Что такое "Школка"? Технология посадки виноградной школки под зиму Уход за школкой.

Под школку следует отводить место ровное, незатопляемое и хорошо освещаемое солнцем. Удобным для этой цели будет участок вблизи стены какой-либо постройки или забора, расположенных с северной стороны этого участка. Они будут защищать школку от северных холодных ветров.

Почву под школку следует подготовить с осени: перекопать ее на два штыка лопатой; верхний, наиболее плодородный слой заделать вниз, а нижний переместить на поверхность, так как основная масса корней будет развиваться в нижних слоях почвы. Хорошо будет, если землю перемешать с растительным компостом. Если участок имеет северный склон, то место для школки нужно сделать ровным, переместив граблями или тяпкой часть земли на нем с юга на север. Весной место для школки необходимо обработать граблями так, чтобы на нем не было комков земли.

При посадке чубуков почва должна быть умеренно влажной. Высаживать их следует тогда, когда температура почвы на глубине 25-30 сантиметров достигнет 8-10 градусов тепла. Это приблизительно совпадает с временем начала сокодвижения у виноградного куста и набухания почек. На участке с ровной поверхностью или с небольшим склоном сажать черенки следует под шнур, натянутый с севера на юг, а при большем склоне-поперек его. Расстояние между рядами при наклонной посадке чубуков должно быть, в зависимости от длины чубуков, 100-150 сантиметров. При посадке черенков в школке наклонно на глубину 25 сантиметров создадутся лучшие условия для развития корневой системы по сравнению с посадкой их вертикально на большую глубину (рис. 5). Эти условия особенно важны для развития пяточных корней чубука. Расстояние между посаженными черенками должно быть 10-12 сантиметров, если предполагается вырастить саженцы в течение одного лета, и 15-20 в течение 2. Если ряды в школке имеют направление с юга на север, то сажать чубуки целесообразно с заглублением их в землю наклонно в виде «елочки», как показано на рис. 5. При такой посадке корни саженцев не будут переплетаться в ряду между собой, что весьма важно при выращивании саженцев в школке на протяжении двух лет.

Рис. 5. Расположение чубуков в школке :
а - расстояние между чубуками 10-12 см при однолетнем высаживании саженцев и 15-20 м — при двухлетнем; б - нижние концы чубуков при наклонной посадке находятся на расстоянии 25 см от поверхности почвы.

Если же ряды в школке будут иметь направление с востока на запад, то заглублять черенки в землю целесообразно наклонно с севера на юг.
Садят чубуки следующим образом. Деревянным колом или ломом толщиной 4-5 сантиметров с гладкой поверхностью и острым концом делают в земле отверстие на длину чубука и вставляют его туда нижним концом так, чтобы глазок был обращен в южную сторону и находился под натянутым шнуром на одном уровне с землей. После этого отверстие следует залить водой, а когда она впитается, слегка притоптать почву, чтобы вокруг чубука не было пустоты. Над верхним глазком черенка нужно сделать небольшой холмик из земли высотой 5-6 сантиметров, что предохранит глазок от высыхания и предупредит развитие из него побега до появления корешков. Образование же корешков может задержаться из-за недостатка тепла в почве. В таком случае «поторопившийся» побег может засохнуть.
Каждый сорт винограда, посаженного в школку, необходимо отметить колышком с указанием наименования сорта.

Размножение винограда одревесневшими черенками

Размножение винограда способом выращивания саженцев в открытом грунте из одревесневших черенков имеет целый ряд преимуществ перед другими способами получения качественных молодых кустов.

Во-первых - этот способ менее трудоемкий, при достаточно высоком проценте приживаемости черенков. При соблюдении технологии выращивания винограда из черенков непосредственно на участке выход может составлять 90% - 95%.

Во-вторых - этот способ более экономный (не нужно тратить энергию на подогрев и освещение саженцев, выращиваемых в зимнее время в специальных помещениях. Нет необходимости в приобретении или изготовлении специальных стаканчиков для посадки в них черенков (или виноградных горшков). Отсутствуют расходы на перевозку емкостей с молодыми саженцами.

В-третьих, размножение винограда черенком позволяет сохранить все самые лучшие качества материнского куста и передать их молодому растению.

Посадка винограда черенками позволяет значительно уменьшить материальные затраты на закладку большого виноградника. Рассмотрим эту технологию более подробно.

Содержание статьи:

Подготовка участка под школку

Для виноградной школки следует выбрать солнечный и защищённый от ветров участок земли с плодородной, структурной и лёгкой почвой. Почва может быть легкосуглинистой, супесчаной либо чёрноземной. Участок под школку готовят в конце лета либо осенью, так как весной по влажной почве провести раннее черенкование винограда будет затруднительно.

Чтобы обеспечить укоренение черенков винограда в домашних условиях и обеспечить быстрый рост молодых саженцев следует во время подготовки школки на каждый кв.м внести органические и минеральные удобрения. Рекомендуются такие пропорции:

15-20 кг перегноя на 1 кв.м,

100 г суперфосфата на 1 кв.м,

50-70 г сульфата калия на 1 кв.м.

Внесённые удобрения тщательно перекапываются.

Высадка черенков и уход за ними

Схема посадки черенков (чубуков) винограда на открытом участке у каждого виноградаря своя. Обычно для этих целей используются грядки (школки) шириной около 1 метра произвольной длины.

В школку подготовленные черенки винограда можно высаживать осенью, сразу после заготовки, либо весной, когда прогреется земля (на глубине 30 см). Черенки рекомендуется выбирать 3-глазковые. Этого количества глазков достаточно, чтобы хотя бы один из них дал побег, из которого будет сформирован молодой куст винограда.

Посадка винограда черенками весной предусматривает выполнение подготовительных операций над нарезанными кусками лозы, после чего они высаживаются в почву.

Внимание. Перед посадкой рекомендуется на каждый черенок винограда (чубук) повесить бирку. Это очень частая ошибка начинающих. Бумажные записки с посаженными сортами имеют свойство теряться. А бирка, привязанная к черенку проволокой надежно сохранится в течение долгого времени.

Если этот шаг пропустить, то даже опытный виноградарь может совершить ошибку, пытаясь распознать сорт молодого куста винограда. Потому что для точного определения необходимо дождаться первых ягод.

Самый простой и надежный материал для изготовления бирок - нарезанные кусочки от пластиковых бутылок (ширина 1 см, длина 5-7 см). Для того, чтобы надпись не исчезла от воздействия влаги та сторона бирки, где будет написан сорт винограда защищается тонкой клеящейся лентой (скотчем). В бирке выполняется отверстие шилом и она крепится к черенку тонкой мягкой проволокой или полиэтиленовой бечевкой.

При выращивании винограда черенками для лучшей их приживаемости перед посадкой выполняются следующие операции:

вымачивание в воде (лучше из чистого естественного водоема),

обрезка поврежденных и лишних участков,

бороздование нижней части для улучшения корнеобразования,

обработка стимуляторами,

кильчевание черенков винограда (процесс появления каллуса и зачатка молодых корней).

Вымачивание черенков винограда перед проращиванием

Опишем более подробно все эти этапы:

Предварительное вымачивание черенков проводится в течение 1-2 дней в свежей воде (не из под крана). Температура вымачивания 16?С - 20?С.

После вымачивания срезаем нижнюю часть черенка на расстоянии 1 см от нижнего глазка. Этот нижний глазок ослепляем.

Затем проводим бороздование - наносим несколько продольных борозд ножем или ножевочным полотном вдоль нижней части черенка между двумя нижними глазками. Для бороздования можно протянуть черенки поперек зубьев пилы-ножовки.

Следующий этап - обработка стимуляторами роста. Чтобы обеспечить хорошее укоренение черенков винограда их, еще до посадки, выдерживают сутки в тёплом (от +30?С до +36?С) растворе стимулятора. Это может быть раствор гетероауксина (на 5 л воды 0,5 таблетки), либо раствор цветочного мёда (на 10 л воды 1 ст. ложка). Можно также использовать аналог гетероауксина - биостимулятор корневин. Эту обработку проводим только с нижней частью черенка (там, где появятся молодые корни).

Последний этап подготовки черенков к высадке в школку - кильчевание (проращивание черенков винограда). Перед кильчеванием необходимо покрыть верхнюю часть черенков парафином (для сохранения влаги в черенках и защиты их от высушивания). Опишем процесс кильчевания подробнее:

Делаем на участке ямку на глубину, равную длине черенков (около 40 - 50 см). В эту ямку будут вертикально помещены все черенки. На дно ямки необходимо положить куски льда и присыпать их песком на высоту 10 - 15 см.
Затем вставляем в песок все черенки винограда вверх ногами. Засыпаем пространство между черенками песком так, чтобы они возвышались над ним на 4-5 см. Для уплотнения песка проливаем его водой.
Концы черенков (там где будут развиваться корни) засыпаем пористой плодородной земляной смесью толщиной 5-6 см. Сверху насыпаем 10-12 см перегноя.
Все это поливаем и закрываем полиэтиленовой пленкой и присыпаем ее края землей.
Периодически увлажняем перегной под пленкой и поддерживаем его во влажном состоянии.
Через 15-20 дней на черенках появится каллюс и зачатки молодых корешков. Черенки винограда становятся пригодными для высадки в школку.

Закладка на кильчевание черенков винограда в песке перед посадкой в школку.

Высаживаются черенки в бороздки, имеющие наклон 45 град. Посадка черенков винограда производится в сторону севера, на глубину, которая обеспечивает размещение на уровне земли верхнего глазка. Рекомендуемая дистанция между черенками в ряду 10-12 см, между рядами - 30 - 50 см.

Формирование школки при выращивании винограда из черенков

Перед высадкою черенков борозды обильно поливают тёплой водой, черенки устанавливаются обязательно в уже влажную почву. После посадки бороздки нужно засыпать почвой и снова залить тёплой водой, а после впитывания воды концы черенков, которые выступают над поверхностью земли, окучивают валиком, высота которого 4-5 см.

Чтоб создать парниковый эффект при выращивание винограда из черенка, школку закрывают полиэтиленовой плёнкой, присыпаемой землёй или небольшими камнями по краям, чтоб не сдуло ветром. Эта пленка будет покрывать землю над школкой все время до того момента, пока не наступит срок выкапывать готовые саженцы винограда.

Размножение винограда черенкованием под пленкой

Для изготовления парника берем некоторое количество тонких прутиков (диаметром 10 - 15 см) с заостренными концами. Устанавливаем их над школкой в виде дуг и накрываем полиэтиленовой пленкой.

Когда на черенках распустятся почки и появятся побеги над поверхностью земли, в плёнке над каждым черенком прорезается отверстие крестообразной формы для выхода побега и дальнейшего его роста.

Во время укоренения саженцев из одревесневших черенков винограда и развития их в школке нужны частые поливы. Относительно высокая влажность почвы (приблизительно 90% от ППВ - предельно полезной влагоёмкости) должна сохраняться до конца июня.

Укоренение черенков винограда в домашних условиях с укрытием школки пленкой

В июле допускается немного снизить влажность до уровня менее - 75-85 %. В дальнейшем поливы сокращают: в августе-сентябре вплоть до 65% влажности почвы.

Подкормки укоренившихся черенков

В целях ускорить развитие и созревание саженцев виноградари выполняют внекорневые подкормки укоренившихся черенков.

1-я подкормка
В июне и начале июля делается 1-я внекорневая подкормка. Рекомендуемые пропорции раствора для подкормки: 200 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 100 г сернокислого калия, используемых на 10 л воды.

Способ приготовления смеси для внекорневого опрыскивания следующий:

В течение 24 часов суперфосфат растворяется в 3 л воды. В течение этого времени раствор рекомендуется перемешать 2-3 раза.
Затем в 2 л воды растворяются 30 г аммиачной селитры и 100 г сернокислого калия, а также 10 г борной кислоты.
Спустя сутки раствор суперфосфата сливается с осадка и смешиваются оба раствора. Общий объём доводится до 10 л путём добавления воды.

Раствор при опрыскивании нужно наносить на верхнюю и нижнюю поверхности листьев. Опрыскивание проводится в пасмурную погоду либо вечером перед самым закатом - тогда раствор медленнее испаряется. При выполнении этого условия он дольше хранится на листьях, полнее ими усваивается.

Весьма полезно спустя 1-2 дня опрыснуть молодые листья ещё раз водой, дабы растворить остатки питательных веществ, которые сохранились на листках и дать таким образом возможность растению их полностью усвоить.

2-я подкормка
Во 2-й половине июля и в начале августа проводится 2-я подкормка, которую готовят аналогично раствору в 1-й подкормке.
Ее состав - 100 г сернокислого калия и 200 г суперфосфата на 10 л воды.

Формирование молодых саженцев

Для того, чтобы направить все силы корней на формирование крепкого куста на каждом из саженцев оставляют лишь 2 побега. Двойники и тройники обламывают.

Если побег на саженце развивается один, то для создания 2-го имеющийся побег искусственно раздваивают. Для этого надо после 5-го либо 6-го листка прищипнуть молодую лозу в точке роста. Спустя 10-15 дней на побеге появятся и начнут развиваться пасынки. Из появившихся пасынков оставляют 1 нижний, остальные прищипывают на пенёк.

Второй операцией по формированию молодого кустика является чеканка. Обычно ее производят в конце августа - удаляют верхнюю часть побегов до верхнего нормально развитого листа. Чеканку винограда выполняют для приостановки роста и чтобы ускорить созревание побегов.

Молодые саженцы, выращенные в северных широтах, не рекомендуется оставлять на перезимовку. Обычно выкапывают саженцы до первых осенних заморозков, при этом за 3 либо 4 дня перед выкопкой школка проливается водой на глубину залегания корней.

Саженцы, выкопанные из школки, связываются в пучки, на них навешиваются этикетки, где указывается сорт винограда и год его закладки.

После окунания корней в глиняную болтушку саженцы помещаются в полиэтиленовые мешки и сохраняются в погребе при температурах от 0 до +10?С.

Особенности осенней посадки черенков

Вырастить виноград из черенков можно не только весной и летом. Если вы приобрели или нарезали одревесневшие черенки осенью, то для того, чтобы посадить их в школку не обязательно ждать полгода.

Однако во время осенней посадки черенков винограда в школку рекомендуется защитить их почки от вымерзания. Для их защиты от зимних холодов сформированную школку накрывают слоем пленочного материала. После чего рекомендуется засыпать плёнки сверху землёй (слой толщиной 25-30 см).

Весной, когда нагреется почва до +10?С, земляное укрытие снимается и предоставляется возможность черенкам развиваться согласно вышеописанной агротехнике.

Выращивать саженцы на одном месте дольше 2-х лет не рекомендуется, поскольку почва утомляется от монокультуры и появляется опасность слабого развития саженцев, а также появления у них болезней.

В этой статье мы постарались подробно ответить на вопрос о том, как вырастить виноград из черенка. Если вы хотите добавить свой опыт или уточнить какие-либо моменты, оставьте, пожалуйста, свои комментарии.

Клюква садовая — посадка и уход, выращивание из семян и черенками

Клюква садовая — одна из самых полезных и легко выращиваемых культур. Кустарник неприхотлив в уходе, легко формируется и дает обильный урожай полезных для здоровья плодов. Мы расскажем, как правильно выращивать клюкву на своем участке, чтобы добиться максимальной урожайности.

Клюква (лат. Oxycoccus) является представителем семейства Вересковых. Природный ареал данной культуры — Северное полушарие. Невысокий кустарник отличается хорошей зимостойкостью. Его легко выращивать на дачном участке в Подмосковье, единственное условие — достаточное количество влаги.

Клюква садовая: выращивание из семян и размножение черенками

Клюкву размножают двумя способами: вегетативным и генеративным (семенами). Особенность культуры в том, что дочернее растение, выращенное из семян, не имеет признаков материнского. Поэтому генеративный метод размножения используют в основном селекционеры. В частном садоводстве, чтобы получить растения определенного сорта, необходимо придерживаться вегетативного способа (зеленое черенкование).

Размножение клюквы черенками

Черенки клюквы следует заготавливать весной, когда побеги интенсивно развиваются. Посадочный материал необходимо сразу высаживать в почву. Длина зеленых черенков должна быть не менее 10 см. Их укореняют в предварительно подготовленном месте — которое называется школка, высаживая на глубину до 3 см. В качестве субстрата используют песок, торф и перепревшую хвою.

Капельный полив идеален для клюквы — так как она требует постоянного увлажнения

Необходимо учитывать, что черенки придется доращивать в школке на протяжении 1-2 лет, прежде чем высадить на постоянное место, а первые плоды появятся еще через 2-3 года. Данный метод является затратным по времени, но гарантирует сохранение качеств материнского дерева. Выращивание из саженцев позволит сэкономить несколько лет до получения урожая, но нет гарантии, что выбранный сорт придется по вкусу.

Как вырастить клюкву из семян

Процедуру проводят примерно в начале осени. Если семена не свежесобранные, перед посевом их нужно стратифицировать: поместить в смесь песка и торфа 1:4, хорошо увлажнить, и выдержать до 3 месяцев при температуре от 3 до 7 градусов тепла по Цельсию. Такой посадочный материал используют весной.

Как вырастить клюкву из семян

Семена высеивают в емкость с торфом, затем добавляют слой песка 3 мм, поверх подсыпают 5 мм измельченного торфа. Посадку обильно увлажняют и накрывают стеклом, затем регулярно проветривают и поливают.

Спустя 3-4 недели появляются первые всходы. Стекло убирают, а сеянцы доращивают до 4 листьев.

Готовую рассаду высаживают в парник на год, где за ней тщательно ухаживают и подкармливают Кемирой-универсал по инструкции раз в 2 недели.

В конце лета парник убирают, а в октябре посадку мульчируют торфом и накрывают спанбондом. В следующем году саженцы перемещают в школку — на 1 год.

Посадка клюквы: сроки и выбор места

Ранней весной, когда почва оттает, высаживают саженцы клюквы. Осеннюю посадку не используют, но предварительно подготавливают участок.

Как выбрать место для посадки клюквы

Растение клюквы любит открытую и солнечную местность. Подойдут углубленные влажные участки с близко лежащими грунтовыми водами. Следует отдавать предпочтение кислой торфяной почве с рН 4,0-4,5.

Подготовленные к посадке саженцы клюквы

Посадка клюквы весной

Саженцы должны быть высотой 0,15-0,2 м. Процедура простая и быстрая:

высаживают ранней весной, примерно в начале апреля;
необходимая глубина посадки — 10 см, а расстояние между ними — по 20 см;
в углубления заливают теплую воду, и помещают по 2 растения;
затем подсыпают почву, но не уплотняют.

Как правильно высаживать клюкву весной

Первые ягоды появятся только через 2-3 года, а полноценно плодоносить куст начнет только на 4-й год. Урожайность культуры составляет 0,5 кг на 1 кв. м кустарника.

Уход за клюквой на протяжении сезона

Данная культура неприхотлива. За ней легко ухаживать: необходимо вовремя поливать, подкармливать и обрезать.

Уход за клюквой весной

Основные принципы ухода весной:

когда кустарник покроется листьями, следует провести обрезку для предотвращения загущения;
почва в приствольном кругу всегда должна быть влажной;
следует регулярно рыхлить грунт и удалять сорняки;
ранней весной проводят подкормку комплексными минеральными удобрениями (важно не переусердствовать, поскольку растение тяжело переносит переизбыток минералов).

Уход за клюквой весной заключается в рыхлении, удалении сорняков и поливе

Уход за клюквой летом

На протяжении всего лета необходимо следить за влажностью почвы, она не должна пересыхать. Растение любит кислую среду, поэтому при поливе рекомендуется добавлять в воду лимонную кислоту или уксус. Следует регулярно убирать сорняки и рыхлить почву.

Если кустарник развивается нормально — подкормки не нужны, а если растения ослаблены — стоит внести комплексные минеральные удобрения. Для профилактики посадки обрабатывают фунгицидами: топсин М, Делан, Скор.

Уход за клюквой осенью

Уборку урожая проводят в сентябре и октябре, а полностью созревают ягоды уже при хранении. Кустарник обрабатывают против вредителей инсектицидами: Калипсо, Фозалон, Актеллик.

Перед зимовкой необходимо хорошо увлажнить посадку, и накрыть спанбондом или еловым лапником, а затем насыпать хороший слой снега.

Обработка клюквы на протяжении всего сезона

Высокая влажность почвы, которую так любит ягода, является угрозой возникновения грибковых заболеваний. Для защиты кустарники несколько раз за сезон обрабатывают фунгицидами:

весной при набухании почек и их распускании необходимо обрабатывать растения Азофосом;
в период бутонизации еженедельная троекратная обработка препаратами Хорус и Скор;
в ноябре после уборки урожая — опрыскивание 1 % бордоской смесью.

Полив клюквы

Поливать кустарник необходимо регулярно. Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Излишек жидкости может негативно сказываться на качестве ягод. В жаркую засушливую погоду поливать следует ежедневно холодной водой.

Клюква любит влагу, поэтому можно использовать постоянный капельный полив

Весенняя обрезка клюквы

Единственная цель обрезки данной культуры — формирование куста. Существуют следующие схемы:

горизонтальная раскидистая;
вертикальная компактная.

Обрезку проводят в мае. При формировании раскидистой формы следует убирать верхние побеги, стимулируя развитие боковых. Для создания высокого компактного куста необходимо срезать сильные боковые ветви.

Болезни и вредители клюквы, методы борьбы с ними

Соблюдение правил агротехники обеспечит кустарнику здоровье и хорошую урожайность. Но если растение заболело — необходимо уметь распознать болезнь по симптомам и приступать к лечению.

Болезни клюквы и методы борьбы с ними

Снежная плесень клюквы (лат. Microdochium nivale)

Грибковое заболевание, активно развивающееся в марте и апреле, возбудитель Microdochium nivale. Цветопочки и листва растения становятся бурыми, невооруженным глазом можно увидеть желтый мицелий гриба. Если с болезнью не бороться, постепенно погибнет всё растение.

Для защиты и профилактики проводят осеннюю обработку Фундазолом в соответствии с инструкцией. Зимой кусты поэтапно заливают холодной водой, послойно замораживая её, пока растение полностью не покроется льдом.

Монилиальный ожог (лат. Monilia)

Верхние части побегов вянут и отсыхают, а при влажной погоде — желтеют. Споры грибов быстро поражают всё растение, включая цветки и плоды. Для защиты от монилиоза используют фунгициды: Дитан, Топсин М, хлорокись меди.

Цитоспороз клюквы (лат. Cytospora)

Время активности болезни — конец лета. Главный признак цитоспороза — черная гниль ягод. Следует весной и осенью обрабатывать кустарник бордоской смесью.

Махровость клюквы (лат. Ribes virus)

Заболевание вирусного происхождения, при котором деформируются побеги: листья скрючиваются и плотно прилегают к ветке. Пораженный махровостью побег напоминает метлу. Растение перестает плодоносить.

Пораженные кусты необходимо искоренять и сжигать. Препаратного лечения против вирусных болезней не существует.

Защита от вредоносных насекомых

Самыми частыми вредителями данной культуры являются:

брусничная листовертка (лат. Rhopobota naevana Hubn);
капустная совка (лат. Barathra brassicae);
шелкопряд непарный (лат. Lymantria dispar);
пяденица вересковая (лат. Ematurga atomaria).

Эти насекомые особой опасности не представляют. Их воздействие на растения незначительное. Для защиты от вредителей достаточно соблюдать агротехнику и удалять сорняки. При крайней необходимости можно использовать инсектициды: Метафос, Карбофос, Актара.

Клюкву довольно легко выращивать на кислых почвах, но влаголюбивость культуры чревата высокой вероятностью поражения грибковыми заболеваниями. Несомненным плюсом является устойчивость к вредителям.

Выращивание школки

Для получения значительного количества саженцев, при отсутствии теплицы, черенки высаживаются в «школку». Для этого, в последней декаде апреля черенки снимаются с хранения, вымачиваются 1-2 суток в снеговой или дождевой воде, после чего нарезаются на 2-3-4 глазковые черенки размером 30-35см и выставляются в емкости на медовый раствор (1ст. ложка натурального пчелиного меда + одна ампула Корнероста на ведро снеговой воды) на 2-3 суток, естественно, пяточные срезы обновляются. На подготовленной площадке готовятся траншейки для высадки черенков. Для этого размечаются будущие ряды с расстоянием между собой в 0,5м и натягиваются шнуры для копки траншеек. Траншейка копается на один штык лопаты. Вносится 100г полного минерального удобрения (нитроаммофоска) и 1/3 ведра перегноя сыпца из расчета на 1 погонный метр и траншейка перекапывается вглубь еще на один штык, без выброса земли. Над траншейкой на высоте 5-7 см. от земли, посередине, натягивается шнур, а сама траншейка обильно заливается водой. После впитывания воды на расстоянии 5-7 см. друг от друга втыкаются черенки, так чтобы верхняя почка находилась на уровне шнура. При высадке в траншейку эффективна обработка пяточных частей черенка стимуляторами корнеобразования: Корневин, Корнерост, Гетероауксин и др. Эта операция позволяет на 20-25% увеличить выход саженцев, при этом первосортных саженцев может быть до 80% от общего количества. После расстановки черенков траншейка засыпается наполовину землей и снова обильно проливается водой, после чего снимается шнур и траншейка закрывается полностью и насыпается холмик земли на 2-3 см. выше почек. Этим мы предохраняем почки от высушивания весенними знойными суховеями и даем больше времени для отрастания корешков до появления ростков на поверхности. Ростки, как правило, появляются на поверхности через 10-15 дней. По первым росткам сразу же проводим внекорневую подкормку, а через 5-7 дней и первую обработку от вредителей. При выращивании школки необходимо внимательно следить за влажностью почвы (очень эффективно капельное орошение), отсутствием сорняков, рыхлением междурядий, проводить комплексные работы по защите молодых побегов от болезней и вредителей и периодически (раз в 2 недели) проводить подкормку саженцев, чередуя корневую и внекорневую.

Саженцы в «школке» вызревают в конце сентября – начале октября. Лучшее время для пересадки в свой виноградник – сразу же после первых понижений температуры, т.е. ноябрь месяц.

Все саженцы или черенки, указанные в данной книге, вы сможете приобрести у автора на участке, или заказать по почте.

www.idealsort.com

Особенности выращивания савойской капусты и ухода за ней

Являясь близким родственником белокочанной капусты, савойская тоже подразделяется на раннюю, среднеспелую и позднюю. Поэтому выращивание савойской капусты и уход за ней зависят от срока ее созревания. Поэтому прежде, чем приступить к покупке семян, необходимо ознакомиться с аннотацией, указанной производителями на упаковке.

Немного о сортах

Опишем некоторые сорта и гибриды савойской капусты, чтобы помочь огородникам в выборе при покупке.

Раннеспелые сорта: сроки их созревания составляют от 105 дней до четырех месяцев.

Капуста савойская «Юбилейная» - кочаны синеватого оттенка, массой до восьмисот граммов, склонны к растрескиванию.
Капуста савойская «Золотая ранняя» - светлозеленый яркий кочан весом достигающий килограммовой отметки.
Капуста савойская «Московская кружевница» - чемпион по раннеспелости, первую продукцию можно снимать уже через три месяца после всходов. «Кружевница» идеальна для приготовления голубцов.

Среднеспелые сорта: сроки вегетации от четырех до четырех с половиной месяцев.

Капуста савойская «Вертус» - весьма неплохой лежкий кочан, его вес достигает двух килограммов.
Гибрид «Мелисса F1» очень урожайный. Наливает трехкилограммовые кочаны стойкие к растрескиванию.

Поздние сорта савойской капусты, их вегетация составляет свыше 140 суток. Кочаны этих сортов пригодны для непродолжительного хранения.

Капуста савойская «Вертю 1340» – популярный в России сорт, вес кочана достигает трех килограммов. Хранится до середины зимы.
Капуста савойская «Уралочка» - кочан весом до двух килограммов на разрезе желтоватый. Пригоден для осеннего и раннезимнего потребления.

Выращивание савойской капусты

Посев семян

Выращивание савойской капусты в условиях средней полосы России возможно только через рассаду. Посев семян производится в те же сроки, что и для белокочанных сортов.

Ранняя – в середине марта.
Средняя – в середине апреля.
Поздняя – в начале апреля.

Впрочем, когда именно сажать савойскую капусту на рассаду, решать самому дачнику, мы же привели лишь примерные сроки. Кто-то при посеве сверяется с лунным календарем, другие огородники руководствуются богатым жизненным опытом.

Для посева семян нужно приготовить рассадные емкости – школки, почву, сами семена, лейку для полива, тарелку, ножницы, опрыскиватель, совок или ложку и зубочистку.

Внимание! В качестве лейки при выращивании рассады очень удобно использовать емкости от моющих средств, у них идеальное по диаметру отверстие в пробке!

Теперь опишем, как сажать семена савойской капусты.

В баночку насыпаем приготовленный грунт на 4/5 объема.

Немного увлажняем его.

Слегка утрамбовываем.

Высыпаем семена на тарелочку.

Смоченной в воде зубочисткой (спичкой или любой другой деревянной палочкой) берем семена и аккуратно раскладываем по поверхности грунта.

Опрыскиваем семена из пульверизатора.

Засыпаем сухой почвой на 0,5-1,0 сантиметр и слегка (!) прихлопываем.

Ставим баночку с рассадой в посадочный контейнер с прозрачной крышкой. В случае отсутствия такового, накрываем баночку кусочком целлофана и закрепляем его банковской резинкой.

После окончания всех процедур ставим школки в теплое место, например к батарее.

Всходы при выращивании савойской капусты из семян появляются уже на третий день, после чего со школки снимаем пленку и ставим ее на подоконник.

Вегетация рассады

На начальном этапе выращивания рассады савойской капусты необходимо понижение температуры воздуха и устройство дополнительного освещения. Снижение температуры достигается проветриванием помещения. Для того, чтобы обеспечить дополнительное освещение не обязательно покупать дорогущие фитосветильники. На всю рассаду капустных культур будет достаточно светодиодной лампы на 7 или 10 ватт, которую можно вкрутить в обычный настольный или настенный светильник. Досвечивание нужно проводить в марте в течение 6 часов, в апреле – хватит и пяти – день уже увеличится.

Важным агротехническим приемом при выращивании любой рассады является контроль за влажность воздуха и почвы. Для увлажнения воздуха можно повесить на батарею под подоконником мокрое полотенце, либо опрыскивать дождеванием воздух над рассадой не менее, чем раз в двое суток.

При поливах помните золотое правило: «Лучше недолить, чем перелить». От переувлажнения корней рассада может заболеть черной ножкой.

Кстати, ранние сорта савойской капусты выращивают с пикировкой, средние и поздние высаживаю сразу в открытый грунт.

Открытый грунт

Выращивание савойской капусты в открытом грунте начинается с высадки рассады. Выращивать капустные культуры лучше всего в грядках-коробах, в них высаженные сеянцы легче прикрыть от ненасытной крестоцветной блошки, хоть сеянцы савойской и менее страдают от нее вследствие гофрированности своих листьев.

Высаживаем рассаду на расстояние от 30 до 45 сантиметров в зависимости от срока созревания сорта и его биологических особенностей. Точное описание можно увидеть на аннотации производителя семян, размещенной на пакетике.

Как и все остальные капусты савойская хороший водохлеб, а поэтому, особенно на первом этапе роста пока не сомкнулись листья, нуждается в обильных поливах. При отсутствии осадков поливать растения желательно два раза в неделю. Впрочем, наличие хорошего мульчирующего слоя поможет снизить количество поливов.

Подкормку растений савойской капусты желательно провести два раза. Первый – через две недели после высадки рассады, второй – в начале завязывания кочанов.

Уборка и хранение

Процесс уборки и хранения савойской капусты на зиму аналогичен белокочанной. Ранние сорта начинаем выборочно употреблять в пищу в августе. В дальнейшем убираем по мере созревания, не допуская растрескивания кочанов. Окончательная уборка приходится на октябрь.

Хранить савойскую капусту нужно в погребах рядом со своей белокочанной родственницей. Лежит она максимум до середины зимы, поэтому использовать ее в пищу нужно в начале зимнего хранения.

Видео о выращивании савойской капусты:

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Инжир (фото) уход и выращивание в разных условиях

Как вырастить инжир

Собирать сладкие как мед плоды инжира на собственном участке? Это вполне реально и в наших широтах! Запаситесь большой емкостью, терпением и нашими советами!

Согласно исследованиям израильско-американской группы ученых первым окультуренным растением был именно инжир. В Западной Иордании это растение выращивали еще 11 400 лет назад, то есть на 5000 лет раньше, чем виноград, финик и оливковое дерево.

И удивляться этому не приходится, ведь никакой другой плод по вкусу не сравнится со спелым, только что сорванным с дерева, тающим во рту инжиром. Но цена заморского «принца» кусается. Так почему бы не попробовать приручить южанина - и получить от него урожай? Он покажется вам сладким вдвойне!

Для выращивания инжира не потребуется ничего сверхординарного: как всегда, главные союзники вашей затеи - правильно выбранный сорт, подходящие условия для этого притязательного растения и грамотный уход.

Инжир бывает самобесплодных и самоплодных (партенокарнических) сортов. Поскольку в наших краях нет достойных претендентов для опыления цветков теплолюбивого гостя, выбирайте растения второй группы.

Следующий критерий отбора - размер будущего «питомца». Па своей родине в субтропиках инжир вырастает до 12 м в высоту, но мы ограничены горшечным вариантом, а значит, потенциальных гигантов обходим стороной и ориентируемся па растения исключительно низкорослых сортов.

Весной выбранные экземпляры можно прикопать в саду прямо с горшком, а с наступлением осени занести в прохладное помещение, где температура воздуха не опускается ниже -5°С. Впрочем, инжир можно выращивать и как сугубо комнатное растение: для домашних условий выведено уже немало сортов как иностранной селекции, так и нашей. Есть среди них даже такие, которые дают урожай дважды в год - ‘Далматика’, ‘Сары Апшеронский, ‘Белый адриатический!

Инжир: уход

Как же ухаживать за инжиром? Для начала зрим в корень, то есть в субстрат. В нем не должно
быть ни торфа, ни минеральных удобрений. Идеальный вариант - смесь садовой земли с песком и компостом в пропорции 2:1:2. Па дно емкости объемом 20-50 л для дренажа обязательно насыпьте керамзит слоем не менее 5 см. В саду выберите для растения максимально солнечное место, защищенное от холодного северного ветра. Подойдет уголок у южной или юго-западной стены. Определившись с местом, позаботьтесь о подкормке. Учтите, что инжиру нужны калий, фосфор и минимум азота.

Соответственно, азотные удобрения и роговая стружка категорически не подходят, иначе дерево образует слишком крупные листья и мягкие побеги, а плодов дает мало.

Оптимальный вариант - удобрения для ягодных кустарников пролонгированного действия, которые выдают «еду» порционно в течение 2-3 месяцев. С августа подкормки прекратите, чтобы смогла вызреть древесина.

Не забывайте ежегодно обрезать экзота - прореживать крону, удалять засохшие ветви и прищипывать молодые побеги. Это необходимо для пропорционального соотношения зеленой массы и количества завязей.

И напоследок хорошая новость: инжир крайне редко болеет и его совершенно не любят вредители.

1. В первый год после посадки инжир цветет, но плоды не вызревают. Урожай можно получить только на второй год. 2. Инжир проще всего размножать черенками, которые легко окореняются в песке или в легком грунте. Пересаживать саженец в «домик» побольше стоит лишь тогда, когда земляной ком полностью прорастет корнями. 3. Растения низкорослых сортов, таких как ‘Doree’ и ‘Dalmatie’, можно выращивать в горшках и пересаживать раз в 2-4 года в более объемную емкость.

У полностью созревшего плода инжира кожица коричневого или темно-фиолетового цвета.

В южных регионах инжир можно выращивать в открытом грунте. Выбирать стоит только устойчивые к холодам сорта, например Brown Turkey (выдерживает морозы до-20°С).

Запеченный инжир рецепт на 4 порции

40 г сливочного масла, 40 г сахара, 1 стручок ванили, ок. 125 мл десертного вина, сок половины лимона, 8 плодов инжира, 20 г кедровых орешков

1. Растопить сливочное масло и карамелизировать на нем сахар. Разрезать вдоль стручок ванили и добавить в карамель. Подмешать вино и сок лимона, довести до кипения, постоянно помешивая. 2. Инжир вымыть, разрезать крест-накрест. Положить в карамельный соус и присыпать сверху орешками. 3. Поставить в предварительно разогретую до 180° духовку приблизительно на 6 мин.

Инжир (фиговое дерево) - субтропическое растение. Его культивируют в странах с очень теплым и мягким климатом. В Украине инжир выращивают в защищенном грунте, в контейнерах или как укрывную культуру. Период покоя у него длится 2-3 месяца. Почвенно-климатические условия Прикарпатья не идеальны для этой культуры, но все-таки я занимаюсь ею уже более 30 лет. В моей коллекции около 20 сортов инжира. Большинство из них растет в саду.

Созревание плодов инжира растягивается на несколько месяцев. Первый урожай я собираю в середине лета. Как правило, это несколько крупных плодов. Однако второй раз инжир плодоносит намного обильнее. Чтобы получить крупные, качественные, хорошо вызревшие плоды, нужно заранее провести зеленые операции и нормировку завязей.

После листопада саженцы выкапываю из школки и храню в подвале до посадки

В конце октября - ноябре инжир входит в состояние покоя. Растения сбрасывают желтые с небольшим багрянцем листья. Именно в этот период нужно тщательно следить за саженцами в школке, чтобы они не попали под осенние заморозки и преждевременно не потеряли листья. С контейнерными растениями такого не происходит. После листопада молодые деревца можно выкапывать из школки и ставить на хранение до весны.

Я держу их в холодном подвале: связываю в пучки, кладу на пол и засыпаю влажными опилками. Можно также прикапывать их в саду или хранить в погребе в полиэтиленовых мешках, присыпав корни опилками. Время от времени, несколько раз за зиму, проверяю состояние саженцев, по необходимости увлажняю их. Инжир в контейнерах плотно устанавливаю в ящики и ставлю их на стеллажи. Почву в емкостях поливаю по мере пересыхания.

В конце декабря - начале января саженцы высаживаю в контейнеры, предварительно вымочив их в талой воде. Емкость для посадки выбираю соответственно размерам корневой системы саженца. Почвосмесь беру легкую, водо- и воздухопроницаемую, без примеси торфа. Землю для почвосмеси заготовляю заранее, еще осенью, и храню, пока она не понадобится. Инжир из контейнеров переваливаю в емкости большего объема. Если корни из-за недостатка места слишком переплелись, удаляю с них землю, постукивая стволиком о что-нибудь твердое, затем вымачиваю их и расправляю.

После высадки саженцев грунт в емкостях хорошо проливаю теплой талой водой. Затем формирую у молодых деревцев крону: обрезаю центральный проводник и боковые побеги. Сверху надеваю мини-тепличку из полиэтиленового пакета, чтобы создать вокруг растения микроклимат и ускорить его пробуждение.

Фига за окном, или Чувашская смоковница

Смоква, смоковница, винная ягода, фиговое дерево или просто фига – все это названия инжира, растения семейства тутовых. Кстати, инжир – близкий родственник всем известного фикуса.

Инжир появился у нас в доме, когда мы были еще детьми. Моя младшая сестра училась в художественной школе и принесла оттуда черенок инжира.

Там у них росло целое фиговое дерево, листья которого никогда не опадали, потому, наверное, что все окна помещения, где оно стояло, выходили только на северную сторону, солнце туда не заглядывало, и рассчитывать можно было только на искусственное освещение.

Теперь у всех нас уже давно свои семьи, и в каждой растут потомки того самого инжира. Мой инжир вполне благополучно рос себе в горшке, на лето я выносила его в огород, на зиму заносила в дом и подыскивала ему прохладное место. Растение постепенно сбрасывало листья и отдыхало до января-февраля. Поливала я его в такую пору лишь изредка – так, чтобы совсем не пересохла почва.

Однажды я подумала о том, что, наверное, не стоит мучить растение в неволе. И весной решила рискнуть: высадила его перед до мом с южной стороны, между грушей и плетистой розой. Место ему явно понравилось, оно даже как будто одурело от свалившейся на него свободы и выпустило множество новых побегов. Я этому не препятствовала, а осенью решила, что раз инжир дерево листопадное, с выраженным периодом покоя, то можно попробовать оставить его на зиму в саду. В конце концов, укрываем же мы розы с виноградом, укроем и инжир.

Так я и оставила свою смоковницу зимовать в грунте. Побеги у инжира довольно легко пригибаются, конечно, делать это нужно осторожно, увязав их предварительно по несколько штук. В середину куста я высыпала ведро сухого, хорошо перепревшего перегноя. Побеги связала и пригнула к земле, подложив под них обрезки досок, чтобы ветки не касались грунта. Укрыла сверху белыми мешками для сахара и прижала их грузом. При каждом снегопаде старалась подгребать под куст побольше снега.

Вот уже пять лет мой инжир спокойно растет в открытом грунте и совсем неплохо себя чувствует. Хотя, честно говоря, каждой весной, убирая зимнее укрытие, я беспокоюсь -как он там? Пережил ли зиму? Все-таки не на юге живем. Но каждый раз зимовка оканчивалась благополучно. Отросшие за лето побеги (порой до 1,5 м в высоту) зимой погибали, оставалась только поздняя молодая поросль высотой около 20 см.

Вот на ней-то в конце мая – начале июня и пробуждаются спящие почки. Только после этого я удаляю высохшие, полые внутри старые стебли.

Растение быстро набирает массу, словно спешит наверстать упущенное за время зимней спячки: буквально из каждой пазухи листа появляются плоды.

С августа я уже начинаю подкармливать инжир золой, чтобы растение приготовилось к зиме. В прошлом году, чтобы ограничить рост побегов в высоту и ускорить созревание плодов, я прищипнула верхушки, но в итоге из каждой прищипнутой ветви выросли по три новых. Нужно сказать, что при таком повреждении растение выделяет белый млечный сок, который трудно остановить, что, конечно, идет ему во вред.

Листья остаются зелеными до самых заморозков и, прихваченные морозом, опадают. На ветках остаются только съеженные, так и не дозревшие плоды грушевидной формы. Когда мой инжир зимовал в доме, эти плоды сохранялись до весны.

И вот что удивительно: после того как растение вы ходило из периода покоя, осенние плоды к началу лета дозревали! В грунте же плоды инжира у меня ни разу не вызрели – не хватает для этого в нашей Средней полосе жарких солнечных дней. Но лучше не жалеть об этом, а любоваться декоративной ажурной листвой моей смоковницы.

Выращивание саженцев для северных регионов в школке

В Южно-Уральске виноград начали выращивать, по историческим меркам, совсем недавно. У моего хорошего знакомого сорт Алешенькин (Алешенькин дар) плодоносит 38 лет, причем сам куст винограда в отличном состоянии. У меня пять сортов растет 18 лет. Все это время методом проб и ошибок я искал, ищу и буду искать приемы работы с виноградом, которые позволяют ему в наших условиях не только выживать, но и давать прекрасные урожаи вкусных и ароматных ягод.

В этой главе я расскажу о лучших способах выращивания саженцев винограда и начну с метода, который позволяет делать это в промышленных масштабах для северных районов, где зимой лежит постоянный снежный покров. Этот способ разработал наш южноуральский садовод А.М. Евдокимов. У него всегда вырастают первые в городе редис и огурцы, и именно эту технологию Александр Миронович применил для выращивания саженцев винограда.

Грядка с дугами

Суть ее заключается в следующем. Еще с осени подготавливают грядку шириной 0,8–1 м для посадки черенков винограда. В нее вносят старый, перепревший перегной и золу. Землю перекапывают вилами или лопатой. Поперек грядки устанавливают дуги высотой 0,5–0,8 м на расстоянии 1 м.

Зимой на эту грядку, как и на все вокруг, ложится снег. Как только весной наступают теплые дни и снег начинает чуть-чуть подтаивать и оседать, на дуги натягивают полиэтиленовую пленку или устанавливают листы поликарбоната. Так ускоряется процесс таяния снега и прогревание почвы на грядке, ведь талая вода несет в себе очень мощный заряд энергии к пробуждению в природе всего живого, в том числе образованию корневой системы и раскрытию почек на чубуках винограда. Когда почва внутри грядки на глубине 20–30 см, то есть на половину штыка лопаты, прогреется до температуры 15–20 °C, можно приступать к посадке чубуков на грядку. Для наших погодных условий это срок после 5–10 мая. С этих дней, как правило, начинают распускаться листочки на деревьях.

Нужно взрыхлить вилами землю и хорошо пролить ее теплой снеговой водой. Температура ее не должна быть выше +14 °C (если она окажется выше, молекулы воды потеряют свою структуру и энергетику, поэтому эффекта талой воды не будет). Черенки винограда, хранившиеся зимой в погребе или другом помещении, разрезают на чубуки и замачивают в снеговой воде на 2–3 дня при температуре не выше +7 °C, потому что иначе начинают интенсивно развиваться гнилостные бактерии.

Способ, которым пользуюсь я, еще более «естественный». На дно какой-нибудь дырявой посудины нужно насыпать песок, затем уложить чубуки, засыпав их сверху им же, и уже сверху с большой горкой положить снег. Далее следует закопать чубуки в землю, засыпав ее снегом. Таким образом, при его таянии чубуки винограда или черенки других растений восстанавливают свою внутреннюю влагу, что увеличивает их жизнеспособность и процент качественных саженцев, а также приживаемости при прививке.

Чубуки считаются подготовленными к посадке, когда набухнут почки и начнет трескаться их поверхность. К этому времени они восстанавливают влагу и даже на вес в руке становятся тяжелее. Если погодные условия в данный день для посадки не подходят, чубуки, находящиеся в песке, можно оставить в нем до лучших времен. Чубуки же, замоченные в снеговой воде, нужно вытащить и завернуть в мокрую тряпку. Лучше, если она будет из материала, удерживающего влагу.

Что касается самого времени посадки, это можно делать уже через час после восхода солнца и заканчивать за час до его захода. Посадка в новолуние, дни зодиака под знаком Водолея и чуть в меньшей степени в дни полнолуния ведет к очень низкому проценту получения саженцев, поэтому сажать виноград предпочтительно в любое другое время.

Чубуки сажают в землю под углом 45 °C, причем верхняя почка должна располагаться всегда сверху, а не книзу, потому что такое расположение затруднит ориентирование ростка в пространстве и замедлит его развитие. Расстояние в ряду между чубуками – 5–7 см, между рядами – 15–20 см. Чубуки заглубляют в землю ниже уровня почвы на 3–5 см.

Посадка чубука в землю

Именно такой способ посадки позволяет сохранить чубуки от воздействия иссушающего солнца и ветра, резких перепадов дневной и ночной температуры, ведь саженцы находятся в оптимальных условиях. Это дает им возможность образовать корневую систему от нижнего конца чубука до верхней почки, а иногда и выше, что существенно улучшает развитие саженца. Кроме того, почки, образовавшиеся под землей, несмотря на все природные катаклизмы и гибель поверхностных почек, имеют очень большие шансы на то, чтобы пережить зиму, поскольку температура почвы выше, чем температура воздуха. Весной, а скорее летом – в середине июня или июле, после прогревания земли подземные почки проснутся и дадут побеги.

После посадки чубуков на грядку ее нужно как следует пролить теплой водой и снова закрыть пленкой или карбонатом. После того как побеги начнут пробиваться сквозь землю, днем укрытие следует приоткрывать, а при угрозе весенних заморозков или холодных ночей саженцы прикрывать. Когда угроза заморозков минует, укрытие убирают на место хранения.

По мере необходимости саженцы нужно поливать. К осени толщина лозы будет с карандаш при длине от 0,5 до 1 м, а корни толщиной со спичку при длине до 50 см. К осенним заморозкам на лозе одревесневает 2–6 почек, что достаточно для дальнейшего развития саженца следующей весной. Выросшие саженцы не обрезают. Для сохранения в зимних условиях их закрывают сосновыми лапами или укрывным материалом в 3–4 слоя, а сверху укладывают непромокаемый материал – шифер, рубероид, линолеум, полиэтиленовую пленку, карбонат, чтобы не проникала вода.

Следующей весной, как только земля отогреется, саженцы можно пересаживать на постоянное место. Лучше это сделать до распускания почек. Именно такие саженцы будут самыми жизнеспособными, поскольку они выращены в естественных условиях.

К этому способу можно отнести посадку чубуков в землю осенью. В этом случае грядку закрывают на зиму сосновым лапником или укрывным материалом в 2–3 слоя, чтобы сохранить почву от сильного промораживания. Весной грядку также накрывают поликарбонатом или пленкой и после того, как снег под ней растает, сосновые лапы убирают. Укрывной материал можно оставить, а потом, как только из земли начнут пробиваться побеги, снять.

Равноценный способ – выращивание саженцев методом китайской отводки. Это тот самый метод, который применяется при размножении смородины, крыжовника и других культур. Весной из куста винограда берут рукав и закапывают в канавку (при этом его нужно пришпилить к земле, чтобы лежал ниже уровня почвы и без движения). Конец рукава с 1–2 живыми почками должен быть над поверхностью земли. Рукава можно прикапывать и после того, как начали расти побеги, которые в длину иногда достигают 20–30 см. При этом способе рукав периодически поливают, чтобы лучше развивалась корневая система. На зиму его укрывают точно так же, как было сказано выше. Весной саженцы, выращенные таким способом, готовы к пересадке. Для этого рукав разрезают по числу полученных саженцев секатором или ножовкой. Это самая лучшая методика выращивания саженцев в индивидуальном порядке, поскольку вновь образующиеся получают питание от материнского куста.

Перечисленные способы хороши тем, что саженцы выращиваются в местных условиях и оптимально к ним адаптированы. Их приживаемость и выживание практически составляют 95 %, а 5 % остается на совести самих садоводов, про которых говорят, что у них обе руки левые.

Саженцы, выращенные в южных регионах и посаженные в северных, приживаться-то приживаются, но в суровую зиму могут погибнуть даже через 3–5 лет. Ведь изначально они были выращены в более подходящих для винограда условиях, а иногда даже в теплицах! В генетической памяти таких саженцев закладывается информация об условиях, при которых посадили чубуки, и они, естественно, будут ощущать дискомфорт, постоянный недостаток тепла.

Это утверждение относится и к саженцам, выращенным из чубуков методом кильчевания , и чубукам, посаженным в емкости с октября до конца февраля. Они получаются изнеженными. Такие саженцы в течение 4–8 месяцев находятся при постоянной комнатной температуре выше +20 °C, и поэтому их можно высаживать в посадочные ямы только в середине июня. И что вы хотите получить потом от таких созданий?! Предпочтительный вариант по сравнению с предыдущим представляют саженцы, выращенные в емкостях с начала марта и акклиматизированные затем в естественных условиях. Их можно высаживать с середины июня до середины августа. В более поздние сроки осенью нормальные садоводы в северных условиях саженцы винограда не высаживают, так как те не успеют прижиться и приноровиться к новым для себя условиям.

Выращивание георгин на семена Георгина «Фигаро»: сорта с фото, выращивание из семян Опытные цветоводы знают, что наряду с многолетними сортами георгинов красивым и пышным цветением могут порадовать и однолетники. Выращивают их из семян, поэтому не нужно заниматься клубнями, беспокоиться об их зимнем хранении, и это […]

Семена цветов однолетних. Огромнейший выбор семян однолетних цветов признанных марок от известных производителей. Семена цветов с хорошей всхожестью, устойчивы к различным заболеваниям. Изумительные и разнообразные окраски с обильным цветением потрясут воображение многих цветоводов. […]

Как вырастить тыкву на даче в открытом грунте Тыква. Выращивание на огороде В культуре известны три вида тыквы: крупноплодная, мускатная и твердокорая. В основных районах бахчеводства больше распространены крупноплодная и мускатная тыквы, предъявляющие повышенные требования к теплу. В […]

Посадка черенков в школку

Школка – это участок для выращивания саженцев из черенков. Школка должна хорошо освещаться солнцем в течение всего дня и проветриваться со всех сторон. Земля для выращивания саженцев должна быть легкой, сыпучей, богатой питательными веществами.

Посадку черенков начинают со 2-й половины апреля и завершают до 10 – 15 мая. Если затянуть с посадкой, черенкам может не хватить времени для роста и вызревания побегов, и виноград пострадает от осенних заморозков.

В апреле школку перекапывают на глубину 40 см. Из земли тщательно выбирают корни сорных растений. Почву удобряют. На 1 м 2 вносят 1 – 2 ведра перегноя, 2 ведра песка, 1 совок древесной золы и 100 г нитроаммофоски. Чтобы заделать удобрения, участок еще раз перекапывают, но на сей раз не лопатой, а садовыми вилами. Почву и удобрения во время перекопки тщательно перемешивают.

На участке формируют небольшие холмики для посадки черенков. По возможности их стараются ориентировать с севера на юг, чтобы почва лучше прогревалась, а черенки получали достаточно солнечного света.

Черенки подготавливают к посадке. Их подрезают, оставляя на каждом по 3 глазка. Нижний срез делают на 5 мм ниже 1-го глазка, а верхний – на 1 см выше последнего. Через свежие срезы из черенка быстро испаряется вода, и он может подсохнуть. Чтобы этого избежать, верхний срез парафинируют. Парафин подогревают до 80 – 90 °С, чтобы растопить до жидкого состояния, и на полсекунды окунают в него верхнюю часть черенка (на 10 – 15 см длины). Чтобы парафин лучше приставал к древесине, в него рекомендуется положить 3 – 5%-ный битум или пчелиный воск. Тонкая парафиновая пленка защитит черенок от чрезмерного испарения влаги. Парафинированные черенки можно высаживать в школки без земляных валиков. Способ посадки остается обычным, черенки высаживают, оставляя над поверхностью 2 почки.

Обратите внимание, для этой операции можно использовать только специальный парафин для производства саженцев (продается в мешках по 20 кг). Свечной парафин содержит добавки и примеси, ядовитые для растений, поэтому обрабатывать срезы черенков им нельзя.

Для черенков подготавливают канавки глубиной 40 см и шириной в одну лопату. Черенки устанавливают вдоль стенок канавки на расстоянии 12 – 15 см друг от друга. Глубина посадки должна быть такой, чтобы на поверхности остались 1 – 2 почки. Как и при посадке саженца, канавку засыпают землей до половины, утаптывают, обильно поливают теплой водой и, когда вся влага впитается, засыпают канавку землей до краев. Сверху формируют валик из рыхлой земли. Он должен возвышаться на 10 – 12 см над верхней почкой. Сразу после посадки почву еще раз рыхлят.

Если черенков много, их высаживают рядами, которые роют на расстоянии 30 см друг от друга.

Когда существует необходимость быстро размножить ценные сорта винограда, целесообразно прибегнуть к способу выращивания саженцев из укороченных черенков длиной 25 – 30 см. За лето они удлинятся до 50 – 60 см и превратятся в обычные саженцы, которые уже можно пересадить на постоянное место. Посадку укороченных черенков в школку проводят так же, как и посадку обычных. Однако над поверхностью земли оставляют только одну почку, а остальные удаляют. В этом случае все питательные вещества пойдут на формирование и вызревание одного сильного побега.

В течение лета школку 3 – 4 раза поливают, напуская воду в междурядья. После поливов почву рыхлят и пропалывают. Рыхление проводят также после каждого дождя, чтобы разрушить корку на поверхности земли. Холмики рекомендуется разрыхлять руками. Так снижается риск повреждения молодых побегов. При необходимости, одновременно с поливом вносят минеральные и органические подкормки. В августе поливы прекращают, иначе побеги не вызреют до наступления холодов.

При посадке в школку черенков нескольких сортов винограда несложно запутаться. Чтобы разграничить сорта, их надо высаживать с промежутками в 20 – 30 см. Возле 1-го растения нового сорта устанавливают колышек, на котором пишут название сорта. Желательно также перерисовать в тетрадь план школки и указать количество высаженных черенков каждого сорта.

Когда из земли покажутся побеги, холмики начинают понижать. Делать это надо осторожно и постепенно, чтобы не оголить растения слишком сильно. Достаточно открыть только зеленую часть побега. Землю отгребают руками, причем желательно понижать холмик в пасмурную погоду или вечером, чтобы виноград не погиб от палящих солнечных лучей.

Чтобы лоза лучше вызревала, в конце июля ее полностью открывают и удаляют у саженца верхние корешки.

2 – 3 раза за лето саженцы обрабатывают раствором бордосской жидкости для профилактики развития грибных заболеваний винограда, в частности мильдью.

В конце августа выщипывают верхушки побегов. Делается это для лучшего вызревания древесины. С этой же целью прищипывают и многочисленные пасынки, оставляя по два листика.

Из книги Сезонный календарь для садовода автора Куропаткина Марина Владимировна

Заготовка черенков Для заготовки черенков используются однолетние побеги длиной от 30 до 70 см, успевшие вызреть и находящиеся в хорошем состоянии.Черенки вишни и черешни должны быть не менее 40 см длиной, так как на них реже возникают цветочные почки. Если побеги росли в

Из книги 300 советов виноградарю-любителю автора Савельев В. Ф.

Заготовка и хранение черенков Черенки, или, как их еще называют, чубуки, заготавливают осенью из выросших за лето, хорошо вызревших и совершенно здоровых побегов, которые имеют однородную окраску и при сгибании потрескивают. Черенки для посадки не годятся, если они очень

Из книги Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников автора Макеев Сергей Владимирович

Посадка черенков и саженцев Сажал виноград в основном весной, в первой декаде апреля, когда земля хорошо прогревалась, или в период распускания почек на растущих кустах.Использовал для этого некильчеванные и кильчеванные черенки, а также саженцы. Черенки, особенно

Из книги Ягодники. Руководство по разведению крыжовника и смородины автора Рытов Михаил В.

Заготовка черенков Черенками являются отрезки или целые однолетние побеги, которые росли в течение вегетационного периода, одеревенели и вошли в зиму. Перед прививкой их нарезают и кладут на хранение.Рекомендуется для прививки использовать черенки, заготовленные

Из книги Ваш домашний виноградник автора Плотникова Татьяна Федоровна

Из книги Виноградная лоза. Опыт выращивания автора Красников Петр Алексеевич

Из книги автора

Предпосадочная подготовка черенков Черенки достают из хранилища за 2 – 3 недели до посадки и проверяют их свежесть. Для этого на чубуке, на 2 – 2,5 см выше верхнего глазка, делают поперечный срез и надавливают на него тупым концом секатора. На срезе хорошо сохранившихся

Из книги автора

Посадка черенков в школку Школка – это участок для выращивания саженцев из черенков. Школка должна хорошо освещаться солнцем в течение всего дня и проветриваться со всех сторон. Земля для выращивания саженцев должна быть легкой, сыпучей, богатой питательными

Из книги автора

Заготовка черенков Заготовленные черенки очищают от усов, листьев и пасынков. Разбирают по сортам и связывают в пучки проволокой, выравнивая нижние концы. Каждый пучок помечают с помощью этикетки, на которой указывают сорт и количество черенков в пучке.Заготовленные

Из книги автора

Посадка черенков Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят. Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями

Из книги автора

Хранение саженцев и черенков Хранение саженцев Осенью 2008 года мною проведён эксперимент. Корни выкопанных саженцев я завернул в 3 слоя газеты, смочил водой со слабым раствором марганцовки, а сверху завязал целлофановым пакетом как можно ближе к корневой пятке, чтобы не

Из книги автора

Хранение черенков По общепринятому правилу черенки хранятся в погребе или в земле. Мною опробовано уже несколько лет хранение черенков в сарае. Обрезаю в ноябре виноградные кусты. Черенки собираю в 60 -120– литровые полиэтиленовые мешки. В очень большие морозы

Из книги автора

Заготовка черенков Заготовку начинаю после опадения листьев, обычно после небольших заморозков (конец октября - начало ноября), так как в это время запас питательных веществ в лозе наибольший. Черенки выбираю с лоз, на которых были крупные грозди и ягоды.Черенки беру из

Из книги автора

Хранение черенков Для хранения черенков использую специально оборудованный для винограда погреб, где выдерживается температура 0…+4 °C с влажностью более 80 %. Погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией.После заготовки черенков и их вымачивания укладываю связки

Из книги автора

Кильчевание черенков Кильчевание черенков производится с целью ускорения образования каллуса и корней. Я сделал кильчеватор как показано на рисунке. Регулировать температуру у корней можно производить путем включения кильчеватора в сеть через ЛАТР или

Из книги автора

Посадка черенков в контейнеры Делаю это следующим образом: беру пакет, насыпаю в него 2–3 см крупнозернистого речного песка или отсев керамзита для дренажа. Насыпаю 3–4 см подготовленного субстрата, аккуратно ставлю черенок с корнями на землю и до половины засыпаю

Главное соблюсти некоторые моменты. Черенки для выращивания виноградной школки хранят и кильчуют по вышеописанной методике. Когда на срезе внизу виноградного черенка, образуются каллус (наплыв) и зачатки корешков, черенки пересаживают в школку.

Под школку для винограда выбирают хорошо освещенный и защищенный от ветра участок. Почву на выбранном участке тщательно перекапывают осенью, а рано весной, после повторной перекопки, копают канавку глубиной 50 см и шириной 60 см. Верхний слой земли выносят на сторону, нижний укладывают валиком с северной стороны. Верхний слой почвы сваливают вниз канавки, перемешивая его с перегноем из расчета два ведра на метр канавки, выливают по два ведра воды и высаживают черенки винограда, сажают их с наклоном на северную сторону с промежутками 12 см.

В школку черенки винограда без корней сажают под пикировальный колышек, верхняя точка должна быть выше поверхности траншеи на 4 см. Черенки с зачатками корней сажают в лунки, присыпают почвой и уплотняют. Поливать виноградные черенки в школке нужно из расчета 1,5 ведра воды на лог канавки, затем ее заполняют почвой, и черенки окучивают выше верхнего конца на 4 см сплошным валиком почвы вдоль ряда. Когда почки на винограде набухнут, черенки разокучивают, обычно в пасмурную погоду или вечером.

Уход за виноградом, выращиваемом в школке

Поливы выращиваемого в школке винограда производят 2-3 раза в первой половине лета и по мере надобности в августе. Почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выращивают слабо развивающиеся саженцы винограда с одним побегом, а сильные - с двумя, остальные побеги удаляют у основания. Во второй половине августа верхушки побегов винограда прищипывают. Лозу растущего винограда подвязывают к кольям или шпалере, чтобы она вилась по ним. Если лоза созрела до четвертого-пятого глазка, на зиму саженцы можно укрыть на месте, как и плодоносящий виноград. Саженцы с плохо созревшей лозой до заморозков нужно осторожно выкопать с комом земли, посадить в ящики или горшки и перенести в парник или теплицу или на окно в помещении. Когда лоза винограда созреет и начнется естественное осыпание листа, часть растения срезают и ящики ставят в подвал или подпол.

На второй год жизни, весной, не спешат открывать виноградную школку, но в то же время следят, чтобы не проросли почки в укрытии. При открытии лозу и почки проверяют на два-три глазка, сильнее на три-четыре. К кустикам ставят колышки около 1 м и к ним подвязывают растущие побеги, чтобы их не сломало ветром.

В первой половине лета проводят два-три полива, после каждого из них рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками. Появляющиеся снизу побеги выламывают у основания. Пасынки в пазухах листьев удаляют или прищипывают над вторым листом, в зависимости от облиственности виноградного куста.

Конечно, если вы хотите заложить новый виноградник, то саженцы проще всего купить на рынке или в питомниках. Но дешевле и интереснее вырастить саженцы самим из черенков, взятых с лучших кустов соседей.

Очень важно правильно заложить школки* для саженцев. При организации школки в нее сажают чубуки двумя способами – на подготовленные холмики с окучиванием или на ровную поверхность, застеленную пленкой.

Холмики делают высотой 30-50 см и шириной 60-70 см. Работа эта тяжелая, и поэтому сейчас этот способ практически забыт. Вместо этого черенки сажают на пленку, делая разрезы на расстоянии 15-20 см друг от друга в ней.

Черенки за четыре-шесть дней до посадки достают из хранилища и прогревают в комнате один-два дня, после чего кладут в ванну с водой и вымачивают еще один-три дня. Затем из длинных черенков нарезают короткие – длиной 20-30 см. Снизу делают срез под самой почкой, сверху делают срез на 3-4 см выше глазка.

Совет от «Хозяйства»

Перед посадкой можно использовать стимуляторы корнеобразования.

Важный момент при посадке чубуков – глубина, на которую надо их сажать. Корни лучше развиваются при мелкой посадке. Поэтому многие виноградари освоили наклонную посадку под углом 45°. Обычно глубину посадки выдерживают на уровне 1520 см. Если есть проблемы с поливной водой, то чубуки надо сажать на глубину 25-30 см.

Уход за саженцами простейший – удаление сорняков, регулярные поливы, частые опрыскивания от болезней и вредителей (каждые 12-15 дней).

Полезны и внесения удобрений. За лето нужно провести две-три подкормки. Первую – через 2-3 недели после начала роста побегов – мочевиной (20-30 г на 10 л воды). Вторую – во время начала вызревания побегов (обычно в августе). Используется в это время диаммофоска (40-60 г на 10 л воды).

Осенью уже укорененные саженцы сортируют и высаживают на постоянное место или закапывают до весны. Оставлять саженцы в школке можно, но это риск, так как их корни расположены близко к поверхности почвы и могут подмерзнуть.

*Школка – это такое место, где саженцы винограда выращиваются из черенков. В школке буквально на нескольких метрах земли можно укоренить и вырастить десятки саженцев и, если часть из них не приживется, – не беда.

Смотрите также: