Двухсторонние этикетки – маркировочные материалы с расширенным функционалом. От стандартных их отличает удвоенная рабочая площадь. Что касается изготовления маркировочных материалов, современная типография располагает технологиями, позволяющими обеспечить скорость производственного процесса, качество и доступную стоимость полиграфического продукта.

Печать двухсторонних этикеток требует профессионального подхода и специального оборудования. Доверяя реализацию проекта специалистам, вы получаете возможность минимизировать технические риски и оптимизировать финансовые затраты на маркировку продукции.

Чаще всего двухсторонние маркировочные материалы печатаются на прозрачной пленке. Технология изготовления имеет несколько особенностей. Прежде всего следует отметить многослойность рисунка. Фактически изображение наносится только на лицевую сторону этикетки, не содержащую клея. Многослойность рисунка обеспечивает его корректное отображение на оборотах. Изготовление двухсторонних этикеток предусматривает печать отзеркаленных и стандартных изображений, использование различных плотных фонов (цветных, белых, металлизированных и т.п.).

Существует и другой метод печати маркировочных материалов. Он предусматривает нанесение изображения на лицевую и обратную (клеевую) сторону. При этом высокие требования предъявляются к материалу основы. Самоклеящаяся пленка должна иметь идеально прозрачный клеевой слой.

Печать двухсторонних этикеток фото. ООО Чекарт

Двухсторонние этикетки на заказ изготавливаются и с применением метода предварительного расслаивания пленки. При этом изображение наносится на обе стороны бесклеевого слоя. Рекомендован метод для одноцветной печати. При необходимости создания полноцветной этикетки применяются специальные технологические решения. Результат стоит потраченных усилий и средств. Каждая сторона этикетки является четкой, читабельной и может содержать одновременно до 10 цветов и оттенков.

Применение двухсторонних этикеток

Двухсторонняя этикетка решает несколько задач. В число основных входят:

• информирование покупателя о свойствах товара, технических данных (вес, дата изготовления и т.п.);
• привлечение внимания потенциального потребителя;
• рекламирование товара, бренда.

Двухсторонние этикетки заказать в типографии «Чекарт» можно и в имиджевых целях. Такая маркировка работает на статус компании-производителя этикетируемого продукта. Использовать двухсторонние этикетки рекомендуется для маркировки флаконов и другой тары с прозрачным содержимым. Причем последнее не должно искажать изображение, напечатанное на обороте наклейки.

В этой статье будет расписана технология изготовления печатных плат с помощью пленочного фоторезиста. Неплохая альтернатива ЛУТу.

Сильно расписывать не буду, чтоб вы не уснули к концу статьи. Если будут вопросы, задавайте.

Статья рассчитана для новичков, но и ветераны этого трудоемкого дела могут хоть что-то почерпнуть для себя.

1. Подготовка текстолита.

Подготовка текстолита банальна: просто берем текстолит вырезаем кусочек чуть больше с каждого края, чем наша будущая плата. Я вот лично пользуюсь вот таким инструментом:

И хорошенько мелкой шкуркой убираем с двух сторон все изъяны, пальчики неровности и т.д. Притираем Х.б. тряпочкой и дальше руками беремся только за края.

2.Накатка фоторезиста

Пленочный фоторезист состоит из трех слоев: лавсановая пленка, сам фоторезист, полиэтиленовая пленка. Где какая нужно определить опытным путем. Чтобы отлепить пленку нужно взять кусочек липкой ленты или ценник приклеить к краю и потянуть аккуратно. У меня полиэтиленовая пленка находилась внутри рулона, она тянется и более мягкая этот край мы, и будем клеить на текстолит. Лавсановая пленка шелестит и не тянется ее мы будем удалять после экспозиции. (об этом позже)

Отрезаем кусочек фоторезиста чуть больше чем наша заготовка. Отлепляем краюшек полиэтиленовой пленки и приклеиваем к краюшку нашей заготовки разглаживая пальцем, чтоб оставшийся край фоторезиста равномерно лег по всей заготовки. Отрываем остатки пленки и суем краем в ламинатор, который работает на холодном режиме. Главное не допустить попадания мусора между заготовкой и пленкой. А то в том месте будет пузырек и наша будущая дорожка отвалится. После холодного прогона фоторезист равномерно ложится по заготовке без пузырьков.

Обрезаем лишнее острым ножом. Делаем также и с другой стороны нашей заготовки. После берем нашу заготовку и заворачиваем в бумажный лист и уже суем в прогретый ламинатор. Прогоняем пару раз.

После прогрева фоторезист намертво приклеивается к меди. Почему в лист? Спросите вы. Сам фоторезист в нагретом состоянии очень липок, чтоб не приклеился к валикам ламинатора.

У тех, у кого нет ламинатора. Скажу, не расстраивайтесь, у меня он сам появился пару месяцев назад, тем не менее, мне не мешало делать качественные платы. Накатывал фоторезист пальцами, от центра к краям выгоняя все пузырьки. Потом проходился резиновым краем ручки, старой зубной щетки,(за не имением резинового валика) прогревал заготовку феном на 150 градусах, и опять проходился щеткой. Получалось не хуже, но немножко дольше. Главное как говорится набить руку и все будет ок.

3.Подговка фотошаблона для экспонирования фоторезиста.

Вывод фотошаблона на печать, можно делать почти с любой программы трассировки печатных плат, конечно, самая распространённая это Sprint LayOut. Главное требование это вывод в негативе так фоторезист у нас негативный и все засвеченный участки будут менять свою структуру под воздействием УФ лучей.

Печатаем на прозрачной пленке для вашего типа принтера у меня струйный (может, если был лазерный,не печатал бы я все это). Пленка односторонняя печатаем на шероховатой стороне. Причем делаем это все зеркально. Позже поймете почему.

Сначала вывожу на обычной бумаге, чтоб удостоверится, что вес правильно. И не запороть лишний листик пленки. Иногда очень тяжело сориентироваться, где какая сторона и как ее выводить на печать. Особенно если повторяешь чью-то печатку. Так что будьте бдительны. Если всё нормально, печатаем на плёнку.

Ложем наш фотошаблон тонером на заготовку. Почему именно тонером? И почему мы печатали зеркально? Следующая картинка вам должна все прояснить.

4.Экспонирование

Берем и накрываем все это обычным стеклом. Хорошенько придавливаем чем-то, что под руку попадется, желательно потяжелей. Чтоб наш фотошаблон плотно прилег к заготовке. Я засвечиваю обычной лампой дневного света. Свечу минут 7-10, время засветки подбирается экспериментально. И что мы видим после. Едва заметные дорожки нашей будущей платы.

5.Совмешение слоев

Раньше очень баялся двух сторонних плат, пытался их избегать. В последнее время выработал технологию. После засветки одной стороны лавсановую пленку пока не трогаем! Берем по одному переходному отверстию с каждого угла и аккуратненько сверлим дырочки, на чем ни будь твердом стекло или метал. Чтоб не дать нырнуть нашему сверлу глубоко. Чтоб оно слегка вылезло. Я это делаю на том же стекле, которым накрываю вовремя засветки.

Вот наши метки, по которым мы будем совмещать слои. Накладываем наш второй фотошаблон, при желании его можно закрепить по краюшкам скотчем. Чтоб не сместился. И повторяем процедуру засветки.

6.Проявка

Наконец- то удаляем лавсановую пленку с двух сторон и идем в ванную. Там нас ждет ванночка с ложкой кальцинированной соды. Погружаем нашу платку в раствор и чтоб ускорить процесс, нежно поглаживаем ее мягкой кисточкой (процесс не долгий около минуты). Наша платка окончательно проявляется, и как только ненужный нам фоторезист растворился и у нас осталась голая медь с дорожками. Промываем ее водой. Внимание!!! Не передерживайте сильно в растворе, а то растворятся все наши труды. Вот что имеем на выходе:

7.Травление

Я лично травлю вот в таком сосуде, с термостатом, чтоб процесс шел при температуре 45-50 град. И Буль- башками чтоб наш раствор перемешивался. Хлорное железо подумали вы? Не-а! Это волшебный порошок, растворенный в воде персульфат аммония. Он имеет слегка голубоватый цвет, и что главное не имеет рыжих пятен где не попади.

Через 15 минут мы получаем вот такую картину. Ширина дорожек на плате составляет 0,2 мм. При желании можно выжать и тоньше. Ненужная медь ушла прочь. Осталось только снять уже ненужный фоторезист. Это мы сделаем ацетоном или жидкостью для снятия лака. Потом обрезаем края, лудим, сверлим паяем и получаем огромное удовольствие от результата.

Выбор конструкции печатной платы является важным фактором, определяющим механические характеристики при использовании устройства в целом.

Односторонние и двухсторонние печатные платы составляют в настоящее время значительную долю объема выпуска плат, объясняется это своеобразным компромиссом между их относительно малой стоимостью и достаточно высокими возможностями.

Технологический процесс изготовления двухсторонних плат, также как односторонних, является частью более общего процесса изготовления многослойных печатных плат . Однако для изготовления одно и двухсторонних плат не применяются множество операций, технологически они значительно проще в производстве, что благоприятно сказывается на сроках производства и цене. Вместе с тем, высокие проектные нормы "проводник / зазор", позволяют использовать такие платы для изготовления широкого круга современных изделий, они вполне пригодны как для монтажа в отверстия, так и для поверхностного монтажа.

Базовые возможности изготовления серийного заказа одно- и двухстороннихпечатных плат:

Используемые материалы:

• FR-4, FR-5, FR4 High Tg, СФ, СТФ, МИ, ФАФ, Rodgers, ФЛАН, ДИФЛАР, АРЛОН;
• Толщина фольги, мкм: 5,18, 35, 50, 70 и другие, звоните
• Толщина плат, мм: от 0,2 до 3.0

Максимальный размер платы, мм: 428 х 283

Класс сложности изготовления:

• Класс А (типовой процесс)
• Класс B (повышенная сложность)

Финишное покрытие:

Паяльная маска:

• Жидкая, цвет: зеленый, красный, чёрный, синий, белый.
• Плёночная, цвет: зеленый

Маркировка:

• 1 – 2-х сторонняя, цвет: белый,
• Маркировка жидкой паяльной маской

Мехобработка:

• Фрезерование
• Скрайбирование (v-score)

Контроль:

• Визуальный(100%)
• Оптический (AOI) Orion
• Электроконтроль (Fly-probe ATG,EMMA)

Стандарты контроля и приемки:

• ГОСТ 23752-79, ГОСТ Р 53429-2009 3-5 класс точности.
• Приемка "5"
• IPC-A-600 Class II-III, Mil-Spec available

Цены на подготовку и производство серийного заказа одно- и двухсторонних печатных плат по тарифу "стандарт":

Цены в рублях, без НДС от 01.09.2016

ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ

1 Для заказов 4 и 5 классов оплачивается подготовка программы электроконтроля, стоимость обработки файлов увеличивается на 50%.

СЕРИЙНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Объем заказа 2
односторонние ОПП		128	120	112	102	86	81	78
двусторонние ДПП	217	168	158	140	130	115	105	95
паяльная маска (2 стороны, зеленая)		24	24	19	18	14	13	13	12
маркировка (1 сторона)		17	16	15	14	12	7	6	5
иммерсионное золочение		66	61	57	53	49	47	46	45
иммерсионное олово		43	39	35	31	30	27	25	24

2 - площадь однотипных печатных плат

• Электроконтроль для одно- и двусторонних печатных плат – 30 руб/дм2;
• Скрайбирование и фрезеровка по контуру и внутри плат (за погонный дм) – 2,5 рубля, фрезеровка плат на алюминиевом основании -4,3 рубля;
• Покрытие ножевого разъема гальваническим никелем/золотом – 28 рублей за 1 разъем + 0.08 руб/мм2 за покрытие золотом;
• Стоимость нанесения сухой пленочной маски - 97 руб./дм2;
• При заказе синей, красной, черной, белой LPI маски, стоимость покрытия защитной маской увеличивается в 2 раза;
• При заказе «Комплектом»(несколько разнотипных плат одного изделия на заготовке), стоимость изготовления 3 увеличивается на 20-30%.
• Стоимость изготовления 1 печатных плат и блоков размером более 5 кв.дм. увеличивается на 12%;
• При заказе нестандартных плат, стоимость изготовления 1 печатных плат увеличивается на 20 %;
• Стоимость изготовления 1 печатных плат с толщиной фольги 50 мкм увеличивается на 18 руб./дм2, 70 мкм увеличивается на 20 руб./дм2;
• Стоимость изготовления 1 печатных плат с толщиной фольги 105мкм увеличивается на 22 руб./дм2;
• Стоимость изготовления 1 на материале стран СНГ типа СТФ, FR, Ми увеличивается на 7 руб./дм2;

«Прототип» - стоимость изготовления 3 печатных плат увеличивается на 30%, срок изготовления как «Экспресс». Доплата за подготовку производства различных плат, размещенных на одной заготовке -480руб . за каждое объединение. При переводе прототипного заказа в серийное производство, подготовка производства оплачивается с 50% скидкой. При повторе «прототипа» доплата за подготовку производства различных плат, размещенных на одной заготовке +200 руб. за каждое объединение.

ВНИМАНИЕ! :

Цены на изготовление печатных плат могут варьироваться в зависимости от типов используемых материалов, толщины материала, толщины фольги, количества отверстий, размера печатной платы, сложности и класса точности платы. Для того, чтобы Вы получили наиболее точное представление о стоимости своего проекта, предлагаем прислать нам запрос или проект по e-mail для точного расчета цены.

Сроки и тарифы на изготовление одно- и двухсторонних печатных плат

"Суперэкспресс"	3-5 раб.дней	(цена "стандарт" + 100% 4 .)
"Экспресс"	10 раб.дней	(цена "стандарт" + 30% 4 .)
"Стандарт"	16 раб.дней

4 - Подготовка к производству не индексируется.

• Серийный заказ - заказ от одной нашей технологической заготовки, 1 тип плат -1 заготовка. Фотошаблоны заготовок сохраняются для последущих повторных заказов
• При переводе Вашего прототипного заказа в серийное производство, связанного с размещением печатной платы одного наименования на обычную технологическую заготовку, Вы получите скидку 50% на подготовку к производству.
• Прием заказов осуществляется только в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по московскому времени.
• День получения заявки в срок изготовления плат не входит.
• Срок исполнения заказа исчисляется с момента поступления 100%-й предоплаты заказа.
• Заказы с иммерсионным покрытием принимаются только со срочностью Серия и Экспресс.

Позвонив нам по телефону или отправив сообщение по e-mail, Вы можете получить консультацию по любым организационным и техническим вопросам. Не стесняйтесь спросить, особенно если проектируете новую печатную плату или применяете более жесткие параметры, чем обычно. Вы также можете приехать к нам в офис и обсудить с нашими высококвалифицированными специалистами ваши заказы и проблемы.

Чтобы узнать точную стоимость ваших печатных плат , вы можете прислать нам по e-mail файлы проекта (с указанием формата и версии САПР) и описание печатной платы, заполнив наш бланк заказа и указав количество и желаемый срок.

Я хочу, чтобы мои платы выглядели профессиональными и качественными с расстоянием между дорожками 0.25 мм, двухсторонние и без ошибок разводки. Это практически невозможно сделать при помощи , а фоторезистом делается относительно легко.

Я пробовал применять для ЛУТа разную бумагу, но результат меня не устроил. ЛУТ хорош при изготовлении односторонних печатных плат. При изготовлении им двусторонних плат, при прогреве второй стороны тонер на первой плывет, что портит всю плату. При применении фоторезиста (фотолитография) результат практически идеальный. Фоторезист используется даже при производстве кремниевых кристаллов для микросхем.

Оборудование и материалы

Нанесение фоторезиста на текстолит:
Одна банка спрея POSITIV 20 (клик)
Фен для сушки
Если вы используете текстолит с заранее нанесённым фоторезистом, то этот пункт можно пропустить.

Экспонирование:
Два куска стекла необходимого размера
Две УФ лампы по 8W с держателями
Тяжелые книги более 400 страниц в твердом переплете, например Достоевский.

Проявление:
Одна упаковка NaOH (каустическая сода, можно заменить чистящим средством «Крот» и т.п., читайте состав на упаковке)
Один литр перекиси водорода
Один литр отбеливателя (соляной кислоты)

Общая стоимость около 1000 руб

Если вы используете текстолит с заранее нанесённым фоторезистом, то этот пункт можно пропустить.

Перед нанесением лака на плату, подложите под неё бумажные полотенца. Они защитят поверхность, на которой вы работаете и при необходимости впитают лишний лак, что даст хороший однородный слой. При опрыскивании печатной платы спреем начинайте сверху и двигайтесь вниз зигзагообразными движениями.

Когда вы закончите наносить первый слой, сразу начинайте наносить второй снизу вверх. После покраски одной стороны, подождите 2 минуты и потом сушите её феном на средней мощности в течение 5 минут.

Потом повторите эти действия для второй стороны.

Необязательно делать это в темной комнате, просто избегайте прямых солнечных лучей.

Расстояние между 2 УФ лампами - около 50 мм, а расстояние от стола до стекла - около 150 мм.

Пожалуй, это одна из самых главных частей всего метода. Я планирую в будущем использовать для этого старый планшетный сканер. Вам просто нужно несколько книг, чистое стекло толщиной около 3 мм и две УФ лампы 8 Ватт. Я использую время экспозиции 12 минут, оно зависит от расстояния до платы и слоя фоторезиста.

Рисунок печатной платы печатается на полупрозрачной бумаге при помощи лазерного или струйного принтера.

Рисунок первой стороны печатается в зеркальном отображении с разрешением не менее 600 точек на дюйм. Я считаю, что струйный принтер лучше, т.к. чернила хуже пропускаю свет. Рисунок для второй стороны печатается в обычном отображении.

После печати на прозрачной пленке ей необходимо дать высохнуть. Потом их надо вырезать и совместить их на сторонах печатной платы ориентируясь на несколько заранее просверленных дырок. После того, как они будут совмещены, зафиксируйте их малярной лентой (скотчем).

Экспонирование

Закрепите плату на стекле. Самое главное это создать давление на неё. Для этого можно использовать тяжелые книги в твердой обложке, либо струбцины.

Проявка

Для проявки понадобится 1 литр воды и 7 грамм каустической соды или средство для чистки раковин (Крот к примеру) или NaOH (они равносильны)

При подготовке раствора, количество соды не должно превышать 7 грамм на литр воды, иначе раствор будет очень концентрированным, что снизит качество.
Рисунок дорожек на плате будет виден через 30 секунд после погружения платы в раствор. После окончания процесса промойте плату в проточной воде.

Травление

Я использую перекись водорода и соляную кислоту для травления. Также можно использовать FeCl3 (хлорное железо), но это дольше.

ВНИМАНИЕ: При этом процессе выделяется газообразный хлор, который является ядовитым. Используйте его на свой страх и риск.

Результат

Результат довольно хороший, а после нескольких плат он становится ещё лучше, т.к. появляется опыт.
На рисунке выше показана моя первая плата сделанная с использованием фоторезиста.

Переходим непосредственно к процессу нанесения и травления рисунка печатной платы.
Процесс изготовления печатной платы довольно кропотливое и долгое занятие. К сожалению, с первого раза плата не получается почти ни у кого. Поэтому не растраивайтесь если у Вас что-то не получается — пробуйте еще, эксперементируйте и все получиться.

Для демонстрации процесса изготовления платы я наделал большое количество фотографий и для того, чтобы не делать пост раздутым я их разбил на пакеты и свел в небольшие презентации (слайд шоу). После описания каждого этапа будет идти демонстрация в картинках.

Совмещение рисунков с обеих сторон платы.
Так как плату мы делаем двухстороннюю, то рисунок нам нужно нанести на обе стороны платы. Можно каждую сторону наносить и травить отдельно, а можно сделать обе стороны вместе. Я предпочитаю второй вариант, но тут есть сложность – точное совмещение рисунков один над другим. Ведь если площадки под отверстия будут не совмещены, то при сверлении отверстий мы можем попадать на соседние дорожки или в пустоту. Вот как я решаю эту проблему:
У нас есть полоска (1/3 листа А4) глянцевой мелованной бумаги, на которой напечатаны рисунки дорожек для обеих сторон платы. Слаживаем листок вдвое. «На просвет» смотрим чтобы оба рисунка точно совместились. Разглаживаем листок по линии изгиба, противоположную сторону склеиваем (достаточно пары точек клея). Полученный «конвертик» вставляем между страниц книги, чтобы он хорошо проклеился.

Подготовка фольгированного стеклотекстолита.
Представляю незаменимый инструмент электронщика – ножницы по металлу. У Вас еще их нет? Обязательно купите! Размечаем плату с запасаом по 5мм с каждой стороны (для того, чтобы лучше приставал тонер на краях). Ножницами по металлу отрезаем по разметке (в принципе, можно и отпилить, но будет долго и много пыли). Берем напильник и проходимся по кромке платы с обеих сторон, убирая зазубрины и неровности на краях (снимаем слой фольги под 45 градусов до стеклотекстолита). Если фольга очень корродированна или грязная – шкурим «нулевкой» до блеска.

Очищаем плату. Обезжириваем.
Для очистки нам понадобиться губка. Обычная губка для мытья посуды. С одной стороны поролон, с другой — жесткая мочалка. Губку разрезаем на две части (вторую используем позже). Берем чистящий порошок (Bref, Gala или любой другой) насыпаем на плату и мокрой губкой (жесткой стороной) тщательно чистим плату с обеих сторон. Абразивный чистящий порошок и жесткая губка очень хорошо отчищают медь от окислов и загрязнений. Чистим до момента, когда вода станет равномерно держатся по всей поверхности платы, не образуя островков и капель. Промокаем плату, убирая влагу. Представляю еще одного помощника электронщика – ватные кружечки для снятия макияжа. Полезная штука! Промокаем ватный кружек нашатырным спиртом и протираем медь. Нашатырный спирт вступает в реакцию с медью, образуя синий налет на вате. Нашатырный спирт эффективно обезжиривает медь – до скрипа! Плата подготовлена для припекания рисунка.

Утюжим плату.
Вынимаем наш «конвертик» из книги, вставляем в него плату. «На просвет» контролируем, чтобы рисунок полностью попал на плату. Дальше берем листок обычной бумаги для принтера, слаживаем его пополам, вкладываем в него «конвертик» с платой. Если этого не сделать, то утюг будет «прилипать» к глянцу. Под «бутерброд» нужно подложить книгу с мягкой обложкой. Нагреваем утюг до максимальной температуры и умеренно нажимая, утюжим плату. Нужно стараться проутюжить равномерно всю поверхность платы, особенно обращая внимание на края. Переворачиваем «бутерброд» на другую сторону и также проутюживаем. После того как проутюжили обе стороны, вставляем «бутерброд» между страницами книги и сверху кладем груз. В книгу я вставляю «бутерброд» для того, чтобы плата остывала равномерно и не было вспучивания глянцевой бумаги. Минут через 5-10 достаем плату. Бумага должна равномерно прилегать к поверхности платы без вздутий и неровностей.

Отмачиваем бумагу.
Теперь нужно отделить бумагу от платы. Для этого набираем в емкость воду комнатной температуры и кладем в нее плату. После того как бумага полностью промокла (не осталось белых пятен) вынимаем плату. Долго в воде держать нет необходимости. Берем за край бумагу и аккуратно отслаиваем ее от платы. Снимется она очень просто. На бумаге не должно остаться тонера, вместе с мелованным слоем он должен быть на плате. Внимание! Остатки мелованного слоя на плате убирать не нужно – они вытравятся хлорным железом.

Травим плату.
Для травки платы нужно использовать хлорное железо. Только его. Раствор должен быть немного теплым. В емкость для травления кладем лист бумаги для того, чтобы не повредить об дно слой тонера. Кладем плату, заливаем раствор хлорного железа. Начнется реакция раствора с мелом (остатки мела вытравятся в первую очередь). Периодически плату нужно вынимать и протирать, намоченной в хлорном железе, губкой, убирая продукты травления мелованного слоя и меди. Плату нужно протирать равномерно с обеих сторон. Слой тонера довольно прочный, поэтому можно не бояться того, что он повредится губкой. Как только появятся «проталины» в меди, губкой нужно протирать непротравленную часть платы. Как только плата протравилась полностью (проверяем «на просвет») вынимаем ее из раствора, промываем проточной водой, высушиваем. Для того, чтобы снять тонер с дорожек берем растворитель, смачиваем им ватный кружечек и трем по дорожкам. Тонер смывается легко. После уделения тонера растворителем механической обработки (наждачка) не требуется.

Плата готова, можно лудить!
Сразу после того, как плата вытравлена ее нужно лудить или обработать спирто-канифольным раствором. Без защитного покрытия медь быстро окислится и к ней проблематично будет что-то припаять.

(Visited 11 811 times, 1 visits today)

Раздел: Метки:

Навигация по записям

033-ЛУТ-как сделать двустороннюю печатную плату. Травление. : 37 комментариев

1. alexandershahbazov

   Спасибо! Можно потом про сверление отверстий поподробнее.

2. 
   GetChiper Автор записи
3. ec

   Огромное спасибо.
   Все получилось по вашему рецепту.
   А если плохо прогладились края и тонер не пристал, можно рисунок восстановить каплей нитрокраски. Лучше немного подсохшей, и загустевшей, чтоб не растекалась.

4. 
   GetChiper Автор записи

   Для того, чтобы края лучше приставали я вокруг рисунка платы дополнительно рисую рамку толщиной 0.5-1 мм. Рамка удерживает край бумаги от отслаивания.

5. Lighter
6. twins
7. 
   GetChiper Автор записи

   Прикольно! Вот это инженерная мысль работает!:) Ну тогда проще взять тонкий односторонний текстолит, вытравить две стороны отдельно и потом их совместить (можно даже склеить эпоксидкой).

   Так это можно по такой технологии и до многослойных плат дойти 🙂

   P.S. Последние платы делал пленочным фоторезистом — очень понравилось.

8. exersizze
9. rasel
10. rasel