Независимо от того, сами вы будете ставить сруб или наймете людей, вам стоит знать основные нюансы и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса немного отличается, но основные отличия — в соединении углов. Вся остальная технология и особенности остаются такими же.

Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают разными. У всех у них есть достоинства и недостатки, и о них — ниже.

Какие бывают срубы из бревен

Бревна есть ручной обработки — с них вручную (топором, рубанком, другим ручным инструментом) снята кора, форма при этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего диаметра, с другой — меньшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтобы толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такого бревна — исключительно ручная штучная работа. Каждая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс длительный — уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «посадить» на место, при необходимости подработать паз и/или чаши (снова откатить и исправить, если необходимо). Долго…

Калиброванные или оцилиндрованные бревна проходят обработку на специальном станке. Из него они выходят одинаковые по все длине. Делают их стандартными — какого-то определенного диаметра. Сразу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что потом остается — собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются быстро. Но не все их любят: есть свои недостатки.

При обработке бревна на оцилиндровочном станке, снимается большая часть лубочной древесины, самый плотный и прочный слой. В результате оцилиндрованные бревна более подвержены поражению грибками, насекомыми и заболеваниям. Все это «лечится» соответствующей обработкой и хорошей просушкой. Тем не менее, для некоторых этот фактор важен.

Независимо от типа бревна сборка сруба ведется на уплотнитель. Это мох, джут, льноватин. Они могут быть в виде волокон — пакли, но удобнее работать с нарезанным в виде ленты войлоком. Утеплитель прокладывают поверху бревна, закрепляют обычно скобами из строительного степлера. Тщательно выстилают чашу, тоже закрепляя полосы. Уложенный сверху венец прижимает утеплитель и он закрывает возможные щели. Сразу добиться идеального заполнения невозможно, оставшиеся зазоры заполнятся позднее, при конопатке сруба.

Срубы из бруса — виды и особенности

Собирают срубы и из бруса. Он имеет более правильную форму — грани его ровные или относительно ровные, что облегчает отделочные работы. Брус бывает трех видов:

Как видите, идеального материала нет. Выбирать надо взвешивая все плюсы и минусы, учитывать цену не только на сам материал, но и на стоимость его укладки, принимать во внимание сложность отделки. Так строганный брус — самый дешевый вариант. Но если вы планируете стены оставить без обшивки, приводить их в порядок — ровнять, шлифовать — самостоятельно долго и сложно, а с участием наемных работников — дорого.

Цены на срубы

Немного о цене куба стройматериала и толщине стен. Если смотреть цену за куб, то бревно стоит намного дешевле. Но на сруб из бревна требуется намного больше стройматериала по кубатуре: оно имеет округлую форму и по факту толщина стен намного меньше диаметра. А если вы берете брус сечением 200*200 мм, то и стена у вас будет именно 200 мм. Так что реально разница в затратах на стройматериал получается не настолько и большой.

Второй момент — квалификация рубщиков и, естественно, оплата за их труд. Если сборка сруба своими руками не входит в ваши планы, то за услуги по рубке чаш и сборке стен из бревен вы заплатите больше. Особенно дорого обходится сборка бревен ручной рубки. Как уже говорили выше, каждая чаша прорисовывается и рубится «по месту», а это требует высокой квалификации и занимает много времени. Чащи же бруса режутся по шаблону — он вырезается из фанеры, обводится и вырезается, причем чаще всего — бензопилой. Тут квалификация, конечно, тоже нужна, но она значительно ниже.

Есть еще один вариант — заказать готовый сруб на деревообрабатывающем предприятии. Вы даете им проект, они привозят вам «конструктор» с готовыми чашами. Каждый элемент пронумерован, их только надо сложить по заданной схеме. Только один нюанс: если вы или нанятая вами бригада начали сборку сруба, и видите, что элементы «конструктора» не садятся, остаются больше щели, проверьте себя еще раз. Не начинайте корректировать чаши (особенно при большом расхождении). Скорее всего вы неправильно уложили бревна/брус. Если есть какая-то схема, еще раз перепроверьте, или позвоните на предприятие, где вы заказывали сруб. Пусть вам еще раз все расскажут. Обычно такое расхождение — это именно неправильная укладка венцов, а не недобросовестные производители.

Большие щели — скорее всего результат ошибки при укладке венцов

На что собирают

Бревна или брус не просто складывают одно на другое, их скрепляют между собой. Без крепежа нельзя. В процессе сушки и бревна и брус «крутит». Установленный крепеж удерживает их на месте, не давая сильно развернуться. Если же крепежа нет, венцы вываливаются внутрь или наружу — зависит от направления преобладающих сил. Чаще всего это наблюдается на фронтонах, в стенах, где есть окна, двери.

Крепежные элементы могут быть металлическими или деревянными. Проще, естественно, с металлическими — их не надо заготавливать и с ними привычнее работать. Но металл не изменяется в размерах, а древесина усыхает. В результате сруб не садиться при усушке, а «повисает» на шпильках. Это приводит к образованию больших щелей между венцами. Так что металлические шпильки допустимы только при сборке сруба из клеенного бруса: он не усыхает. Гвозди же вообще использовать нельзя. Не для сруба они.

Также не рекомендуют использовать и куски арматуры, пружинные узлы и вообще, любой металл. Древесина проводит пар, и на металле он будет конденсироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями (быстрое окисление и разрушение металла, а на ржавом металле древесина очень хорошо «зависает», еще одна болезнь — размножение грибков во влажной среде). Так что если решили собирать деревянный сруб, его собирают на деревянный крепеж.

Нагеля

Из дерева делают нагеля и шканты. Нагеля — это длинные тонкие бруски круглого, треугольного или квадратного сечения. Чаще используют круглые, под них сверлятся отверстия чуть меньшего диаметра (на 1-2 мм меньше диаметра нагеля), в которые бруски забиваются. Под треугольные или квадратные необходимо подбирать диаметр сверла большего размера, а сверлить им будет очень непросто.

Длина нагеля высчитывается в зависимости от сечения бруса: высоту трех венцов умножают на 0,8. Если у вас брус 200*200 мм, то три ряда — это 600 мм, после умножения получаем 600 мм * 0,8 = 480 мм. Такой длины должны быть нагеля.

Самый популярный диаметр/сечение нагелей — 25 мм или 30 мм. Делают их из твердых пород древесины — березы или дуба. Отлично противостоит силам кручения ель, так что и ель можно применять. Если следовать нормам СНиПа, то нагеля должны иметь влажность не выше 12%, в них не должно быть сучков и других недостатков, перед применением их обязательно обрабатывают антисептиками/антипиренами.

Ставят нагеля отступив от края бревна/бруса 200-600 мм, а потом через каждые 1,5-2 метра в шахматном порядке. Ставятся они строго вертикально, посередине бревна/бруса. Чтобы при усушке древесины венцы не повисли на крепеже, отверстия под них сверлятся на 2-3 см глубже. Чтобы проще было отследить глубину отверстия, на сверло наматывают полоску малярного скотча или яркой изоленты. По ним и ориентируются. Тогда даже при значительном уменьшении размера сруб будет садиться ровно.

Сборка сруба на нагеля — схема установки

При забивании нагелей важно контролировать усилия и бить строго сверху: чтобы не треснула древесина. Чтобы «заходили» в отверстия они проще, их окунают в масло (можно в отработку).

При сборке сруба из бруса или бревна технология работ такая:

• Первые два три ряда крепятся нагелями, расставив их через требуемое расстояние.
• Далее укладываются еще два венца и скрепляются с верхним рядом предыдущего пакета. Только нагели теперь сдвигаете, чтобы они не попали один на другой, а шли в шахматном порядке.
• Далее снова кладут два венца и связывают их с верхним брусом предыдущего пакета (тоже со сдвигом).

Теперь немного по ценам на нагели. Они обычно продаются поштучно. Цена зависит от размеров и вида древесины, но однозначно можно сказать, что они дорогие. Чтобы сэкономить, люди покупают черенки для грабель (они имеют подходящий диаметр), нарезают их на куски нужной длины и используют. Только обратите внимание, что сучки и другие дефекты древесины надо вырезать.

Еще дешевле — купить доску подходящей древесины (сухую, сорта «элит» без сучков и дефектов) и распилить ее на бруски требуемого размера. Например, можно купить доску 50*25 мм, сделать из нее бруски 25*25 мм, нарезать на куски требуемой длины, края слегка заострить. Если не считать затрат времени, такой подход самый малобюджетный.

Шканты

Сборка сруба на шканты менее популярна, так как требуют больше времени. Они скрепляют только два венца, так что работы с ними больше.

Под каждый шкант надо вырезать отверстия, в верхнем и нижнем бревне. Установить заготовленные крепежные бруски, потом аккуратно сверху «надеть» верхний венец. Работа точная, долгая и тяжелая.

Порядок сборки сруба

На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обычный рубероид, но в современном исполнении он очень ненадежен, рвется уже через несколько лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высоким уровнем вод или при большом количестве осадков, желательно сделать комбинированную гидроизоляцию: сначала фундамент промазать битумной мастикой, на нее наклеить гидроизол. Для надежности — можно в два слоя (второй тоже на битумную мастику).

Перед укладкой бревен или бруса их необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы потом планируете , его лучше не обрабатывать: обработанная древесина требует в разы больше усилий при шлифовке. С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недоступны. Если их не обработать, пока древесина не просохла, могут завестись грибки или она потемнеет. , а вот грибки — это уже хуже. Тем более для сруба бани, где периодически будет высокая влажность. Выход тогда — промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.

После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается собственно сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается первый венец, проверяется его геометрия — перемеряются диагонали, проверяются углы. Потом его крепят к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтобы они были утоплены). Далее — по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.

Первые венцы без особых проблем укладывают руками. С набором высоты становится все сложнее поднимать бревна. Решается проблема просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перебрасываются через стену. Они продеваются под бревно/брус, которые надо поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).

Ставят сруб сплошными стенами — без окон и дверей. Их вырезают после того, как стены выгнаны полностью и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет достаточно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для нормальной просушки оконные и дверные проемы необходимы.

Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (прибивают фиксирующий бурс, который держит венцы в неподвижном состоянии). После того, как проем вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит проем, и к которому затем крепится рама двери или окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Если будете вырезать проемы, окосячку установите обязательно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше — загнанный в паз брусок. Только еще раз обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения. То есть, его просто забивают в паз. Если вы оставите проемы незакрепленными, бревна/брус скорее всего уйдут в разные стороны и вы станете обладателями таких стен, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это долго и сложно.

При этом сами двери и окна не ставятся: необходим сквозняк. Если вы хотите предотвратить посещения, затяните двери сеткой, мембраной, забейте проемы досками накрест, но воздух должен проходить.

После того, как стены выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата используют верхний венец. При необходимости в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно оставить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только крепить мембрану надо по всем правилам: начинать снизу, продвигаться вверх, полотна укладывать захлестом одного на другое, с проклеиванием стыков двусторонним скотчем. Крепить скобами с широкой спинкой из мощного степлера.

Оцилиндрованное бревно проходит многоступенчатую обработку, которая делает его очень удобным для монтажа: диаметр одинаковый по всей длине и соединительные элементы тщательно проработаны на производственной площадке. Услуги профессиональных строителей стоят дорого, а с этим материалом вполне можно справиться самостоятельно, поэтому сборка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками позволит значительно сэкономить.

Типы бревенчатого дома

Оцилиндрованный сруб собрать своими руками можно всего за несколько дней, но для этого необходима максимально качественная обработка поверхности брёвен и соединительных чаш. Поэтому приобретать этот материал нужно в крупных компаниях, которые обладают достаточной производственной мощностью и нормальным техническим оснащением, чтобы справляться с заказами на высоком качественном уровне.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо уложить обработанные брёвна по схеме с соблюдением строительной технологии. Есть несколько вариантов возведения бревенчатого сруба:

Последовательность действий при монтаже

Как собрать сруб своими руками: работа начинается с создания проекта, который можно найти в готовом виде или разработать с нуля. После того как будет выбрано место на участке, его нужно очистить от мусора и различных зелёных насаждений, после чего возводится фундамент. Для построек такого типа чаще всего выбирается ленточное основание, которое закладывается по периметру дома и в местах расположения перегородок.

Когда основание полностью высохнет и застынет, можно переходить к монтажу стен по технологии. Компании, изготавливающие оцилиндровку, предлагают клиентам приобрести стеновой комплект, состоящий из пронумерованных древесных стволов, обработанных антисептиками.

Сколько собирают сруб? - Непосредственно работы могут занять всего несколько дней, но после завершения строительства здание оставляют на период усадки. Полноценный процесс длится не менее года. В течение этого периода постройку нельзя протапливать, так как из-за разницы в температурах древесина может начать трескаться.

Как собрать готовый сруб из бревна своими руками- последовательность этапов работы:

Зная, как собрать оцилиндрованный сруб, можно достаточно быстро возвести прочное и тёплое здание, которое прослужит много лет. Когда уложен последний венец и установлены балки перекрытий, можно приступать к установке стропил и монтажу кровельной системы. Деревянный дом отлично сочетается и выглядит гармонично с различными материалами для кровли.

Отделка

Часто говорят о том, что строение из оцилиндровки не нуждается в дополнительной отделке, так как дерево красиво само по себе. Отчасти это верно: естественный рисунок и цвет древесины очень привлекательны, и закрывать их какими-либо другими материалами не стоит, а стена не нуждается в выравнивании.

И всё же совсем без отделки оставить дом из оцилиндрованного бревна не получится, так как живому материалу необходима полноценная защита от разрушения: дереву угрожают биологические и физические негативные факторы. Есть несколько типов отделочных работ:

Дом из оцилиндровки – это один из распространённых и востребованных видов загородного строительства. Его можно построить из готовых элементов без привлечения профессионалов и тем самым значительно сэкономить. Это отличный выбор и для дачи, и для постоянного проживания.

Сборка сруба своими руками +Видео. Деревянный сруб использовали еще во времена Руси. Даже сейчас, несмотря на то, что есть огромное количество разнообразнейших строительных материалов, деревянные дома необычайно популярны. Такой дом без сомнений можно называть экологически чистым, а по прочности он не будет уступать кирпичному и каменному дому. Построить и выполнить сборку сруба своими руками вполне реально, если вы будете знать технологию монтажа, а также все нюансы сборки.

Чтобы узнать, как выполнить сборку сруба, следует для начала сделать проект дома, подготовить дерево и выбрать требуемый тип .

Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.

Каждый ряд из бревен, которые идут по периметру, называю венцом, а нижний ряд является окладным венцом. Конструкция по углам будет образована путем соединения бревен с выступами других, и если дом представлен лишь наружными стенами, то он будет назван четырехстенковым, а если есть перегородка изнутри, то пятистенковым срубом с соединением бревен изнутри по Т-образу. Для строительства такого дома вам потребуется древесина лиственной или хвойной породы дерева, и желательно, чтобы деревья были срубленными недавно. Если деревья срубили в зимний период, в них будет меньше влаги. Предпочтение отдают именно хвойной древесине, в идеале это должна быть сосна.

Для того, чтобы построить сруб, потребуются бревна с диаметром в 25 см. если вы проживаете в местности с теплым климатом, подойдет бревна с диаметром в 2 см. Материал обязательно должен быть качественным, не иметь гнили и червоточины.

Строительство сруба можно разделить на несколько основных этапов:

Итак, для сборки сруба из бруса своими руками следует выбрать технологию. На данный момент 3 основных – это канадская, русская и норвежская. Первые два вида основываются на том, чтобы использовать оцилиндрованные бревна, а норвежская технология на использовании бревен, отесанных с двух сторон. Такие технологии между собой отличаются по подходу к изготовлению заготовок и укладыванию древесины.

Но все же, какую бы вы ни выбрали технологию, требуется тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать одинаковые по диаметру бревна.

Под сруб из дерева подойдут следующие типы фундамента:

• Столбчатый – он подойдет для маленьких домиков, но при возведении требуется тщательный расчет.
• Фундамент глубокого закладывания – является самым дорогим фундаментом, который используют для строительства громоздких построек с гаражным и подвальным помещением.
• Мелкозаглубленный. Считается самым лучшим для дома из сруба, и такая технология идеально подойдет для любого грунта, а еще является экономичной и надежной.

Как правильно выполнить сборку

Для начала снимите кору со срубленного дерева и нарежьте его на бревна с одинаковой длиной, которая требуется для стен + 1 метр припуска. Если в наличии нет бревен с одинаковой длиной, то получить их можно при скрещивании более коротких бревнышек методом «гребня-паза». Учтите, что первый венец сруба обязательно должен быть сделан из высококачественного и, главное, цельного материала. Бревна, которые предназначены для выполнены внутренних работ, следует обтесать с обеих сторон.

Сборку сруба из оцилиндрованного бревна можно выполнить двумя следующими способами:

1. При помощи нагелей из древесины.
2. При помощи гвоздей.

Первый способ предпочтительнее, так как площадь соприкосновения бревен и нагеля больше, а значит, конструкция будет скреплена надежно. Соединение нагелей производится в шахматном порядке, и между ними расстояние должно быть не больше, чем 200 см. Если же вы выполняете сборку при помощи гвоздей, то следует правильно рассчитать их длину. При толщине стен в 10 см длина гвоздя должна быть хотя бы 25 см. Учтите, что шляпка гвоздя должна быть глубоко утоплена в древесине, иначе будет усадка материала.

Когда фундамент подсохнет, его поверхность стоит устелить таким материалом для гидроизоляции, как рубероид. После этого можно начинать укладку первого венца из самых толстых бревнышек. Для того, чтобы он был прочнее, используйте поперечные брусья-прокладки. Их и нижний венец следует хорошо покрыть гудроном и антисептиком. Между нижним окладом и фундаментом следует закрыть зазоры при помощи бетонного раствора и кирпича на заранее уложенный слой рубероида.

Чаще всего бревна по углам соединяют по методу «в чашку» или «в лапу». В первом случае предполагается обвязка на углах с припуском бревен, а во втором без припусков. Метод «в чашку» подойдут для круглых бревен, а второй подойдет и для обтесанных, и для круглых бревен. Учтите, что второй метод даже экономичнее, так как лишняя древесина не остается на углах. При сборке следует контролировать, насколько ровные углы и вертикальные стены.

самый верхний венец называется мауэрлатом, и он служит в качестве опоры для кровли. Верхний венец нужно делать их качественных и крепких бревен. Для окон и дверей нужно оставить соответственные проемы, но их можно выпилить и после того, как возведете сруб. Такой метод даже предпочтительнее, так как при строительстве конструкции у вас получится обеспечить равномерную нагрузку на фундамент, а это будет означать, что дом не будет перекошенным.

Обрабатывание стен + внутренние работы

После того, как сборка сруба своими руками будет завершена, следует проконопатить стены мхом, паклей или войлоком. Вы можете использовать искусственные материалы, сделанные на основе настоящего каучука. Такие материалы будут герметично закрывать щели между бревен, за счет чего стены получат монолитную и полностью гидроизолированную конструкцию. Начинать конопатить поверхности можно снизу и при помощи таких инструментов, как конопатка и молоток. Такую процедуру следует выполнять по всему периметру, так как если вы будете конопатить отдельные стены, то строение может быть перекошенным. Когда обработка наружных стен будет окончена, можно начинать конопатить внутренние поверхности.

После этого древесину следует покрыть антисептиками. Обязательно следует обратить древесину антипиренами в тех местах, где будет установлен камин, печь и в зоне дымохода. Такие процедуры помогут в существенной мере продлить срок эксплуатации дома. В завершении следует сделать укрытие из гидроизоляционных материалов. Такая процедура должна проводиться 2 раза в год, чтобы сначала дом дал естественную усадку, а после поддерживать в том же состоянии. Когда стены готовы, можно начать монтаж крови и выполнять внутреннюю отделку помещения.

Как правило, качественную древесину следует отшлифовать и покрыть лаком, и для этого можно использовать цветное/прозрачное покрытие. Если вы хотите сделать современный дизайн в интерьере, то внутренние стены можно обшивать при помощи деревянной или гипсокартона, но для начала позаботьтесь о монтаже электрических проводов. Электрические провода обязательно следует изолировать.

Срубы из дерева вообще не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка такого утеплителя, как пенопласт между облицовочным материалом или стенами не требуется. При большой необходимости можно использовать в качестве утеплителя минеральную вату.

Полы в срубе делают из досок с толщиной в 4 см – их нужно плотно уложить друг к другу, после закрепить, отшлифовать и обработать по всему периметру стен. при желании можно покрыть пол лаком, а после постелить ламинат.

Достоинства дома из сруба

У деревянного сруба, сделанного своими руками, есть много преимуществ:

Итоги

Деревянный сруб – это одно из самых экологичных строений. Такой дом будет в прямом смысле «дышать», так как сквозь натуральную древесину происходит постоянный воздухообмен. За счет оптимальных показателей влажности в деревянном срубе даже полезно жить!

Срок эксплуатации подобных домов намного больше, чем даже у самых добротных строений. Каркасные конструкции, в которых брусья пропитаны антикоррозийным и пожароустойчивым составом, могут стать отличным жильем для нескольких поколений семьи. Интересно, что теплопроводность сруба в 2,5 раза меньше, нежели у дома, построенного из кирпича, а это обеспечивает тепло внутри дома зимой и приятную прохладу летом. Наружные стены сруба не нуждаются в утеплении.

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком. Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — . В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.

Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.
Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, тоже проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.

Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.

Продолжение читайте в следующей статье — вот .

Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.

Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.

Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.

Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.

Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.

Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.

Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.

При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.

Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.

Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.

Осадка и просушка сруба

До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.

Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.

Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.

При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.

Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.

Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).

Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.

В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о