Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка .

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды . Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Обычно вопрос с приобретением и туалет решается достаточно быстро. Однако бывают моменты, которые необходимо уточнить. Зачастую они сводятся к выбору материала, расцветки, структуре будущего перекрытия. Кроме того, потребуется соответствие общему дизайну помещения, а также высокие эксплуатационные качества материала. Это связано с тем, что душевая комната отличается от остальной жилой площади повышенной влажностью, перепадом температуры и конденсатом.

Отдельно стоит отметить такой показатель, как цена. Она должна быть приемлема для людей вне зависимости от уровня их дохода. Сама по себе установка, замена и эксплуатация дверей в ванной комнате и туалете не представляет особых сложностей, но самостоятельный ремонт может вызвать определенные проблемы. Межкомнатные перекрытия в процессе использования получают различные повреждения, в том числе на молекулярном уровне.

Это вызывает некоторые опасения и затруднения их в эксплуатации, а также может привести к сокращению срока службы. Однако нет нужды заменять двери в душевой комнате на новые, так как многие дефекты можно исправить своими руками. Собственно само полотно всегда представляет собой прочную основу, а мелкие изъяны не влияют на его функциональность. Другое дело – большие дефекты.

Щели

Одна из наиболее распространенных проблем, встречающаяся при ремонте дверей в душевой комнате – это щёлки. Причем ни сколько щели между самим полотном и коробкой, а сколько между стенами дверной конструкцией. Данные отверстия визуально не очень привлекательны, они со временем приводят к провисанию двери в ванной и туалете, т.е. через определенный срок перекрытия начинаются плохо закрываться.

Исправить положение своими руками весьма просто, так как не требуется серьезных умений или большого опыта достаточно иметь немного желания и терпения. Заделать трещины самостоятельно не отнимет большого количества времени, да к тому же еще позволит сэкономить средства. Для ремонта необходимо приобрести обычную дрель, побольше дюбелей про запас, монтажную пену, после чего можно приступать к работам.

Провисания

Помимо щелей, к основным видам проблем в эксплуатации, ремонте и замене дверей в ванной и туалете можно отнести провисания. Они доставляют большое количество неудобств, так как межкомнатное перекрытие регулярно застревает в проеме или царапает напольное покрытие. Чтобы произвести ремонт должным образом нужно сделать следующее:

Рассыхание

Довольно часто двери в ванную комнату и туалет произведены из древесины. Это означает, что через некоторое время она под воздействием повышенной влажности, перепадов температуры, пара, конденсата начнет разбухать. Если вовремя не предотвратить воздействие негативных факторов, то вскоре полотно будет трескаться, после чего произойдет его рассыхание. Такое положение вещей может привести к необходимости замены двери.

Однако если дело еще не зашло так далеко, то изделие можно восстановить. Ремонт начинается с демонтажа двери, т.е. снятия ее с петель. Все элементы конструкции тщательным образом пропитываются специальными составами с клеящими свойствами. Маскируются, образовавшиеся трещины, а также места рассыхания материала устраняются. После проведения данного этапа нужно зажать полотно в специальных зажимах до полной просушки, а затем установить обратно.

Нужно знать! Наиболее действенный способ восстановить рассохшееся изделие – применить металлические уголки.

Трещины

Наиболее распространенный вариант деформации дверного покрытия – трещины. Они появляются за определенный период времени на древесине. Эксплуатация материала в ванной комнате и туалете несет в себе положительные, а также отрицательные стороны. Среди преимуществ – это привлекательный внешний вид, а вот недостатки дерева – его предрасположенность к впитыванию влаги.

Для душевой лучше всего использовать элитные породы – бук или дуб. Они характеризуется наивысшей влагостойкостью, правда, стоят приличных денег. Хотя со временем эти вложения окупятся с лихвой, если вы так любите древесину. Что же касается обычного дерева, растресковавшегося от негативного воздействия, то здесь следует воспользоваться качественным клеем, да и тяжелый пресс не повредит.

Специальный пресс не потребуется, но лучше всего применить для давления какой-нибудь тяжелый предмет. Он должен хорошо прижимать сверху дверное полотно, чтобы клеящий состав схватился. Специальный клей заполняет все имеющиеся пустоты, дефекты или зазоры. Если расстояние или глубина слишком большое, то можно пойти на определенную хитрость – засыпать углубление опилками, после чего покрыть его обычным лаком.

Не закрывается дверь

Ремонт межкомнатного полотна в ванной комнате и туалете подразумевает под собой комплексные меры по ликвидации различных дефектов. Помимо, трещин, разбухания, деформации, рассыхания, провисания существует еще одна опасность – не закрывание полотна. Частично причины этого могут находиться или быть сходными с разбуханием материала. В таком случае дерево утратило свой защитный слой, поэтому его необходимо восстановить.

Повышенная влажность, а также другие негативные факторы, которые ежедневно воздействуют на изделие, не лучшим образом влияют на его состояние. Для того чтобы избавиться от этой проблемы требуется комплексно подойти к ее решению. Нужно зачистить всю поверхность двери шкуркой, а излишки, т.е. отсыревшие места обработать рубанком. После чего необходимо просушить деревянное полотно, а затем покрыть его специальным лаком, защищающим от влаги.

Кроме того, при закрытии дверь может не заходить на свое место еще по одной распространенной причине – щель между коробкой и дверью. Это может быть связано как с заводским дефектом, если вы не удосужились проверить изделие в магазине или же с другими факторами, вызванными эксплуатацией. В любом случае дверь становится меньше коробки и с этим нужно что-то делать! Выход из создавшейся ситуации довольно простой – прибить деревянную рейку . После чего ее надо обработать рубанком и покрыть защитным лаком.

Ремонт межкомнатного перекрытия не всегда является самым надежным выходом. Можно затратить большое количество времени, сил и средств, но не добиться желаемого результата. В принципе двери могут прослужить долгие годы даже без ремонта, однако, рано или поздно приходит время их заменять. Кроме того, не каждый человек умеет, а, главное, может грамотно ухаживать за полотном. Поэтому иногда самым верным шагом будет демонтаж и смена деревянного полотна или всей коробки в целом. Хотя эта информация уже для другой статьи.

Видео инструкция

Установка дверей в ванной – нелегкая задача. Сложность заключается в том, что эта комната с повышенной влажностью. Процесс установки состоит из стандартных этапов, но некоторые моменты следует учесть.

Как правильно выбрать двери

После окончания ремонта следует определиться с моделью двери, которая должна сочетаться с дизайнерской стилистикой комнаты.

Измеряем длину, ширину, глубину дверного проема, чтобы правильно выбрать размер будущей двери, прежде чем устанавливать. Также определяемся с величиной дверной коробки – это три полотна, по высоте и ширине дверного проема.

Важно выбирать модель устойчивую к высокой влажности, это продлит срок ее службы. Тепло и шумоизоляция будет не лишней для ванной комнаты.

Рассмотрим разные по материалу изготовления двери:

1. Стеклянные. К влаге имеют высокий уровень устойчивости, не деформируются при воздействии температур. Стекло высокопрочное, экологическое и с высоким уровнем безопасности. Большим плюсом такого варианта двери считается широкий выбор дизайна и разнообразных украшений для декора. Минус в высокой стоимости таких дверей.
2. Пластиковые. Также неплохой выбор для санузлов. Обладают отличной шумо- и теплоизоляцией. Доступные цены, большой выбор цветов, форм, текстур. Идеально подходят для людей с невысоким уровнем достатка.
3. Деревянные. Такой материал – классический, но не очень практичный, так как поддается воздействию как влаги, так и температуры. Чтобы увеличить срок службы дверей, их желательно обрабатывать специальной пропиткой и лаком. В интерьере такой материал будет смотреться выгодно, хотя цена его выше, чем у предыдущих вариантов.
4. ДСП и МДФ. Являются самыми распространенными и дешевыми. Покрываются сверху ламинатом, что позволяет воплощать любые дизайнерские замыслы. Минус данных дверей – в их неустойчивости к температурам и влаге. Короткий срок службы модели также характеризует ее не с лучшей стороны.

Самостоятельная установка двери в ванной

Для того чтобы установить дверь в ванной самому, в помощь представлена пошаговая инструкция, с которой можно ознакомиться ниже.

Для установки потребуются инструменты:

• стусло, ножовка;
• киянка;
• шуруповерт и дрель;
• уровень строительный;
• строительный нож;
• битки РН 2 либо PZ 2;
• стамеска;
• карандаш для осуществления разметки;
• перьевые сверла 16, 20, 18.

Необходимо подготовить следующие материалы:

• монтажная пена;
• черные или желтые саморезы для дерева;
• обналичка и гвозди для штапика;
• ластиковые или деревянные подложки;
• сантехнический силикон.

Расширение дверного проема

Учитываем наличие порога – он защищает квартиру от непредвиденного затопления. Между дверью и порогом оставляем небольшой зазор 5 см, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Для установки двери следует правильно увеличивать дверной проем или укорачивать дверь.

Если основа предусмотрена из гипса, тогда увеличиваем проем, используя болгарку или пилу. Если стена из асбестоцементных листов, требуется уменьшение дверного полотна. Если требуется укорачивание двери, то следует приобретать деревянную модель, так ее как легко подпилить, не нарушая целостности.

Собираем и монтируем коробку

Проводим гидроизоляцию, а именно применяем диффузионную самоклеящуюся ленту и крепим ее по всей поверхности внутри проема.

Далее производим установку дверной коробки. Для этого вкручиваем саморезы в дверное полотно. Если детали разобраны, устанавливаем коробку после предварительной сборки, подгоняем по размерам, оставив 0,5 см на просветы. В самом широком месте профиля делаем поперечный напил по размеру толщины лутки.

Проводим врезку навесов, чтобы обеспечить легкое закрытие и открытие дверям. Целесообразно будет также использовать петли – это не требует врезки. Собрав заранее все комплектующие, можно приступать к установке дверной коробки.

Подготовка дверного полотна

После установки лутки приступаем к установке дверного полотна. Процесс состоит из следующих этапов:

• врезаем защелки;
• устанавливаем петли;
• монтируем ручку.

Если навесы отсутствуют, установка петель не составляет труда.

С торца двери, используя дрель, устанавливаем защелку. Для этого проделываем вырез по размерам длины защелки. С помощью саморезов производим крепеж.

Для установки ручки:

1. Фиксируем малым винтом квадрат, который вставили в одну из них.
2. Продеваем квадрат в подготовленный разъем для защелки, крепим его на полотно.
3. На выступающем квадрате крепим оставшуюся часть ручки.

Основные моменты монтажа двери

Обрабатываем все щели монтажной пеной для обеспечения герметичности установленной коробки. Нужно дать пене хорошо высохнуть, это произойдет через 6-10 часов после обработки. Следует учесть, что материал расширяется, поэтому делаем распорки в дверном проеме, чтобы избежать проблем с открытием и закрытием двери в дальнейшем.

Когда пена полностью просохла, можно навешивать дверное полотно. В него рекомендуется врезать вентиляционную решетку – это значительно продлит срок службы двери.

Среди множества моделей межкомнатных дверей, выпускаемых производителями в широком ассортименте, найти вариант для ванной комнаты нетрудно. Можно выбрать и установить дверь из цельного массива или МДФ, а также ламинированную, стеклянную или шпонированную модель с лаковым покрытием.

При выборе двери для ванной комнаты многие покупатели исходят из того, что полотно будет подвергаться воздействию влаги. Однако в хорошо вентилируемом помещении санузла этой проблемы быть не должно, поэтому каких-либо ограничений при выборе дверной коробки и полотна можно не придерживаться.

Чем точно стоит руководствоваться, так это размерами дверного проема. Если же приглянувшаяся дверь не входит по размерам в имеющийся проем, то его расширяют. Не составляет особого труда и сужение дверного проема под габариты купленной двери. Обычно ширина дверей, выпущенных для санузлов, составляет 60 см.

Если готовые варианты дверных полотен не устраивают покупателя, то всегда можно заказать изготовление конструкции нужного размера и дизайна в мастерских, специализирующихся на данном виде услуг. Если сам заказчик самостоятельно выполнить монтаж не в состоянии, то мастера могут сделать и это. Им при этом не надо объяснять заказчику, как установить дверь в ванную комнату так, чтобы не было в дальнейшем проблем при эксплуатации помещения.

Если стены выложены из кирпича, то сначала приступают к удалению гвоздей, соединяющих старую дверную коробку с деревянными вставками, закрепленными в межкомнатной перегородке. Если этого не сделать, то может отвалиться большой фрагмент штукатурки при выдергивании конструкции из проема.

Чтобы было легче подцепить гвозди гвоздодером или клещами, надо вырубить в бруске вокруг шляпок стамеской небольшие углубления. После удаления гвоздей один из вертикальных брусков коробки распиливают пополам. Эта операция облегчает демонтаж конструкции без повреждения оштукатуренных стен дверного проема.

Демонтаж старой дверной деревянной коробки проводят с максимальной аккуратностью, при этом используют гвоздодеры и другие вспомогательные инструменты

При демонтаже старых металлических дверных коробок, встречающихся в домах с улучшенной планировкой, действуют по иному алгоритму. Сначала срезают штыри, с помощью которых коробка крепится к арматуре в железобетонной стене.

После этого конструкция удаляется небольшим ломиком или гвоздодером, вставленным между коробкой и бетонным проемом. При этом, конечно же, придется приложить немалое физическое усилие.

Как правильно замерить дверной проем?

Чтобы установка дверей в ванной или ином другом помещении прошла без особых хлопот, необходимо точно замерить высоту, ширину и глубину дверного проема. Для этого:

• демонтируют старую дверную коробку;
• очищают боковую сторону стены-перегородки до кирпичей;
• убирают строительный мусор с пола;
• рулеткой замеряют ширину проема между кирпичами;
• учитывают толщину отделки при замере глубины проема;
• определяют высоту двери, обращая внимание на наличие или отсутствие порожка;
• закладывают 15 мм для свободного размещения дверной коробки в проеме;
• высчитывают размеры полотна с учетом отступа от коробки, равного 3-5 мм.

Если дверь в ванную уже куплена и ее размеры не позволяют произвести установку в существующий дверной проем, то придется расширить пространство. При этом действуют по обратному алгоритму, начиная с замеров дверной коробки.

Стандартные замеры габаритов дверного проема, предусмотренного для входа в ванную комнату или иное другое помещение в квартире

Подготовка дверного проема к установке двери

После демонтажа дверного старого короба необходимо подготовить бетонный или кирпичный проем к установке новой конструкции. Для этого выравниваются внутренние поверхности, удаляется лишний бетон перфоратором. Особое внимание на данном этапе уделяют выравниванию углов проема. По стандарту высота всех дверных проходов должна составлять 2000 мм, а ширина может варьироваться от 600 до 900 мм.

Прикидывая размеры коробки, учитывают ширину/длину дверного полотна, двойную толщину вертикального/горизонтального бруса, а также выставление зазора и регулировку положения двери (20-30 мм).

Сборка дверной коробки в ванную комнату проводится по облегченному варианту – без подпила краев вертикальных и горизонтальных брусков под углов 45 градусов

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для проведения монтажных работ по установке дверной коробки и креплению к ней полотна двери с помощью навесов потребуется запастись некоторым набором инструментов:

• дрелью;
• стамеской;
• ножовкой;
• рулеткой;
• уровнем;
• шуруповертом;
• карандашом.

Помимо набора инструментов для установки межкомнатной двери в ванную комнату понадобятся дюбеля, саморезы, деревянные клинья, монтажная пена.

Сборка и монтаж дверной коробки

Данный этап установки дверей в ванную комнату можно пропустить, если приобрести дверное полотно с готовой (собранной) коробкой. Такой вариант покупки двери обойдется дороже для потребителя, зато упростится монтаж и сократится время, необходимое на его проведение.

Многие владельцы квартир, затеявшие косметический ремонт в санузле, покупают дверное полотно, подходящее под дизайн уже установленных межкомнатных дверей, а коробку собирают сами из приобретенных заранее брусков. При этом приходится отпилить от бруска детали нужного размера и скрепить их между собой саморезами так, чтобы получилась прямоугольная рамка. Нельзя допустить перекоса сторон коробки, иначе дверное полотно встанет в нее неровно, образуя зазоры неравномерной величины, что, в свою очередь, приведет к затруднительному открыванию и закрыванию двери.

Чтобы получить идеально прямые углы у дверной коробки, надо при сборке ее отдельных элементов измерять диагонали получающейся рамки. Из школьного курса геометрии известно, что у прямоугольника диагонали равны. Этот простой способ получения прямых углов на практике без использования специальных измерительных приборов давно используется плотниками, сварщиками и представителями других технических профессий.

Еще один (более сложный) вариант соединения вертикального и горизонтального бруска дверной коробки, который требует большего мастерства от монтажника

При самостоятельной сборке коробки мастеру удается очень точно подогнать ее размеры под дверной проем. Ведь отдельные детали подпиливаются ножовкой до тех пор, пока конструкция идеально не впишется в отведенное для нее место. Хотя при точном измерении размеров проема можно с первого раза получить детали для идеальной сборки дверной коробки.

Конечно, убрать несколько лишних миллиметров можно и с дверного полотна, подтесав немного его стороны. Но это делать нежелательно, а в некоторых случаях просто невозможно (например, стеклянные двери). Поэтому так тщательно собирают дверную коробку опытные мастера.

При скреплении саморезами деталей коробки, разложенных на полу, стараются не допустить растрескивания дерева. Для этого в одно из деталей просверливают в отмеченных местах небольшие отверстия сверлом по дереву, диаметр которого составляет 2-3 мм. Затем вставляют в отверстия саморезы и стягивают детали между собой.

Существуют и другие способы соединения отдельных деталей дверной коробки:

• склеивание, при этом на концах брусков выпиливают специальные пазы;
• использование перфорированных металлических уголков, выпускающихся специально под эти цели.

Собранную коробку вставляют в подготовленный проем, используя для крепления к кирпичу или бетону дюбель-гвозди с пластиковыми распорками, увеличивающими в разы плотность соединения. Но это делается после того, как врежут петли и проведут регулировку положения коробки и полотна.

Установка дверного полотна

После завершения сборки дверной коробки переходят к следующему этапу, во время выполнения которого устанавливается сама дверь или дверное полотно. Крепится дверь к коробке с помощью разъемных петель, которые бывают:

• левыми;
• правыми;
• универсальными.

На межкомнатные двери устанавливают обычно две петли: сверху и снизу на расстоянии 200 мм от соответствующих границ дверного полотна. Сначала петли прикладывают к торцевой части двери, обводят простым карандашом или маркером. Стамеской выбирают слой древесины, толщина которого зависит от толщины пластины петли. При этом за нарисованные контуры посадочного гнезда не выходят.

Затем дверное полотно ставят в коробку и размечают места крепления металлических петель. По намеченному контуру также проводят выемку древесины для размещения петли. Затем петли прикручивают к коробке и дверному полотну, регулируя их положение опытным путем. После остается лишь надеть петли друг на друга, и полотно свободно висит на коробке, легко открываясь и закрываясь. Двери, идущие в комплекте с коробкой, уже имеют отверстия под петли, поэтому стамеской работать не придется.

Разметка контура посадочного гнезда под разъемную петлю проводится на этапе подгонки дверного полотна к коробке, после чего производится крепление детали саморезами

Пошаговый монтаж дверной конструкции в проем

Придерживаемся следующего порядка:

• Установите готовую коробку в дверной проем, выравнивая ее положение с помощью строительного уровня и деревянных клиньев.
• Просверлите с каждой стороны коробки 3-4 отверстия, разметьте их проекции на стенах.
• Снимите коробку, чтобы в намеченных местах проделать в перегородке отверстия сверлом по бетону.
• Вставьте в просверленные углубления дюбеля.
• Поставьте дверную коробку на место, закрепив ее положение саморезами, которые вкрутите шуруповертом в установленные в стенах дюбель-уплотнители. Вместо дюбель-гвоздей можно использовать для крепления коробки подвесы для металлопрофиля, которые идут в ход при монтаже гипсокартона.
• Запеньте свободное пространство, образовавшееся между элементами коробки и стенками дверного проема, монтажной пеной, двигаясь снизу вверх.

Совет – дозируйте подачу пены таким образом, чтобы увеличивающийся в объеме наполнитель не выходил за пределы проема. Спустя полчаса, срежьте излишки застывшей пены канцелярским ножом.

Установка дверной коробки в проем проводится с использованием отвеса, по которому регулируется вертикальное положение конструкции и ее временная фиксация клиньями

Отделка дверного проема наличниками

Дверной проем с обеих сторон по периметру оформляют наличниками, которые закрывают места соединения коробки со стеной. Перед этим отпиливают клинья, используемые для выравнивания положения короба, а также срезают монтажную пену, если не сделали это ранее.

Заполнение пространства промышленной монтажной пеной, не увеличивающейся сильно в объеме при высыхании. Это важно, так как пена может выдавить коробку, сместив ее положение

Выставляя наличник, следят за тем, чтобы с петлевой стороны он не касался петель, для чего выдерживают отступ, равный 3-4 мм. Наличник, устанавливаемый с замочной стороны, должен иметь зазор с полотном двери, иначе он будет препятствовать ее свободному открыванию. Существует два способа крепления наличников к коробке и стене, основанных на использовании:

• жидких гвоздей (приклеивание);
• финишных гвоздиков (прибивание декоративных деталей к брускам коробки).

Иногда эти способы комбинируются, что позволяет лучше закрепить наличники на неровных стенах, а также устранить небольшие зазоры, образующиеся в этом случае между двумя несоприкасающимися поверхностями. В наличниках, изготовленных из МДФ, просверливаются тонким сверлом отверстия под финишные гвоздики. Иначе их можно будет не забить в этот прочный материал.

Монтаж наличников опытные мастера советуют начинать с верхнего элемента, обрезаемого с обоих концов под углом в 45 градусов. После этого удобнее выставлять поочередно вертикальные наличники, опуская их нижние края до уровня пола.

Установка доборных планок и декоративных наличников позволяет красиво отделать дверной проем с вставленной коробкой, скрывая все тонкости монтажа

Доборы: что это такое и как устанавливаются?

Доборами называют специальные планки, которые используют при отделке широких дверных проемов, не закрывающихся полностью коробкой. Чаще всего приходится использовать доборы при установке дверей в ванную, отделенную от остальных помещений внутренней капитальной стеной.

Доборные панели или планки выпускаются в разных размерах и цветовых решениях, что позволяет подобрать нужный декоративный элемент под любой проем.

Раньше этот вопрос решался с помощью оштукатуривания поверхности проема с дальнейшим окрашиванием или оклейкой обоями. Доборы не только облегчили процесс отделки дверных проемов, но и в разы увеличили привлекательность интерьера квартиры.

Крепятся доборные планки к стенам с помощью саморезов, закручиваемых в проделанные специнструментом отверстия. Пространство, образуемое при выравнивании положения доборных планок, между ними и стеной заполняется точечно монтажной пеной.

Монтаж дверного порога в ванную комнату необходим, так как в этом помещении должно быть предусмотрено более низкое расположение пола на случай аварийного подтопления санузла

Финальные штрихи – установка порога

Дверная коробка в проем, ведущий в ванную комнату, должна монтироваться с порогом (нижним бруском). Это обязательное требование для санузлов и балконов. Остальные межкомнатные двери лучше устанавливать без порогов, чтобы не создавать излишних помех при передвижении из одного помещения в другое.

При монтаже таких дверей порогом служит временный брусок, который после завершения процесса установки двери убирается. Но это не касается двери в ванную комнату.

Как видите, установка двери в ванную комнату имеет много нюансов, не зная которые, можно испортить изделие или сделать его эксплуатацию невыносимой. Скрипящие двери, самозакрывающиеся, заклинивающиеся, плохо подогнанные…

Перечень дефектов, связанных с неправильным монтажом, может быть продлен. Поэтому устанавливать самостоятельно дверь все-таки надо людям, уверенным в своих силах. Если есть хоть малейшее сомнение в успехе предстоящего монтажа, то лучше не начинать работы, а перепоручить их профессионалам.

Перед тем как установить дверь в ванную комнату, следует выяснить некоторые факты. Комната постоянно подвергается перепаду температуры и влажности. Поэтому необходимо серьезно подойти к выбору двери для данного помещения. Она должна быть стойкой к водяному пару и в то же время сохранять свой цвет, геометрию и структуру как можно более длительное время.

Схема разметки двери перед установкой.

Для установки дверей потребуется стандартная фурнитура. Она не требует особой обработки. Но за ручками, защелками и шпингалетами следует ухаживать.

Технология монтажа дверей в ванную комнату должна учитывать сырость такого рода помещения. Такая дверь от межкомнатной отличается увеличенным зазором между ней и полом. Это требуется для установки большей вентиляции для часто сырого помещения. Также она отличается высотой порожка под дверью.

Необходимые инструменты

Чтобы установить дверь, монтаж потребует ряд вещей:

Инструменты для монтажа двери в ванную.

• стамеску;
• дрель;
• строительный нож;
• уровень;
• ножовку;
• рулетку;
• карандаш;
• шуруповерт.

Из материалов будут нужны коробка, двери, анкерные болты, деревянные клинья, монтажная пена и саморезы.

Во время ремонтных работ проем, ведущий в ванную комнату, должен быть гидроизолирован. Это необходимо из-за того, что двери часто изготавливаются из натурального дерева, шпона или МДФ. Все они подвержены влажности. И от нее необходимо защитить дверь. Для этого используют диффузионную гидроизоляционную ленту с самоклеящейся основой. Ее размещают по периметру всего проема, а также на коробку. Разумеется, поверхность следует предварительно отчистить от грязевых и пыльных отложений. И хорошо загрунтовать.

Монтаж коробки: особенности

Обычная дверь для ванной отличается от стандартной в ширину примерно на 10 см.

Поэтому перед покупкой двери следует произвести тщательные замеры и занести их в блокнот.

Замечательно, если коробка и полотно двери, приобретенные в магазине, подходят по размеру и готовы к монтажу. Достаточно вкрутить саморезы. В этом случае не требуется производить подгон. Дверь легко устанавливается на свое место.

Схема установки дверной коробки.

Чтобы облегчить себе работу, следует собрать конструкцию коробки и двери отдельно. Все составляющие, в т. ч. двери, раскладываются на полу. Далее, производится сбор коробки вокруг самой двери. Под крепежи просверливаются отверстия, все размечается, надрезается — в общем, коробку основательно готовят к монтажу.

В ином случае придется собирать лутку — дверную коробку и саму дверь самостоятельно. Для этого необходимо сделать несколько последовательных процессов.

1. Обрезать стойки коробки до длины в 2005 мм. Этому есть причина. Обычная высота двери ванной составляет 2000 мм. Для зазоров, расположенных сверху и снизу между самим полотном и коробкой, потребуется использовать оставшиеся 5 мм.
2. Следующим шагом будет обрезание нижней и верхней части лутки. Их размер включает 600 мм, 5 мм, выделенные на зазоры, и двойную толщину профиля самой коробки. Обычная ширина двери в стандартной ванной — 600 мм, но если она больше, то в зависимости от ситуации используем от 700 до 1000 мм.
3. У коробки обрабатывается горизонтальная часть. При этом с ее обоих концов удаляется выступающий кусок профиля. Делается это не просто так. Удаляют его в наибольшей части. Для этого делается пропил с помощью лобзика. После чего скалывается ненужная часть. Для этого с торца загоняется стамеска.

Сбор дверной коробки: нюансы

Схема установки двери в ванную.

Прежде всего, врезаются навесы (дверные петли). Их устанавливают на правую или левую стойку в зависимости от того, как открывается дверь. Врезаются они сверху и снизу от края на расстоянии 200-250 мм. Для этого прикладывается навес, обводится карандашом и обрабатывается стамеской. Паз для навесов проще сделать с помощью фрезерного ручного станка, если он имеется в наличии.

Далее, осуществляется собственно сбор коробки. На полу одну длинную стойку соединяют с короткой перемычкой. Далее, сбоку стойки просверливаются 2 отверстия. В них вкручиваются саморезы. Ими соединяют 2 части коробки. Также поступают с ее оставшимися 3 углами.

Лутка готова. В ванную комнату намного легче производить монтаж двери без установки нижнего порога.

Как устанавливать полотно двери?

Подготовка самого полотна двери заключается во врезании петель, защелок и установке ручек. Неврезаемые петли устанавливаются аналогично их монтажу на коробке двери.

Для монтажа защелки потребуется высверлить глубокое отверстие с 25 мм диаметром от низа на высоте 850-900 мм. Для этого применяется дрель и перьевое сверло.

Схема сборки дверного полотна из двух створок.

После этого делаются отверстия, предназначенные для ручки. Их высверливают сквозь полотно напротив отверстия в торце. Его выполняют с помощью перьевого сверла с 20 мм диаметром. Главное, не испортить дверь во время выхода пера из двери. Наилучший вариант — сверлить дверь с обеих сторон.

Далее, устанавливается защелка. Предварительно перед этим стамеской вбирается паз под декоративную накладку. Размер при этом карандашом определяется по месту. Крепят защелку с торца. Для этой цели подойдут 2 мелких самореза, закрученных отверткой.

Для установки ручек потребуется вставить квадрат и зафиксировать его винтом. Далее, в него продевается нужное отверстие защелки, и ручка крепится к полотну. После проверки ее работы то же делается со второй ручкой.

В проем, ведущий в комнату, монтируете коробку. Для этого набивается рейка или профиль. Размещают вверху и внизу самой коробки, так, чтобы они выходили за размеры лутки на 10-15 см. Гвозди забиваются с будущим перекрытием их наличниками. Профиль будет играть роль упора.

Можно вставить заранее замеренную коробку в проем и заклинить ее клиньями из дерева или пластика. По окончании проверки горизонтальности и вертикальности с помощью отвеса и уровня саму коробку закрепляют дюбелями (болтами), заводящимися заподлицо в сам материал.

Расклиненную коробку размечают анкерами в местах закрепления и просверливают. Отверстия в дверном проеме делаются таким образом: размечаются через коробку, которая вынимается, и просверливаются дрелью. Вставляют дюбели. Монтируют коробку и закрепляют ее, врезают петли и навешивают двери.

Коробку двери запенивают, заполняя щель между ней и проемом. Делается это согласно инструкции с помощью строительного пистолета.

Иногда пена сдавливает коробку и мешает установке полотна. Чтобы этого избежать, устанавливают 3 и больше распорок. Их размер больше размера полотна на 5 мм.

Пена сохнет 6-24 часа. После этого устанавливается дверь с помощью навесов. Следует обратить внимание на зазоры под и над полотном. Как понятно, установить двери в ванную комнату не так сложно, как кажется, если действовать аккуратно и расчетливо.