Сегодня подавляющее большинство населенных пунктов нашей страны связано системой коммуникаций, максимально удовлетворяющих любые потребности населения. Обеспечение жителей пресной водой осуществляется посредством централизованного водопровода, трубы которого простираются на тысячи километров. Однако в ряде случаев доступ к системам подачи воды может быть частично или полностью ограничен. Но даже в том случае, если ваш дом подключен к водопроводу, периодически могут возникать перебои в его работе из-за аварий на подстанции. Да и качество воды, подаваемой через централизованную систему, зачастую не соответствует требованиям потребителя. Альтернативным источником чистой пресной воды для владельцев частных домов и дач может стать колодец. Это сооружение на протяжении многих веков было одним из важнейших стратегических объектов, обеспечивающих наших предков живительной влагой. На сегодняшний день колодцы не столь актуальны, однако многие дачники просто не могут представить свой участок без этого автономного источника воды.

Для того, чтобы построить колодец на даче своими руками, необходимо обладать определенными знаниями и строительными навыками. Как и любой другой вид работ, процедура постройки колодца имеет свою специфику, о которой мы и попытаемся рассказать в этой статье.

Немного информации о грунтовых водах

Посредством колодцев осуществляется доступ к грунтовым водам, которые образуются за счет проникновения в почву атмосферных осадков и поверхностных вод. Источником грунтовых вод выступает первый от поверхности земли водоносный пласт, который подпирается снизу водоупорным слоем. Такой пласт не испытывает давления, поэтому отдаваемые им подземные воды безнапорные. Таким образом, уровень воды, устанавливающийся в шахте колодца, обычно соответствует верхней границе водоносного слоя.

Существует еще и так называемая верховодка – подземные воды, располагающиеся очень близко к поверхности земли на водоупорном слое. Как правило, она образуется в период обильных атмосферных осадков и исчезает во время засухи. Верховодка не пригодна для водоснабжения, так как образующая ее вода еще не успела отфильтроваться грунтом и поэтому слишком загрязнена. Шахту колодца необходимо изолировать от верховодки.

Выбор места для колодца

Перед тем, как приступить к строительству колодца своими руками, следует провести разведочные мероприятия с целью определения наличия и глубины залегания водоносного слоя. Самым показательным в этом случае будет уровень воды в расположенных по соседству колодезных шахтах. С большой долей вероятности характеристики грунта и водоносной жилы на вашем участке будут идентичными. Если же поблизости нет колодцев и скважин, то, скорее всего, придется обратиться к гидрологу. Дать однозначный ответ о присутствии подземных вод в конкретном месте поможет бурение разведочной скважины, однако это достаточно затратная операция, и не каждый на нее согласится.

Конечно, существует масса косвенных признаков, свидетельствующих о том, что на небольшой глубине есть подземный источник. С высокой долей вероятности никаких проблем не возникнет при строительстве колодца неподалеку от естественных водоемов. Явным признаком наличия грунтовых вод могут являться и частые подтопления погреба или подвала в период таяния снегов. Однако все эти признаки не дают 100%-ной гарантии, а, значит, существуют определенные риски.

При выборе места для колодца на даче необходимо руководствоваться и здравым смыслом. Такие источники загрязнения грунтовых вод, как помойные ямы, скотные дворы, уборные должны находиться минимум на 25-метровом удалении от будущей постройки. Не рекомендуется строить колодец на берегах водоемов и склонах оврагов.

Нужно ли разрешение на строительство колодца на даче?

Согласно статье 19 Закона РФ «О недрах» владелец земельного участка имеет право построить колодец на первый водоносный горизонт без согласования с какими-либо инстанциями. Однако в некоторых регионах могут действовать местные законы, регулирующие данную сферу, поэтому перед началом работ не мешает ознакомиться с региональным законодательством. В любом случае владелец дачного участка должен обеспечить безопасность проведения работ, а также соблюдение требований по охране окружающей среды.

Техника безопасности

Работы по строительству колодца своими руками сопряжены с риском получения травм. В этой связи не стоит пренебрегать следующими простейшими мерами предосторожности:

• работники, спускающиеся в шахту колодца, обязательно должны одевать защитные каски;
• устройство для подъема ведер с грунтом должно быть надежным – веревки должны обладать необходимой прочностью, крепления стоит периодически проверять.

Устройство колодца

Любой шахтный колодец состоит из следующих основных частей:

• оголовок – элемент колодца, возвышающийся над землей;
• ствол – непосредственно сама шахта колодца от оголовка до статического уровня воды;
• водоприемная часть – заполненная водой часть колодца.

Различают следующие виды конструкции колодцев: неполная, полная и полная с зумпфом. Неполная, или несовершенная конструкция предполагает, что дно колодца находится выше верхней границы водоупорного слоя, а, значит, заполнение шахты водой происходит как через донный проем, так и через боковые стенки. Полный, или совершенный колодец опирается своим дном на подстилающий пласт, а вода в шахту поступает только через боковые стенки. Колодец с зумпфом предусматривает углубление шахты в водоупорный пласт с целью получения дополнительного резервуара для воды.

Одним из способов увеличения объема подводной части колодца является расширение участка шахты, находящейся ниже статического уровня воды. В результате образуется так называемый шатер. Обычно его делают при высоте водоносного слоя более 2-3 метров.

Для индивидуального использования чаще всего выбирают несовершенную конструкцию колодца, так как она наиболее проста в изготовлении и полностью покрывает суточную потребность. При этом шахту колодца не сильно углубляют в водоносный пласт, так как нижележащие воды практически не участвуют в подпитывании колодца. Площадь поперечного сечения шахты также стараются делать минимальной, потому что выигрыш от ее увеличения незначителен, а трудозатраты и расход материалов могут возрасти в разы.

Дно несовершенного колодца, как правило, выкладывают тремя слоями гравия или щебня, образующими донный фильтр. Для самого нижнего слоя, толщина которого обычно составляет не более 100 мм, используют самые мелкие камни. Каждый последующий слой формируется из более крупных зерен, нежели применяются в предыдущем (размер в 6-8 раз больше). Иногда на дно колодца укладывают доски с отверстиями, а уже сверху на них насыпают фильтрующий слой гравия. Подобная конструкция имеет смысл в том случае, если водоносный пласт сильно разжижен и вода прибывает обильно.

Из какого материала сделать колодец на даче

Чаще всего для формирования ствола колодца используют деревянный сруб или бетон. Реже используются кирпич и натуральный камень. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки.

Дерево – широко распространенный материал, легко поддающийся обработке. Оно используется для строительства колодца с незапамятных времен. Изготовленный по технологии деревянный сруб может прослужить несколько десятилетий, а то и века. Из дерева можно соорудить колодезную шахту любой формы и размеров. Деревянный колодец может стать не только источником питьевой воды, но и декоративным элементом, который дополнит ландшафтный дизайн участка, придав ему очарование старины. К недостаткам срубов из дерева отнесем их достаточно высокую стоимость и сложность монтажа.

Бетонные колодцы обладают хорошими прочностными характеристиками и также достаточно долговечны. К недостаткам использования бетонных колец следует отнести высокую вероятность нарушения герметичности в месте стыков, в результате чего в шахту может попадать грунт из верхних слоев почвы. Укладка раствора между кольцами не всегда помогает в решении этой проблемы. Еще одним минусом является большая масса колец, практически исключающая возможность их монтажа без использования специального крана. Выход из ситуации – монолитное бетонирование ствола с использованием опалубки.

Инструмент для строительства колодца

Несмотря на быстрое развитие технологий, в настоящее время существует не так много устройств, которые могли бы существенно облегчить строительство классического колодца. В большинстве случае основная работа будет выполняться старым дедовским способом. Приведем перечень того инструмента, который обязательно пригодится:

• лопата (желательно саперная);
• лестница для спуска в шахту;
• ведра для выемки грунта;
• устройство для поднятия ведер;
• переноска с удлинителем для освещения шахты;
• насос для откачки воды.

Кроме вышеперечисленных предметов в зависимости от типа колодца может понадобиться масса других инструментов. Например, сборку деревянного сруба трудно представить без топора, молотка, ножовки, электродрели, специального сверла под отверстия для нагеля, электрорубанка. Для колодцев из бетона, кирпича или камня придется готовить цементный раствор, поэтому здесь не обойтись без специальной емкости и шпателя. Список инструмента, скорее всего, расширится в разы, когда вы приступите непосредственно к самой процедуре изготовления колодца своими руками.

Строительство деревянного колодца на даче

Итак, вы решили построить колодец на даче из дерева. С чего начать? В первую очередь надо определиться с породой древесины. Наиболее востребованным материалом по-прежнему является дуб — он обладает необходимой прочностью и долговечностью. Находящийся в воде дубовый сруб может сохранять свою целостность в течение нескольких десятилетий, надводная часть начнет разрушаться не ранее, чем через 20-25 лет.
Чуть реже для сооружения шахты колодца применяют граб, лиственницу, ольху, осину, вяз. Другие породы либо не отличаются долговечностью, либо придают воде неприятный запах или горьковатый привкус.

Деревянные бревна (или брусья) для будущего колодца должны быть тщательно отобраны и определенным образом подготовлены. Не допускается использование гнилого леса, а также зараженной грибком или плесенью древесины. Перед сборкой заготовки рекомендуется тщательно просушить. Не стоит оставлять их на длительное время на улице, так как под воздействием солнечных лучей и атмосферных осадков они могут растрескаться.

Колодезный сруб можно собрать из цельных бревен, бруса или пластин (разрезанных пополам бревен). Как правило, сечение шахты представляет собой квадрат со стороной 700-1400 мм. Для постройки целесообразно использовать бревна диаметром 150-200 мм, брус 150х150 или пластины из бревна диаметром 200-220 мм. Сруб сначала собирается наверху, венцы размечаются. Затем осуществляется разборка и монтаж непосредственно на месте.

Венцы сруба необходимо тщательно подогнать для обеспечения герметичности конструкции. Сторона заготовок, обращенная внутрь сруба, не должна иметь заусенцев, трещин, отщеплений. Для устранения всех дефектов ее рекомендуется обработать электрорубанком. В углах венцы сопрягаются в лапу без остатка с коренным шипом или без него. Соединение венцов между собой осуществляется посредством нагелей.

Монтаж деревянного сруба

Установка колодезного сруба в шахту может осуществляться тремя способами:

• возведением конструкции со дна;
• наращиванием сверху с постепенным опусканием сруба;
• наращиванием снизу.

Первый способ используется в том случае, когда глубина шахты невелика (до 6 м), ее стенки достаточно прочные и риск их обрушения минимален. Работы начинаются с выкапывания ямы на всю глубину будущего колодца. Затем на дно устанавливается рама-основание и уже на нее монтируются все последующие венцы. Чтобы избежать вероятного обрушения стенок шахты во время проведения работ, их можно временно укрепить.

Опускной способ применятся при большой глубине колодца. Первоначально выкапывается шахта глубиной 3 метра или чуть более, затем в ней собирается сруб методом наращивания со дна до тех пор, пока он не будет выше уровня земли на 3 венца. Далее производится осаждение сруба путем подкапывания под ним грунта. Сначала грунт удаляется посередине сторон сруба, а в освободившееся пространство устанавливаются подкладки. Далее подкапываются углы и подкладки выбиваются. Таким образом, происходит постепенное осаждение сруба. Если вдруг конструкция застряла в шахте, то осадить ее можно с помощью ударов, наносимых по верхнему венцу. В случае, если это не помогает, сверху на сруб ложится тяжелый груз, для которого предварительно делается настил из досок. Если предпринятые действия успехом не увенчались, сруб наращивается снизу.

Методика наращивания сруба снизу заключается в том, что по всей длине колодца через каждые 4-5 венцов делается венец в «пальцами», которые закладываются в специальные горизонтальные выемки в грунте. Выступающие за габариты сруба «пальцы» в выемках поджимаются кверху и затем подклиниваются. Благодаря им сруб надежно фиксируется в стволе шахты колодца, давая возможность продолжать наращивание конструкции вниз. Подобный способ монтажа сруба не всегда применим. Например, в рыхлом грунте невозможно сделать достаточно прочные заклады для «пальцев».

Настоящей бедой для строителей колодца могут стать плывуны. Они постоянно намывают на место только что вынутого грунта новые массы породы, тем самым значительно снижая скорость выполнения работ. Изолировать шахту колодца от плывунов можно с помощью шпунтов – стенок из досок, скрепленных между собой при помощи уголков. В зависимости от интенсивности плывунов конструкция шпунтов может быть самая разная. В каждом конкретном случае придется искать свой рецепт.

Вообще при строительстве колодца нередко возникают внештатные ситуации, требующие принятие нестандартных решений. И если вы уж решили построить колодец на даче своими руками, то в ходе проведения работ будьте готовы применить все свои знания и смекалку.

Бетонный колодец на даче своими руками

Колодец из бетона можно построить тремя способами: монолитным литьем с установкой наружной и внутренней опалубки, укладкой друг на друга уже готовых бетонных колец, сборкой конструкции из бетонных пластин.

Монолитное литье используется не так часто ввиду большой трудоемкости работ. При этом заливаемая бетонная смесь должна быть приготовлена с использованием качественного цемента и гравия определенной фракции. Обычно для приготовления бетона цемент, песок, гравий замешивают в пропорции 1:2:3. Для армирования используют арматурную сталь.

Бетонный каркас, получаемый в результате заливки, осаживают опускным методом, постепенно удаляя из-под него грунт до тех пор, пока он не достигнет водоносного слоя. Для облегчения посадки нижней части ствола придают форму конуса, либо оснащают ее специальным башмаком с ножами.

Колодец из бетонных колец – пожалуй, наиболее востребованная в настоящее время конструкция. Как правило, для ее сооружения используются готовые заводские кольца, однако при желании кольца можно сделать и самостоятельно. Наращивание колодезного ствола происходит двумя способами, которые знакомы нам по монтажу деревянного сруба. В первом случае кольца выкладываются с самого дна уже готовой шахты путем укладки друг на друга, во втором – конструкция постепенно осаживается по мере выемки из-под нее грунта.

Независимо от выбранного способа монтажа стыки между бетонными кольцами нужно заделывать. Обычно швы прокладываются пенькой, а потом тщательно замазываются цементным раствором. Для придания конструкции большей прочности бетонные кольца дополнительно скрепляются между собой стальными скобами или накладками. Они не дадут разойтись каркасу в том случае, если при осаждении одно из колец вдруг окажется зажатым грунтом.

Этап рыться участка колодца в водоносном слое является чуть ли не самым сложным в ходе всего строительства, так как вода может прибывать очень быстро, да и температура воздуха на глубине существенно ниже, чем на поверхности. Для откачки жидкой массы из зоны копки можно использовать дренажный насос.

При строительстве колодца на даче из бетонных пластин используется та же методика, что и при монтаже деревянного сруба. Пластины кладутся на раствор и скрепляются по углам.

Колодец из кирпича или камня

Для строительства колодцев нередко используют натуральный камень и красный кирпич. Ствол шахты при этом чаще всего делают круглым с диаметром 0.7-1 м.

Наиболее подходящими природными материалами для каменного колодца являются песчаник, плотный известняк и сланец. Перед тем, как приступить к строительству, необходимо отобрать подходящие камни – они должны быть примерно одинакового размера. Это позволит осуществлять кладку ровными горизонтальными рядами с небольшими швами. Толщина стенки колодца из бутового камня должна быть не менее 350 мм. Чтобы предохранить конструкцию от разрыва ее следует армировать. Внутреннюю и внешнюю стороны каменного колодца рекомендуется оштукатурить цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:2. Снаружи допускается использование вместо раствора жирной глины.

Кладка кирпичного колодца выполняется тычковым способом по радиусу с обязательной перевязкой швов. Толщина стенки – 250-370 мм. Так как наружные швы получаются более широкими, чем внутренние, необходимо внимательно следить за их заполнением. Чтобы колодец получил правильную округлую форму, в ходе выполнения работ следует использовать шаблон. Вертикальность конструкции необходимо проверять с помощью отвеса – это, кстати, касается и других типов колодцев. Для придания кладке большей прочности ее армируют стальной проволокой, которая укладывается через каждые 3-5 рядов. Если планируется наполнение шахты водой через боковые стенки, то необходимо в нижней части кладки сделать окна для установки фильтров.

При выполнении кладки «снизу» наружную поверхность шахты придется штукатурить по мере ее наращивания. Качественно выполненная наружная штукатурка значительно уменьшит ущерб от воздействия грунтовых вод, а, значит, долговечность колодца существенно повысится. Для удобства последующей чистки колодезной шахты можно сразу закладывать в конструкцию металлические скобы, образующие лестницу. Внутреннюю поверхность колодца из кирпича обычно штукатурят уже после того, как он полностью выложен.

Создание отмостки для колодца

Отмостка является важным элементом конструкции колодца. Она призвана защитить шахту от стекания в нее поверхностных вод. Часто вокруг колодца делают глиняный замок, который сверху зашивается бетоном или железобетоном. Подобная отмостка обладает рядом недостатков, делающих ее использование нежелательным. Во-первых, бетонная поверхность, несмотря на всю свою прочность, подвержена образованию сколов и трещин, через которые грязная воды с поверхности может проникать в колодец. Во-вторых, при формировании бетонной отмостки между ней и шахтой колодца, как правило, образуется жесткая связь, которая зимой в результате вспучивания грунта может привести к отрыву верхнего кольца от нижнего (в случае с колодцем, выложенным бетонными кольцами). В итоге между ними образуется щель, через которую поверхностные воды будут попадать внутрь колодца.

Альтернативой жесткой выступает мягкая отмостка, лишенная всех вышеперечисленных недостатков. Рассмотрим ее структуру на примере того же колодца из бетонных колец. Для формирования отмостки по периметру колодца делают углубление шириной до 1.2 метра. Далее яму засыпают песком и утрамбовывают. Сверху укладывают гидроизоляцию, заводя ее на верхнее кольцо и надежно фиксируя. Крепление гидроизоляции осуществляют посредством металлической ленты, которая прижимается к кольцу с помощью дюбелей. Оптимальным гидроизоляционным материалом является пленка, используемая для утепления фундамента зданий. Полученную отмостку сверху засыпают слоем гравия или выкладывают плиткой.

Стоит обратить внимание на то, что отмостку вокруг колодца лучше делать после полного осаждения грунта, которое обычно наступает не раньше, чем через год после окончания строительства шахты.

Как оформить оголовок колодца

Создание оголовка является заключительным этапом строительства колодца на даче. Верхнюю часть можно оформить самыми разными способами. В большинстве случаев возводят деревянный домик с крышей, которая будет защищать колодец от загрязнения. Неотъемлемым элементом такого строения является ворот, предназначенный для ручного подъема воды из колодца при помощи ведра. Конечно, если вода подается в дом при помощи насоса, можно обойтись и без ворота, однако в случае возникновения неисправности вы рискуете до ее устранения остаться без живительной влаги.

Ниже приведены несколько вариантов исполнения верхней части колодца. В каждом конкретном случае выбирается такой вариант, который обеспечивает максимальное удобство монтажа исходя из типа шахты колодца. Немаловажным является и то, насколько выбранная конструкция вписывается в ландшафтный дизайн дачного участка.

На каждом дачном участке в различных целях расходуется много воды, больше всего требует полив. Не всегда рядом имеется природный источник, поэтому садоводы устанавливают бак для дождевой или привозной воды.

Решая вопрос о питьевой воде, рассматривают два варианта: строительство колодца или бурение скважины. Оба устройства питаются от глубинных горизонтов.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Встречаются: грунтовые, межпластовые, артезианские воды – они все располагаются над водоупорами.

Водонепроницаемый слой грунта, именуемый водоупором, состоит из жирных глин. Вода, медленно просачиваясь через него, хорошо очищается. Рыхлый слой грунта, называемый водоносным горизонтом, состоит из гальки, песка, пористого известняка:

• Грунтовые воды залегают по верхнему слою глины. Они не имеют защиты сверху, наполняются выпавшими осадками, легко загрязняются, редко удовлетворяют требованиям питьевых стандартов. Большинство старых питьевых источников построено с расчетом на них.

При устройстве глубоких питьевых колодцев этот горизонт необходимо проходить насквозь, шахту от него изолировать.

• Межпластовые воды размещаются между двумя водоупорами, им свойственны высокое качество, отсутствие загрязнений, иногда повышенная минерализация. Добываются трудно, располагаясь в уровне 15 метров и более.

• Артезианские воды находятся на глубине от 50 до 250 метров в слое пористого известняка.

Сравнение видов колодцев

Артезианская – буровая скважина, выполненная для забора глубинной воды, находящейся под давлением. Стоимость ее строительства зависит от геологического строения местности, глубины, диаметра обсадной трубы, может составить сотни тысяч рублей.

Скважина надежна, долговечна, имеет высокую производительность, обеспечивает хорошее качество воды. Если встречается повышенное содержание железа, требуется дополнительная очистка.

Важно! До устройства скважины производят оформление лицензии на право пользования недрами.

Колодец является самым простым устройством водоснабжения, способным давать до 200 л/час. Обычная глубина его — от 5 до 15 метров и определяется расположением водоносного слоя. Колодец, построенный своими руками, обходится гораздо дешевле других вариантов водоснабжения.

Строительство требует больших усилий, жизненного опыта, серьезного отношения, начиная от выбора места, заканчивая правильным содержанием.

Чтобы вода была хорошего качества, при обустройстве колодца не пришлось копать лишнего или бросить, не дойдя до водоносного слоя, нужно провести тщательную подготовительную работу.

Определяясь, до каких горизонтов копать, нужно учитывать, что для питья и приготовления пищи грунтовые источники пригодны редко, если не применять дорогостоящую систему фильтрования. Наилучшими являются межпластовые воды, залегающие на доступной глубине. Самой чистой и дорогой является артезианская вода.

Правильная постановка задачи такая: роем до межпластового горизонта на уровне 10-15 метров. Если вода встретится выше – повезло. Не обнаружится на уровне 15 метров – переходим к варианту скважины.

Поиск воды

Задачей является определение места расположения питьевого источника исходя из следующих факторов:

• наличие загрязняющих объектов на участке и вблизи;
• информация по колодцам соседей;
• произрастание вблизи ивы, ели, ольхи. Туман по утрам, кочковатость местности;
• карты подземных источников района;
• мнение специалистов по биолокации.

Метод биолокации достаточно распространен. Считается возможным почувствовать место близости подземных линз или родниковых жил человеку с помощью лозы или рамок из металлического прута.

Перед поиском воздерживаются от приема пищи, алкоголя. Существует благоприятное время суток для поиска, в том числе от 5 до 6 часов утра, и нежелательное – от 18 до 19 часов. С лозой или рамкой устанавливают контакт, чтобы она воспринимала мысленные распоряжения. Если под землей находится источник – лоза склоняется к земле, концы рамок стремятся к перекрещиванию.

Даже располагая перечисленными сведениями, нельзя быть полностью уверенным в результате предстоящих работ. Но чем лучше произведен сбор информации, выше настроенность на результат – тем реальнее шанс получения вкусной питьевой воды.

Гидрогеологи признают только результаты разведочного бурения, посредством которого добывается полная информация о количестве, качестве, глубине залегания воды.

Общепризнанным является метод вертикального электрического зондирования грунтов. Пропуская электрический ток через слои грунта, исследуют их неоднородность, зависящую от насыщенности водой, пористости, расслоения.

Подготовка к строительству колодца

Для продуктивной работы заранее подготавливают:

• оборудование (тренога, блок, лебедка ручная шестеренная грузоподъемностью 1 тонна, перфоратор, насос грязевый, тележка);
• инструмент (кувалда, лом, лопаты — штыковая, совковая, ключи — разводной, переставной);
• приспособления (бадья, корыто, лестница веревочная, пластины соединительные, ведра);
• изделия, материалы (бетонные, сыпучие, веревка пеньковая, канат, цепь, крепеж);
• средства защиты (каска, фал страховочный, пояс монтажный, газоанализатор, вентилятор, фонарь).

Выполнять строительство можно одному, что потребует продуманной организации труда. За один световой день реально углубление шахты с установкой одного кольца. При работе втроем – до трех за то же время.

Строительство колодца

До того, как копать колодец, дожидаются благоприятного времени. Таким является сухой период конца лета – начала осени, когда грунтовые воды опускаются вглубь. Их минимальный уровень наблюдается при растущей луне, находящейся в созвездии Рыб. Этот период благоприятен отсутствием верховодки – прохождение и гидроизоляция шахты не составит проблем. Если колодец рыли в это время – высокая вода будет всегда.

Важно! Решая сложную задачу, как выкопать колодец своими руками, заранее нужно быть готовым к различным осложнениям при строительстве, таким как: непроходимые камни, попадание плывунов.

Определив место, производят разметку котлована, добавляя 15 см к диаметру бетонного кольца – изделия, которым предстоит набирать шахту. Начальную часть котлована отрывают на глубину 75 см. Устанавливают первое изделие с возвышением над уровнем земли равным 15 см. Его располагают горизонтально, без перекосов.

Поверх укладывают пеньковую веревку, по ней устанавливают второе изделие. Заранее заготовленными пластинами толщиной 6–8 мм в четырех местах их соединяют посредством болтов диаметром 10–12 мм. Сверления выполняют через отверстия пластин. Дальнейшее углубление котлована производят, находясь внутри шахты. Сначала удаляют грунт посередине, после чего откапывают периметр. Кольца осаживают, пока над поверхностью снова не останется 15 см.

В этом положении снова укладывают пеньку, устанавливают третье изделие, устраивают соединение. Первые четыре кольца будут располагаться в обводненной зоне – пенька служит хорошим изолятором от попадания загрязненных вод помимо фильтра. Последующие стыки уплотняют цементным раствором.

Важно! Соединение первых четырех колец пластинами обязательно. Это предотвращает их перекос, смещение при попадании на плывун, делает работы в глубине безопасными.

Соединением колец часто пренебрегают, так как из-за этого вся зона работ поднимается на 1 метр над поверхностью земли. Можно устраивать для накладки пластин приямок глубиной 1 метр и настил над ним.

Отрицательный опыт колодезных мастеров перенимать не следует. Когда приходится все решать и исполнять самому, задачу как сделать колодец своими руками нужно выполнять, применяя безопасные приёмы.

Продолжают наращивать шахту кольцами до появления признаков водоносного слоя – влажного грунта. При этом состоянии устраивают перерыв перед прохождением водоносного слоя, которое является тяжелой работой. Прохождение ведется при интенсивном притоке воды, заключается в непрерывной погрузке и выемке мокрого грунта, оно может составить несколько метров. Его результатом является посадка первого кольца по нужному уровню. Существенно облегчает работы грязевый насос. Шахту накрывают крышкой, сутки выдерживают.

Замеряют уровень воды – считается достаточным 1,5–2,0 метра. Воду полностью откачивают, отсыпают донный фильтр: слоем 15 см – мелкий, слоем 40 см – крупный щебень. При необходимости под ним предусматривают дощатый дырчатый настил. Снова дожидаются наполнения. Уровень над фильтром 1,0–1,5 метра является приемлемым.

Зазор вокруг шахты засыпают смесью песка со щебнем. Сверху по периметру кольца черный грунт вынимают по ширине 1-2 метра, устраивают глиняный замок. Он отводит проливы, осадки за пределы шахты, где они опускаются до водоносных горизонтов, подвергаясь естественной очистке.

Специальных колец для объектов питьевого назначения заводы бетонных изделий не производят. Формы для изготовления перед заливкой бетоном смазывают нефтепродуктами, что приводит к образованию пленки на воде. Во избежание этого многие предпочитают готовить кольца самостоятельно, смазывая формы парафином или воском.

Стыковочные поверхности изделий заводского производства обычно выпускают без кольцевых выемок – выступов, фиксирующих от смещения. При самостоятельном изготовлении их предусматривают, кольца монтируют выступами вверх, предотвращая проникновение песка. Уложенная пеньковая веревка герметизирует стык.

Безопасность проведения работ

Соблюдение правил техники безопасности способствует решению задачи, как построить колодец на даче своими руками, не допустив травматизма. Площадку вокруг шахты освобождают от лишних предметов, её горловину ограждают барьером из досок, чтобы ничто не упало на голову.

Работы внизу производят в каске. Перед началом проверяют прочность каната для подъема бадьи. При глубине более 6 метров забойщика обеспечивают поясом, страховочным фалом. Ежедневно проверяют исправность подъемных приспособлений, механизма самоторможения. Перед спуском контролируют качество воздуха. О подаче бадьи забойщика оповещают.

Важно! Для продуктивной работы в шахту необходимо подавать свежий воздух. Для этого прибегают к вентилятору или подъёму – опусканию открытого зонта.

Пользование колодцем

Чистота – обязательное требование для питьевого источника. Его снабжают крышкой от попадания листьев, насекомых, осадков, мусора. Шахту осматривают с мощным фонарем, оказавшиеся внутри предметы извлекают. Воду забирают регулярно, чтобы не застаивалась, после длительного простоя вычерпывают полностью.

Стенки ежегодно очищают ото мха, подтеков, воду дезинфицируют с последующим удалением. Работы проводят вдвоем, при спуске обязательны страховка сверху, проверка наличия газов.

Применение ворота является оптимальным, когда потребность воды невелика, система водоснабжения отсутствует. Бадью поднимают воротом, разливают по ведрам. Если поступление большое, вода хорошего качества, то устраивают систему питьевого водоснабжения дома от источника.

При высоте подъема до 8 метров насос устанавливают внутри дома возле накопительного резервуара. При высоте более 8 метров – на дне шахты. Соединительный трубопровод прокладывают траншейным способом ниже глубины промерзания грунта. На этом же уровне устраивают выход из шахты, ввод в дом.

Обустройство колодца

Разрешив вопрос, как сделать колодец на даче своими руками, задумываются о том, как сделать сруб для колодца своими руками. При этом не жалеют времени и материалов для его украшения. Расположенный на видном месте, он будет предметом гордости хозяев участка. Часть шахты выше земли, учитывая зимние холода, снаружи утепляют, обшивают досками. Перекрытие над кольцом устраивают с утепленной съемной или открывающейся крышкой.

По сторонам шахты вкапывают деревянные столбы, на которые устраивают широкий двускатный навес. К ним крепят ворот, сделанный для подъема бадьи. По лицевой стороне обшивки навешивают полку под два ведра. Территорию поверх глиняного замка засыпают песком, вымащивают или сооружают бетонное покрытие.

Колодец из покрышек

Одним из объектов, которые учитывают при определении места для строительства питьевого источника, является канализационная система дачного дома. Ее наружная часть включает отводную трубу, очистные сооружения из двух герметичных отстойников, дренажного устройства. Расстояние от них до питьевого источника выдерживают не менее 25 метров.

Каждый отстойник устраивается из двух бетонных колец, установленных по бетонной плите, перекрытых крышкой. Дренажный колодец выполняется из автомобильных или тракторных покрышек глубиной 4 метра. Очищенная канализационная вода просачивается через его днище. Такую систему, рассчитанную для постоянного проживания и пользования, можно без очистки эксплуатировать более 20 лет.

Колодец из покрышек можно просто построить с целью дренажа стоков от бани и летней кухни или извлечения воды хозяйственно-технического назначения. В качестве питьевого источника он не годится по причине отсутствия герметичности, малой глубины.

Строительство из покрышек в прочных грунтах ведут по упрощенной схеме – сначала необходимо вырыть колодец, затем опустить подготовленные шины. При выявлении слабых осыпающихся грунтов выкапывать котлован, укладывать шины следует поэтапно. При любых грунтах их фиксируют между собой проволочными стяжками. По днищу устраивается фильтр из двух слоев щебня, поверху – глиняный замок. Шахта предварительно засыпается смесью песка со щебнем.

Строительство такого неглубокого сооружения из покрышек своими руками является несложным делом, доступным большинству дачников.

Декоративный колодец

Благоустраивая дачный участок, стараются украсить его уютными зонами для приятного времяпровождения. Некоторые любители создают стилизованные под старину деревенские уголки с тыном, подсолнухами, колодцем.

Чтобы построить такой декоративный колодец своими руками, нужно проявить немало вкуса. Если он обдумывается и создается вместе с детьми, то является впоследствии предметом общей гордости. Неплохо совместить его навес с крышей беседки или скамейки.

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

• каким водозаборным источником они пользуются;
• на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
• достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем - воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

• должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
• должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
• должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 - деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырытьдеревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

• рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
• роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
• устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
• для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
• выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
• под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
• пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
• сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
• подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
• «тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
• повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
• появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
• дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 - колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием. Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

• копаем шахту, не углубляясь более 3м;
• на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
• соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
• под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
• окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
• убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
• продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
• в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

Прежде чем начать рассказ непосредственно о строительстве колодца, считаю необходимым объяснить суть того, к чему мы стремимся – образно говоря, за чем «охотимся».

А охотиться мы будем за водой. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта подземную воду достаточно условно можно разделить на три группы.

Верховодка

Само название говорит о том, что эта вода залегает на небольшой глубине (не более 4 метров от поверхности). Она образуется в основном из атмосферных осадков, которые скапливаются в небольших углублениях, низинах и постепенно просачиваются в почву до водоупорного пласта.

Запасы такой воды обычно небольшие, а в засушливое время и зимой она, как правило, исчезает. Однако после обильных дождей может снова появиться. Проходя в поверхностных слоях, верховодка насыщается разными нежелательными минеральными и органическими примесями, вредными бактериями и микроорганизмами. А поскольку залегает неглубоко, то не успевает очиститься (отфильтроваться).

Эта вода непригодна для питья и приготовления пищи. И никакие, даже самые хитроумные и дорогостоящие фильтры не способны довести ее до такого состояния, чтобы ее без опаски можно было употреблять в пищу. Верховодка годится лишь для полива и банно-хозяйственных нужд.

Грунтовая вода

Эта вода накапливается на глубине до 40 метров, но чаще всего встречается на глубине 6–10 метров. Она залегает на водоупорных (водонепроницаемых) пластах, состоящих в большинстве своем из плотных, жирных глин, суглинков и спрессованных песчаников. Грунтовая вода состоит как из атмосферной влаги, просачивающейся на эту глубину, так и из воды, поступающей сюда через толщу земли из окрестных рек, озер, болот.

Потоки грунтовой воды есть практически всюду, вопрос в том, насколько обильны ее запасы, каково качество и на какой глубине она находится. Именно эта вода питает подавляющее большинство колодцев.

И хотя гений Эпохи Возрождения Леонардо да Винчи утверждал: «И бывает вода то кислой, то острой, то терпкой, то горькой, то сладкой, то густой или жидкой, то вредной или гибельной, то целебной или ядовитой», в нашем случае (с учетом требований Государственного стандарта на питьевую воду) вода должна быть бесцветной, прозрачной, без вкуса и запаха. Так что гений гением, а истина (то бишь качество питьевой воды) дороже…

Поскольку рельеф водоупорных пластов (то есть пластов, через которые вода не может просочиться вглубь земли) различен по структуре, накапливающаяся в них вода образует разные по объему водоносные горизонты. Причем чем глубже от поверхности находится такой пласт, тем чище в нем вода. Грунтовая вода, проникая в шахты колодца, обычно устанавливается на том же уровне, на котором она находится в породе. От физики не убежишь – работает закон сообщающихся сосудов.

Артезианская вода

Об этой воде я расскажу вам, хотя для колодцев она и недоступна, поскольку залегает на глубинах от 50 до 100 метров. Располагается артезианская вода под давлением, между двумя водоупорными пластами. При вскрытии такого пласта вода очень часто поднимается в шахте до поверхности земли. А иногда вырывается из недр фонтаном.

Артезианская вода очень холодна, нередко минерализована. Она есть везде, ее запасы почти безграничны, уровень всегда постоянный и не зависит ни от времени года, ни от погоды. Однако добыча артезианской воды с больших глубин – дело исключительно трудное и технологически сложное, потому под силу лишь специализированной организации.

Меня просто смешат авторы книжек, которые на полном серьезе подробно описывают инструментарий и технику бурения артезианских скважин. Причем называют свои «труды» не иначе как «практическое руководство». Дело в том, что дачнику или группе дачников и даже садоводческому товариществу эту работу не осуществить при всем желании и энтузиазме – настолько хлопотное это дело. Поэтому им такие «практические руководства», увы, не помогут.

Буровики-профессионалы работают по своей производственной инструкции, потому им тоже такое «руководство», как говорится, до лампочки.

Однако подобные литературные труды без всяких изменений кочуют из издания в издание, не принося абсолютно никакой пользы. Разве что авторы получают гонорар.

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» - это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.
2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.
3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.
4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.
2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.
3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.
4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

Чистка колодцев — видео

Как почистить колодец на даче своими руками с помощью насоса.

Не может выполнять свою основную функцию, поэтому специалисты рекомендуют не спешить с покупкой первого попавшегося. Вас должно интересовать также не только количество, но и качество жидкости, так как от этого будет напрямую зависеть ваше здоровье. Чаще всего домовладельцы стараются получить автономность от водоканала, изготавливая колодцы или скважины на участке.

На фото — дачный автономный источник водоснабжения из ж/б колец

Кроме того, они дают возможность экономить значительные средства в дальнейшем. В данной статье мы расскажем о видах колодцев для дачного участка, их особенности и способы изготовления.

Виды

Есть два основных типа – шахтные и ключевые. Рассмотрим их подробнее:

Ключевой

Восходящий тип требует минимальных затрат, прост в изготовлении и не нуждается в особой эксплуатации. Отличается тем, что вода фактически сама выходит на поверхность. Вам остается лишь сделать небольшое углубление и поставить сруб. Фильтром на дне колодца будет слой мелкой гальки с песком толщиной от 150 мм. Сруб нужно устанавливать так, чтобы его нижняя часть была расположена ниже уровня подъема жидкости. Также в нем необходимо изготовить сливное отверстие, которое и дает воде подниматься до нужной высоты, и в тоже время не «уходить» из колодца. Обязательно предусмотрите крышку, защищающее сооружение от осадков и мусора. Второй вариант – нисходящий: Напоминает первый, однако вода в нем по качеству хуже. В нижней части сруба устанавливают фильтр для очистки жидкости от примесей. Установка сруба такая же, как и в ключевом варианте. Данный тип колодца имеет ограничения по установке, которое связано с местами выхода ключа на поверхность, что очень часто является неудобным. Поэтому для автономного водоснабжения они используются крайне редко.

Шахтный

Напоминает вырытую в глубину шахту Ø300-1500 мм. Материалом для строительства может быть: древесина; кирпич; камень; бетон. Колодцы разделяют на: мелкие – до 3 м глубиной; средние – от 4 до 9 м; глубокие – от 10 м. Обычно выкапывается вручную. Каменный колодец изготавливают из бутового камня, гранита или доломита. Кирпичный – из хорошо обожженного (это очень важно) кирпича. Хорошо себя показал пережженный кирпич-железняк, который почти не пропускает воду. Вяжущим раствором для кладки является портландцемент, для улучшения качеств которого нужно добавлять присадки. Использование ж/б колец Ø800-1200 мм увеличивает срок эксплуатации сооружения до полувека. Их установка несложная. Один из главных вопросов — сколько стоит вырыть колодец на даче? Зависит результат от многих факторов, в том числе от легкости грунта и глубины сооружения.

Здесь вы видите — как и чем закрыть колодец на даче от попадания в него мусора и осадков

Есть и еще и третий тип — абиссинский колодец, но он изготавливается методом «прокола» грунта до водоносного пласта. Глубина его обычно не превышает 15 м, а диаметр скважины составляет 25-75 мм. Свое название он получил благодаря стране Абиссинии.

Для того чтобы сделать колодец на даче такой конструкции вам понадобится заглубленная труба, имеющей на конце конусный наконечник. В нем устанавливают фильтр для очистки поднимающейся воды.

На легком грунте трубы небольшого диаметра (25-35 мм) забивают в него, для больших – проводят бурение, чтобы их установить. Главный недостаток сооружения – колодец не может поднимать воду с глубины более 8 м.

Для работы применяют поршневой насос с ручным или электрическим приводом. Дебет колодца зависит только от мощности водоносного слоя.

Основным преимуществом сооружения является скорость его изготовления и небольшая цена материалов. Вы можете его установить своими руками или нанять профессиональную бригаду.

Выбираем место

Не всегда удается расположить колодец именно там на участке, где хотелось бы. В этом случае все зависит от расположения водоносного горизонта. Определить это можно с помощью геологоразведки, филиалы которой есть во всех районах.

Совет: потратьте время и деньги, но вызовите профессионального специалиста, в конечном итоге эти расходы быстро окупятся, в противном случае, ваши затраты пропадут даром.

Место установки будущего колодца – основной этап водоснабжения участка. Поэтому не поленитесь и опросите соседей о перепадах во время сезонов, качестве воды, а лучше возьмите ее на пробу и отдайте в СЭС на проверку. Не думайте, что это лишние затраты, берегите свое здоровье.

Мы можем не знать, что какие-то сбросы достигают водоносного горизонта. Поэтому тщательная проверка дачного участка, пусть и расположенного в экологическом районе и вдалеке от промпредприятий лишней все равно не будет.

После определения чистоты и глубины залегания грунтовых вод, можно приступать к работе. При этом учтите, что есть стандартная санитарная зона, которая не разрешает установку питьевого колодца ближе 20 м от построек, где содержаться домашние животные, и уборных.

Совет: прежде чем устанавливать на участке дачные дома из блок контейнеров, определите место под будущий источник воды.

Используем бетонные кольца

Определите перед началом копки состав грунта:

• легкий – песок;
• чуть сложнее – земля;
• сложный – глина;
• дикий камень копать невозможно, его лучше бурить.

Совет: обратите внимание на то, что серьезные проблемы создает плывун – подвижный мокрый песок, который способен сдвигать грунтоудерживающие конструкции.

Наиболее удобным материалом для формирования стенок колодца считают ж/б кольца. Самыми лучшими из них — с замком, так называют соответствующий выступ и кольцевой паз для надежной фиксации при сборке относительно друг друга, однако их цена дороже обычных. Оптимальный диаметр – 900 мм.

Инструкция процесса:

1. Проводить работы следует при минимуме грунтовых вод, обычно это август – октябрь.
2. Сразу нужно предусмотреть место для вынимаемого грунта. Примерный объем 5-6 м 3 , при этом расстояние от склада до колодца должно быть не менее 5 м.
3. Первые 2 м раскапывайте несколько шире диаметра колец, чтобы они проходили вниз без задержки.
4. Идеальный вариант — кольца с замками, в противном случае загните монтажные петли внутрь и сварите их сваркой. Так вы сможете избежать их смещения при подвижках грунта.
5. Выкапывайте грунт под кольцами, чтобы они опускались под собственным весом.
6. Проверяйте вертикальность конструкции отвесом.

Важным моментом является заделка зазоров, которые неизбежно возникают между кольцами. Это защитит конструкцию от попадания в нее воды, проходящей вдоль стенок, просыпки грунта, исключит просачивание не «питьевого» верхнего водоносного слоя.

Лучший вариант – установка в паз специального резинового уплотнения. При этом вы обязательно должны потребовать медицинский сертификат соответствия изделия. В противном случае откажитесь от покупки, и заделайте швы цементом.

Совет: можно использовать для заделки толстую натуральную веревку, несколько раз намотанную на паз.

После установки всех колец следует углубить колодец на даче в водоносный слой на 1 м или более. Затем выполните гидроизоляцию верхней части сооружения, которая имеет диаметр шире колец. Верхний гидрозамок состоит из засыпанной и утрамбованной между грунтом и стенками колодца глины.

Аналогичный предыдущему способ – использование скользящей опалубки. В данном случае стенки не имеют швов, а если увеличить их толщину, можно не использовать арматуру.

Если у вас есть возможность – сделайте стенки сооружения монолитными. Данный метод имеет преимущества, но по времени он длительный, так как приходится ждать около недели между заливками.

Совет: для бесперебойной работы насоса в скважине или колодце вам может понадобиться аренда дизель генератора для дачи.

Вывод

– первый способ получить на нем комфортные условия. Для этого есть несколько вариантов, включая автономный. В данной статье были рассмотрены подробно характеристики дачных сооружений такого типа, даны рекомендации и поэтапный проект строительства.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.