Печать

Припои для пайки.

Припои для пайки

В различных областях применяют разные припои для пайки . Различают припои: мягкие, полутвёрдые и твердые. Мягкие и полутвёрдые припои для пайки имеют предел прочности до 50–70 МПа при растяжении и применяются для пайки токоведущих частей. Твёрдый припой для пайки, имеет предел прочности до 500 МПа и применяются при пайке токоведущих частей, допускающих высокий нагрев и деталей, несущих механическую нагрузку.

Какой же припой лучше использовать?

В радиолюбительской практике чаще всего применяются мягкие, легкоплавкие, низкотемпературные припои.

Различают следующие мягкие припои: оловянно-свинцовые, мало оловянистые, легкоплавкие и специальные.
Припои оловянно-свинцовые (ПОС), имеющие температуру плавления = 183 ? 265?С, представляют собой сплавы олова и свинца с добавкой 1,5-2,5% сурьмы и обозначаются (ГОСТ 1499-54) ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61, ПОС-90 (цифра показывает процент содержания олова).
Малооловянистые и безоловянистые мягкие припои: свинцовые (tпл = 327° С), свинцово-серебряные (2,5% серебра, tпл = 304° С) и др.
Легкоплавкие припои (tпл = 60,5 ? 145° С) — сплавы олова, свинца, висмута и кадмия. Их применяют в случаях, когда требуется понижение температуры пайки из-за опасности перегрева деталей. Механическая прочность таких припоев незначительна.
Специальные припои используют для пайки материалов, не поддающихся качественной пайке стандартными припоями (например высокоуглеродистой стали).
Для пайки алюминия и его сплавов применяют специальные припои на оловянной основе, которые содержат цинк, кадмий и иногда алюминий. Лучшими являются оловянно-цинковые, оловянно-кадмиевые и кадмиево-цинковые сплавы (Т пл = 197 ? 310° С), так как цинк и кадмий (особенно цинк) хорошо диффундируют в алюминии.
Мягкие припои изготавливают в виде прутков, проволоки, ленты, а также трубок из оловянно-свинцового сплава, заполненных канифолевым флюсом, различных размеров и диаметра.

Какие же припои для пайки используются в радиолюбительстве? Основных припоев несколько, вот их краткая характеристика.

ПОС 61 — припой для пайки с температурой плавления — 190 градусов. Предназначен для пайки радиоэлементов и микросхем, монтажных проводов в полихлорвиниловой изоляции, а также пайка в тех случаях, когда требуется повышенная механическая прочность и электропроводность.

ПОС 50 припой с температурой плавления — 222 градуса. Те же самое, но когда допускается более высокая температура нагрева.

ПОС 40 припой с температурой плавления — 235 градусов. Пайка толстых проводов, наконечников, соединений проводов с лепестками, когда разрешен ешё более высокий нагрев, чем в случае ПОС 61 или ПОС 50.

Итак, делаем выводы.
Наиболее подходящим припоем для пайки является ПОС61 имеющий, низкую температуру плавления, повышенную механическую прочность и электропроводность. Применение трубчатых припоев различных диаметров значительно упрощает процесс пайки. Самые удобные на мой взгляд, припои с диаметром 0,6 мм, 0,8 мм, 2 мм, для различных ситуаций.

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

Небольшую губку, припой, плоскогубцы или пинцет, бокорезы.

Включите паяльник в розетку и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его о влажную губку. При этом не держите жало слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить его.

Протирая жало о губку, вы удаляете с него остатки старого припоя. И в процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте время от времени протирайте его о губку.

Перед пайкой спаиваемые места нужно залудить или использовать уже залуженные детали. Ручной пайке уже, наверное, сотни или тысячи и с тех пор почти ничего не изменилось в технологии, смола (канифоль) она была и тогда смола, а олово и свинец также не изменились.

Методика обучения пайке

Если вы никогда не паяли, предлагаем воспользоваться одной из двух методик, в основе которых, как в и любой другой методике, лежит практика.

Методика 1. Возьмите 300 мм голого провода диаметром 23 мм (или изолированного, с которого надо снять изоляцию) и разрежьте его на 12 одинаковых кусков длиной 25 мм, чтобы из них сделать куб, закрепив точки соединения посредством пайки. Допускается использовать только плоскогубцы с длинными губками, паяльник, припой, флюс. И никакого другого инструмента и приспособлений. Это должно научить вас держать конструкцию неподвижной во время ее охлаждения. После того как куб будет готов, дать ему остыть, а затем положить его на ладонь и сжать руку в кулак. Если хотя бы одно из соединений нарушится, надо проделать все еще раз, взяв новые куски проводов.

Методика 2. Нарезать куски медной проволоки длиной 30—50 мм и толщиной 2—3 мм. Обмотать освобожденный от изоляции монтажный провод вокруг этой проволоки (2 - 3 витка) и соединить его путем пайки. Инструмент тот же, что и выше. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока не будут получаться аккуратные, блестящие, прочные соединения.

Основные правила пайки

При пайке надо соблюдать несколько правил, тогда и пайка будет получаться надежной и аккуратной. Лучше всего пользоваться припоями ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40 и спирто-канифольными флюсами, необходимо прогреть место соединения до такой температуры, чтобы приложенный к нему припой мог расплавиться.

Припой должен расплавиться благодаря теплу, отдаваемому местом соединения, место соединения следует тщательно зачистить, место соединения должно быть неподвижным до тех пор, пока расплавленный припой не затвердеет, не перегревать места соединения, припоя не должно быть слишком мало, припоя не должно быть слишком много.

Частая ошибка заключается в том, что припой расплавляют паяльником в надежде на то, что он стечет с паяльника и прилипнет к месту соединения. Это грубая ошибка! Опыт многих практиков показывает, что качество пайки во многом определяется мастерством монтажника. У опытного монтажника: ниже давление паяльника на печатную плату при пайке, меньше перепаек элементов, меньше время пайки при заданной температуре паяльного наконечника (внутренние дефекты на печатных платах практически не появляются, если время пайки меньше 3 с). К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной.

Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даем радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путем — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая. Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придает предварительная .

Полезные советы и наблюдения

Пайка — это не наляпывание припоя, как смолы или цемента, на соединяемые детали. Это процесс всасывания припоя в микрозазоры за счет капиллярных явлений и адгезии (прилипания) припоя за счет поверхностных явлений. Все это электростатические силы, хотя это не привычная для вас электростатика, это силы межмолекулярного взаимодействия на близких расстояниях. И здесь нужно четко помнить, как работают явления смачивания и капиллярности.

Во-первых, если конец жала стряхнут от излишка припоя или вытерт о тряпку, то эта блестящая поверхность обладает сильным притяжением расплавленного припоя. Она может высосать его откуда. Это нужно, например, при отпайке элементов или исправлении пайки. Для удаления большего количества припоя применяется кусок экранирующей оплетки от кабеля. Существует паяльник с ложбинкой на конце, которая как ложка заполняется припоем при касании старой пайки, хотя сейчас принято применять вакуумный отсос.

Во-вторых, если вы возьмете на кончик жала мало припоя, то нечему будет всасываться в зазор между спаиваемыми деталями, и нечему будет окружать этот зазор по периметру.

В-третьих, если припоя много, то пайка будет в виде слишком большой капли и может замкнуть соседние контакты.

В-четвертых, если канифоли или флюса недостаточно на жале паяльника, а так же при недостаточной температуре, то пайка получается не блестящей, рыхлой и непрочной. То же получается при слишком высокой температуе, когда флюс исчезает раньше, чем сделает доброе дело.

В-пятых, если канифоли или флюса много в зазоре, то он там кипит и выплескивает припой в виде брызг на соседние контакты.

В-шестых, при нужном количестве припоя и нужной температуре паяльника (и не слишком большой массе спаиваемых деталей) припой аккуратно самостоятельно обтекает спаиваемые контакты и самостоятельно всасывается в микрозазоры между ними. То есть, форма и прочность пайки формируются сами, как нужно.

Помните, что две зачищенные хоть до зеркального блеска медные детали никогда не соединятся вместе (разве что вы их склепаете или сварите). При пайке они соединяются тонким слоем припоя, который всасывается между ними, только если они уже хорошо залужены (покрыты предварительно тонким слоем припоя).

В первый раз нужно выяснить, через какое время паяльник перегревается. Если через пять-десять минут после включения им уже невозможно паять (припой слетает, а кончик окисляется, — чернеет), то нужен электронный терморегулятор или хотя бы трансформатор с переключателем или плавной регулировкой.

Можно паять и перегревающимся паяльником без регулятора, но тогда его периодически нужно выключать. Но паяльник быстро остывает. В общем, не так просто поддерживать нужную температуру, поэтому этот метод применяется редко, не для качественных паек, а по необходимости.

Канифоль расходуют немного, а не суют в нее паяльник и не задымляют всю комнату. Пары канифоли не особо полезны, поэтому не паяют в комнатах без окон. Должна быть тяга, но не охлаждающая паяльник. Например, открытая форточка здорово задувает паяльник, поэтому не так просто обустроить себе удобное и безопасное рабочее место. Нужно проветривать после пайки или при долгой пайке.

Практически на 1 каплю припоя достаточно чуть коснуться канифоли, то есть она расходуется в 10 раз меньше, чем припой. Она нужна только для тонкой смазки поверхности двух контактов.

Некоторые зачищают провода паяльником или специальной электрической обжигалкой или зажигалкой. Фторопластовая изоляция не плавится паяльником, а при горении испускает белый дым с высоким содержанием фтора и фтористых соединений. Попадание этого дыма в глаза приведет к их химическому ожогу. Когда счищаете изоляцию кусачками, то провод зажимаете пинцетом одной рукой, а другой легко сжимаете кусачками (НЕ ДОСТАВАЯ ДО ЖИЛОК) и тянете изоляцию. Если кусачки острые, то изоляция легко слезает.

Нужно держать кусачки плоской частью, направленной от провода, чтобы срезаемая изоляция упиралась в эту плоскую часть, а не зажималась стороной, заточенной на угол. Нельзя сильно сжимать при этом кусачки, то есть они не должны ни в коем случае оставлять надрезы и вмятины на медных жилах.

Если при зачистке у вас оторвалось несколько жилок вместе с изоляцией или вы заметили вмятины от кусачек, то обрежьте провод и снова зачищайте конец. Особенно трудно пинцетом держать фторопластовый провод, так как последний всегда мылкий на ощупь. Пинцет с гладкими губками может не удержать провод. Пинцет с зубчатыми губками может повредить изоляцию или жилки. В данном случае желательно не использовать пинцет с тонкими кончиками, так как площадь зажима будет мала, и придется нажимать сильнее и может быть и это не поможет.

Если провод выскальзывает, то лучше накрутить его на кончик пинцета, чтобы увеличить площадь трения. В любом случае пинцет с широкими губками предпочтителен, как меньше травмирующий провод.

Дополнение.

От качества пайки зависит, будет ли работать конструкция, а если будет, то как? Ведь достаточно всего одной непропайки, чтобы замолчал целый приемник или усилитель. Прежде, чем приступать к сборке или ремонту печатных плат следует потренироваться «на кошках». В данном случае это будут старые печатные платы или отдельные проводники.

Паяльник ни в коем случае нельзя перегревать. Если нет паяльника с задатчиком температуры, то степень нагрева можно определить, коснувшись им кусочка канифоли: должен появиться легкий вьющийся дымок приятного соснового запаха. Припой должен плавиться достаточно легко, а на месте пайки растекаться, образуя блестящую контурную пайку.

Спаиваемые детали нужно удерживать плотно прижатыми друг к другу до полной кристаллизации припоя. Ни в коем случае, даже если очень спешите, не надо охлаждать пайку, обдувая ее воздухом изо рта или касаясь мокрым (слюнявым) пальцем. Пайка в этом случае получится рыхлой, ноздрястой как тесто.

Спаиваемые детали надо предварительно зачистить до металлического блеска и облудить, то есть нанести тонкий слой припоя. Особенно аккуратно и осторожно следует производить лужение печатных плат.

Зачищенную наждачной бумагой плату сначала надо промыть спиртом или ацетоном, а затем покрыть с помощью кисточки спирто-канифольным флюсом. После этого плату можно облудить паяльником, при этом припоя надо набирать не слишком много. Хорошие результаты можно получить, используя оплетку экранированного провода: пропитав ее припоем и флюсом сверху прижать паяльником и обойти все дорожки.

Перегрев паяльника можно определить опять же при касании куска канифоли. Канифоль в этом случае кипит с брызгами и извергает потоки дыма, который не вьется тонкой струйкой, а валит клубами. Перегретый паяльник быстро выгорает, жало становится черным, припой не плавится и растекается, а скатывается в шарики на поверхности платы. Дорожки платы, особенно тонкие, неминуемо отстают и выгорают, плата становится безнадежно испорченной.

Поэтому лучше всего пользоваться паяльником с регулятором температуры, и чем точнее будет поддерживаться заданная температура, тем лучше качество пайки. Простейшие регуляторы мощности на тиристоре, конечно, позволяют регулировать степень нагрева жала, но поддерживать ее не будут. Представьте себе, что припаиваете тонкий проводник к массивной детали. Например, к «земляному» проводу на печатной плате.

Паяльник, который только что паял прекрасно, сразу остывает и начинает размазывать припой по поверхности. Если же пользоваться терморегулятором, то остывший паяльник быстро разогреется до установленной температуры, причем тем быстрее, чем больше его мощность.

Увлечены ли вы радиоэлектроникой, радиосвязью или вам просто нужно соединить пару проводов, приходится работать паяльником и паять оловянными припоями. Статью я эту решил написать потому, что хоть пайка дело и не хитрое, но есть свои нюансы, не зная их, получится в месте пайки вместо красивого шарика припоя некая залипуха, которую если дернуть то отвалится.

Буду исходить из того, что у вас нет ни паяльника ни припоя ни флюса и начну с самого начала.

Припой для пайки радиодеталей паяльником

Я пользуюсь припоем ПОС 61, цифры говорят о том, что в этом припое 61% олова, остальное свинец. Температура плавления ПОС 61 = 190 градусов.
Есть много разных припоев: "фирменных" и "не фирменных", припои с серебром, есть припои в виде трубки внутри которой сразу флюс, вот только на мой взгляд нет никакого смысла переплачивать.
Форма припоя - на мой взгляд лучшая: проволока.
Если паять что-то мелкое, например радиодетали, то диаметр проволоки 1мм, тоньше не надо будет много окисла и мало припоя, толще 3мм тоже не удобно, потому что даже у 60 ватт паяльника уже отберётся часть тепла на плавление толстого прутка припоя.

Флюс для пайки электронных схем

Я пользуюсь для пайки старой доброй канифолью. В некоторых случаях флюсом СКФ, это та же канифоль, но растворённая в спирте.
Канифоль стоит брать "Класс А", она же "Высший сорт" - янтарно-желтая, прозрачная на просвет без включений и мути. Не редко в наше время в баночках китайцы продают всякую гадость из вторсырья, её я не беру, лучше уж доплатить рублей 10 чем дышать этой гадостью, хотя пайка будет хороша и с вторсырьем.
Канифоли должно быть много, минимум с пол спичечного коробка, даже если вам нужно спаять всего 2 проводка.

Паяльник

В 90% случаев пользуюсь самым простым 50 ватт паяльником со сменным жалом и простейшим регулятором мощности только жало взял плоское (клин) шириной кончика 1мм - паяю этим паяльником и SMD типоразмера 0201 и ATmega64 и микросхемы в DIP корпусах и SMD 1206 и провода сечением 2,5мм2.
Оставшиеся 10% случаев использую паяльник на 80 ватт, с деревянной ручкой, жалом похожим на кочерёжку - паяю им толстые провода, центральные жилы кабеля 8D-FB и RG-213 в PL разъёмы, экраны из жести от консервных банок, распаиваю экраны в радиостанциях, выпаиваю ножки массивных деталей, например, ноги обоймы трансформаторов в тех же радиостанциях.

В паяльнике самое важное, это его способность к регулировке температуры или мощности, в простейшем случае.

Главная ошибка начинающих паять - сунуть паяльник "как есть" вилкой в розетку и дождаться когда он максимально прогреется.
Ошибка в том, что включенный напрямую в розетку паяльник обязательно жутко перегреется!
Паять перегретым паяльником невозможно, будет получаться самое разное уродство, но не качественная пайка, не говоря уже о том, что изоляция на спаиваемых проводах будет "кукожиться", а детали будут умирать от перегрева.

Что делать, если паяльник не оснащён регулятором температуры с завода?
* Если вам часто приходится паять разные по габаритам детали, то пойти и купить диммер (регулятор яркости для люстры) и через него включить паяльник. Точнее купить диммер, розетку, шнур с вилкой и сделать розетку запитанную через диммер. В такую розетку можно и 40 ватт паяльник воткнуть, а можно и на 120.
* Если вам нужно спаять только 2 провода, то придётся вручную регулировать нагрев включая и выключая паяльник по мере его остывания и перегрева.
* Если диммер покупать дорого, а паять нужно, то можно грубо отрегулировать температуру включив паяльник через лампочку накаливания, так например для паяльника на 40...50 ватт лампочка на 60 ватт включенная в разрыв цепи снизит температуру жала до примерно нужного уровня что бы паять тем самым ПОС 61 относительно не крупные детали, например, микросхемы в DIP корпусах и провода слаботочки.

Как определить что температура жала "та самая" что бы паять?
- Канифоль должна плавиться и растекаться на жале, немного дымить.
- Припой должен быстро плавиться, если коснуться жалом сначала канифоли, а потом кончика проволочки припоя.
- Припой на кончике жала должен блестеть некоторое время, чуть ли не минуту после полного выгорания канифоли, а не мгновенно тускнеть покрываясь окислом.
- Канифоль не должна гореть аж с искрами.
- Если коснуться кончиком жала паяльника на котором есть немного припоя к холодной ранее облуженной медной ножки детали или облуженной медной проволоки диаметром где-то 1 мм или к пятачку печатной платы, то паяльник не должен "примёрзнуть" ни на долю секунды к ножке или проволоке.

30% успеха хорошей пайки - правильная температура жала паяльника.

30% успеха хорошей пайки - обилие канифоли.
В канифоль нужно ткнуть жалом перед тем как набирать на него немного припоя, канифоль должна быть на жале паяльника когда вы подносите его к месту пайки, если паяете новую только что сделанную печатную плату, то пятачки под пайку должны быть покрыты спирто-канифольным флюсом (тот самый СКФ) или посыпаны мелким порошком канифоли (достаточно отколоть немного, буквально крупинку канифоли, растереть и посыпать место), если паяете многожильные провода, то прежде макните их зачищенные кончики в СКФ или прижмите жалом паяльника к куску канифоли, что бы проводники пропитались канифолью и выньте или сразу залудите, что предпочтительнее.
Вообще, канифоль - твой друг. Канифоли много не бывает.
Не нужно бояться "испачкать всю плату" канифолью!
Более того, её всю и нужно испачкать канифолью. Без фанатизма конечно.
В чём фишка?
Канифоль не даёт припою окисляться, а припой обладает поверхностным натяжением и будучи без поверхностной чёрствой плёнки окисла он по естественным причинам старается свернуться в аккуратный красивый шарик, кроме того канифоль будучи более плотной чем воздух вытесняет припой помогая процессу сворачивания расплавленного припоя в аккуратные шарики или полусферы, так же канифоль не даёт окисляться и меди или другому материалы который паяете, а без канифоли по мере нагрева жалом паяльника проводники бы окислились и припою было бы не "пробиться" через плёнку оксида.

20% успеха хорошей пайки - предварительно хорошо зачищенные места будущей пайки, а если это ножки и провода, то ещё и облуженные.
Большинство деталей идут с завода с лужеными выводами, но не стоит забывать, что их хранили на складах, брали потными руками, в результате чего на них появились плёнки окислов, которые придётся "смывать" канифолью и припоем. Если лудить деталь или тем более провод уже вставив его в отверстие платы или приложив к монтажному пятачку или к другому проводу, то длительный нагрев приведёт или к перегреву монтажного пятака или к нежелательному плавлению и "скукоживанию" изоляции провода.
Залудите перед тем как паять особо толстые ножки, конечно, если они приятно блестят или отливают ярким белым матовым блеском, то не нужно. Медные не луженые проволоки, провода и выводы уж точно лудите перед тем как паять.
Зачищать медные поверхности просто обязательно. Печатную плату шкуркой "нулёвкой" и сразу всю замазать СКФ, проволоки и провода или ножиком или куском канцелярского ножа или наждачной шкуркой, ну уж там сами разберётесь, что бы и провод не оборвать и блестел и тоже сразу или лужить или в СКФ или в канифоль утопить и вынуть.
Суть лужения - покрыть тонким слоем припоя место будущей пайки.

19% успеха хорошей пайки - чистое облуженное жало паяльника.
Никогда не зачищайте паяльником провода в ПВХ и ПЭТ изоляции "методом её плавления" и не тыкайте жалом паяльника в пластмассу или прочие вещества, которые сгорая или испаряясь оставят на пальнике загрязнения, будут способствовать окислению припоя на жале и самого жала.
Жало паяльника должно быть блестящим в том месте, которым вы паяете и на котором немного припоя, в остальном оно и может быть чёрным, окисленным, но обязательно чистым.
Возьмите кусочек хлопчато-бумажной (ХБ) тряпочки, небольшой с половину носового платка, сложите вчетверо и протирайте им жало паяльника по мере работы. Тряпочка плохо проводит тепло, так что руки вы не обожжете, если быстро обхватите тряпочкой сложенной в 2 или 4 слоя жало и резко вытрите. Вытирать грязь можно и куском обычной медицинской ваты. Многие радиолюбители со стажем приноравливаются убирать загрязнения с паяльника даже голыми пальцами (о, да, я тоже так делаю, когда тряпочка "не по глазам", а паяльник грязный).
Каждый раз как убрали грязь с жала паяльника вы убрали с него и припой и канифоль, которые защищали само жало от окисления, по этому нужно сразу же ткнуть его в кусочек канифоли, а ещё лучше, после того как ткнули в канифоль и заново набрали немного припоя ещё и "повозюкать" по уже облуженной плоской медной поверхности, например, по луженому проводнику старой не нужной печатной платы, это поможет припою растечься по жалу.

1% успеха хорошей пайки - сноровка того, кто паяет.
Здесь важно не смещать детали пока остывает припой до твердого состояния.
Приучитесь не держать детали "на весу", руки у всех немного но трясутся, так что положите запястья на стол и манипулируйте пальцами.

А вообще, как я иногда говорю: паяльник такой инструмент, который не тем концом при работе с ним в руке держать не станешь. Собственно это к чему - сноровка в пайке обретается быстро, если всё вышеназванное сделано верно, то есть если жало паяльника не перегрето и не холодное, оно чистое и облуженное, а перед пайкой вы ткнули им в канифоль, набрали немного припоя и припаиваете чистую от окислов поверхность, то и пайка получиться надежной и красивой.

Некоторые вторичные но всё же важные моменты.

Канифоль электрический ток проводит плохо, так же плохо проводит электричество и её раствор в спирте, особенно после того как спирт испарился от прогрева монтажа при пайке, по этому можно не бежать смывать канифоль перед запуском собранной платы. Например, я, вообще не смываю канифоль если устройство рассчитано на питание от напряжений ниже 310 вольт и в его составе нет цепей с сопротивлением более 2 МОм (2000 кОм). Не смываю и сотни, хотя нет, тысячи, собранных мной устройств запускались сразу и исправно работали, а некоторые работают и спустя 20 лет.

ВАЖНО!
Купили паяльный жир, паяльную кислоту и прочую гадость, что бы паять электронику - ну вот сами и мучайтесь с этим. Не моя проблема. Уверен, если не смоете, то или не заработает, или через пол года - год сгниёт и отвалится. Не относится к дорогим флюсам и выполнению процесса по инструкции, но всё же это статья для новичков, так что - ваша проблема.

ВАЖНО!
Облуженное с помощью кислоты и агрессивных флюсов (тот же хлорид цинка), например, железные поверхности, обязательно тщательно промойте и ещё раз облудите с неагрессивным флюсом, с той же канифолью.
А то сгниёт и отвалится. Особенно сочувствую тем, кто лудит многожильные провода с кислотой.

Что бы паять без проблем относительно маломощным паяльником массивные медные детали (у меди хорошая теплопроводность и тепло с жала паяльника быстро рассеивается) детали можно подогреть, например, на плитке, градусов до 50...100.
Не забывайте, что при нагреве медь будет более интенсивно окисляться, так что зачистили, залили СКФ и потом только подогревать.

Убрать припой из отверстия в монтажной плате поможет зубочистка: греем припой, в отверстие вводим зубочистку, даем припою остыть.

Завалящая по складам проволока припоя покрыта толстым слоем окислов, перед тем как работать с ней, лучше протянуть её через сложенный пополам кусочек наждачки, снять окислы, их меньше будет в виде грязи на паяльнике потом.

Если вам достался припой в виде толстых прутков, расплющите его на наковальне до толщины в миллиметр-два.

ВАЖНО!
Припои с большим содержанием олова и чистое олово не подходят для пайки устройств, которые будут пребывать при минусовых температурах, подробнее читайте - оловянная чума. Для пайки устройств, которые могут валяться на холоде, в том числе и в автомобиле зимой, применяйте припои с большим содержанием свинца, например ПОС 40 и специальные припои.

Ну и конечно же не бойтесь паять микросхемы с большим числом близко расположенных выводов, не бойтесь их перегреть и убить, за всю жизнь я ещё не перегрел и не убил ни одной микросхемы или SMD компонента. Помните, что все современные детали способны выдерживать температуру расплавленного припоя довольно длительное время, причем не только на ножках, а по всему корпусу, ведь паяют их на заводах не паяльником а в печи.
Если паяете микросхему с большим числом близко расположенных выводов и боитесь наляпать "залипух", не нужно бояться, больше канифоли, лишний припой быстро убегает обратно на жало паяльника если с него стряхнуть весь припой.

ВАЖНО!
Микросхемы, транзисторы, некоторые типы диодов, варикапов можно убить статическим электричеством и потенциалом "утечки" на жале паяльника, позаботьтесь о том, что бы потенциал жала паяльника и потенциал платы был одинаков, впаяйте все прочие компоненты, соедините жало и "общий провод" (минус будущего питания) на плате проводулькой, если паяете JFET транзисторы, варикапы, лазерные диоды, аналоговые микросхемы или другие детали в документации на которые написано!ESD SENSITIVITY! хотя им лучше вообще ножки накоротко соединять до момента завершения их пайки.

В общем это пожалуй все секреты надёжной и качественной пайки паяльником, в том числе и пайки SMD деталей в домашних условиях, лужения проводов и вообще работы с паяльником. Если есть вопросы - задавайте

Пайка — технологический процесс соединения металлических деталей, существующий уже не одно тысячелетие. Изначально он использовался ювелирами для создания украшений. Ведь известная уже в те времена кузнечная сварка для ювелирного дела не годилась, а процесс пайки металлов при помощи легкоплавких сплавов‑припоев оказался как нельзя кстати. Золото паяли с помощью припоев серебряно‑медных, серебро — медно‑цинковыми, а для меди самым лучшим составом оказался сплав олова и свинца.

По прошествии времени, с развитием электротехники, а затем радиоэлектроники, пайка стала, и остаётся поныне, основным методом монтажа деталей для создания различных схем. Появились роботизированные конвейерные системы, автоматически, без участия ручного труда, выпускающие в час сотни печатных плат и узлов современной аппаратуры, основным методом сборки которых является пайка. Но старый добрый ручной паяльник не утратил своей актуальности и сегодня.

А он за долгие годы претерпел много изменений и усовершенствований.

1. Начиналось все давным‑давно с массивных паяльников‑молотков, нагреваемых на огне или углях. Широко распространённые когда‑то бензиновые паяльные лампы даже имели сверху специальные держатели для нагревания этих молотков. Таким паяльником вполне можно было запаять прохудившийся чайник или самовар. А рыболовы‑любители, самостоятельно изготовлявшие себе всю оснастку в те времена, делали с их помощью блесны и мормышки, обеспечивавшие уловы не хуже современных воблеров и твистеров.
2. В 20‑е годы XX в., когда началось повсеместное распространение радио‑ и электрооборудования, был изобретён паяльник электрический. Поначалу он тоже был похож на молоток, но затем пришёл к своей классической стержневой форме, в которой существует до сих пор.

Он представляет собой ручку из тепло‑ и электроизолирующего материала, через которую проходит электрический провод, соединённый с трубчатым нагревательным элементом, закреплённым на другом её конце. В трубчатый нагреватель вставляется стержень‑жало, с помощью которого, собственно, и производится пайка. В качестве нагревательного элемента традиционно используется нихромовая спираль, намотанная на слой асбестового изолятора. Жало — медный стержень, заточенный на конце соответствующим образом.

3. Классическая конструкция электропаяльника продержалась довольно долго. Она хороша для мощностей нагревателя в диапазоне 25~200 Вт. Но миниатюризация радиоэлектронной аппаратуры поставила перед этими приборами новые требования. Появилась потребность в инструментах небольшой мощности, быстро разогревающихся и позволяющих мгновенно регулировать температуру жала.

Поэтому в традиционном электропаяльнике инерционный нихромовый термоэлемент был заменён на керамический. В таких приборах полое с одного конца жало надевается на разогретый керамический стержень. За счет хорошего теплового контакта и малого теплового рассеяния, жало нагревается практически мгновенно, а измеритель температуры, находящийся от него в непосредственной близости, позволяет установить степень нагрева с высокой точностью.

Кроме того, эти модели паяльников значительно долговечнее обычных, что очень важно для конвейерной сборки радиоаппаратуры.

4. Определённую популярность приобрели паяльники импульсные, в которых жало представляет собой часть цепи вторичной обмотки трансформатора, намотанной очень толстым проводом. Напряжение в такой обмотке очень мало, зато по ней протекает ток силой в несколько ампер, что и приводит к сильному нагреву.

Выполнены они обычно в форме пистолета с тумблером‑курком, позволяющим включить прохождение тока на несколько секунд. Этого достаточно для выхода жала на рабочую температуру. Недостаток таких приборов — невозможность точной регулировки температуры тем не менее для бытового применения они достаточно удобны.

5. Более экзотичным вариантом являются паяльники индукционные, в которых разогрев ферритового термостержня осуществляется высокочастотными индукционными токами. Регулировка температуры в них происходит автоматически за счёт изменения магнитной проницаемости стержня при его нагреве до точки Кюри.
6. Развитием первоначальной идеи нагрева горелкой паяльной лампы стали современные модели газовых паяльников. В них нагревание жала осуществляется газовой горелкой, расположенной прямо в корпусе трубчатого стержня. Газ поступает от заправляемого баллончика, находящегося в ручке.

Они хороши для автономной работы в отсутствие электричества. Жало у таких паяльников легкосъёмное, при его извлечении, прибор превращается в миниатюрную газовую горелку, которой можно производить пайку высокотемпературными припоями.

Как уже говорилось выше, соединение деталей при пайке производится с помощью специальных сплавов металлов — припоев, которых существует великое множество, на все случаи жизни. Но в основном их можно поделить на два больших класса:

1. Низкотемпературные или мягкие . Температура плавления менее 350°C. В свою очередь, делятся на несколько видов:

• Оловянно‑свинцовые . Цифра в их обозначении показывает процентное содержание олова: ПОС‑18 (температура плавления — 277°C), ПОС‑30 (256°C), ПОС‑40 (235°C), ПОС‑50 (222°C), ПОС‑61(190°C), ПОС‑90 (222°C). Для монтажа радиоэлектронных изделий наиболее широко применяется ПОС‑61, или его импортные аналоги, например, 60/40 Alloy. Для остальных применений, в том числе бытовых, не требующих очень высокого качества соединений, используется чаще всего ПОС‑30.
• Безоловянистые — свинцовые (327°C), свинцово‑серебряные (304°C).
• Легкоплавкие — сплавы Вуда (60,5°C), д’Арсэнваля (79,0°C), Розе (97,3°C).
• Специальные , например,для пайки алюминия — Авиа‑1 (200°C), Авиа‑2 (250°C).

Высокотемпературные или твёрдые . Их температура плавления больше 350°C, поэтому они не применяются при работе электропаяльниками.Предназначены для пайки медных сплавов, серебра, стали. Дают очень высокую прочность соединения.

Представлены несколькими классами:

• Медные (1083°C)
• Медно‑цинковые или латунные (830~870°C)
• Медно‑фосфористые (700~830°C)
• Серебряные (720~830°C)

Оловянно‑свинцовые припои наиболее широко используются во многих областях промышленности и быта. Они выпускаются в виде прутков или проволоки. Для применения в монтаже радиоэлектронных изделий используются трубчатые припои в виде проволоки с наполнителем‑флюсом в середине.

Флюсы представляют собой специальные составы, предназначенные для очистки и лужения поверхностей деталей, соединяемых пайкой. Лужение — процесс предварительного покрытия деталей припоем, облегчающее их окончательное соединение. Он является необходимым и рекомендуемым в технологии пайки, т. к. поверхности, покрытые слоями окислов и загрязнений не дадут надёжного соединения с припоем, а, значит, качественного результата паяного соединения. Для удаления таких окислов и загрязнений и применяются флюсы:

1. Некислотные . Самым известным и, пожалуй, до сих пор одним из лучших флюсов была и остаётся обычная канифоль, или очищенная сосновая смола. Ее содержит и большинство специальных флюсов, выпускающихся для применения в радиоэлектронной промышленности. Для пайки электронных схем до сих пор не придумано ничего лучше. Именно канифоль содержится внутри пруткового припоя. Достоинство её в том, что после пайки она легко удаляется и не создаёт агрессивной среды, разрушительно действующей с течением времени на паяное соединение.
2. Химически активные . Содержат кислоты, поэтому требуют тщательной промывки соединения после пайки. Большинство известных составов содержит хлористый цинк. Применяются в основном для соединения изделий из чёрных и цветных металлов.

Чтобы паять с канифолью можно использовать как в первоначальном виде, так и в спиртовом растворе. Из выпускаемых промышленностю составов она содержится в радиотехнических флюсах «ЛТИ‑120», «Канифоль‑гель» и др.

Из активных флюсов можно назвать Ф‑34А, ФСГЛ, «Глицерин‑гидразин» и др.

Вспомогательные материалы

Приступая к пайке радиодеталей, следует тщательно подготовить рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено и иметь хорошую вентиляцию, т. к. при этой работе обычно выделяется достаточно много едкого дыма и газов.

Неплохо иметь в составе инструментов небольшие тиски, лупу с зажимом «третья рука», вакуумный отсос для припоя. Также нужно держать под рукой пинцет, шило, плоскогубцы или утконосы, кусачки‑бокорезы, мелкий напильник или надфиль, кусочки наждачной бумаги, ветошь и губку. Перед началом пайки следует удобно разложить на рабочем месте все инструменты, приспособления и реактивы.

Температура пайки

Температура пайки не должна превышать — 250°C, при пайке радиодеталей нагрев жала не должен подниматься выше 300°C. Паяльник без регулятора температуры может при длительной работе и скачках сетевого напряжения разогреваться до 400°C. Если в составе оборудования нет специальной паяльной станции, желательно для понижения температуры приобрести в магазине электротоваров обычный диммер, используемый для регулировки яркости света. Тем более что при повсеместном переходе на экономлампы, которые с ним не работают, спрос на него, а соответственно и цены снижаются.

У обычного, медного, без специального покрытия жала при пайке, особенно при завышенной температуре, окись меди, образующаяся на стержне, растворяется в смеси припоя и флюса. На рабочем его конце образуются выемки и раковины, из‑за которых как ещё более ускоряется его разрушение, так и ухудшается качество пайки.

Поэтому перед началом работы с паяльником и в её процессе их необходимо удалять. Для этого нужно зачистить рабочую часть жала напильником, придав ему необходимую форму: конуса, плоской отвёртки или скошенного среза.

Включив паяльник в сеть и дождавшись его разогрева, зачищенное до красного медного цвета жало необходимо залудить. Это не так трудно. Достаточно, окунув рабочий его конец в канифоль, расплавить небольшой кусочек припоя, положенный на подставку паяльника или на другую металлическую поверхность.

Затем в расплавленном припое потереть рабочими гранями жала по металлу подставки пока конец стержня не покроется ровным и равномерным слоем припоя. Паяльник должен быть достаточно хорошо разогрет, признаком чего служит легкое и быстрое размягчение, как канифоли, так и припоя.

Как только вы начинаете работать жало паяльника постепенно начинает обгорать, даже если вы всё делаете правильно. Об этом свидетельствует его почернение и покрытие окалиной, поэтому процесс чистки и лужения следует периодически повторять. Для того чтобы не снимать много меди напильником, можно в это время зачищать стержень, потерев его по кусочку наждачной бумаги, разложенной на столе, а потом повторно залудить.

Все это не касается специальных необгораемых стержней. Их нельзя зачищать напильником. Мало того, нужно их никелированный блестящий слой бережно охранять от повреждений и царапин. Тем не менее такие паяльники также необходимо залуживать при работе. А вот для них эта процедура не так проста и требует сноровки.

Для этого нужно их очистить от налёта, образующегося при высокой температуре, сильно потерев о специальную губку, или чуть влажный кусок махрового полотенца, а затем сразу же окунуть в канифоль и в её расплаве, потереть о жало прутком припоя.

Подготовка деталей к пайке

Для того чтобы качественно склеить две детали, нужно их смазать клеем, подождать немного, смазать снова, а затем крепко сжать. То же самое и в процессе пайки: для получения качественного соединения, детали следует сначала залудить — покрыть тонким слоем припоя. Этот процесс требует определённого опыта и знаний. Для каждого вида материала, соединяемого пайкой, существует своя технология.

Лужение — неотъемлемая часть процесса

Выводы большинства радиодеталей для облегчения их монтажа выходят с завода уже залуженными. Тем не менее перед началом установки на плату их следует снова покрыть слоем припоя. Зачищать снова уже не нужно, достаточно, взяв на жало паяльника каплю припоя, равномерно распределить ее по выводам деталей.

Для того чтобы качественно и правильно паять медные провода, следует начать с лужения без изоляции. Их следует предварительно зачистить наждачной бумагой, затем опустив в разогретую паяльником канифоль или, смазав спиртовым её раствором, покрыть расплавленным припоем.

Медный провод в эмалевой изоляции, необходимо предварительно зачистить, убрав покрытие наждачной бумагой или соскоблив лезвием ножа. Для тонких проводов сделать это не так просто. Их изоляцию можно обжечь в пламени горелки или зажигалки, но это значительно ухудшает прочность самого провода.

Можно воспользоваться проверенным способом: положить конец провода на таблетку отечественного аспирина (импортный чаще всего не годится) и прижав разогретым жалом паяльника протащить несколько раз по расплавленному препарату.

Надо сказать, что такая процедура буквально съедает жало паяльника. К тому же при этом выделяется очень едкий дым, вдохнув который можно обжечь дыхательные органы, так что прибегать к этому способу нужно в самом крайнем случае.

Для облуживания деталей из чёрных металлов, бронзы и других необходимо использовать активные флюсы. Для таких соединений не требуются легкоплавкие и высококачественные радиотехнические припои — можно воспользоваться и обычным, более дешёвым, ПОС‑30.

Тщательно зашкурив поверхности перед пайкой, нужно покрыть их флюсом, например, хлористым цинком, хорошо прогреть и качественно облудить места соединений. После этого, ещё раз прогрев вместе обе соединяемые поверхности, пропаять их, крепко прижав друг к другу, и затем зафиксировать до остывания припоя. Чем массивнее детали, тем мощнее нужен паяльник. Во время пайки нужно постараться их не сдвинуть, так как массивные детали долго держат температуру.

Алюминий следует паять специальными припоями с использованием специальных флюсов. Правда, набравшись немного опыта, можно соединить и обычным припоем. Но это проходит только для чистого металла, а многие алюминиевые сплавы очень трудно поддаются пайке.

Рассмотрим технику пайки паяльником подробнее

Радиодетали, подготовленные к пайке нужно вставить в отверстия платы, укоротить кусачками до нужной длины и, прогрев паяльником вместе с дорожкой печатной платы, поднести к ним пруток припоя, а когда капля его растечётся ровным слоем по месту пайки, убрать паяльник и дождаться остывания припоя, стараясь также в это время не сдвинуть детали с места.

Пайку миниатюрных транзисторов и микросхем следует производить особенно осторожно, стараясь не допускать их перегрева. При монтаже чипов лучше всего припаять сначала выводы питания и «земли», дождаться надёжного застывания припоя и только затем, прикасаясь паяльником и прутком припоя на долю секунды, распаять все остальные контакты. Предварительно можно смазать места пайки спиртовым раствором канифоли, это значительно повысит качество соединений.

Главные условия качественной пайки — хорошая зачистка и облуживание перед соединением, хороший прогрев во время него. Припой полуды в месте пайки должен быть полностью расплавлен на обеих деталях — это обеспечит надёжное соединение. Но при этом он не должен быть и перегрет. Мастерство хорошей пайки в том и заключается, чтобы найти тот оптимальный баланс, который обеспечит наивысшее качество работы.

Меры безопасности при пайке

О выделении едких газов при пайке уже было сказано. Место работы должно хорошо проветриваться и вентилироваться. Процесс пайки может сопровождаться брызгами раскалённого припоя и флюса, поэтому следует остерегаться ожогов, а особенно беречь глаза. Лучше всего использовать для этого защитные очки. Да и просто при нечаянном прикосновении открытыми частями тела к раскалённому инструменту можно получить сильный ожог.

Большинство электрических паяльников, кроме батарейных и низковольтных, действуют от сетевого напряжения, поэтому при работе с ними строго обязательно соблюдать все правила электробезопасности.

Не следует разбирать паяльник — потом, после сборки, существует опасность нарушения изоляции и пробоя высокого напряжения на его корпус, а это уже чрезвычайно опасно.

При работе необходимо также следить за проводом питания паяльника. Попадание его на раскалённое жало может вызвать повреждение изоляции провода и риск удара электрическим током. Также это может привести к короткому замыканию и к пожару.

Научитесь правильно работать с паяльником из этого видео

Самое интересное, что все разновидности паяльников, появлявшиеся за все время их существования, находят применение и сегодня.

Как соединить пайкой две массивные детали в полевых условиях, когда электричество недоступно, или нет подходящего по мощности электрического паяльника? Помочь сможет молотковый паяльник, нагретый на костре или с помощью паяльной лампы.

А пылящийся в кладовке старый 100‑Вт электропаяльник, непригодный для работы с современными электронными схемами, вполне справится с ремонтом латунных или бронзовых изделий или украшений.

Тому же, кто увлекается самостоятельным изготовлением ювелирных украшений, незаменимым помощником станет универсальный газовый паяльник‑горелка.