Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.

В работе в основном использовался такой инструмент:

Большая чёрная отвертка - для прикатывания, вместо ролика (не удалось купить).

Заострю внимание только на нюансах, которых нет в книге.

Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.

Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!

Все материалы перед наклейкой лучше прогревать феном.

СГМ вибро - 500-650 градусов, СПЛЭН - чуть-чуть нагреть клеевой слой температурой 450-500 градусов.

Залог надёжного сцепления с металлом - обезжиривание, нагревание и качественная прикатка.

По возможности, стараемся не заклеивать штатную проводку, разъёмы, технологические заглушки, головки болтов - всё, к чему может потребоваться доступ!

Итак, поехали.

Шумоизоляция дверей

На одну переднюю дверь требуется:

• 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,55 кв.м.
• 2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,55 кв.м.

На одну заднюю дверь требуется:

• 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,45 кв.м.
• 2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,45 кв.м.
• 3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
• 4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

Разбираем переднюю дверь.

Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.

Отрываем полиэтиленовую плёнку, но не спешим её выкидывать - она нам послужит шаблоном.

Клеим первый слой на внешнюю карту. Не пытайтесь пихать цельные куски на всю поверхность, разрезайте на полоски шириной по 15-20 см - так будет намного проще.

Аналогично второй слой.

Третий слой предварительно вырезаем по нашему "шаблону" из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:

Прикатываем на внутреннюю карту дверей:

Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.

Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:

С внутренней стороны по краю обшивки проклеиваем полоску антискрипа. Это предупредит появление зимних сверчков.

А ещё болтается уголок у бокового зеркала, и твитер в нём - тоже всё проклеиваем антискрипом.

Собираем дверь обратно.

По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.

Разбираем:

Оклеиваем внешнюю карту:

И внутреннюю:

Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:

Последний слой:

И собираем дверь:

С правой стороны всё аналогично, но зеркально левой. :)

Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе. Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.

Шумоизоляция капота

На капот требуется:

• 1 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,4 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 1,0 кв.м.

Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.

Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.

Виден этакий "ёршик".

Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.

Капот без изоляции:

Сама изоляция:

Накатываем первый слой - виброизоляцию.

Клеим её только на "звенящее" железо. От остального проку не будет, да и капот сильно утяжелять нельзя.

Второй слой Автолокеры клеят на родную шумку - так вроде проще. Но не советую - со временем отстанет. Хотя и будет зажата между штатной шумкой и железом, но всё-равно.

Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.

Заключительный этап - ставим родную шумку на место:

Шумоизоляция потолка

Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.

На потолок потребуется:

• 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1,5 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 2,0 кв.м.

Откручиваем всё, что мешает для снития обивки потолка: ручки, козырьки, плафоны, накладки стоек (с задними придётся повозиться).

Кроме очёчника - его снимать не надо.

Самое интересное - это крепление держателя козырька. Нужно его сжать с двух сторон, вот фото для наглядности:

Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.

Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.

Голый потолок:

Прикатываем первый слой:

И клеим второй:

Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника)...

Шумоизоляция крыльев

На крылья потребуется:

• 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1 кв.м.
• 2 слой - СГМ изол ФС4 - 1 кв.м.

Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:

Обращаем внимание на технологичесике заглушки - они могут пригодиться (например, при установке парктроника), не заклеиваем их.

Шумоизоляция пола багажника

На пол багажника потребуется:

• 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,5 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,8 кв.м.

На пол под задними сидениями потребуется:

• 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,4 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,7 кв.м.

Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:

Убираем их и видим штатную виброизоляцию:

Мда, уныло.

Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.

Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:

Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!

Первый слой багажника. Кусок штатной виброизоляции довольно толстый, поэтому этот участок не трогаем - экономим материал и массу авто.

Второй слой под сидениями:

Второй слой в багажнике:

Кладём маты на место:

И разворачиваем ковёр:

Шумоизоляция арок

Т.к. арки - основной источник шума от колёс, уделяем им особое внимание и применяем особые материалы.

На арки потребуется:

• 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,6 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 8 мм - 0,6 кв.м.

Штатная виброизоляция арок выглядит так:

Да, это всё. :)

Изолируем арки. Правая арка:

Левая арка:

Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:

Шумоизоляция двери багажника

В отчёте Автолокеров задней двери почему-то не уделено никакого внимания. А мы уделим. Но немного. :)

Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.

Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:

А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):

Всё то же самое с задней дверью:

Шумоизоляция пола

На пол требуется:

• 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 1,7 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 8 мм - 1,5 кв.м.

Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).

Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:

Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.

Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:

Кладём пенопласт и воздуховоды на место:

И собираем пол обратно.

Мне пришлось немного подрезать пластиковые "щёки" в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.

Заключение

Как я говорил в самом начале, шумоизоляция сделана без "фанатизма" - можно увидеть гораздо более тщательные работы.

Материалов, выделенных Автолокерами, хватило тютелька-в-тютельку, т.е. я сделал всё где-то на том же уровне.

Про эффект описывать не буду - писали уже много раз.

Времени заняло много, сколько именно - не засекал, т.к. делал урывками после работы и на выходных.

Для такого дела лучше иметь вторую "поджопную" машину, т.к. ваша какое-то время будет не на ходу (особенно в процессе работы над потолком и полом).

Дополнительные подкрылки шумоизолировать не буду.

Во-первых, на Лансере я особого эффекта от этого не заметил, во-вторых, мастичная виброизоляция со временем всё-равно начнёт отваливатьсяот пластика - агдезия к пластику очень плохая.

Моторный щит и торпеду также делать не буду - двигатель и так неплохо изолирован (в отличие от того же Лансера).

Полный расчет материала

• СГМ вибро М2Ф - 5,0 кв. м.
• СГМ вибро М1Ф - 2,8 кв. м.
• СГМ изол ФС4 - 3,0 кв. м.
• СГМ вибро БМФ - 2,7 кв. м.
• СПЛЭН 4 мм - 6,9 кв. м.
• СПЛЭН 8 мм - 2,1 кв. м.

Материалы можно заменить на аналоги от других производителей.

• Задача

  Установка шумоизоляции автомобиля Митсубиси Аутлендер в комплектации «Platinum»

• Решение

  Выполнить полную шумоизоляцию автомобиля Митсубиси Аутлендер в комплектации «Platinum»

• Итоги

  Достигнут желаемый уровень шума после установки шумоизоляции на авто Mitsubishi Outlander. Чтобы узнать стоимость и определиться с комплектацией оставьте заявку на расчет заполнив данные в форме.

Качественная шумоизоляция автомобиля Мицубиси Аутлендер в течении одного рабочего дня в присутствии владельца – и это вполне реальные и достижимые цели для хорошего автомобильного ателье. В практике нашей мастерской побывали кроссоверы Мицубиси всех поколений и моделей, так что работу по установке защиты от шума мастера отлично знают.

Стоимость установки шумоизоляции Mitsubishi Outlander в Москве

Цена полной услуги вместе с материалом и работой для Mitsubishi Outlander (в переводе марка означает чужой странник или чужеземец) составляет от 22 000 рублей. Цены для Москвы вполне демократичные.

Старый знакомый, знавший наш штатный коллектив, владеющий автомобилем Мицубиси, обратился в мастерскую с досадной проблемой шумоизоляции, так как до этого тоже владел престижной маркой и был хорошо знаком с качеством и комфортом в авто.

А при длительных и дальних поездках на автомобиле, хочется получить максимум комфорта и удовольствия, ввиду того, что автомобиль этой марки и модели неплохой, то и шумоизоляцию владелец выбрал максимальную, чему впоследствии не мог нарадоваться.

Шумоизоляция крыши автомобиля Митсубиси Аутлендер фото

Шумоизоляция салона «странника» традиционно начинается с обработки крыши. Аккуратно демонтируем салон автомобиля, то есть, до костей, и вытаскиваем все предметы интерьера и детали обивки. Это пример профессиональной и ювелирной работы.

Это делается для того чтобы снять обшивку крыши и уложить ее на ровный пол. Так ее не повредишь. Вытаскивать потолочную обшивку необходимости нет – она не мешает доступу к потолку авто.

Заводская шумоизоляция авто Mitsubishi Outlander присутствует только для галочки, в виде двух четырехугольников войлокоподобного материала, который ликвидируется ввиду его дальнейшей бесполезности. Вот виброизоляция там присутствует! Но качество сборки и ее крепление к потолку оставляет желать изменений в лучшую сторону.

Теперь удаляем куски заводской виброизоляции, которые держатся на честном японском слове. Действуем строго по правилам и аккуратно, чтобы не испортить тонкий металл крыши. Вскрываем в последствии «завоздушенные» участки с пузырями под виброизолятором и делаем легкую укатку материала с прогреванием профессиональным феном.

Теперь на голую крышу изнутри наносится виброизолятор SGM, его свойства как раз удовлетворяют тому тонкому слою, из которого сделана крыша чужеземца, а именно, он легкий – это не воздействует на крышу авто и не деформирует ее, одновременно укрепляет крышу, создавая эффект одного целого. Крыша машины становится единым и плотным элементом.


Вторым слоем идет на рельефный звукопоглощающий материал ШумОFF, толщина которого составляет 10 миллиметров.

Немного подробностей о самой шумоизоляции. Это не только звукоизоляционный материал, но и обладает свойствами теплоизоляции. Он изготовлен из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой формой и покрытый тонким липким слоем клея, предохраненным антиадгезионной бумагой. В связи с рельефной поверхностью на лицевой части материала исключено прямое отражение звука от него.

Сейчас на крыше Аутлендера, вместо японской «недоизоляции» ручным трудом слаженного коллектива установлен качественный виброизолятор SGM и профессиональный шумопоглатитель ШумOFF, нанесенные на всю ее площадь.

Шумоизоляция крыши авто необходима, в первую очередь, для устранения постороннего гула при движении, повышение прочностной характеристики крыши, как толстый, но легкий колпак, и особенный эффект будет ощущаться при езде в тоннелях, где шум автомобилей отражается от стен и тут же проникает в салон.

Так же не будет барабанить дождь, вернее дождь будет, но его вы не услышите, сидя в внутри и лишь небольшие проблески звука будут исходить от лобового и боковых стекол, но это уже другая эпопея. После сборки крыши и установки обшивки, а также остальных элементов верха, плавно переходим к днищу и багажнику авто.

Шумоизоляция арок авто Митсубиси Аутлендер фото

Для устранения шума и гула со стороны колесных арок Вашего Мицубиси Уитлендер, также снимается все навесное оборудование, обшивка пола, торпедо, и многие элементы, связанные с этим местом, вплоть до заглушек и креплений ремней безопасности. Только после этой процедуры мы получаем полноценный доступ к необходимой нам части кузова.

В заднем крыле авто Мицубиси находится полоса штатной виброизоляции, поверх нее приклеен кусок заводского войлочного материала. В противоположном крыле все в зеркальном отражении. Удаляем штатный войлок, и дарим его владельцу (в хозяйстве лишним не будет), а место, где будет установлена новая шумоизоляция, обезжиривается специальными средствами.

В качестве первоначального слоя на днище авто Outlander мы применяем виброизолятор SGM+ толщина которого 3 мм. После качественной прикатки (здесь можно и надавить, так как это не крыша) этот пластичный материал способен эффективно гасить вибрации тонкого металла. Также мы обрабатываем и моторный щит.

Арки и подкрылки задней части автомобиля Мицубиси Аутлендер проходим более прочным, тяжелым и жестким материалом виброизоляции SGM, так как считается, что арки являются самым шумным и вибронагруженным участком.

На тонкостенный металл задней части автомобиля Митсубиси идут те же материалы. Первым слоем вибродемпфер SGM.

Вторым на пол и в багажник идет звуко- и теплоизолятор ШумOFF с толщиной 4 и 8 миллиметров. Он влагооталкивающий, не поддается гниению и служит подготовительной поверхностью для нанесения третьего слоя на днище автомобиля.

В задних арках автомобиля Мицубиси мы используем рельефный изолятор ШумOFF толщиной слоя 20 миллиметров. На задние крылья - такую же изоляцию, но толщиной более 20 миллиметров.

Идентичную процедуру повторяем на другой стороне заднего крыла машины.

Третий пласт на днище- устанавливаем звукоизолятор ВиолонВэл Волна. Это вязко- эластичный модифицированный поролон, с волнистой структурой, имеющая форму шахматного порядка. Вся эта изоляция мембрана поглощает звуки разного диапазона частот.

После того, как на дно авто Аутлендера нанесено три пласта профессионального и экологически безопасного материала, которые не отталкивают влагу и не гниют, передвигаемся к аккуратной сборке нижней части салона. Устанавливаем на штатные позиции все элементы салона, такие как, воздуховоды, сиденья, торпедо, центральная консоль и крепежные элементы ремней безопасности, и производим проверку работоспособности всего оборудования, которое отключалось от системы электропитания машины. И теперь приступаем к шумоизоляции дверей Мицубиси Аутлендер.

Звукоизоляция дверей автомобиля Аутлендер фото

Для Аутлендера эта процедура особенно важна, ведь если оценить толщину метала, постучав по открытой двери автомобиля, то ощущение и звуки схожи с тем, металл изготовлен на консервном заводе и сама звонкость говорит, что металлу не хватает, как минимум столько же толщины.

И при движении авто он вибрирует и создает ощущения не уюта в салоне. Это потому, что при большой площади и тонкости металла весь шум с улицы легко проникает в машину. Что бы поправить положение дел разбираем обшивку!

Здесь ситуация аналогичная потолку авто, то есть «шумка» есть, а в результате «жесть». Жесть – означает, что металл тонкий, издающий пустой звук.

Теперь также обезжиривающим средство проходим поверхности и сушим их, перед нанесением виброизолятора SGM.


Далее на металлической поверхности идет звукопоглотитель Сплен, с толщиной десять миллиметров и влагостойкими свойствами.

Следующая прослойка пирога – виброизолятор SGM, он ставится вместо штатной полиэтиленовой пленки.

Снаружи перекрываем Бибитоном в несколько слоев. Самая премиальная комплектация шумоизоляции предполагает пять слоев материала!
Аутлендер напичкан шумоизоляцией аккуратно в пять слоев, далее идет обшивака дверей.

По всей площади обшивки наносится эффективный поглотитель звука, и вдобавок антискрип ВиолонВэл Волна. Он относится к добавочному, декоративному, предназначенному против скрипа материалу.

Его особенности его в том, что он эластичный, стойкий против истирания, плотный и не подвержен гниению материал, необходим для удаления скрипа в местах соприкосновения и в стыках между элементами салона авто и для герметизации соединений. Его первоначальная величина кажется большой, но он наделен свойствами упругости и легко может деформироваться и принимать рельеф деталей, на которые крепится, поэтому нет переживаний за то, что он выдавит обшивку дверей или боковых оконных стоек Аутлендера.

На многих автомобилях и японцы, не исключение, дверные резиновые уплотнители, изготовлены в форме тонкостенной и пустотелой трубки, что со временем приводит к смятию ее и потере формы. Если даже через данный изношенный уплотнитель и не сбежит кошка, то все же недостаток будет заметен при движении автомобиля на скорости (гул и шум будет проникать именно оттуда, а больше ему уже проникать неоткуда).

Также этот недостаток становится причиной вибрации дверей, ввиду ее недостаточной фиксации. А также вибрация стекала происходит именно из-за недоработанной конструкции дверных уплотнителей.

Из соображений эстетики наши специалисты не прибегли к легкому способу замены уплотнителя и не выкинули деньги заказчика на ветер. Они поступают следующим образом: снимают этот пустотелый и практически бесполезный предмет, продевают в него резиновый шнур, подходящего диаметра по всему периметру уплотнения.

Делается это для того, чтобы рабочая часть под силой давления не сжималась и не теряла упругость при захлопывании дверного проема. Весь наружный уплотнитель вместе со шнуром внутри устанавливается на место, и в месте стыковки резиновый шнур отрезается внахлест, либо в стык и убирается в посадочное место этого самого пустотелого уплотнителя.

Это не первые эксперименты по внедрению «нанотехнологий», а проверенная временем и на опыте процедура. Никаких нареканий нет, а вот положительных впечатлений достаточно! Двери захлопываются с «преднатягом» небольшим, что добавляет солидности, в результате доработки уплотнителей исчезает вибрация и не поступают посторонние звуки при движении.

Шумоизоляции дверей на Аутлендере закончена и можно смело приступать к сборке обшивки, проверке работоспособности всех элементов электрики, которые снимались и разбирались. Далее переходим к завершающей стадии работ по шумоизоляции – капот и дверца багажника.

Шумоизоляция капота Mitsubishi Outlander

Для чего в первую очередь необходима шумоизоляция капотного пространства на Аутлендере –это для поглощения шума и вибраций двигателя, так как метал на капоте ничем не отличается от всего остального кузова, и основные звуки в салон автомобиля проникают именно оттуда. Звук проходит и через лобовое стекло машины, но это естественное свойство можно исправить только, заменив его заменой на более толстое, и данная процедура относится к другой теме.

Мастера наносят на доступные участки металла капота нашего Аутлендера виброизолятор SGM. Он устраняет вибрации тонкого металла, идущие как от двигателя, так и от встречных факторов движения машины.

Второй слой Мицубиси Аутлендера примеряем на капот и наносим звукопоглотитель Сплен толщиной 10 мм. Этот материал будет убирать средне- и высокочастотные звуки, идущие от двигателя, а также усилят теплоизоляцию моторного отсека.

Шумоизоляция дверцы багажника Mitsubishi Outlander

Далее монтируем на место штатную обивку и переходим к шумоизоляции двери багажника. Металл немного утяжеляем виброизолятором SGM. Много изолятора наносить здесь не надо, и не рекомендуется, ведь увеличение веса дверцы багажника спровоцирует износ привода и упоров.

Пластиковая обшивка багажника имеет внутри заводской кусок синтепона и это неплохо. Но необходимо только дополнить слоем звукопоглотителя антискрипа ВиолонВэл Волна 10 мм, на всей площади обшивки Митсубиси Аутлендер.

Срок выполнения работ по шумоизоляции получился 14 часов. После дружной и слаженной работы коллектива авто комфортнее и теплее, чем в тот момент, когда сошла с конвейера.

Двери закрываются плотно, с глухим оттенком, но немного туже и приходится прихлопывать ими, но этот приятный для слуха звук, а если сюда добавить акустику, которая при соответствующей подготовке зазвучит очень гармонично – результат отличный!

Наша автомастерская владельцу авто пришлась по душе, наш грамотный подход к работе ему понравился. Пока проводилась шумоизоляция Outlander, он находился в уютной комнате отдыха, где имел возможность выпить чашку горячего кофе и посмотреть телевизор.

Шумоизоляция Митсубиси

Шумоизоляция Митсубиси – это довольно сложный процесс. Ведь с одной стороны, необходимость в проведении очевидна и откладывать процесс на потом нельзя, с другой – есть опасения повредить японский автомобиль и его определенные элементы.
Ведь это тебе не отечественный вездеход, а машина, которая стоит намного дороже. Но без качественной звукоизоляции акустическая система будет работать не на полную мощность, чем и вызвана на Митсубиси Аутлендер xl шумоизоляция.

Что может понадобиться в процессе работы

Чтобы избавиться от всех посторонних шумов, которые уже так надоели водителю, необходимо пустить в ход следующие материалы:

• Вибропласт. Внешне он похож на смазку, нанесенную на листок фольги. Чаще всего его применяют для того, чтобы обработать металлические поверхности.
  Одни утверждают, что для лучшего эффекта следует нагреть металл, другие думают иначе. Но, по словам экспертов, все-таки рекомендуется использование фена. Таким образом, материал будет лучше прилегать к поверхности.

Примечание: сделать такой материал можно и в домашних условиях. Для этого нужно приобрести в магазине специальную смесь, напоминающую смолу и фольгу. В принципе, хотя и мороки больше, но так получится дешевле.

• Еще одним важным материалом, который потребуется в процессе работы, является визомат (собственно, он может заменить вибропласт). Внешне он чем-то напоминает линолеум. Но с одной стороны он пропитан клейким составом, за счет чего его установка не занимает много времени.
  Идеально подходит для присоединения к пластиковым деталям, которых в «восьмерке» очень много. С его помощью сложно оклеивать рельефы. Кроме того, под воздействием высокой температуры он может начать плавиться. Однако такой материал способствует легкой работе. Так или иначе, но каждый водитель должен самостоятельно выбрать материал.

Примечание: визомат можно приклеить и к металлической поверхности, но перед этим она должна быть полностью очищена от пыли и обезжирена.

• Для проклейки торпеды(см.) лучше использовать битопласт. Это специальный материал, который представляет собой несколько соединенных между собой кусков поролона, пропитанных битумом. За счет этого значительно повышается надежность такого материала;
• «Пенка» подходит для осуществления не только звуковой, но и тепловой изоляции. Ее особенностью является то, что она совсем не впитывает влагу. Этот же материал, но толщиной 4-8 мм называют СПЛЕНом. Он идеально подходит для звукоизоляции пола. Прежде, чем приступать к продолжению работы, рекомендуется подождать, пока пенка полностью не высохнет. На это может уйти несколько часов (до 10).

Примечание: поэтому работы с пенкой лучше проводить под вечер и оставить все так на всю ночь.

• Декор. Это все тот же сплен, но только покрытый сверху дерматиновым слоем. Его можно использовать при отделке багажного отсека. Получится недорого, но достаточно красиво;
• Чтобы отделать моторный отсек и капот, лучше использовать уже готовые комплекты, которые продаются в магазине.

О шумоизоляции подробно

Изоляция моторного щита

Лучше начинать процесс изоляции с моторного щита. Если было решено выполнить только частичную звукоизоляцию, то об этом элементе нельзя ни в коем случае забывать, так как большая часть шумов появляется именно отсюда.
Процесс происходит так:

• Тщательно протереть поверхность тряпкой. Ее рекомендуется заранее намочить растворителем или обезжиривателем. Если поверхность не обезжирить, то материалы не будут к ней надежно клеиться;
• Нанести слой вибропласта. Желательно сделать два слоя. При этом материал нужно прогревать строительным феном. Это позволит ему приклеиться еще лучше;
• Металлические защелки лучше заделать герметиком, иначе они будут дребезжать, создавая дополнительный шум;
• Нанести слой пенки.

Изолируем пол и основную часть салона

Продолжить изоляцию необходимо именно с пола, так как все должно происходить постепенно:

• Оклеить вибропластом часть салона(см.), которая должна быть изолирована. Не нужно забывать в этом случае и про днище машины. Необходимо восстановить вентиляционные отверстия. Для этого следует брызнуть внутрь немного капель мовиля.

Примечание: если какие-то части автомобиля наиболее уязвимы (имеют трещины и щели), то их рекомендуется обработать в два слоя.

• Второй этап – оклейка пеной. Так, днище необходимо заделать пенкой, толщиной 8 мм (СПЛЕН). При этом нужно обратить внимание и на отверстия под педали.

Запаска и арки

Рельеф этих деталей нельзя назвать ровным, поэтому при создании их изоляции придется немало потрудиться. Использование здесь самодельного шпателя не станет выходом из положения, ведь его лучше применять только для ровных поверхностей.
Поэтому все нужно будет делать предельно аккуратно. Первый слой – вибропласт, а второй – декор.

Как изолировать двери

Выполняя процесс изоляции своими руками, необходимо учитывать, что в процессе работы надо быть уверенным в каждом своем шаге. Если будет найдена качественная видео инструкция, то можно смело ей следовать.
Подробные материалы с фото также не помешают. Инструкция, предложенная на нашем сайте, тоже может пригодиться. Этот вопрос является очень актуальным на данный момент, поскольку цена такой работы в автосервисе устроит не каждого.

Комплексная шумоизоляция автомобиля Mitsubishi Outlander XL

Автомобили марки Mitsubishi всегда отличались надежностью в эксплуатации, а внедорожники хорошими внедорожными свойствами. К сожалению, «Ахиллесовой пятой» всего модельного ряда компании, является удешевление материалов в салоне и почти полностью отсутствующая шумоизоляция. С этой проблемой данный автомобиль и приехал к нам, для проведения работ по комплексной шумоизоляции салона автомобиля. В процессе общения с клиентом было принято решение идти по максимуму, т.е. на вариант Acoustic.

Итак, автомобиль в боксе, приступаем к разбору салона. После демонтажа панелей картина стала понятна. В авто почти нет вибро-шумоизоляционных материалов.

Начнем с дверей автомобиля. В качестве первого слоя мы применяем виброизоляционный материал SGM M2. При относительно небольшом весе, материал обладает хорошими виброизоляционными свойствами.

В варианте Acoustic вторым слоем на внутреннюю поверхность дверей укладывается слой шумоизолирующего материала SGM ФИ4. Основное отличие данного материала от похожих, типа Сплена, заключается в его клеевой основе, которая состоит из резинобитумной основы. Это позволяет материалу не бояться воды.

Третий слой - SGM M2, который клеится на внешнюю сторону дверей, создавая дополнительный барьер на пути посторонних шумов, а также создает жесткий объем, позволяя, даже штатной акустике, играть «на все деньги».

Обшивки дверей, также обрабатываются шумоизоляционным материалом Битопласт. Это позволяет убрать призвуки и скрипы от самих панелей.

Далее переходим на полы автомобиля. Этот элемент кузова один из самых нагруженных. В качестве первого слоя мы укладываем виброизоляционный материал SGM M3 и M2. Такой подход позволяет нам добиться максимально возможного эффекта, притом, что мы существенно не увеличиваем вес автомобиля. SMG M3, в таком варианте, укладывается на прямые поверхности на полу, а также на колесные арки. Остальные части пола укладываются материалом SGM M2.

Вторым слоем на полу автомобиля мы применяем SGM БиБиТон. Этот материал обладает очень высокими шумоизолирующими свойствами. В багажном отделении мы, в качестве, второго слоя используем SGM ФИ4.

В варианте Acoustic третьим слоем на полы автомобиля укладывается шумоизолирующий слой Войлока, что позволяет нам достигнуть максимальной эффективности от проведенных работ.

Переходим к крыше автомобиля. В качестве первого слоя мы укладываем SGM M2. Этот слой позволяет укрепить панели крыши, тем самым уменьшив вибрацию на панелях потолка. Второй слой шумоизоляционного материала Сплен позволяет нам закрепить эффект от первого слоя.

Третий слой Войлока, уложенный на обшивку потолка, позволяет максимально эффективно сократить проникновение посторонних шумов в салон автомобиля.

Также все пластиковые панели в салоне автомобиля обрабатываются шумоизоляционным материалов Битопласт.

Шумоизоляция капота автомобиля позволяет снизить вибрации от достаточно большого элемента кузова, позволяя существенно сократить общий уровень шумов в салоне автомобиля.

Результатом всех проведенных работ становится существенное сокращение проникновения посторонних шумов в салон автомобиля. Это позволяет помимо достижения акустического комфорта в поездке, повысить уровень безопасности, так как водитель автомобиля меньше устает.

Обращали внимание, что проехать 1000 и более км за рулем дорогого автомобиля куда менее трудозатратно, чем за рулем простого седана или кроссовера ? На первом абсолютно не устаёшь, на втором же приезжаешь как выжатый лимон, а последние км даются из последних сил. Не задумывались - почему? Ответ прост: человек устаёт от шума , который измеряется в децибелах (дБ). Децибел это безразмерная логарифмическая единица, которая выражает соотношение различных физических величин. Например, соотношение выходной мощности к некоторому опорному уровню (0 дБ), значение которого принято в данной области измерений. Соответственно чем больше дБ, тем больший уровень мощности, громкости и т.д. Введена эта единица измерения для удобства расчетов, там, где разница между двумя значениями может быть десятки, сотни и тысячи раз, например уровень громкости.

Ни для кого не секрет, что чем дальше, тем больше производители автомобилей экономят на шумоизоляции. Тем самым они «убивают сразу двух зайцев»: экономят в прямом смысле на шумоизоляционных материалах, а так же снижают вес автомобиля. Последним они убивают ещё пару ушастых: снижается расход топлива и, соответственно, сокращаются вредные выбросы в атмосферу, на которых помешаны США и Старый Свет.

Для людей, кто привык к комфортным, тихим автомобилям, особенно ощутимо пересаживаться в современную «погремушку ». Проверено на личном опыте - через 20 минут езды на пассажирском сиденье начинает поднывать голова. Да, это дело привычки, но зачем привыкать к плохому?

На самом деле операция по прокладке шумоизоляции достаточно проста, но требует немало времени, а так же усидчивости и старательности. Ведь если «халтурить», то результат будет замечен куда меньший.

Так же необходимо правильно подобрать материал и зоны прокладки.

Если выражаться простым языком, то шумоизоляция - это прокладка (приклеивание) шумопоглощающих матов, например, по периметру салона автомобиля . Их располагают на полу , на колёсных арках , в дверях , на крыше , на моторном щите . Всё это позволяет снизить шум от ветра , внешних шумов, камней или щебенке, барабанящих по колёсным аркам и т.д.

В этой статье мы покажем пример одной из самой распространенной разновидности шумоизоляции: тройная дверей и двойная багажника.

Самые главные правила этих работ:

1. Всё делать в тёплом помещении, чтобы не сломать фиксаторы обшивок салона .
2. Обезжирить поверхность контакта Уайт Спиритом или подобным средством.
3. Клеить маты плотно, без зазоров.
4. Верхний слой стоит клеить вибропоглощающим материалом, Вибропластом, например. Он тонкий и как раз поместится под обшивку.
5. В целом, 2-3 мм материала достаточно, но лучше 4-5 мм.

Наш материал.

Подготавливаем багажник, снимаем обшивки боковин , штатную шумоизоляцию .

Снимаем обшивки дверей и обезжириваем места, где будем клеить «шумку ».

Вырезаем материал и клеим. Обклеивать нужно всю поверхность двери.

И всё сверху заклеиваем Вибропластом .

Багажник обклеиваем аналогично.

Возвращаем на место штатную шумоизоляцию и устанавливаем пластиковые панели на место.

Прокатившись, результат слышно и невооруженным ухом, а потяжелевшие двери стали закрываться гораздо солиднее и приятнее. Пропало ощущение консервной банки .