Садоводы каждый год задаются вопросом – когда лучше сажать плодовые деревья и ягодные кустарники , осенью или весной. Каждый сезон обладает своими преимуществами и недостатками.

Рассмотрим детально почему лучше сажать деревья осенью , когда и как производить посадку на своём дачном участке.

Для каждого растения есть свое благоприятное время для пересадки и посадки на новое место.

Разберёмся какие плодовые деревья можно посадить осенью и почему.

Когда с грядки собран весь урожай, пора приступать к посадке саженцев. Это ответственная пора, главное успеть вовремя посадить растения.

Основным плюсом осенней посадки является приемлемая цена саженцев. Осенью выгоднее покупать саженцы : большой выбор свежевыкопанных саженцев, доступная цена, качественный материал легко отличить.

Часто растения продаются с остатками листьев, свежими корнями (которые свидетельствуют о здоровом растении). Осенью некоторые садоводы вместе с саженцами часто демонстрируют плоды, присущие этому сорту, что очень важно для покупателей.

Посадка осенью требует минимум ухода за саженцами на дачном участке. Порой достаточно одного полива, далее осенняя погода и дожди создадут благоприятные условия для саженцев.

Корневая система продолжает расти, несмотря на то, что наступил период покоя. Рост корней продолжается пока температура почвы не опустится до +4 градусов.

Главное вовремя произвести посадку саженцев, чтобы успели сформироваться молодые корешки до наступления устойчивых заморозков. Эти новые корешки с наступлением весны тронутся в рост, даже на 2-3 недели раньше, чем посаженные саженцы весной.

Существенный плюс осенней посадки деревьев и кустарников осенью – отсутствие других работ на огороде и в саду, весной их будет очень много.

В регионах с тёплыми зимами лучше осуществлять посадку осенью, земля не промерзает на глубину залегания корней, молодым деревьям не грозит замерзание и переохлаждение.

Минусы осенней посадки

Гололёд, сильный ветер, снегопад и другие погодные условия могут поломать молодые саженцы.

Основные недостатки:
-- сильные морозы могут нанести вред неокрепший деревьям.
-- грызуны способны повредить саженцы поздней осенью и зимой.
-- молодые саженцы могут попросту украсть во время вашего отсутствия на даче.

Видео – Совместимость плодовых деревьев

Какие деревья и кустарники хорошо приживаются при посадке осенью

Из плодовых деревьев можно выделить зимостойкие сорта груш и яблонь .

Хорошо приживаются также:

Арония, смородина, малина, крыжовник, жимолость, орех, каштан, береза, хвойные деревья.

Избегайте посадки не зимостойких сортов деревьев и кустарников.

Яблони, груши, абрикосы, сливы, персики, черешни, вишни, миндаль.

Не производите посадку саженцев в южных регионах, которые были выращены в северных районах, они не перенесут не свойственные их родине морозов.

Оптимальный период для посадки деревьев и кустарников конец сентября и весь октябрь. При теплой погоде может продлиться и до середины ноября (южных регионах).

Каждый год погода переменчивая, и сроки посадки осенью зависят во многом от погодных условий.

Важно помнить: ориентиром для проведения посадки и пересадки саженцев, служит период покоя растений, который наступает после окончания листопада.

Видео – В какие сроки лучше сажать саженцы плодово - ягодных деревьев

Бывает так, что не получилось произвести посадку осенью. А у вас остались саженцы или покупные саженцы не подлежат осенней посадке – что делать в таком случае?

Хранение в прохладном и влажном помещении (подвале).
- Прикапывание в землю.
- Снегование

Прикапывание в землю - правильно прикопанные деревца хорошо сохранятся и перенесут зиму. Выкапывают канавку глубиной и шириной 30-40 см по направлению с запада на восток. Северная сторона у канавки вертикальная, а южная наклонная по углом примерно 45 градусов. Уложить саженцы на расстоянии 15-25 см друг от друга, корни направлены на север, а крона на юг. Засыпать канавку землей, притоптать и обильно полить водой. Перед заморозками присыпать сухой землей, опилками или опавшей листвой.

Снегование – саженцы хранят на улице. Хорошо упакованные молодые деревья зимуют под достаточным слоем снега, что не допускает снижения температуры для нормального хранения растений.

Хранение в подвале

При невысокой температуре подвальных помещений от 0 до 10 градусов, саженцы отлично хранятся до весны, если хорошо увлажненные корни опустить в песок, торф или опилки. Относительная влажность в подвале должна быть 87-90%. Во время хранения в подвале раз в 10 дней необходимо поливать саженцы.

Видео – Как сохранить саженцы до весны

При покупке саженцев обращайте внимание на их внешнее состояние. Саженцы могут быть с не вызревшими побегами, если их выкопали до естественного листопада.

Деревца с многочисленными листьями могут быть не вызревшими и пересушенными, так как основная потеря влаги идёт через листья.

Плодовые деревья светолюбивы, поэтому выбирайте южные участки для посадки саженцев. Можно высаживать деревья ступенчато – севернее высокорослые, южнее низкорослые и всем будет достаточно света.

Также учтите расстояние до построек и коммуникаций от деревьев, оно должно быть не менее 4,5 м. Производя посадку вы должны знать размеры кроны и корневой системы. Корни взрослых деревьев способны нанести ущерб даже фундаменту.

Совмещайте деревья на участке правильно: вишни хорошо растут по соседству с абрикосом. Орех угнетает все деревья которые растут рядом с ним. Не высаживайте вместе яблоню и персик. Подробнее об совместимости плодовых деревьев смотрите в .

… и при всем при том успех сомнителен

На пороге - зима. На повестке дня - бум зимних посадок. За последние годы для многих ландшафтных фирм зимние посадки крупномеров стали одной из самых доходных статей бюджета. Некоторые фирмы специализируются преимущественно на этом прибыльном занятии. Тем не менее, и многие потенциальные заказчики, и немалое количество специалистов-дендрологов относятся к подобного рода посадкам с большим сомнением. Мы попытались взвесить все "за" и "против".

Показательная деталь: подавляющее большинство занятых в этом бизненсе озеленителей, с которыми нам удалось поговорить, согласились быть достаточно откровенными при условии, что мы не будем называть их имен. "Нам не нужны неприятности", - звучало рефреном… В итоге первый вывод для себя мы сделали достаточно быстро: некоторым людям, сделавшим ставку на зимние посадки, вся правда об этом бизнесе - не удобна. И им есть о чем умалчивать. О чем?

Мы не будем долго интриговать читателя и сразу изложим выводы, к которым пришли в конце концов.

Сажать зимой можно, но…

1) Только по большой нужде и от большого нетерпения.
2) Только при жестком соблюдении необходимых техник и технологий.

И знаете, о чем стараются умалчивать некоторые участники этого бизнеса? О том, насколько качественно и правильно делают они свою работу. Потому что качественная, по всем правилам произведенная, посадка крупномера зимой - дело очень сложное, трудоемкое, требующее большого профессионализма и огромных затрат. А правда заключается в том, что клиент-чайник заплатит те же бешеные деньги как за крупномер, высаженный по всем правилам и с большими затратами, так и за дерево-обрубок, грубо выковыренное из леса и беззастенчиво воткнутое на его участке.

Теперь давайте разберемся в деталях.

Страсть к зимним посадкам - с чего бы это она разгорелась? И как давно? Имели ли, к примеру, обыкновение сажать по сугробам в России до нашей славной эпохи под названием "Хочу!Хочу!Хочу!"?

Обратимся к библии отечественного садоводства - "Русскому огороду, питомнику и плодовому саду" Рихарда Ивановича Шредера (издание 1903 года). Не единожды подчеркивая, что лучшее время для пересадок деревьев в центральной полосе России - весна, автор замечает: "Другой способ, часто употребляемый в России, - пересадка с замороженным стулом" (то бишь - комом земли). При этом Шредер настаивает: зимняя пересадка крупномеров требует особо кропотливой подготовительной работы. "Давно пересаженные или вовсе не пересаженные рослые лесные деревья требуют перед посадкою создания впродолжение 1-2 лет мелких мочковатых корней вблизи ствола."

(Внимание: 2 года только подготовительной работы - для успешной пересадки!)

Хотя… "Можно, пожалуй, допустить пересадку таких деревьев и без предварительной подготовки; но это требует, во-первых - большой осторожности, а во-вторых - громадного труда, и при всем при том успех сомнителен." И дальше: " Я сам пересадил лесной дуб 20см в диаметре на расстоянии 10 километров, с замороженным стулом суглинистой почвы, объем которой равнялся приблизительно 5 кубическим метрам весом около 6500 килограмм, и опыт удался. Другой такой опыт был неудачен: дерево погибло".

Вот так вот: большая осторожность, громадный труд, лично Рихард Иванович Шредер во главе процесса… И при всем при этом - "успех сомнителен". Настанет ли время, когда нынешние энтузиасты сажать зимой возьмут на вооружение немецкую честность и педантичность великого русского садовода и вывесят в своих офисах эту цитату на видном месте? Чтобы заказчик отдавал себе отчет в том, на что он идет.

Попытались мы навести справки по поводу опыта зимних посадок и в СССР. Кое-что нашли. Вот учебное пособие "Питомники декоративных растений" под редакцией Кального и Черенеги, изданный в 1969-м году - в эпоху отказа от всех и всяческих излишеств - скромно трактует на нескольких строках:
"В отдельных случаях крупномерные деревья с комом реализуют и зимой. Для этого их подготовляют к выкопке заранее (осенью) путем окапывания вокруг ствола кольцевой канавой…"

Но, судя по всему, и такие "отдельные случаи" случались крайне редко. Похоже, правильная подготовка зимних саженцев с осени была делом очень накладным для небогатой советской экономики шестидесятых.

О конкретном опыте зимних посадок в СССР мы нашли такое предание. Уже в семидесятых, когда потребовалось посадить взрослые голубые ели около Могилы неизвестного солдата в Кремле, их решено было привезти зимой с другого конца страны. Специально для этого мероприятия были разработаны подробнейшие технологические карты и нормативы, которые детально регламентировали, что и как нужно делать. Именно тогда была расписана до мельчайших деталей технология зимней пересадки крупномерных растений.

Как видим, зимой сажали и до нас. Но сажали очень немного и очень осторожно. Потому что хлопотно, долго… Потому что дорого - одним словом. У нынешнего же бума зимних посадок, как нам видится, есть несколько причин.

Конечно, главная заключается в том, что у части населения России наконец-то появились деньги. Люди, вдоволь намаявшись в бараках, коммуналках и малогабаритках, хотят еще успеть пожить красиво. И готовы на это тратитьтся.

Вторая причина также очевидна. Ландшафтные фирмы, уловив интересную тенденцию на рынке, стали усиленно ее развивать, потому что зимние посадки превращают сезонный бизнес озеленителей в круглогодичный. Появляется уникальная возможность платить рабочим зарплату зимой и тем самым сохранять расползающийся в межсезонье трудовой коллектив.

Ну и третья причина, наконец. Сажать зимой дорогущие большие деревья страшно выгодно, если не заморачиваться дотошными советскими технологическими картами, а ляпать абы как, абы какой посадочный материал, лишь бы дерево вертикально стояло. Даже если договор обязывает заменять в течение года выпавшие растения, ощутиимые прибыли, которые получает недобросовестный озеленитель, перекрывают возможные затрары на его замену.

Таким образом, принимая решение о том, сажать или не сажать крупномер зимой, нужно смотреть на проблему широко раскрытыми глазами. Нужно понимать: да, дерево зимой посадить можно, и определенный положительный опыт в этом деле накоплен. Да, у зимней посадки есть свои плюсы: дерево находится в состоянии покоя, замерзший земляной ком травмируется меньше. Но следует также отдавать себе отчет в том, что правильная зимняя посадка - задача очень сложная технологически. И вы очень сильно рискуете в случае, если ваш озеленитель окажется не вполне добросовестным профессионалом. Если он в целях экономии или по причине элементарного незнания не станет соблюдать всех правил при такой чреватой осложнениями процедуре как зимняя пересадка крупномеров.

Так какие же правила необходимо соблюдать при зимней посадке?

Первое и самое главное: посадочный материал должен быть качественным и правильно подготовленным. Если дерево растет в питомнике, его готовят с осени. Вокруг ствола, на расстоянии 80-120см, прокапывают траншею глубиной до 70 см. Таким образом вырезают прикорневой ком. Если же дерево выкапывается из леса, процедура окапывания проделывается накануне весной, а то и за два года до выкопки (смотри Шредера), чтобы предварительно сформировать компактную корневую систему.

Позже, когда наступят морозы, ком надо подкопать снизу и упаковать в мешковину, стальную сетку или доски - для транспортировки. Задача эта очень сложная технически, если учесть, что дерево, которое предстоит выкопать и упаковать, достигает не менее пяти метров в высоту и весит несколько тонн. Любые "накладки" по ходу дела чреваты впоследствии летальным исходом. Неправильно расчитали объем кома, не так и не тогда дернули, не туда потянули - все, дерево угроблено. Ведь важно, чтобы земля, прилегающая к корням, не осыпалась, чтобы корни (максимальный объем корней!) оставались в родном грунте. И если выкопкой занимаются не профессионалы, располагающие специальной техникой (мощной и дорогостоящей), а "летучие" отряды дешевых рабочих с Ярославки, вооруженные ломами и лопатами, растение, скорее всего, обречено. Причем узнаете вы об этом не в тот момент, когда красивое и стройное с виду, его привезут к вам на участок. И не тогда, когда будете отсчитывать очередную пачку денег за лесного красавца. А гораздо позже - в течение следующего сезона, а то и год-два спустя. Большие деревья, особенно хвойные, могут умирать долго.

Конечно, дерево, выкопанное из питомника, переживет пересадку гораздо легче, потому что у него корневой ком уже сформирован за годы правильного ухода.

Но правда заключается в том, что зрелых высоких деревьев, будь то лиственнных или хвойных, в питомниках Московской области, да практически и по всей России, уже почти не оставлось. Еще буквально 2-3 года назад выкапывали деревья из бывших лесотехнических питомников (где их выращивали для восстановления лесов). Но сейчас и оттуда практически все выгребли. Кое-что еще везут из Кировской, Смоленской, Тверской, Пензенской областей. С Урала, Алтая, из Сибири, из Кисловодска и Нальчика. Последние остатки выбирают из Белоруссии. Но и там копают в основном из бывших лесопосадок, а то и поросту из леса. Деревья с такой "родословной", совершенно не подготовленные к пересадкам, нередко плохо приживаются, тяжело восстанавливаются.

И остается одно - европейский посадочный материал. Выращенный в хороших питомниках, приживается он гораздо лучше выкопанного из леса отечественного. Если четко соблюдена технология перeсадки, процент приживаемости может составить 95-98%. Разве что хуже адаптируются наиболее теплолюбивые породы (белая акация, конский каштан), посаженные в неблагоприятных условиях - например, на участок с сильными ветрами.

Но и с европейским посадочным материалом могут быть проблемы. Ведь кома контейнерных деревьев быстро промерзают на морозе, если до посадки держать их не укрытыми торфом или опилками. А если засыпать торфом с наступлением зимы, как потом выковыривать в нужный момент из промерзшего панциря? Идеальный вариант, когда дерево привозится непосредственно из заграничного питомника сразу под посадки. Но, во-первых, кто будет из-за двух -трех растений фуру гонять? Во-вторых, подгадать точно под посадки привоз очень трудно: растаможка бывает непредсказуемой. Вот и получается нередко: заказчику для зимней посадки предлагается крупномер из европейского питомника, не проданный в сезон в России и простоявший на морозе в контейнере. Корни у него уже давно вымерзли. И сажаете вы себе на участок в этом случае красивого, ухоженного, но - покойника.

Таким образом часто нарушается второе правило зимней посадки крупномеров - дерево нужно правильно доставить на место посадки и вовремя посадить . С одной стороны, дерево зимой перевозить достаточно легко: все физиологические процессы у растения замедлены, испарения нет, корневая система трамируется минимально, промороженный земляной ком не рассыпается. С другой - существует серьезная опасность перемерзания корней. Например, даже самая выносливая ель обыкновенная имеет порог зимостойкости в зоне корней - минус 23 градуса. Ударит 24 - все, дерево умерло. Поэтому очень важно подгадать погоду для транспортировки. Оптимальный вариант - чтобы температура при доставке была около 10 градусов мороза. Если же столбик термометра опускается ниже, корни надо тщательно укутывать.

А по жизни - как еще часто бывает: крупномеры привезут для посадки, и стоят они на площадке неделями. На ветру и морозе. То техники нет, то прораб на другом участке занят, то рабочие запили в нужный момент…К тому времени, как соберутся сажать, все корни у растений давно переморожены.

Ну и конечно, сажать зимний крупномер тоже нужно грамотно. И это - правило номер 3. Любые нарушения при посадке - и у дерева не хватит сил прокормить огромную массу ветвей и листьев.

Хороший профессионал заранее сделает шурфы в местах будущих посадок, чтобы точно знать состояние почвы: какие слои чередуются, есть ли высолы и скопления различных веществ... Очень часто в связи со строительством огромных фундаментов нарушается естественный ток подземных вод, геология земли в целом. В Подмосковье нередко деревья сажают практически в голую глину, вывернутую после строительства котлована. В итоге возникает цепная реакция: вода застаивается у корней - корни не дышат, развиваются слабо - растение едва-едва прибавляет в росте. Но может быть и того хуже: дерево вообще не приживется, если в глине начнется скопление каких-нибудь вредных веществ. Например, сероводорода.

После того, как шурфы сделаны, можно приступить к выкопке посадочной ямы. Но и это в случае зимней посадки оказывается достаточно проблематичным. Вот ведь вопрос: когда копать - заранее осенью или зимой, непосредственно перед посадкой? Кто-то говорит: яму надо копать по осени и засыпать опавшей листвой, что б не промерзала… Кто-то считает: лучше жечь костры и копать зимой после прибытия растения, чтобы размер ямы точно соответствовал размеру корневого кома растения. Одним словом, нужен большой опыт, чтобы все сделать правильноь и быстро: успешно посадить дерево, не переморозив его.

А еще: нужна специальная техника, позволяющая выполнять все вышеописанные работы без повреждения растений. У хороших фирм, специализирующихся на зимних посадках, такая техника должна быть. Без нее вообще не обойтись, если крупномер высаживается на уже обустроенном участке - с цветниками, газонами и живыми изгородями. Поэтому, договариваясь о посадке больших деревьев на своем участке, обязательно выясните, располагают ли люди, которые будут сажать, необходимой такелажной техникой.

Имейте также в виду: правильная посадка взрослого дерва - это еще и установка мощной системы растяжек(растение не должно кренится туда-сюда под тяжестью своего веса); это - обязательная защита штамбов от солнечных ожогов и растрескивания (первые два-три года ваш исполин будет очень ослаблен и всякое отрицательное воздействие может роковым образом сказаться на его состоянии); это - мульчирование приствольного круга щепой, корой или торфяной крошкой (травмированные корни легко могут вымерзнуть в суровые морозы).

Последнее, что нужно сделать при посадке крупномера - подрезать крону дерева. При выкопке растение теряет очень большое количество корней. Оставшихся может попросту не хватить, чтобы прокормить огромную зеленую массу, и тогда дерево начнет сохнуть. Конечно, резать нужно не сразу после посадки, а ближде к весне, до начала сокодвижения и набухания почек.

Но посадка крупномера - это не только посадка, извините за тавтологию. Это еще и правильный послепосадочный уход. Игнорировать его нельзя ни в коем случае. Ведь на новом месте должна прижиться огромная биомасса - ветки, листья, плоды. Задача эта многократно усложняется, если дерево не из питомника, а из леса. Это значит, что при пересадке оно потеряло значительную массу корней. И здесь важны любые нюансы, любые детали. Тщательный и кропотливый послепосадочный уход необходим, по крайней мере, в течение двух-трех лет. А приживаться ваш красавец будет и все 4-5 лет.

И весь этот период дерево будет крайне ослаблено, подвержено нападению различных вредителей и болезней. Например, ель колючая может страдать от короеда. Причем не в первый год после посадки, когда она прекрасно выглядит, а на второй-третий год, когда происходит особенно интенсивное ослабление дерева. Поэтому просто необходимо тщательное наблюдение фитопатологов и энтомологов, профилактическая обработка фунгицидами и инсектицидами. Из-за потери значительной части наиболее активных корней, нарушения водного обмена, крона дерева не дополучает питательных веществ и гормонов, синтезирующихся в корнях. И в результате - снижает выработку гормонов, необходимых для стимуляции роста корней. Поэтому корневую систему дерева надо обязательно обработать веществами, ускоряющими образование корней. Нужны также внекорневые подкормки, способствующими клеточному восстановлению. Поэтому советуем запастись корневином или гетероауксином. Хорошо бы пролить корневую систему и раствором индолил-масляной кислоты.

Ослабленному крупномеру необходимо также притенение в жаркие солнечные дни. Особенно это актуально для хвойных пород. Для затенения применяют щиты или экраны с натянутой марлей, бязью, лутрасилом или специальной сеткой. Лиственным же деревьям необходимо дождевание - обрызгивание кроны водой. Нужно помнить, что в наших условиях в конце апреля - начале мае бывает очень сильная засуха, поэтому особенно тщательно поливать и проводить дождевание следует именно в этот период времени.

Что касается подкормок минеральными и органическими удобрениями, то вопреки расхожему мнению, специалисты по посадке крупномеров считают, что в первые год-два применять их не следует. Ведь для корневой системы это время самое тяжелое, стрессовое, и ни к чему повышать концентрацию почвенного раствора, в условиях которого корни восстанавливаются хуже. Поэтому на первых порах лучше только стимулировать корнеобразование.

В целом же в период адаптации деревья находятся в крайне ослабленном состоянии. У них снижена побегообразовательная способность, листовая пластинка мелкая и часто не имеет должного тургора. У хвойных часть хвои желтеет и опадает, а нижние ветки перестают быть густыми. Новая хвоя на таких деревьях вырастет только через несколько лет.

Пересаженные крупномеры беззащитны перед вредителями и болезнями из-за снижения естественного иммунитета. Декоративность таких деревьев чисто условная. При чем, чем взрослее дерево, тем дольше период адаптации, тем дольше оно нуждается в постоянном уходе. Так что вполне возможно, что в течение ближайших 4-5 лет вы будете наблюдать на своем участке вовсе не того красавца, за которого отвалили бешеные деньги при посадке, но измученное, побитое болезнями растение, отчаянно борющееся за свое выживание.

А в то же самое время деревца, высаженные стандартом 2,5 - 3,5 метра с закрытой корневой системой, неумолимо будут набирать силы и прирост. Они будут выглядеть счастливыми и здоровыми. Будут радостно разворачивать свои кроны: ведь они еще так молоды, и вся жизнь на этом месте в саду у них еще впереди.

Одним словом, мы ни коем случае не говорим вам: " Нет! Ни за что не сажайте крупномеры!" Но мы призываем вас очень ответственно отнестись к таким посадкам, раз вы уж на них решились. По крайней мере, теперь вы знаете, какие подводные камни ждут вас на этом пути, и как грамотно обойти их, чтобы ваше дорогостоящее предприятие завершилось успехом.

Людмила ЕРМОЛОВА, преподаватель ландшафтного дизайна.
Ирина САВВАТЕЕВА, "Питомник Савватеевых"

Зимняя посадка деревьев в последнее время становится все более популярной. Ведь только таким способом можно сажать крупномеры - деревья и кустарники нестандартно крупных размеров. В этом случае вы можете сразу создать красивый ландшафт на своем участке, не дожидаясь, пока подрастут маленькие деревца.

На чем основана зимняя посадка, а точнее сказать, пересадка растений? С приходом осени все жизненные процессы замедляются, дерево переходит в состояние покоя, погружается в глубокий сон. Поэтому оно, в отличие от молодых, посаженых осенью, саженцев, практически не страдает от пересадки. Зимние посадки незаменимы, когда речь идет о пересадке взрослых деревьев. Чем старше дерево, тем сложнее пересадить его на другое место: большая крона, огромная листовая поверхность испаряют за сутки большой объем воды, восполнить который поврежденная корневая система не в состоянии. Зимой же у растения все жизненные процессы замедлены, к тому же листьев нет, а значит, почти нет испарения, и дерево не страдает от иссушения. Поэтому при летней посадке можно использовать деревья лиственных пород не выше 4-5 м, хвойных - 3,5-4 м, зимой же возможна пересадка деревьев высотой до 14 метров.

Деревья для зимней посадки

При посадке зимой лучше всего приживаются лиственница сибирская, ель и сосна. Затем следуют рябина, липа, береза, клен американский, тополь, вяз, клен остролистный. Но и их пересадка допускается при температуре не ниже 15 градусов мороза.

Саженцы при зимней посадке надо брать в питомнике - лишь они имеют хорошо сформированную корневую систему и специально подготовленный для зимней пересадки земляной ком. Для этого в питомнике выбранные экземпляры еще летом окапывают траншеей и заполняют ее плодородной землей. Постепенно обрезанные корни восстанавливаются, и к осени дерево готово к пересадке. Его вновь окапывают и оставляют до промерзания, а зимой перевозят на новое место и сажают в заранее подготовленную яму. Ее размеры зависят от возраста саженца. Так, для саженцев высотой до 1 м копают яму 100х60 см, а для растений более полутора метров - 150х85 см.

Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев

Прежде чем приступать к зимней посадке деревьев, нужно с осени подготовить посадочную яму. Готовя посадочное место, верхний плодородный слой сложите отдельно от нижнего. Затем внесите на дно ямы сухой навоз или перегной и верните плодородный слой почвы. Если почва на участке бедная, то при заправке посадочной ямы ее придется перемешать с перегноем или плодородной землей. Не забудьте про удобрения. Ведь дерево будет расти долго, а внести питание в почву на достаточную глубину - сложная задача. Поэтому сделайте запас на будущее. Лучше использовать комплексные удобрения с полным набором макро и микроэлементов, которые слабо растворимы в воде. Эти удобрения насыщают почву питательными веществами постепенно и поэтому подходят для осеннего внесения. Если же под рукой нет комплексных удобрений, их можно заменить хлористым калием в сочетании с аммонизированным суперфосфатом. Если почвы кислые, внесите раскисляющие материалы (известь, мел, доломитовую муку).

При посадке корневая шейка саженца должна быть заглублена не более чем на 2-3 см с учетом усадки земли в яме. Вынутой землей засыпают яму, а затем мульчируют торфом приствольный круг дерева.

Публикация с подробными разъяснениями технологических приемов посадки декоративных кустарников и деревьев зимой.

Довольно крупные декоративные деревья и кустарники можно сажать не только весной или осенью, но и зимой

Довольно крупные декоративные и кустарники можно сажать не только весной или осенью, но и зимой. По просьбе читателей остановимся на этой теме подробнее. Речь пойдет о растениях в контейнерах. Так вот, эти растения, имеющие хорошо развитую закрытую корневую систему (ЗКС), плотно пронизывающую весь земляной ком, обычно пересаживают в сад в течение всего сезона.

При покупке растения освободите земляной ком от горшка и убедитесь в том, что корневая система хорошо развита и здорова. К сожалению, недобросовестные поставщики могут продавать растения как контейнерные, на самом же деле выкапывают их из почвы питомника или из обычного сада, а то и в лесу, и заталкивают в горшок, обрубая при этом почти все корни. Если, проверяя растение, вы увидите, что корней у него практически нет, откажитесь от покупки - ничего из этого уже не вырастет.

Растения с открытой корневой системой (ОКС) обычно высаживают в грунт весной или осенью. Весной сажают после того, как почва оттаяла, и до развертывания листьев, а осенью - в период листопада.

Если саженцы с ОКС были подсушены, их надо замочить в воде и провести обрезку. Перед посадкой поврежденную часть корней подрезают, а слишком длинные корни укорачивают. Пропорционально обрезке корней обрезают и побеги саженца - на треть или даже наполовину.

Чтобы растение хорошо прижилось и могло нормально питаться, размер посадочной ямы делают значительно больше земляного кома, чтобы затем заполнить яму плодородной землей. На дно ямы нужно насыпать горкой плодородный слой почвы и вбить опорный кол для дальнейшего крепления к нему посаженного дерева. Высота горки определяется опытным путем - нужно рассчитать так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 2 - 3 см выше уровня почвы. Можно воспользоваться примитивным ориентиром уровня почвы - положить на землю через середину ямы рейку.

На горку ставится саженец, его корни при этом нужно тщательно расправить и направить вниз. Плодородную землю в яму засыпают слоями, осторожно приминая каждый слой ногой. После посадки обязательно привязывают ствол растения к, чтобы ветер не раскачивал его. Затем саженец обильно поливают и прикрывают от солнца. Чтобы растение быстрее прижилось, хорошо провести опрыскивание кроны. Кстати, тогда у него и листовые, и цветочные почки будут полноценными. Приживаемость саженца и образование у него корней можно активизировать, добавляя в поливную воду и воду для опрыскивания биорегуляторы роста растений (эпин, циркон, корневин и др.).

В период с ноября по февраль большинство древесных растений находятся в состоянии естественного покоя. Кстати, очень немаловажный момент: поздней осенью и в зимнюю пору при транспортировке и посадке крупных саженцев риск их повреждения намного меньше (в более теплое время года такое случается нередко), укореняются они намного успешнее. Большой размер земляного кома вокруг корней гарантия того, что корневая система останется более полноценной, чем при весенне-осенней посадке.

Сажая деревья или кустарники в зимнюю пору, нужно заранее подготовить посадочные ямы и плодородную почву для их засыпки. Земляной ком заготовленных саженцев фиксируется деревянными щитами, мелкой металлической сеткой или мешковиной, чтобы земля не осыпалась с корней растения во время его транспортировки к месту посадки.

Зимняя посадка деревьев в последнее время становится все более популярной. Ведь только таким способом можно сажать крупномеры – деревья и кустарники нестандартно крупных размеров. В этом случае вы можете сразу создать красивый ландшафт на своем участке, не дожидаясь, пока подрастут маленькие деревца.

Сроки посадки кустов и деревьев в саду

Когда же сажать плодовые кусты и деревья в саду - весной или осенью? Если речь идет о саженцах с открытой корневой системой, основное правило таково: для посадки зимостойких сортов яблони или груши и при посадке кустов смородины, малины, аронии, крыжовника лучшее время - осень (после листопада, за месяц до устойчивых заморозков). В заранее подготовленные посадочные ямы саженцы сажают с конца сентября до середины октября (корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, но хорошо приживаются только при температуре выше +4 °С).

Саженцы (с открытой корневой системой) недостаточно зимостойких сортов яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, черешни, облепихи лучше сажать весной, но при весенней посадке необходимо следить за тем, чтобы почва в саду не пересыхала. Весеннюю посадку проводят как можно раньше, пока почва еще не потеряла влагу, а почки не распустились. Но посадочные ямы готовят в любом случае заранее (для весенней посадки с осени).

Посадку деревьев на холмики ("грядки") .

Если речь идет о посадке саженцев деревьев и кустов с закрытой корневой системой (с земляным комом), растение меньше и делать это можно как осенью, при этом нет необходимости спешить - сроки посадки могут быть растянуты (оптимальные - с середины апреля до середины ноября). Саженцы с листьями лучше высаживать в пасмурную погоду или хотя бы первое время притенять, накинув на крону белую марлю.

После посадки саженцы необходимо хорошо полить, при весенней посадке необходимо следить за влажностью почвы в течение еще 2-3 недель.

Если осенью сроки посадки были пропущены, необходимо прикопать саженцы на зиму. Для этого на самом прикопка саженцев рисунок высоком месте участка (где не застаивается вода и не будет скапливаться холодный воздух) выкапывают канавку (см. рисунок). Северную стенку канавы делают более отвесной высотой 50-60 см, почти вертикальной, южную - пологой. Саженцы укладывают в канавку кроной к югу (чтобы не было солнечных ожогов), присыпают корни рыхлой землей или песком, основательно поливают для уплотнения почвы, при необходимости, добавляют еще земли. Корни одного саженца не должны касаться и переплетаться с корнями другого. При наступлении морозов всё растение присыпают землей, оставив торчать лишь кончики веток саженца (в теплую погоду растения не присыпают полностью, т.к. кора может выпреть). Для защиты от мышей всё укрывают лапником. Зимой снег вокруг прикопанных саженцев утаптывают, создавая дополнительные непроходимые преграды для мышей. Весной прикопанные саженцы (после полного оттаивания почвы) выкапывают и высаживают в подготовленные ямы пока не распустились почки.

Кроме сроков посадки, необходимо соблюсти еще несколько правил, которые позволят вам заложить удачный плодовый сад и избежать ошибок.

Не все знают, что сажать деревья зимой можно.

При посадке зимой лучше всего приживаются лиственница сибирская, . Затем следуют рябина, липа, береза, клен американский, тополь, вяз, клен остролистный. Но и их пересадка допускается при температуре не ниже 15 градусов мороза.

Саженцы при зимней посадке надо брать в питомнике – лишь они имеют хорошо сформированную корневую систему и специально подготовленный для зимней пересадки земляной ком. Для этого в питомнике выбранные экземпляры еще летом окапывают траншеей и заполняют ее плодородной землей. Постепенно обрезанные корни восстанавливаются, и к осени дерево готово к пересадке. Его вновь окапывают и оставляют до промерзания, а зимой перевозят на новое место и сажают в заранее подготовленную яму. Ее размеры зависят от возраста саженца. Так, для саженцев высотой до 1 м копают яму 100х60 см, а для растений более полутора метров – 150х85 см.

Чтобы сажать деревья зимой , нужно действовать так:

Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев:

Прежде чем приступать к зимней посадке деревьев, нужно с осени подготовить посадочную яму. Готовя посадочное место, верхний плодородный слой сложите отдельно от нижнего. Затем внесите на дно ямы сухой навоз или перегной и верните плодородный слой почвы. Если почва на участке бедная, то при заправке посадочной ямы ее придется перемешать с перегноем или плодородной землей. Не забудьте про удобрения. Ведь дерево будет расти долго, а внести питание в почву на достаточную глубину - сложная задача. Поэтому сделайте запас на будущее. Лучше использовать комплексные удобрения с полным набором макро и микроэлементов, которые слабо растворимы в воде. Эти удобрения насыщают почву питательными веществами постепенно и поэтому подходят для осеннего внесения. Если же под рукой нет комплексных удобрений, их можно заменить хлористым калием в сочетании с аммонизированным суперфосфатом. Если почвы кислые, внесите раскисляющие материалы (известь, мел, доломитовую муку).

При посадке корневая шейка саженца должна быть заглублена не более чем на 2-3 см с учетом усадки земли в яме. Вынутой землей засыпают яму, а затем мульчируют торфом приствольный круг дерева.

Посадка деревьев зимой и осенью

Почему крупномеры сажают зимой?

Крупномеры, как и любые растения с закрытой корневой системой, можно сажать круглый год, однако наиболее предпочтительным сезоном является зима.Когда температура опустится до – 8 … - 10 градусов.

В это время дерево наименее чувствительно к внешним воздействиям – оно находится в состоянии глубокого покоя. Благодаря этому резкое изменение среды обитания для него будет не столь критичным. Ком земли в промерзшем состоянии не рассыпается при транспортировке и не требует сложной упаковки, что в разы удешевляет стоимость растения.

С другой стороны, посадка деревьев зимой при температурах ниже –18 -20 градусов может привести к массовому обламыванию ветвей в процессе проведения работ, промерзшая почва требует больших усилий для выкапывания растений и подготовки ям, хотя и эти проблемы вполне решаемы.Зимняя посадка крупномерных растений может быть произведена при соблюдении специальных защитных мероприятий. Следует учитывать, что корни растений в зимнее время промерзают, но такое промерзание происходит постепенно, температура в корнеобитаемом слое выше, чем температура воздуха. Если ком корней во время посадки не защитить и подвергнуть сильному обморожению и обветриванию, то произойдет необратимое иссушение корней, омертвение, что грозит неминуемой гибелью крупномеров. Поэтому во время транспортировки и хранения - даже кратковременного – необходимо укрывать ком.

Также плюсом зимнего срока посадки является то, что используемая при зимней посадке крупномеров тяжелая техника (чаще манипуляторы и автокраны) значительно меньше повреждает промерзшую почву и газон, чем это могло бы быть в теплое время года.

Правила зимней посадки (пересадки) крупномеров

Зимняя посадка взрослых деревьев-крупномеров становится все более популярной. Благодаря этой технологии сад может появиться на ровном месте в считанные дни. Только дело это нелегкое, достаточно дорогое, требующее специального оборудования и профессиональных навыков.Яму под зимнюю посадку можно подготовить поздней осенью или зимой до морозов. Ее ширина должна быть на 30–50 см больше предполагаемых размеров кома, глубина – как высота последнего. С наступлением зимы дно ямы засыпают слоем снега в 15–20 см. Это нужно, чтобы не пришлось долбить мерзлую землю в случае, если яму надо будет расширить или углубить. Дерево, намеченное к пересадке, лучше всего брать в своей или более северной климатической зоне, чтобы не возникла проблема с зимостойкостью. Но допустимо высаживать и некоторые растения, взятые на 200–400 км южнее, такая разница по широте в наших краях не слишком существенна. Лучше всего, если почва вокруг выбранного дерева среднесуглинистая. Приемлемы тяжелые суглинки и глины, а также супесчаные грунты. Но не стоит брать взрослые деревья, выросшие на песках или в горах, – их корни либо уходят слишком глубоко, либо разрастаются вширь, а это значит, что выкопать их с комом невозможно, не повредив корни. К хвойным это относится в первую очередь, ведь для них повреждение корней означает гибель. Форма земляного кома не имеет большого значения - она может быть полусферической или кубической. Гораздо важнее, чтобы его размеры обеспечили безопасность корневой системе. Диаметр кома (при полусферической форме) или длина его стороны (при кубической форме) должны равняться 8–10 диаметрам ствола дерева. Меньшие размеры допустимы для лиственных деревьев на тяжелых глинистых почвах. Обычные в практике размеры кома – от 0,8 до 2 м (длина и ширина) и от 0,4 до 1 м (высота). Имейте в виду, что такой ком будет весить от 500 кг до 3 тонн! Самая ответственная операция - подготовка кома. По очерченному вокруг ствола периметру копают траншею шириной 1–3 штыка лопаты и глубиной на 5–10 см больше, чем высота будущего кома. Копать нужно снаружи от очерченного периметра. Если почва на глубине не промерзла, траншею сразу засыпают слоем снега в 15–20 см. Иначе дно траншеи схватится морозом и к нижней части кома примерзнет грунтовая «юбка», которая будет мешать при погрузке и посадке. Если ком готовят в глубоко промерзшей земле, киркой и ломом ком стесывают до полусферической или конической формы - так поверхность соприкосновения с дном траншеи будет минимальной и его станет легче отделить от грунта. В этом случае траншею засыпают снегом сразу после выкапывания. Недостаточно промерзший ком должен промерзнуть. При средних морозах (–10–15 0С) достаточно 5–7 дней; крепкий мороз (–20–30 0С) сделает свое дело за 2–4 дня; при слабых холодах (–2–5 0С) придется ждать 2–3 недели. После этого траншею полностью засыпают снегом, чтобы избежать оттаивания или перемерзания (в услвиях Украины можно сухими опилками, сухим торфом). Ствол дерева до нижних ветвей нужно обмотать мешковиной, чтобы защитить его от травм. Его вынимают из ямы с помощью передвижного подъемного крана, захватывая стропами за середину кома или чуть выше. Если дно траншеи не промерзло, то ком выскочит как по маслу. В кузове растение закрепляют тросами или ремнями. Если дерево привезли и сгрузили, а на посадку в этот день времени не осталось, ком полностью укрывают снегом. При посадке ком умещают так, чтобы дерево встало строго вертикально. Для этого размеры и профиль дна подгоняют под размеры доставленного кома. Если яма слишком глубокая, в нее подсыпают только талый грунт. (Его можно купить, но проще и дешевле заготовить самим: землю, вынутую при подготовке ямы, не бросать на морозе, а перенести в теплое помещение.) Поверхность кома должна быть вровень с краями ямы или чуть выступать над ними – тогда летом, после проседания почвы, ком сравняется с грунтом. Важно, чтобы его не заглубляли больше, чем на 5 см: образовавшуюся впадину придется выравнивать, в результате чего будет засыпана корневая шейка, что для дерева неблагоприятно. Когда яма мелкая и края кома возвышаются над уровнем земли на больше, чем на 10 см, нужно аккуратно, не повреждая крупных корней, стесать выступающий слой почвы вровень с поверхностью участка. Лучше делать это в теплое время года. Тогда даже если верхние части корней у основания ствола оголятся, дерево не пострадает. Промежуток между стенками ямы и комом также заполняют талым грунтом, уплотняя каждый слой так, чтобы при весеннем оттаивании почва меньше просела. Мерзлый грунт не годится: в нем много воздушных полостей, весной он сильно осядет – и дерево накренится. Поскольку потревоженные ослабленные корни еще не могут прочно удержать пересаженное дерево, до середины апреля, пока земля полностью не оттает, его обязательно нужно закрепить растяжками – тросами или веревками. Их должно быть не менее трех, чтобы они удерживали ствол равномерно со всех сторон. В тех местах, где растение прихвачено растяжками, его надо обернуть бандажами из прочного непротирающегося материала (несколько слоев плотной ткани). Растяжки быстро слабеют, время от времени их нужно перетягивать.