарные устройства стоят дорого.

Комфортную работу с деревянными изделиями можно обеспечить путём установки направляющих реек на самодельный опорный столик. Дополнительно на столик наносят разметку, которая облегчает измерение расстояния на деталях при обработке.

Лобзик ручного типа в качестве основного устройства для станка имеет недостатки. Главная проблема заключается в пилке - он слишком широкая в ручных моделях. Из-за этого тонкую работу по дереву ею сложно выполнить - кривизна линий ограничена.

Предыдущая конструкция проста и не имеет дополнительных деталей, которые облегчают работу с деревом. Направление модернизации - возможность замены пилки на тонкую.

Варианты по улучшению конструкции:

1. Сооружают коромысло. Конструкция будет натягиваться пружинами, с одной стороны. Вторая сторона коромысла закрепляется на пилке.
2. Закрепляют пилку между двух валиков. Они служат направляющими тонкой пилки.
3. Используют стационарное заводское устройство в качестве привода системы из двух коромысел. Между последними натягивают пилку. Движение передаётся от заводского устройства на нижнее коромысло пилки.

Конструкцию при покупке или самостоятельном изготовлении предстоит выбрать исходя из личных предпочтений и желания ковыряться в технике. Использование направляющих валиков менее популярный вариант - надёжность его хромает.

Распространена модернизация путём установки коромысел. Лучше, чтобы при этом заводское устройство служило только приводом для пилки лобзика. Для этого нужно отключить маятниковый ход в инструменте.

Наследника имущества бабушек и дедушек часто достаётся старая швейная машинка. Своё предназначение по пошиву одежды она уже отслужила, поскольку сейчас выпускают более точное оборудование. За неимением в хозяйстве лобзика можно не тратиться средства на его покупку. Его делают своими руками из швейной машинки.

Порядок действий:

Теперь лобзик для фигурного выпиливания по фанере готов. С ручным приводом будет работать сложнее, поскольку ноги будут уставать. Дополнительным минусом послужат вибрации от силового воздействия на инструмент. Электропривод машинки, переделанной в лобзик, частично решает проблемы вибраций.

Дорогой лобзиковый станок можно заменить конструкцией собственного изготовления. Она не будет уступать ничем по своим качествам и функционалу, если ответственно подойти к процессу сборки. Важно качественно выполнить механизмы из фанеры, которые служат опорным столиком. Желательно, чтобы столик имел возможность поворачиваться. Для варианта со швейной машинкой это сделать будет невозможно. При желании на столик наносят разметку, чтобы было легче отмерять детали в процессе работы.

Ручной электроинструмент весьма популярен как среди любителей, так и в среде профессионалов в силу своих очевидных достоинств, а именно:

• сравнительная дешевизна и доступность;
• компактность;
• мобильность.

Обратной стороной этих безусловных достоинств является наличие таких недостатков, как:

• относительно малое время непрерывной работы;
• небольшая достижимая точность;
• недостаточное качество обработки.

Очевидно, этих недостатков лишены профессиональные стационарные решения – станки и машины на массивных станинах. Они, как следствие, достаточно недешевы, но главное – их нужно где-то разместить. А что делать, если нет возможности оснастить мастерскую, но хочется улучшить качество работ? Этим вопросом задаются многие из тех, кто увлечен серьезным хобби, и даже просто начинающие мастера.

В нашей статье речь пойдет о решении, позволяющем устранить известные недостатки ручного электролобзика.

Преимущества настольного электролобзика

Рассмотренные выше общие недостатки ручного электроинструмента в полной мере присущи и электролобзику.

Главный его плюс – мобильность – подразумевает исключительно ручные перемещения и фиксацию инструмента. То есть на деле выходит, что:

1. Очень сложно сделать ровный, четкий рез: малейшее лишнее движение – и в линии отреза появляется видимый изъян. Идущие же в комплекте направляющие не спасают из-за своей недостаточной жесткости;
2. Угол наклона полотна пилы по отношению к заготовке фактически никак не контролируется. И даже в простейшем случае прямого реза, когда полотно перпендикулярно подошве лобзика, результат может разочаровать. Причины как минимум две:
   • Полотно пилы – упругое и может выгибаться в процессе реза, свободный край пилки ничем не ограничен;
   • На доступных (читай – дешевых) моделях довольно часто идеально прямого угла между пилкой и подошвой трудно достичь в силу самой конструкции дешевого штампованного основания.

Интересно отметить, что, скажем, американские мастера используют ручной электролобзик достаточно редко. Например, когда нужно вырезать проём в кухонной столешнице для установки мойки. В остальных случаях предпочитают пользоваться стационарными ленточными пилами разнообразных размеров. Такие пилы полностью лишены одних недостатков (о которых сказано выше), и сполна наделены другими: габариты, масса и… цена.

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что, некоторым образом закрепив электролобзик на рабочем столе, можно в известной степени победить некоторые из его недостатков. А если предусмотреть направляющие ролики для свободного края полотна пилки, то можно получить вполне ровный отрез. И чистый – при правильном подборе самой пилки.

Следовательно, специальный стол для электролобзика ощутимо улучшит качество работы с этим инструментом.

Конечно же, не стоит думать, будто таким образом можно «за недорого» получить полноценную ленточную пилу. Но об этом немного позднее, сейчас – коротко о том, что будет нужно для изготовления.

Материалы и инструменты

Материалы могут быть использованы из тех, что имеются под рукой. Хочется лишь отметить, что рабочая поверхность («столешница») должна быть ровной и достаточно жесткой, поэтому при выборе материала нужно иметь в виду следующие моменты:

• Можно использовать фанеру, однако тонкая (меньше 12 мм) фанера подвержена короблению, и не факт, что имеющийся кусок окажется достаточно ровным.
  Предпочтительнее будет водостойкая ламинированная («опалубочная») фанера толщиной от 12 мм.
• Если говорить о (древесно-стружечных плитах), то в общем случае чем они толще, тем лучше – более жесткие. В идеале – кусок качественной ламинированной кухонной столешницы или «постформинга».
  Из минусов – меньшая надежность крепления к ней инструмента, нужно более ответственно подойти к выбору крепежа.
  Из плюсов, пожалуй, главный – доступность и простота: можно заказать весь комплект деталей по своим размерам в любой мебельной мастерской. Толщину лучше брать не стандартную 16 мм, а побольше (например, 22 мм ).
• Металл по свойствам подходит почти идеально, однако в быту достаточно сложно отыскать подходящих размеров кусок, отшлифованный и ровный. К тому же, делать в нем необходимые отверстия несколько более трудоемко, тогда разумно использовать сверлильный станок.

Набор необходимого инструмента будет зависеть от выбранных материалов, но в общем случае приблизительный перечень примерно такой:

• карандаш, рулетка или линейка, угольник столярный – для разметки;
• угольник также будет полезен на этапе окончательной сборки и настройки;
• отвертки и гаечные ключи соответственно выбранному крепежу;
• шуруповерт или дрель, сверла под крепеж, саморезы (шурупы).

Кроме того, понадобятся прямоугольный металлический кронштейн, два одинаковых подшипника и крепеж. Собственно сам лобзик тоже пригодится.

Этапы изготовления

Независимо от выбранного материала необходимо:

• изготовить основание и соединить с рабочей поверхностью с отверстиями для крепления подошвы инструмента;
• изготовить систему кронштейнов для верхней направляющей пилки;
• собрать и отрегулировать стол.

Основание и рабочая поверхность

Размеры основания выбираются исходя из габаритов имеющегося лобзика и указаны ориентировочно.
Размеры рабочей поверхности также указаны ориентировочно, со стороны крепления кронштейна она монтируется заподлицо с основанием, на трех остальных сторонах делается небольшой выступ для удобства крепления оснастки (струбцин, упоров и т. п.).

Устройство кронштейна с направляющими подшипниками понятно из рисунка.
Размеры можно выбрать индивидуально, но кое-что обязательно нужно иметь в виду.

которые ограничивают увод пилки в сторону, нужно подобрать на основании размеров пилок, которыми планируется работать. Ширина самого подшипника (в справочниках обозначается буквой В ) не должна быть больше ширины пилки, чтобы не притуплять ее зубья.

Так, например, если ширина полотна пилок по металлу (T123X, T118A) обычно более 5 мм, то подходящими окажутся подшипники с размером B 4–5 мм, например:

При этом предпочесть следует модели с буквами ZZ, 2RS как наиболее защищенные от воздействия пыли, которая в процессе реза обязательно будет.

Пильные же полотна по дереву, наоборот, могут быть узкими (T244D около 3,5 мм) и очень узкими (T119BO около 3 мм, которые можно использовать в нашем случае). Как вариант – подшипник 100093 (он же 693, 3 х 8 х 3 мм).

Под выбранный подшипник подбирается крепеж: винты М3 или М4, гайки (лучше «самоконтрящиеся» с капроновой вставкой, предотвращающей самопроизвольное отвинчивание).

Расстояние между осями подшипников рассчитывается также исходя из размеров пилок, толщина полотна может находиться в пределах от 0,9 до 1,7 мм.

Например, толщина полотна T244D составляет 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Округлять лучше в большую сторону.

Сборка и регулировка

Кронштейн можно закрепить следующим образом

Такой способ крепления даст возможность отрегулировать и высоту направляющих подшипников сообразно длине пилы, и (при помощи угольника) перпендикулярность самой пилы относительно рабочего стола.

Как уже было сказано выше, обольщаться не стоит – хоть это уже и не просто лобзик, но все равно еще не ленточная пила. Вот несколько советов:

• • В ленточной пиле движение пильного полотна происходит только в одном направлении – сверху вниз, за счет чего заготовка прижимается к столу усилиями резания.
    На возможен подрыв заготовки вверх, так как маятник лобзика совершает и возвратное движение.
    Поэтому заготовку нужно хорошо прижимать к рабочей поверхности стола и самое важное – подавать (двигать) заготовку как можно медленнее.

Обратите внимание! Больше оборотов и меньше подача гораздо лучше, чем наоборот.

• При работе электролобзиком (со столом или без него) полезно помнить, что ход пилки лобзика обычно составляет порядка 15–20 мм, эту величину для своего инструмента нужно прочесть в инструкции или определить самому. Материал толще этой величины нужно распиливать только с разводом зубьев. Иначе стружка не будет полностью удаляться, что чревато перегревом и заклиниванием полотна.
• Между рабочей поверхностью стола и подошвой лобзика можно проложить лист плотной резины, предварительно сделав надрез для пилки. Собрать стол и дать немного поработать полотну вхолостую, чтобы полотно «притерлось» к прорези в резине. Это защитит движущиеся узлы перевернутого лобзика от большого числа опилок, на которые он не рассчитан, ведь в штатном режиме на такое их количество конструкторы инструмента явно не рассчитывали.
• Защитные очки – необходимы. А еще необходимо организовать включение устройства через педаль или предусмотреть другой способ мгновенного отключения инструмента. Но это уже – тема другой статьи.
• Не бойтесь творчески мыслить и совершенствовать свои инструменты, ведь любая идея – лишь отправная точка для творчества, а универсальных решений не существует.

Подробнее об изготовлении стола для электролобзика смотрите в видео: