Здоровье ротовой полости невозможно без качественного ухода, и зубная щетка в этом - первый помощник. Качество чистки с ее помощью зависит от вида пасты и правильного выполнения манипуляций. По совету стоматологов все больше людей переходят на электрические зубные щетки. Они лучше очищают от налета, тщательно обрабатывают полость рта в труднодоступных местах.

Виды электрических зубных щеток Braun Oral-B

Тестирование электрических зубных щеток Oral B Braun показали их эффективность в борьбе с образованием зубного камня, мягким налетом, распространением кариеса. Специальные насадки помогают справиться с изменением оттенка эмали от табака, кофе, чая, и другими пятнами. Полирующие насадки избавляют от неприятного привкуса и чувства «грязных» зубов.

Показаны такие приспособления не всем, поэтому при подборе важно получить совет стоматолога. Хороший врач не порекомендует электрические щетки пациентам с чувствительной эмалью, клиновидным дефектом зубов, кровоточивостью десен, искусственными зубами. Противопоказанием также выступает наличие кардиостимулятора, новообразования в ротовой полости.

Электрическим щеткам необходим источник энергии - батарейки или аккумуляторы. От вида элемента питания зависит мощность и характер вращения головки, возможность взять прибор в поездку. Специалисты советуют выбирать устройство, опираясь на нужную функциональность.

Механические

Чистящий элемент в механических моделях – круглая головка со щетиной. В зависимости от возможности щетки, она способна вращаться в круговом пульсирующем или возвратно-поступательном режиме, выполнять за минуту от 5000 до 30000 комбинированных движений.

Отрицательные стороны механических приборов Oral B Professional - невысокая мощность по сравнению со звуковыми и ультразвуковыми, движение головок только в одном направлении. Это снижает возможности устройства, но не становится препятствием для людей, которым не нужен специальный стоматологический уход.

Звуковые и ультразвуковые

Звуковые модели Oral b Braun содержат высокочастотный генератор звуковых колебательных волн. Головка вибрирует со скоростью до 18000 движений в минуту. При этом полость рта хорошо очищается от налета, а звуковые колебания ослабляют связь бактерий с поверхностью эмали. При чистке подобными моделями не требуется особых навыков, и процесс могут освоить даже дети.

В ультразвуковых устройствах очищение основано на активном влиянии ультразвука на бактерии, которые присутствуют на деснах и зубах. Высокочастотные волны проникают на 4 мм. вглубь щетины, позволяя вычищать межзубное пространство, десневые борозды, другие труднодоступные места. Модели ультразвуковых щеток удаляют мягкий пигментный налет. Во время работы прибор повышает температуру окружающих тканей на 1 градус. Это способствует активному проникновению целебных компонентов пасты.

С зубным камнем и твердым налетом ни одна щетка справиться не может. Для их удаления используются специальные методики в кабинете стоматолога-гигиениста.

Подзарядка прибора

В комплекте с аккумуляторным прибором предусмотрено зарядное устройство с двухполосной штепсельной вилкой для подзарядки. Ее включают в розетку для электробритв, или с помощью переходника в обычную розетку. Зарядка ведется индуктивным способом, без соединяющих ручку и устройство металлических элементов. Благодаря этому базу для подзарядки можно располагать, где удобно, в том числе и в ванной комнате.

Оптимальный вариант для владельцев электрических щеток – держать их на подзарядке все время в перерывах между использованием. При первом применении производитель рекомендует полностью заряжать аккумулятор (в течение 12-16 часов), и после полностью его разрядить. Затем снова до конца зарядить аккумулятор и поддерживать его в рабочем состоянии. Подобная процедура продлит срок работы аккумулятора. Ее рекомендовано повторять раз в полгода.

Когда необходимо менять аккумуляторы?

Когда нет возможности подключиться к блоку питания, полного заряда электрической щетки должно хватить на неделю. Снижение функционала аккумулятора свидетельствует, что он исчерпывает ресурс, и в скором времени потребуется приобретение нового. Через сколько месяцев нужна первая замена? Обычно от начала эксплуатации до первой смены батареи проходит не менее 2 лет. Признаки необходимости замены аккумулятора в устройстве Oral B:

• заряда хватает на 1-2 чистки зубов;
• снижается качество очищения полости рта;
• щетка вибрирует не так активно;
• в неподходящий момент прибор выключается, хотя недавно заряжался.

Эти признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях прибора. Лучше еще раз перечитать инструкцию, где описаны нерабочие ситуации. Если щетке более двух лет, вероятная причина неисправностей именно в элементе питания.

Можно отнести устройство в сервисный центр или обратиться к мастеру «на все руки». Однако гораздо проще и экономичней выполнить замену своими руками.

Методика замены аккумуляторов

По умолчанию аккумулятор считают несъемной частью щетки, однако при необходимости заменить его самостоятельно не трудно. Для этого следует изучить видеоматериал в сети и придерживаться такой инструкции:

Подобный способ используется при смене аккумуляторов в любых электрических зубных щетках марки «Орал Би» (модели professional care 500, vitality, многие другие). Аккумуляторы на замену можно заказать в интернете (на сайтах Aliexpress, Taobao, Ebay), или приобрести в специализированных магазинах. Методика продлит срок эксплуатации прибора, сэкономит немало средств на покупку новой щетки.

Бытовой электроинструмент сейчас находится в арсенале любого домашнего мастера. Каждый хозяин заинтересован в длительной, надежной работе своих механизмов. Для этого с ними необходимо бережно обращаться и внимательно ухаживать.

Правила эксплуатации каждой модели оговариваются в заводской инструкции. Их следует прочитать и соблюдать.

Но, хочется обратить внимание на то, что после определенной наработки любой электроинструмент нуждается в профилактическом осмотре не с внешней стороны, а изнутри.

Ведь в его основе работают коллекторные двигатели, питающиеся от переменного напряжения 220 вольт. Они передают электрический ток за счет механизма из графитовых щеток, которые постоянно трутся, склонны к износу, со временем требуют замены.

Описание этих конструкций уже приводилось в статьях сайта об устройстве:

Рассмотрим поподробнее вопрос: как разобрать электрическую дрель DWT для проведения внутреннего осмотра или ремонта. Эти же принципы применимы к любому другому коллекторному электрифицированному инструменту.

Все работы по разборке проводят при отключенном шнуре питания, когда исключается даже случайная подача напряжения на механизм.

Первую самостоятельную разборку своими руками и внутренний осмотр проводите под надзором опытного мастера. Неквалифицированная самостоятельная работа может причинить больше вреда, чем пользы.

Необходимый инструментарий

Производители электрифицированного инструмента часто выпускают свою продукцию, крышки которой крепятся однообразно винтами с потайной головкой. Шлицы на ней располагают крестообразно или другой формой. Причем угол ввода лезвия отвертки выбирают свой.

За счет этого приема их крепежные винты вроде бы схожи по виду, но отличаются от креплений. используемых другими компаниями, требуют применения специального инструмента.

Домашнему мастеру, который выполняет ремонт своими руками подобных устройств, приходится приобретать набор инструментов с большим и разнообразным количеством съемных головок.

При проведении внутреннего осмотра кроме отверток потребуется мультиметр или простая прозвонка электрика для проверки целостности электрических проводов и качества соединительных контактов.

Случаи из практики

Разборка случайным инструментом

Определенные мастера не придают значения способам прилегания шлицев отвертки в пазах головки и работают любыми, попавшимися под руку инструментами. Даже в крестообразные прорези вставляют обычные плоские лезвия, а винт выворачивают за счет создания больших усилий.

Это не правильный метод. Он создает неисправности, не всегда позволяет обеспечивать плотное усилие завинчивания.

Пример повреждения головки винта

У соседа заел выключатель электрической дрели DWT. Она при подключении вилки в розетку стала сразу работать, а остановить вращение можно было только разъединив кабель питания.

Сосед имеет достаточные знания и навыки по ремонту подобных механизмов, но ограниченный набор инструментов. Не особо заботясь о качестве прилегания граней отвертки он взялся за разборку. Удачно вывернул пять винтов из восьми, а три не смог. Причем на одном сумел сорвать внутренние грани.

Принес ко мне дрель в полуразобранном состоянии. Показываю фотографией.

На нижнем снимке крупным планом видна форма наконечника его отвёртки и срез граней винта за счет приложения большого вращающегося усилия и малой площади соприкосновения.

Я подобрал отвертку из своего комплекта и выкрутил винт. Для наглядности показываю на картинке справа оба наконечника. Сравните визуально грани.

Последовательность разборки дрели

Корпус современного коллекторного инструмента состоит из двух крышек, которые стягиваются крепежными винтами, расположенными с одной стороны.

На противоположной крышке головки винтов отсутствуют. Есть только внутренние гайки. Показал это фотографией своей дрели. Кстати, обратите внимание на способ укладки кабеля питания для хранения электроинструмента резиновым кольцом, вырезанным из старой автомобильной камеры.

Для меня это удобно: просто и компактно.

Последовательность выкручивания винтов особой роли не играет, но при разборке рекомендую пользоваться цифровым фотоаппаратом. Он позволяет фиксировать все особенности конструкции и осуществлять сборку в обратной последовательности.

Внутренний осмотр

Для наглядности показал фотографией электрическую дрель DWT со снятой крышкой после разборки, а стрелками выделил на общем плане основные узлы конструкции, требующие визуального анализа.

Выполнение осмотра внутренних деталей дрели следует заканчивать электрической прозвонкой проводов и контактов.

Проверка состояния механических узлов

Осмотр щеточного механизма при разборке

Обратите внимание в первую очередь на состояние щеток двигателя, коллекторных пластин, качество лаковой изоляционной поверхности проводов на обмотке. Показал фотографиями весь механизм с разных ракурсов.

Видны следы небольших загрязнений, но они вполне соответствуют нормам рабочего инструмента, не требуют особого вмешательства. Щетки и коллекторные пластины исправны.

Осмотр кинематических деталей ударного механизма

Обращайте внимание на:

• состояние поверхностей шестеренчатых передач;
• износ зубьев механизма;
• соосность валов;
• качество работы подшипников;
• наличие смазки.

На фотографии подобных дефектов, влияющих на работоспособность дрели, не выявлено.

Осмотр состояния органов управления

Электрическая дрель должна удобно работать во всех режимах:

• обеспечения вращения сверла в обе стороны при наличии функции реверса;
• выбивания отверстий в режиме нанесения ударов.

На принесенной мне дрели отсутствовала головка кнопки, а, значит, управление ей выполнялось не полностью. На нижней картинке показал регулятор с обратной стороны со снятым рычагом управления реверсом.

Кстати, на этой дрели регулятор оказался цельным, а не составным. Его корпус мне не удалось разобрать и осмотреть внутренности. Поэтому причина шунтирования выходного контакта осталась не выясненной.

У такой конструкции при подобной поломке единственный выход - покупка нового узла регулятора и замена им старого, что и порекомендовал сделать своему соседу. А раньше получалось добираться до семистера, регулировочного потенциометра и возвратных пружинок.

Осмотр фильтра помех

К узлу регулятора подключается помехоподавляющий конденсатор.

Проверка крепления проводов

Кабельные концы от шнура питания с вилкой подключается винтовым зажимом с головкой для плоской отвертки.

Проверка рабочего органа

Также следует осмотреть и оценить состояние работы патрона для крепления сверла, который может быть:

• быстрозажимной конструкции, как у меня;
• с креплением ключом, как на дрели соседа.

В любом случае сверло в патроне дрели должно надежно удерживаться и не проворачиваться при работе.

Электрические проверки

Выполняя внутренний осмотр механизмов дрели важно оценить состояние электрических проводов и контактов. Прощупывание их пальцами и разглядывание глазами не всегда позволяют выявить дефекты работы. Эффективно найти неисправности можно только пропусканием тока через создаваемые цепи.

Такая операция называется прозвонкой и выполняется инструментом электрика: или , как показано на фотографии.

К обоим концам проверяемой цепочки прикладывается источник напряжения, а по срабатыванию индикатора - загоранию лампочки на прозвонке или отклонению стрелки тестера, переключенного в режим омметра, судят о прохождении тока и, соответственно, целостности электрической схемы с ее контактами, готовности ее к работе.

Сборка

Все снятые и разобранные узлы дрели необходимо уложить на свои штатные места. Помочь в этом должны фотографии, которые вы будете просматривать в обратной разборке последовательности.

На заключительном этапе проверяют окончательное крепление всех механизмов. Обращают внимание на:

• установку проводов аккуратно в пазы и канавки корпуса;
• вращение от руки ротора и его составных деталей.

Затем снятая крышка укладывается на свое место с учетом механических замков и фиксируется винтами крепления.

Дрель собрана, но сразу включать ее под нагрузку нельзя: обязательно проверьте качество сборки.

Проверка работоспособности дрели после разборки

Этот уже заключительный этап нашей работы разделяем на три части:

1. еще раз осмотрим уже собранный механизм и оценим усилием руки вращение патрона со сверлом;
2. проверим работу на холостом ходу без нагрузки, прослушаем вращение двигателя на всех режимах и проанализируем его управляемость;
3. оценим работу под нагрузкой в режимах сверления, выворачивания винтов и долбления.

Только после выполнения этих трех этапов дрелью можно работать. Ведь она должна отвечать всем .

Публикуйте вопросы и комментарии, делитесь материалом статьи с друзьями в соц сетях.

Электродвигатели используются практически во всех элементах рабочих узлов нашей бытовой техники и обеспечивают ей правильную работу. Поэтому очень важно при техническом обслуживании или ремонте двигателей осуществлять их разборку и сборку качественно и профессионально. В домашних условиях наиболее часто мы встречаемся со следующими видами двигателей:

• асинхронные двигатели – устанавливаются в стиральных машинах;
• коллекторные электродвигатели – используются в автомобилях и различных видах электроинструментов.

Порядок разборки любого из этих видов электродвигателя определяется его конструкцией и полнотой предстоящего ремонта. Разбирая электрическую машину в первую очередь, не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и осторожности, чтобы не допустить повреждений или потери отдельных ее частей.

Основные правила работы с электрическим двигателем

• при разборке не следует использовать зубила или наносить удары, прилагая при этом большие усилия;
• приступая к работе необходимо отключить прибор от электросети и отсоединить его от вращающего механизма;
• процесс разборки и сборки должен проходить в строго определенной последовательности;
• работать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки, обмотки, коллектор и не погнуть вал;
• для дальнейшего удобства при сборке рекомендуется сделать пометки в местах размещения крышек относительного корпуса двигателя и положения вентилятора на валу. Неправильная установка вентилятора может повлечь за собой разбалансировку всего вала.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор , вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор .

Этапы разборки:

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Коллекторный электродвигатель

Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.
Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

• обесточивается прибор;
• выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
• извлекаются щетки из своих гнезд;
• снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
• вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

Детальная видео-разборка двигателя дрели:

Схема сборки электродвигателей
Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.
Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
Причиной тяжелого вращения вала может быть:

• наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
• недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
• перекос вала;
• неправильная посадка подшипника.

По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.

В бытность после перестройки народные массы волновал вопрос, как разобрать электродвигатель. Платили мало, многие, в особенности военные части с богатым имуществом, грешили: помогали государству бесплатно утилизировать ненужные механизмы. Прежде – трансформаторы, электрические двигатели. В разряд попали кабели. Проще обходились с медными – попросту обжигали изоляцию, смолу, потрошили. Алюминий бросили: дешевле, проблем больше, точка плавления ниже. Теряет металл прочность – снижается ценность.

Электрические двигатели коллекторного и асинхронного типа

Вместо того, чтобы разобрать электродвигатель на медь для сдачи на ближайший пункт, предлагаем изучить конструкцию (покажем, как ломать). Проблемы возникают при потрошении статора, ротора. Катушки электрического двигателя собираются схожим принципом – утапливаются в изолированный предварительно грот, иногда забиваются поверх клином. Благодаря особой форме отверстия конструкция прочно держится на месте. Большинство людей не утруждается обмотками электрических двигателей: болгаркой срезаются боковины, проводка выбивается с насиженного места. Увидите на Ютуб. В роликах обсуждается ремонт электродвигателей касательно перемотки катушек.

Фото показывает два типичных бытовых электрического двигателя:

Коллекторный двигатель U8330

Вариант слева представлен и взят от кухонного комбайна Филипс. Заранее извиняемся за отказ разобрать до конца, нужно изъять кольцо, глубоко уходящее в пластиковую шестерню. Попросту опасно, электрический двигатель стоит 2000 рублей. Нашли нерациональным экспериментировать подобным образом. Фото показывает: вал изымается после разборки станины (удерживается двумя длинными болтами). Щетки стоят неудобно (двигатель коллекторный), меди здесь достаточно много. Статор, ротор снабжены обмотками. Причем в последнем случае клинья отсутствуют. Присмотреться, видно: по торцам обмотки ротора (коллектора) электрического двигателя прихвачены клеем. Растворить, снять другим образом — возможно провести демонтаж. На статоре вовсе полюса держатся хитро: моток меди загнули на периферии. Обычное дело для двигателей, когда неподвижные катушки практически ничто не держит.

Двигатель асинхронного типа

Как поняли, второй вариант — электрический двигатель асинхронного типа. Снят с бытовой вытяжки. Приблизительно так простейшие модели устроены. Электрический двигатель отличается массивным магнитопроводом, образованным двумя частями: внутренней, внешней. Благодаря массе, вытяжной вентилятор плохо работает. При установке под весом электрического двигателя постепенно выгибается книзу. Лопасти начинают цеплять корпус, устройство грохочет подобно танку, скрежещет, издает другие звуки. Зато разобрать асинхронный электродвигатель – милое дело. Следует выбить внутреннюю часть магнитопровода из внешней, параллельно наружу выйдут изоляторы, катушки статора (для перемотки). Что касается ротора электрического двигателя, выполнен по короткозамкнутой схеме, сдать барабан силумина за выгодную цену получится вряд ли. Если пункт примет, наверняка потребуют извлечь внутренние медные жилы (обозначаются косыми штрихами по поверхности). Делать придётся, заручившись помощью зубила, молотка, болгарки. Пожелаем удачи в упорном стремлении заработать лишние 30 рублей, разламывая электрический двигатель ценой подобных усилий.

Для намотки катушек электрического двигателя применяется медная проволока с лаковой изоляцией. По-видимому, придется использовать растворитель, снимая слой. Большой массе проводов электрического двигателя соответствует значительный вес лака, вызовет со стороны торгаша возражения. По большей части изоляция (promprovod.oml.ru) выполняется на основе синтетических лаков, например, винифлекса (ВЛ 931). По стойкости к воде, органическим растворителям материал, использующийся при изготовлении электрических двигателей, перекрывает возможности металвина (ВЛ 941). Сделанное на основе поливинилформалевой и фенолформальдегидной смол покрытие снабдит феноменальной стойкостью.

Жаростойкие эмали образованы семействами ПЭ943 (тарефталевая кислота, этиленгликоль, глицерин), ПЭ939 (лавсан). Для повышения ударостойкости, стабилизации невосприимчивости к нагреву составы модифицируются изоциануратом. Покрытия стойкостью к нагреву достигают классов F (155 C), H (180 C). Полиэфиримидные лаки сильнее в этом плане полиэфирных. Растворителем выступает крезол в сочетании с каменноугольным сольвентом или ксинолом.

Статор двигателя

Некоторую часть лаковой изоляции составляют вещества на натуральной основе (льняное масло). Для улучшения качеств смеси дополняют синтетическими смолами, резинатом кальция, получаемым из канифоли. Растворителем лаков служит керосин. Хорошая новость: лаки имеют плохую устойчивость к растворителям. В промышленности тонкий медный провод чистят муравьиной кислотой при температуре 80 градусов. Помните: вещество чрезвычайно опасное. Попадая на кожу, внутрь через органы дыхания вызывает разнообразные повреждения, большинство необратимо. Требуется использовать вытяжку, лучше работать в уличных условиях.

В некоторых случаях применяется обжиг, только не тонкого провода. Сгорит, не останется следа. Подробнее нужно смотреть тип лака, выяснить поможет марка провода. Например, некоторые разновидности растворяются обычным спиртом. Характерно шеллаку. Полагаем, методика должна быть простой, максимально безопасной – едва ли кто захочет за возможность сдать металл платить здоровьем, финансовым благополучием.

Разобрать электрический двигатель для починки

Осветили аспекты, характерные нищей стране: как разобрать электродвигатель на лом. Добавим сюда: магнитопровод сформирован пластинами хорошей электротехнической стали, которую допустимо применять, изготавливая трансформаторы. Посмотрим, как чинить электрический двигатель. Будем описывать составные части, поскольку далеко не всегда причиной выхода изделия из строя будут сгоревшие обмотки.

Допустим, сломалась одна обмотка статора электрического двигателя. Намотайте: провод выложен магазином, метраж небольшой. Лучше, нежели платить пару тысяч, покупая новый электрический двигатель кухонного комбайна. Забавно, провод продают… кубометрами, килограммами. Торгаши, грубо говоря, забивают людям голову ненужными заботами. Как измерить кубометрами обмотку электрического двигателя? Выводы делайте сами: иногда смотришь на дилера, язык полон мата. Больше радуют пишущие: цену на провод обмоток электрического двигателя надо запрашивать.

Катушка не может стоить дорого: за 1 кг меди просят 550 рублей. Хватит намотать статор (оба полюса) на полдюжины моторов кухонного комбайна. Следовательно, экономический эффект налицо, нужно разобрать обмотку электродвигателя, чтобы измерить параметры. Приступим.

• Быстро заметите, хотя для работы большинства электрических двигателей требуется подвести 230 вольт, на деле выводов гораздо больше, чем требуется.

Обычно в обмотку помещаются термореле, термопредохранители. Защищают против перегрева. Уже писали: каждая лаковая изоляция имеет предел, поэтому термопредохранители изготавливаются в соответствии с требованиями. Типичные значения 135 — 145 градусов Цельсия. На асинхронном двигателе видим два черных провода: между витками, магнитопроводом находится защитный элемент, рассчитанный выдержать температуру 145 градусов.

В данном случае контакт достаточно плохой. Встречаются модели электродвигателей, где термореле плотно привинчено к пластинам, либо завернуто в изоляцию меж витками обмоток. С защитных элементов начинайте проверку. Иногда туда ведут собственные клеммы разъема питания, часто термопредохранитель просто включается последовательно с обмоткой. При срабатывании будет тестером фиксироваться разрыв. Обратите внимание: не всегда через клеммы получается измерить сопротивление. Гораздо лучше звонить двигатели активной отверткой-индикатором.

• Состав многих бытовых двигателей дополнен датчиками измерения скорости вращения вала. Используют эффект Холла, встречаются другие разновидности. Коль скоро решили ремонтировать двигатель, измерители оборотов, скорее всего, не интересуют.
• Если задумаете разобрать электродвигатель пылесоса, сразу заметите: возле коллектора на корпус замыкаются «капли» (округлой формы).

Не поломка, даже если почернели от высокой температуры. Каплевидной формы варисторы помогают защитить щетки против скачков напряжения. При резком повышении потенциала сопротивление элементов падает, искра гасится толщей стального корпуса двигателя. Мотор слева (см. фото) оснащен варисторами (имеются термореле, содержащие датчик таблеточного типа фирмы Klixon серии 3MP). Варисторы сложно проверить, могут стать причиной поломки только в одном случае – при коротком замыкании. Тестером проверим, имеет ли место быть. В спокойном состоянии, без питания сопротивление варистора велико (часто более 20 МОм).

• У коллекторных электрических двигателей слабым местом считают щетки.

Износ доводит до кругового огня. Разобрать асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором намного проще. На ламель щетки упираются пружинами. При попытке вытащить коллектор двигателя наружу выскочат по направлению вала. В электроинструментах держатели крепятся болтами, прикрыты крышками, сравнительно просто графит изъять. Когда речь затрагивает кухонные комбайны, обслуживание изделий за пределами мастерских не предусматривается производителем. Держатель удерживается загнутыми латунными усиками. Очевидно, слишком стараться практиковать сгибание-разгибанием избегаем, иначе легко отломить элементы крепления. Щетки лучше снять, предваряя изъятие вала. Облегчит последующий процесс сборки, убережёт графит против разрушения.

Мусор, облепивший лопасть вентилятора, снабженного асинхронным двигателем

Обычно разобрать якорь электродвигателя для замены щеток не требуется. Графит считается расходным материалом, доступ к пружинам предоставляется сквозь корпус многих электроинструментов (болгарки, дрели). При необходимости щетки подтачиваются до нужного размера. Чаще причиной тревоги за двигатель становится отсутствие смазки. Тихая вытяжка начнет шуметь, как танк. Быстро разобрать электродвигатель будет подходящим решением. Одновременно конструкцию желательно очистить от накопившегося мусора (см. фото).

Для смазки годится Литол (продается магазинами автозапчастей). Полагаем, теперь читатели смогут безбоязненно разобрать ротор электродвигателя, смазать, почистить, настроить должным образом. Вздумается разобрать статор, будьте осторожны, магнитопровод легко расслаивается.

Сегодня популярность бытовой техники, работающей от электричества, постоянно растет, но в процессе эксплуатации иногда происходят незначительные поломки. Электрическая плита присутствует на каждой современной кухне – она является сердцем этого помещения. Когда кухонная помощница выходит из строя, многие домашние умельцы интересуются, можно ли осуществить ремонт электроплиты своими руками?

Во-первых, домашний мастер, решивший самостоятельно починить электрическую плиту, должен как минимум разбираться в электрических приборах, знать элементарные основы электротехники и правила безопасности при проведении такого вида работ. Во-вторых, нужна уверенность в том, что вы сможете выполнить столь сложный ремонт, а главное - найти и устранить . В-третьих, необходимо подготовить специальный инструмент.

При демонтаже электрических плит вам понадобятся отвертки различного назначения: под крест или шлицу, с разной толщиной, так называемого специалистами жала. Обязательно нужны будут ключи - рожковые и накидные, пассатижи, кусачки. Для внутренних работ в корпусе изделия пригодится паяльник, бокорезы, изоляционная лента и, конечно же, специальный прибор для измерения напряжения и сопротивления.

На фотографии показан только примерный набор необходимого инструмента - во время работы ассортимент используемого инструмента имеет свойство к значительному расширению.

Конструкция и основные компоненты электроплиты

Электрическая плита выглядит весьма внушительно - это сложный бытовой прибор, но довольно проста, а все основные рабочие элементы находятся в специальном жаропрочном корпусе , который сделан из нержавеющей стали.

Принцип действия аналогичен всем электрическим бытовым приборам: ток, проходя через нагревательные элементы (ТЭН), нагревает их до заданной температуры. Плита имеет на варочной поверхности несколько конфорок, причем их количество варьируется: минимум две, а стандарт - 4 шт. Например, у бюджетной электроплиты Мечта 15М всего две конфорки и небольшая духовка, а изделие белорусских инженеров Гефест имеет стандартный набор конфорок и объемный духовой шкаф.

Строение конфорок довольно разнообразное. Классика - это конфорки на эмалированной варочной поверхности с ТЭН внутри, современные - сплошные поверхности из керамики со встроенными в них различного типа нагревателями. Рассмотрим основные типы конфорок.

1. Старые отечественные варианты укомплектованы изделиями из чугуна , они медленно нагреваются и также остывают, создавая на кухне паровой эффект, но зато они устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры.
2. Трубчатые спирали - они сделаны из полой трубки , при нагревании такие устройства не только отдают тепло, но и способствуют циркуляции теплого воздуха внутри их корпуса, что значительно повышает эффективность их работы. Эти изделия очень сложно отремонтировать самостоятельно.
из керамики очень просты по конструкции, их несложно отремонтировать в домашних условиях - спираль из нихрома уложена в специальные ячейки по кругу и закреплена. В современных моделях все чаще используются стеклокерамические сплошные плиты - они более долговечные и их легко мыть.
3. Галогенные устройства - это специальные конфорки с аналогичным излучателем, которые устанавливаются в разных местах варочной поверхности. Плита с такими конфорками обеспечивает быстрый нагрев, за секунду, и малый расход электроэнергии, поэтому они самые экономные, но ремонтом могут заниматься только профессиональные мастера.

Все модели современных плит для передачи тока к конфоркам используют силовой провод специального сечения, кроме этого, они соединены с регуляторами и термостатами, обеспечивающие их защиту от перегрева.

В разных моделях контроль уровня нагревания осуществляется по-разному: при помощи ручного изменения режима приготовления пищи или специальных таймеров и сигнализаторов, которые осуществляют контроль.

Распространенные неисправности

Во время эксплуатации электрических плит пользователи могут столкнуться с такими типичными неисправностями.

1. Иногда при включении изделия появляется запах горелого - надо выключить плиту и осмотреть конфорки, на которых могли остаться остатки пригоревшей пищи, которые легко удаляются. Когда появляется запах горелой пластмассы или резины, то надо вызывать мастера.
2. ТЭН не нагревается - здесь вина конфорки или соединительных проводов, но для начала надо проверить органы управления, может быть там отошел контакт.
3. Невозможно настроить оптимальную температуру нагревания конфорки - необходимо произвести ремонт переключателя.
4. Не нагревается конфорка - если у вас внутри стоит спираль, то часто происходит ее разрыв от перегрева или попадания влаги. В таком случае починить электроплиту весьма несложно - замените спираль, вот и весь ремонт.
5. - необходимо прозвонить ТЭНы, в 100% это их вина, требуется замена, т. к. они не ремонтируются.

Современные электрические плиты на ТЭНах довольно часто используют терморегулятор нагрева конфорки каскадного типа.

Регулятор мощности

Иногда происходит поломка такого регулятора, которому можно найти идентичную замену. Умудренные опытом мастера советуют устанавливать симисторный тип такого устройства, только надо брать с запасом по мощности и силе тока. В некоторых моделях он устанавливается на одной плате вместе с радиатором. Когда конфорка плиты работает на максимуме, а регулировку нагрева изменить невозможно, то это говорит о том, что именно регулятор вышел из строя по неизвестной причине - его срочно надо заменить.

Каждый пользователь должен понимать, что современные бытовые приборы напичканы электроникой, каждая модель имеет свой, отличный от других нюанс изготовления и управления - механический или электронный. Постороннее вмешательство без особых знаний и навыков может негативно воздействовать на нежную начинку электрических плит.

Если у вас стоит простая плита с конфорками на эмалированной варочной поверхности, то отремонтировать ее можно своими силами, предварительно посмотрев видео: