• Каждый домовладелец стремится, чтобы его дом отличался от других своей красотой и оригинальностью. То как будет внешне выглядеть дом порой зависит от таких деталей, которые на первый взгляд и не заметишь. Но именно они и формируют неповторимость внешнего облика жилища.

  Парапет для плоской и скатной крыш

  Одна из кажущихся на первый взгляд второстепенными деталей, от которых зависит надежность и эстетичность вашего дома – парапет на кровле. Это не очень высокий элемент, напоминающий небольшую стенку, служит для защиты и ограждения крыши. Подобная конструкция подходит для крыш любого типа – и плоских, и скатных. В последнем случае он начинается от карниза, закрывая ее часть, а в это время другая часть возвышается на карнизом и прекрасно видна, а вот крышу плоского типа парапет скрывает полностью. Форма такого ограждения в верхней части – и может быть горизонтальной или скатной. В любом случае нужно иметь в виду, что парапет на кровле может иметь и нестандартную форму.

  

  Для защиты ограждения от разрушительного воздействия атмосферных явлений сверху на него устанавливают так называемый фартук, который изготавливают из металлического профиля, оцинковки или меди. В его конструкции обязательно наличие специальных капельников, по которым будет осуществлен отвод воды от строения. Благодаря капельникам попадание воды на конструкцию ограждения практически исключено.

  Зачастую для бетонных или кирпичных ограждений металлический фартук заменяют на бетонные плиты или декоративный камень, уложенный поверх них.

  

  В любой кровельной конструкции есть участки, представляющие особую опасность с точки зрения затекания воды и корродирования. К примеру, установку фартука из стали осуществляют через крепежные костыли, поэтому все места крепления должны быть обработаны , узел примыкания кровли к парапету, как особо подверженный затеканию воды, обязательно надежно герметизируют. Герметизации требуют и стыковочные швы между плитами из бетона, уложенными поверх ограждающего бордюра.

  Примыкание кровли к парапету

  

  Такое примыкание выполняют, стыкуя между собой кровлю и парапет боковым или фронтальным соединением.

  Вдоль ограждения предусматривают ниши и шторбы, предназначенные для установки фартуков, к примеру, из оцинкованных листов кровельного металла, с последующим креплением. В эти углубления заводят верхнюю часть металлических листов. Можно для этих целей использовать и черную кровельную сталь, но только если ее дважды окрашивать с обеих сторон, используя горячую олифу. Необходимость в нишах и шторбах при устройстве примыкания возникает в связи с тем, что, как правило, одного кровельного листа того либо другого вида для обеспечения надежного и плотного прилегания бывает недостаточно. К примеру, из-за его не совсем ровной вертикальной части или из-за разрушающего воздействия атмосферных осадков, перепадов температур и другого, материал может отстать от бордюра.

  Устройство примыкания
  

  

  Технология устройства этих участков, в зависимости от наличия шторб либо ниш, несколько отличается.

  Когда верхнюю часть оцинковки либо черного листа для покрытия крыш устанавливают в нишу, ее высота должна составлять самое меньшее 10 см.

  В случае же установки в шторбу, она заделывается при помощи раствора из цемента и песка, который служит надежной защитой от осадков, к примеру, предохраняет шторбу от занесения снега.

  Неплотности узла, как правило, закрывают при помощи материала для кровли.

  На расстоянии 100 см друг от друга по ограждающей конструкции устанавливают антисептированные пробки из дерева, и укладывают на них фартук. Плотнее прижать кромки фартука помогут бруски из дерева, имеющие треугольное сечение предварительно закрепленные к пробкам

  Укладку элементов фартука проводят в сторону, в которую направлен сток атмосферных осадков с минимальным нахлестом в 0,10 м. Надежность узла увеличивается, если стыки фальцев Участки сопряжения ограждений и плоских крыш обязательно добавочно гидроизолируют, причем в несколько слоев. Основную гидроизоляцию, выполненную из мастики, покрывают армирующим стекломатериалом. Монтируют его внахлест в 15 см, прижимая через промежуточный бортик к вертикально направленной плоскости. Затем на весь этот слой снизу вверх покрывают мастикой либо эмульсией. Дав мастике либо эмульсии остыть, поверхность первого слоя покрывают вторым. Чтобы исключить сползание слоев из мастики, их фиксируют и предохраняют от воздействия влаги при помощи металлического фартука.

  

  Для фиксации мастичного слоя из мастики используют прижимную планку из металла, которую прибивают дюбелями. До этого под нее заводят верхнюю кромку предохраняющего фартука, элементы которого соединяют одинарным фальцем.

  Примыкание к парапету обустраивают и на крыше со скатами, образуя ендова. Прежде всего основание огрунтовывают и расстилают по нему рулонное стекловолокно. Укладывают рулонное полотно в следующей последовательности: верх скатного бортика, часть ендова по горизонтали. На наклонный скат ендова наносится слой мастики либо эмульсии самое меньшее полосой в 10 см.

  Примыкание на примере мягкой кровли

  

  В местах сопряжения необходима усиленная . Между ограждением и крышей под углом наклона в 45⁰ устраивают дополнительный бортик из бетона. Это сильно облегчает укладку рулонных материалов для гидроизоляции. Простой рубероид приклеивают на требуемые участки, используя горячую мастику из битума. После застывания первого слоя на него наносится второй. Одновременно наружную фиксируют при помощи планки из металла, к ней крепят специальный фартук.

  Для ее крепления используют дюбели, и после обработки герметиком наносят краску, которая должна быть атмосфероустойчивой, обеспечивая защиту узла.

В соответствии со строительными нормами, ограждающие элементы плоских и скатных крыш – парапеты должны быть защищены от воздействия осадков. Для этого применяются специальные фасонные детали - фартуки из оцинкованной стали, чья задача – отводить воду с плоской поверхности ограждения. Вторая функция этой незамысловатой детали - прикрывать верхний торец примыкающей снаружи навесной фасадной системы либо «пирога» утепления.

Парапеты из оцинкованной стали на крыше

Разновидности железных фартуков

Данное изделие, по форме похожее на букву «П» (если смотреть с торца), изготавливается под каждый тип кровли индивидуально, после проведения обмеров. Для этого применяется 2 вида материала:

• традиционная кровельная оцинковка толщиной 0,3-1,2 мм;
• то же, с полимерным покрытием из полиэстера под цвет фасада здания.

Парапет из оцинковки с полимерным покрытием

Второй вариант предпочтительнее, поскольку окрашенный металлический элемент прослужит дольше и придаст внешнему виду фасада завершенность. В зависимости от решаемых задач применяются такие виды фартуков:

1. Обычный, с плоским верхом и боковыми сливами одинаковой длины. Как правило, ставится на наклонные парапеты скатных кровель, где вода течет вдоль ограждения.
2. Односкатный, с отливами разной длины для монтажа под уклоном.
3. Двускатный с одинаковыми сливами для любых типов кровель.
4. То же, с фигурными элементами для отвода влаги (капельниками).

Все изделия в нижней части отливов оснащены выступающими фальцами, чтобы вода не текла сразу на стену. Фартук с дополнительными капельниками по бокам позволяет отвести влагу еще дальше от стены, когда капли дождя «зализываются» ветром.

Технология изготовления

Металлический фасонный элемент делается довольно просто: листовая либо рулонная сталь размечается и гнется на станке в соответствии с размерами. Чтобы их определить, парапет обмеряется по месту. Если с внешней стороны стены закреплена фасадная система или выполнено утепление «мокрым» способом, то толщина этого «пирога» прибавляется к ширине ограждения, чтобы фартук перекрывал обе строительные конструкции.

При разметке всегда учитывается величина уклона верхней части элемента. Для его соблюдения к ширине прибавляется не менее 10 мм. Еще 5-7 см надо добавить в том случае, когда фартук монтируется на деревянный или стальной каркас (подсистему).

Длина фасонной детали зависит от начальных размеров листа или рулона стали. При изготовлении важно подобрать необходимое количество фартуков, накрывающих кровельное ограждение по всей длине с учетом нахлестов 30-40 мм. Высота боковых отливов принимается индивидуально, но обычно лежит в диапазоне 60-120 мм.

Типовой эскиз - схема парапета

Способы монтажа элементов

Фартуки устанавливаются на парапет двумя способами:

• крепятся напрямую к бетонной плите посредством дюбелей, забиваемых в пластиковые пробки;
• монтируются на подсистему из деревянных брусков либо стальных профилей.

Напрямую к бетону допускается крепить плоские детали, накрывающие наклонные ограждения. Монтаж ведется от низа ската, чтобы соблюдать правильный нахлест элементов друг на друга. Для герметичности под головки дюбелей ставятся резиновые шайбы.

Подсистемы монтируются на плоские парапеты с целью обеспечить необходимый уклон фартука в сторону кровли. Как правило, используются металлические кронштейны с наклонными уголками, куда саморезами прикручивается фасонная деталь. Кронштейны прикрепляются к плите анкерами, а наклонный уголок стыкуется с ними при помощи заклепок.

Такие элементы подсистемы размещаются по всей длине ограждения с шагом примерно 0,5 м. Количество кровельных саморезов – 2-4 шт. на каждый кронштейн в зависимости от перекрываемой ширины. В местах поворотов парапета фартуки подрезаются под углом 45°.

|| Строительные растворы. Виды и классификация растворов || Общие сведения о крышах, кровлях и об организации кровельных работ. Классификация крыш || Подготовка оснований под кровли. Подготовка поверхности оснований || Устройство кровель из рулонных материалов. Подготовка кровельных материалов || Устройство мастичных кровель. Кровли из битумных, битумно-полимерных и полимерных мастик || Устройство кровель по панелям покрытий повышенной заводской готовности. Комплексные панели || Устройство кровель из штучных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов || Кровли из металлочерепицы. Общие сведения || Устройство кровли из листовой стали. Подготовительные работы || Ремонт кровель. Кровли из рулонных материалов || Техника безопасности

Обрешетка. Все элементы металлической кровли - свесы, желоба, разжелобки, фартуки - устраивают по деревянной обрешетке 2 (рис. 194). При расстоянии между стропилами 1,2...2 м обрешетку устраивают из досок сечением 50х200 мм и брусков 4 сечением 50х50 мм. Бруски и доски располагают на расстоянии 200 мм друг от друга.

Рис. 194. :
а - вид сбоку; б - часть кровельного покрытия; 1 - доски настила; 2 - доска обрешетки; 3 - коньковые доски; 4 - бруски; 5 - стропила; 6 - желоб; 7 - костыль; 8 - крюк; 9 - лоток

При таком расположении деревянных элементов обрешетки ступня человека, идущего по скату крыши, будет всегда опираться на два бруска, что предотвратит прогиб кровельного покрытия. Для устройства карнизного свеса и настенных желобов 6 укладывают сплошной дощатый настил шириной в 3-4 доски (700 мм). Вдоль конька кровли укладывают две сходящиеся кромками доски 3, которые служат для поддержания конькового стыка. Сплошной настил из досок устраивают также под разжелобками (на ширину до 500 мм в каждую сторону). По сплошной обрешетке на карнизе набивают костыли 7 и крюки 8 для желобов. Таким образом, настенные желоба опираются на сплошную часть деревянной обрешетки. Обрешетка под кровлю из листовой стали должна быть ровной, без выступов и углублений, ребра и конек - прямолинейными, лицевые доски карнизного свеса - прямыми и свешиваться с карниза на одинаковую величину по всей своей длине.

Свесы. Карнизный свес (рис. 195) начинают устраивать с установки штырей со скобами и Т-образных костылей. Штыри 1 располагают по осям водоприемных воронок, а костыли 3 - через 700 мм друг от друга с допусками ±30 мм. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть 200...400 мм.

Рис. 195. :
а -карнизный свес; б - порядок укладки картин; в - врезка костыля в настил; 1 - карнизный штырь; 2 - дощатый настил; 3 - Т-образный костыль; 4 - гвозди; 5 - покрытие свеса картинами (I-V)

Поперечные планки костылей размещают на расстоянии 120 мм от свеса дощатого настила 2. Сначала прибивают два крайних костыля, причем один из гвоздей 4 на каждом костыле забивают не полностью. Между этими гвоздями натягивают шнур, по которому определяют положение всех промежуточных костылей. Картины I-V укладывают поверх костылей по свесу крыши таким образом, чтобы край их, имеющий отворотную ленту, плотно огибал выступающую часть костыля. Незагнутую кромку листов по противоположной стороне прибивают к обрешетке гвоздями с шагом 400...500 мм. Шляпки гвоздей в дальнейшем закрывают настенным желобом. Штыри, как и костыли, врезают заподлицо в настил и крепят гвоздями или шурупами. На крыше заготовленные картины I...V соединяют сначала для одной половины свеса между воронками, потом - для другой. Картины вдоль верхней продольной кромки закрепляют гвоздями - по три на каждый лист. Укладку картин на костыли начинают от осей воронок (допускается укладка и от водораздела в обе стороны). Для соединения картин одну фальцевую кромку, смазанную суриковой замазкой, вводят в другую и фальц уплотняют киянкой на металлической рейке; концы капельников соединяют внахлестку. Соединенные картины поочередно укладывают на костыли таким образом, чтобы их поперечные планки вошли в отгибы капельников. Картины для покрытия карнизного свеса соединяют на водоразделе одинарным лежачим фальцем. На длинной стороне, которая будет краем свеса, делают отгиб отворотной ленты (капельник), преграждающий путь воде и направляющий ее вниз. Отгиб используют и для обжима костылей, устанавливаемых вдоль карниза кровли.

Листы карнизных свесов крепят металлическими костылями, а желоба - крюками, которые гвоздями прибивают к обрешетке. На карнизных свесах в конструкции кровли предусмотрена система водоотвода. Вода, стекающая по скатам кровли, отводится в воронки водосточных труб, располагаемые у карнизных свесов на расстоянии 12...20 м одна от другой. Для придания направления воде из желоба в воронку устраивают лоток 9 (см. рис. 194), который устанавливают в вырезах настенного желоба 6. Прикрепляют кровлю из листовой стали к обрешетке 3 (рис. 196) с помощью кляммер 2. Один конец кляммеры прибивают к боковой стенке бруска обрешетки, второй заводят в фальц соединяемых между собой картин 1.

Рис. 196. :
1 - картины; 2 - кляммера; 3 - обрешетка; 4 - гвоздь; I...V - последовательность соединения картин с кляммерой

Фронтонный свес должен выступать за обрешетку на 40...50 мм. Крепят свес концевыми кляммерами, которые устанавливают через 300...400 мм. Вместе с рядовой полосой их затем загибают в виде двойного стоячего фальца. Фронтонные свесы монументальных зданий, а также строений, сооружаемых в районах со шквальными ветрами, крепят так же, как и карнизные свесы, т. е. на костылях с устройством отворотных лент с капельниками. Края кровельного покрытия, примыкающие к каменным стенам, отгибают вверх не менее чем на 150 мм. Края отворотов заводят в борозды, устраиваемые в кладке; там их закрепляют гвоздями через каждые 300 мм.

Желоба. По окончании покрытия карнизных свесов укладывают настенные желоба. Обычно желоба располагают между водоприемными воронками с уклоном от 1:20 до 1:10. Работы начинают с установки крюков 12 (рис. 197), которые размещают по линии, намеченной для укладки желоба и отбитой намеленным шнуром. Крюки ставят поверх карнизных картин 11 на расстоянии 650 мм один от другого.

Рис. 197. :
1 - штырь со скобой; 2 - водоприемная воронка; 3 - лоток; 4 - настил разжелобков; 5 - стропильная нога; 6 - карнизный настил; 7 - обрешетка; 8 - картина настенного желоба; 9, 13 - гвозди; 10 - костыль; 11 - картина карнизного свеса; 12 - крюк для желоба; 14 - кляммера

Для устройства настенного желоба на смонтированном карнизном свесе восстанавливают ранее нанесенные наклонные линии АВ (см. рис. 195) в обе стороны от водораздела. На этих линиях у воронок А и на водоразделе В устанавливают маячные крючья; их вертикальные отгибы должны находиться на указанных линиях. Между маяками (перпендикулярно линии АВ) таким же образом крепят остальные крюки с шагом 670...730 мм. Крюки 12 (рис. 197) на водоразделе устанавливают перпендикулярно карнизному свесу и линии настенных желобов 8 (под небольшим углом к скату крыши) и прибивают двумя или тремя гвоздями. Для соединения настенного желоба с рядовым покрытием ската в желобе отгибают кромку высотой 20 мм на угол 90°. Это проще всего сделать щипцами или с помощью металлической планки длиной 500...600 мм, имеющей на одной узкой стороне продольную щель шириной 3 мм, глубиной 20 мм. Чтобы в соединительном фальце не было излишних утолщений, в отгибаемых кромках обрезают углы. Нижний продольный край рядового покрытия 2 (рис. 198, а) в процессе сборки рядовых полос укладывают на заранее сделанный отворот в настенном желобе 1.

Рис. 198. :
а...е - последовательность гибки; ж - готовый желоб; 1 - желоб; 2 - рядовое покрытие; 3, 4 - фальцевые кромки; 5 - металлическая лапа; 6 - киянка; 7 - гребнегиб; 8 - зубило (стрелками показано направление ударов киянкой)

После укладки покрытия свисающий край по всей длине обрезают так, чтобы ширина его была не более 20 мм. Одновременно с этим подрезают фальцевые кромки 3 и 4, опирающиеся на отворот настенного желоба (рис. 198, б). С помощью металлической лапы 5 и киянки 6 обрезанный край покрытия подгибают вниз на всю длину фальцевого соединения (рис. 198, в). Затем нижний край покрытия наклоняют киянкой и гребнегибом 7 (рис. 198, г). Далее молотком и гребнегибом нижнюю кромку загибают внутрь отворота настенного желоба (рис. 198, д), уплотняют фальц с помощью кровельного зубила 8 и киянки 6 (рис. 198, е). В заключение концевые уголки поочередно сваливают на гребень (рис. 198, ж). Вслед за укладкой покрытия на одном скате в таком же порядке его укладывают и на смежном скате. После этого делают коньковые отгибы (шириной 30 и 50 мм) с последующим выполнением одинарного стоячего фальца на коньке. Так же делают и реберные фальцы на вальмовых крышах.

Заготовленные картины желобов собирают, как и карнизное покрытие. При изготовлении картин учитывают направление стока воды. Сборку ведут от водоприемных воронок к водоразделу. Борта желобов соединяют между собой внахлестку также с учетом направления стока воды. При этом следят, чтобы верхняя кромка картин на карнизе всегда была расположена выше верха борта желоба. На водоразделе и при стыковании у воронки картины соединяют двойным лежачим фальцем. Борта желобов на крючьях закрепляют зацепками. Верхнюю продольную кромку настенных желобов соединяют с картинами рядового покрытия фальцевым швом. Лоток устанавливают по оси водоприемного участка с таким расчетом, чтобы его хвостовой отворот оказался под концами соединяемых настенных желобов. Отворот крепят четырьмя гвоздями размером 3х40мм. Борта лотков и желобов соединяют угловыми фальцами, отгибаемыми на внутренние плоскости лотковых бортов (см. рис. 197, узел II). Лотки для водоприемных воронок, собираемые в углах крыши здания, несколько отличаются от обычных лотков, устанавливаемых на его карнизах. Если для карнизов лотки могут быть заготовлены заранее, то угловые лотки обычно делают на месте по натурным замерам. При этом учитывают ширину картин настенных желобов, их положение относительно карнизов и высоту бортов.

Подвесные желоба (рис. 199) представляют собой полукруглые или прямоугольные лотки, которые подвешивают непосредственно под сливной кромкой карнизного свеса. Подвесные желоба 1 служат для тех же целей, что и настенные. Собираемая желобами вода отводится к воронкам. На карнизе желоб располагают так, чтобы стекающая со ската вода не переливалась через его передний борт.

Рис. 199.
1 - желоб; 2 - лотковая скоба; 3 - кровля; 4 - настил; 5 - заклепка; 6 - кляммера; 7 - шуруп с головкой впотай; 8 - картина карнизного свеса; 9 - гвоздь; 10 - распорка (сечения даны в точках максимального подъема)

Перед установкой лотковых скоб 2 по уровню проверяют горизонтальность передней кромки. Скобы крепят в такой последовательности. Вначале устанавливают две крайние (маячные) скобы, натягивают между ними шнур и по нему размечают и врезают в настил 4 - дощатое основание - стальные скобы. Поднятый на карниз желоб укладывают на лотковые скобы 2 и крепят кляммерами 6. Чтобы избежать последствий расширения желоба при температурных колебаниях, в нем устраивают компенсаторы или делают подвижные швы. Компенсатор представляет собой водоприемную воронку, в которую с двух сторон входят свободно уложенные концы подвесных желобов. Такая конструкция желоба позволяет ему свободно удлиняться или укорачиваться на 10..15 мм, что вполне достаточно для температурных изменений в различное время года. Подвижный шов делают в точке наивысшего подъема желобов. Здесь же концевые торцы желобов заделывают жестяными заглушками. Между их торцами оставляют температурный зазор 30...40 мм. Оба конца желобов закрывают сверху жестяной крышкой (на два ската), по которой вода стекает в концы желобов. В некоторых случаях можно ограничиться жестким креплением желоба к одной из скоб, расположенной в его середине, оставив концы лишь подвижно закрепленными в кляммерах.

Водоприемные воронки делают круглой или прямоугольной формы. В обоих случаях в них устраивают одно или два отверстия для ввода желобов. Воронку крепят к карнизу стандартным штырем с режимным хомутом. Отвороты ободка воронки рекомендуется дополнительно скреплять заклепками с обоими бортами лотка. После этого укладывают картины карнизных слоев (если они предусмотрены) и приступают к покрытию.

Воротники для труб. Проверяют, чтобы все деревянные элементы обрешетки и кровли, прилегающие к стволу дымовой трубы, по противопожарным нормам отстояли от поверхности его стенок на 130 мм. Воротник, состоящий из двух половин, собирают в выдре оголовка трубы. Первый со стороны карниза подводят нижнюю половину, которую крепят гвоздями. Затем со стороны конька подводят верхнюю половину так, чтобы ее отвороты перекрывали отвороты нижней по стоку воды на 200 мм. Вертикальные отвороты воротника соединяют между собой с двух сторон отогнутыми полосками. С боковых и коньковой сторон воротник крепят кляммерами через 500 мм. Чтобы избежать застоя воды в затрубной части ствола, при заготовке один размер верхней половины воротника делают больше другого на 5...6 мм. Особое внимание при сборе обращают на целостность швов и качество пропайки углов. Дымовая труба может быть расположена на крыше как в поперечном, так и в продольном направлении относительно рядовых полос. Если поперечная сторона трубы будет более 500 мм, то со стороны конька устраивают распалубку из досок в виде двускатной кровли. Распалубку покрывают картинами, отвороты которых заводят в выдру. Картины с рядовыми полосами соединяют лежачими фальцами. Все отвороты вводят в выдру трубы с расчетом, чтобы из них был образован воротник высотой 150 мм в затрубной части и 100 мм - в нижней.

Парапетные стенки и брандмауэры покрывают заранее заготовленными узкими картинами, на продольных кромках которых устраивают отвороты с капельниками. Картины соединяют лежачими фальцами, а к стенам крепят проволокой, которую пропускают через отверстия в кромках картин и закрепляют гвоздями (3,5х45 мм), забиваемыми в швы кладки. К бетонным блокам их крепят дюбелями.

Покрытие слуховых окон. Слуховые окна бывают разных размеров, форм и заранее их элементы не делают. Как правило, картины покрытия слуховых окон изготовляют только после устройства несущих конструкций крыш (стропил, обрешетки) на основе точных натурных обмеров. Слуховые окна диаметром основания до 1 м обычно покрывают одной картиной, размером более 1 м - двумя. Начинают работу с замеров обрешетки, т. е. устанавливают диаметр основания окна D (рис. 200, а), длину полуконуса по уклону l" и длину полуконуса по коньку В. Затем делают чертеж окна (вид спереди и сбоку). Половину полуокружности окна делят на три равные части и точки деления отмечают цифрами 1, 2, 3, 4. Точки на окружности переносят на вертикальную прямую бокового вида окна, отмечая их цифрами 1", 2", 3", 4". Отрезки 1"-О" (l), 2"--О", 3"-О" и 4"-О" представляют собой вспомогательные прямые на конической поверхности окна. Отрезок 1"-O" (l) - истинная длина полуконуса.

Рис. 200. :
а - вид окна спереди и сбоку; б - график для определения истинных размеров вспомогательных прямых на конической поверхности окна; в - развертка сферической части покрытия; г - заготовка; 1...4 - развертка дуги; D - диаметр слухового окна; l и l" - длина полуконусов по коньку и уклону

Чтобы определить истинные размеры отрезков 2"-О", 3"-О", 4"-O", строят вспомогательный график (рис. 200, б). На горизонтальной линии влево от точки 1" откладывают хорды 1"-2", 1-3 и 1-4 и соответствующие точки отмечают цифрами 2", 3" и 4". На вертикали от той же точки 1" откладывают отрезок 1"-О", т. е. длину конька l. Точки на горизонтали 2", 3" и 4" соединяют пунктиром с точкой О". Последние будут представлять истинные значения отрезков 2"-О", 3"-О", 4"-О" (l").

Развернутые длины дуг 1-2, 2-3 и 3-4 определяют циркулем-измерителем. Измерение будет тем точнее, чем меньше раствор, установленный между ножками измерителя. Результаты промера откладывают на прямой 1-4 (рис. 200, в). Затем строят сферическую развертку. Из точки О" (рис. 200, в) радиусами, равными истинным значениям длины вспомогательных отрезков, в последовательном порядке делают четыре засечки. Из точки 1" радиусами, равными развернутым дугам 1-2, 1-3, и 1-4, делают вторые засечки и точки пересечения отмечают цифрами 2", 3" и 4". Фигура 1", О", 4" - искомая развертка половины полуконуса.

На собранную из листов заготовку (рис. 200, г) наносят контуры развертки 1", O", 4", после чего к стороне О"-4" причерчивают треугольник О"А4", который является покрытием ската, примыкающего к окну. Треугольники причерчивают, проводя засечки из точек О" и 4" радиусами D/2 и l". Место пересечения отмечают буквой А. В заключение к стороне А-4" причерчивают прямоугольник шириной 150 мм. Таким образом, получают картину для половины слухового окна, к которой прибавляют припуски на свес и фальцевые кромки. Затем лист обрезают. Так же выполняют вторую картину, которая вместе с первой должна составлять пару.

Воротник слухового окна (рис. 201, а) составляют из трех фартуков: переднего (рис. 201, г) и двух боковых (рис. 201, б). Размечают их по натурному обмеру основания окна. Углы а и а1 проще очертить по месту на картоне. Фартуки заготовляют на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки. Заготовка бокового фартука (рис. 201, в) имеет горизонтальную часть, равную 50 мм, вертикальную - 150 мм.

Рис. 201. :
а - окно с исходными размерами; б - боковой фартук; в - заготовка бокового фартука; г - передний фартук; д - заготовка переднего фартука; l - длина боковой стенки окна (по скату); b - ширина окна; b" - ширина фартука; h - высота нижней обвязки рамы окна; l" - длина фальца; а - угол между передней стенкой окна и скатом крыши; а1 - угол между скатом слухового окна и скатом крыши; а2 - угол между обвязкой рамы окна и фальцем

Отвороты переднего фартука (рис. 201, д) отгибают постепенно: сначала короткие боковые, затем длинный, расположенный между ними (в). Одновременно с гибкой плоскогубцами делают надломы двугранных углов а2, в смежных треугольниках по катетам, обозначенным точками и штрихпунктиром. В процессе гибки треугольники накладывают на плоскости боковых отворотов, как показано на рис. 201, г. Соединяемые отвороты обрезают так, чтобы передний отворот накладывался на отогнутую под 90° кромку бокового фартука. После этого соединение скрепляют двумя заклепками и пропаивают. Боковой фартук (рис. 201, б) подготавливают в такой последовательности. Сначала отгибают долевую кромку, а затем полосу, укладываемую на обрешетку. Узкие кромки (на рисунке заштрихованы) отгибают так: короткую на плоскость, длинную под прямым углом. Боковые фартуки гнут так, чтобы получилась пара, т. е. один правый и один левый.

© 2000 - 2003 Oleg V. сайт™

1.
2.
3.

Парапет представлен в виде ограждения, расположенного на плоских или скатных крышах и обеспечивающего безопасное передвижение по ним в ходе ремонтных работ. Конструкции парапетов могут быть любыми и зависят напрямую от строительных требований. Итак, для чего же нужны парапеты, и как их правильно устанавливать?

Парапет: назначение и разновидности

Правильно собранное ограждение парапета кровли надежно защищает кровлю от ветра, при сильных порывах которого возможна даже деформация и срыв покрытия. Не менее важно и эстетическое назначение парапета – за счет него облагораживается крыша многоэтажек, под ним скрываются блоки систем кондиционирования и другие коммуникации.

В зависимости от особенностей строения парапет крыши может быть:

На высотных зданиях обязательно должен присутствовать фартук от осадков из оцинкованных стальных листов, металлопрофиля, бетонных плит, медных колпаков. В строительной практике высоким спросом пользуются парапеты из кирпича – они укладываются поверх готового кровельного покрытия. В высоту такой парапет должен быть не ниже 0,5 м, а внутри в нем будет проходить кровельный ковер, поверх которого укладывается специальная прижимная планка – как это прослеживается на фото. Для улучшения прочности конструкции кладка может выполняться с деревянными, либо металлическими армирующими деталями. Установка металлических поручней является обязательной процедурой, тогда за счет них будет не менее 1,2 м.

Сборка конструкции парапета

Монтируется металлический парапет достаточно просто – из основной части, так называемой полки, и фигурных, либо прямых отгибов, расположенных под 90 градусов.

Правила, предъявляемые к парапету:

• на эксплуатируемые кровли устанавливаются парапеты не ниже 1,2 м;
• на не эксплуатируемой плоской кровле здания, которое ниже 10 м, функцию парапета может выполнять декоративная металлическая ограда, так же допустимо отсутствие какого-либо ограждения вообще; если здание выше 10 м, то парапет устанавливается в обязательном порядке;
• там, где наблюдается примыкание мягкой кровли к парапету, укладывается водоизоляционный ковер, а для крепежа используются специальные костыли (подробнее: " ");
• если в качестве кровельного покрытия укладывается ПВХ-материал, либо ТПО-мембрана, то для фиксации капельника потребуется дополнительный водоизоляционный ковер;
• если устанавливаются парапеты из оцинкованной стали выше 45 см, то обязательно наличие защитного фартука, поверх которого на саморезы крепится прижимная металлическая рейка и выполняется герметизация всех стыков (прочитайте также: " ").

Покрытие парапета медью, детально на видео:

Выполнение монтажных работ

Для сооружения парапета нужно заранее подготовить:

По окончании работ выполняется плавное соединение ограждающих элементов и кровли. Для этого кровельное покрытие крепится под углом в 45 градусов на песчано-цементный раствор, затем поверх него кладется два слоя рубероида, и вся система промазывается битумным составом. Помните, что узел примыкания кровли к парапету должен быть тщательно обработан – от этого зависит качество всей конструкции (подробнее: "

Выбор того или иного способа монтажа парапета зависит как от формы самого парапета, так и от состояния забора, кроме того еще при монтаже парапета и некоторые другие нюансы. Рассмотрим подробно некоторые варианты монтажа.

1. Монтаж простых парапетов

Стандартный парапет представляет собой планку, с разведенными в стороны, капельниками, может иметь два ската или дополнительный изгиб нижней части. При монтаже таких заборных планок используются саморезы окрашенные в цвет парапета.

2. Монтаж при помощи специальных крепежных полос.

В этом случае перед установкой парапета, на заборную кладку крепится монтажная полоса. Основное крепление это планки I-образной и Т-образной формы, такие полосы позволяют скрыть саморезы. Т – образная полоса крепится на заборную кладку при помощи саморезов или дюбель гвоздей. Расстояние между крепежными полосами зависит от ширины парапета, так, например, для парапетной планки шириной 300мм рекомендуем устанавливать Т – образная полосы на расстоянии 400мм.

3. Монтаж парапетов на забор с нестандартной кладкой.

Для защиты нестандартной кирпичной кладки изготавливаются парапеты специальной формы. При изготовлении таких парапетов учитывается необходимость компенсировать расширение материала на стыках, а также кривизна кладки. Монтаж парапетов осуществляется с помощью саморезов окрашенных в цвет изделия. Ниже приведены примеры схем монтажа таких парапетов.

Стыковка парапетов производится с помощью фальцев, рейки или устраивается внахлёст. Установка парапета представляет собой несложную операцию, однако для монтажа парапетов требуется подобрать специальное оборудование и расходные материалы, поэтому рекомендуем доверить ее опытным специалистам. Потому что, от того, как осуществлен монтаж парапета, в дальнейшем будет зависеть срок службы Вашего забора.

Монтаж колпаков

Первым делом просверливаем специальные крепежные дырочки в нижней части колпака и соответствующие им дырочки в кирпичном столбе. Затем берем металлический колпак и водружаем его на столб, проверяем, чтобы колпак на забор сел ровно, и отступы по краю столба были одинаковыми по всему периметру. После этого заборный колпак прикручивается к столбы с помощью подходящих по цвету саморезов. Если же колпака необходимо смонтировать на металлический столб, то металлический колпак приваривается к заборному столбу.