Пол

Как сделать септик из бетонных. Устройство и установка бетонного септика

Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.

Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.

Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.

Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.

Галерея изображений

Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или . Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

Специфика однокамерного пункта очистки

Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.

В однокамерном септике отстоявшаяся вода вытекает в канализационную трубу и проходит доочистку в поле фильтрации или фильтрующем колодце. Осевшие на дно твердые фракции надо откачивать раз в 4-6 месяцев

Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

Альтернативой монолитному однокамерному септику является , с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Двухкамерную сливную яму нужно откачивать раз в год, однокамерную – с периодичностью раз в 3-6 месяцев, т.е. в 2-3 раза чаще. Двухкамерная потребует больше расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе превышение бюджета быстро окупится

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, . Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

ПГС (2,5 т).
Цемент (18 мешков по 50 кг).
Жидкий битум (20 кг).
Железный уголок 40 х 40 (25 м).
Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
Доски 40 х 100 мм.
Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
Бруски 50 х 50 мм.
Кирпичи (120 шт.).
Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
Фитинги (по числу мест соединения труб).
Герметик (1 шт.).
Шурупы (300 шт.).
Отрезной диск по металлу(1 шт.).
Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Галерея изображений

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.

На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.

Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.

Галерея изображений

Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.

Разработка и подготовка котлована

Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

Для спуска в яму можно сколотить лестницу из подручных материалов. При значительном углублении по лестнице можно транспортировать грунт в ведрах

Сооружение опалубки для заливки смеси

От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.

После стен монтируется сетка для перегородки. Ее необходимо разместить на расстоянии 2 метров от канализационной трубы. Должно получиться два отсека. Большего размера для первичного отстаивания, а меньшего для вторичного

После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.

Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.

Их размеры:

для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на , выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар

Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.

Для удобства заливки цементного раствора в узкие промежутки между опалубкой и полиэтиленовой пленкой, можно использовать желоб, сделанный из металла, половинчатой трубы или водосточный желоб. Это позволит равномерно залить раствор, избегая образования полостей

Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.

Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.

Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.

Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.

Устройство верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Пустое пространство для люков нужно обложить кирпичам, так, чтобы они не возвышались над поверхностью. Раствор для кладки кирпичей нужно делать без наполнителя, с использованием цемента и песка

Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

Изготовление крышки люков

Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.

Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.

По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.

Для горловин самодельного септика можно сделать две или одну общую крышку из доски. Ее придется периодически менять. Место вокруг засыпается грунтом, а крышка закрывается водоотталкивающим материалом

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Галерея изображений

Как использовать очищенные стоки?

Очищенную и обеззараженную в септике воду можно использовать для организации полива растений и деревьев на приусадебном участке. Она отличается небольшим процентом загрязнения (10 -15%).

Прошедшая очистку вода вполне пригодна для использования в хозяйственно-бытовых целях. Это значительно сократит водопотребление для организации полива огорода или сада в летний период. А значит, позволит сэкономить.

Использование насосного оборудования предполагает электропотребление. Для обеспечения электропитания можно использовать солнечную батарею небольшой мощности и аккумуляторную батарею

За пару лет работы система полностью окупит себя, так как при помощи солнечной энергии, преобразованной в электричество, можно сократить расход электричества, поставляемого централизованными сетями. вполне в состоянии покрыть потребности насоса.

Галерея изображений

Если нет возможности утилизировать очищенную сточную воду в грунт, ее можно накапливать в герметичных колодцах и использовать для полива растений и ухода за территорией

Очищенной водой допустимо поливать декоративные растений. В ней нельзя купаться и мыть домашних животных

Утилизация сточной воды на рельеф

Насосом можно выкачивать воду из вторичного или третичного отстойника, а также избыток иловой массы из приемной камеры. Откачанный ил можно применять в созревании компоста. Он используется в качестве самостоятельного удобрения или в смеси с другими компонентами.

В компостную яму можно высыпать остатки органики. Это могут быть опавшие листья, сорняки и навоз. После трех-четырехлетнего перегнивания, получается превосходное удобрение, повышающее плодородность грунта на приусадебном участке.

Выводы и полезное видео по теме

В первом ролике показан принцип устройства бетонного септика до заливки цементным раствором:

Во втором ролике показан этап заливки, демонтаж опалубки и конечный вид септика:

Это один из наиболее бюджетных вариантов. Его изготовление обходится дешевле бетонного аналога из колец, не говоря о станциях биологической очистки заводского изготовления. Ценовой разрыв составляет более 50 000 рублей с учетом монтажа.

Еще одно преимуществом конструкции – долговечность. Бетон не разлагается, но под воздействием влаги частично разрушается. Этого можно избежать, если обработать стены резервуаров жидкими гидроизоляционными материалами.

Интересные факты по поводу сооружения монолитного септика из бетона или рассказ о том, как вы самостоятельно выполняли заливку, оставляйте, пожалуйста, в блоке расположенном ниже. Здесь же задавайте вопросы и делитесь полезными сведениями.

Бетонный септик используется с целью организации системы водоотведения, канализации, дренажа. Он представляет собой герметичную емкость, предназначенную для сбора стоков. Подобные конструкции отличаются по устройству, размерам и функциям. Наиболее простые варианты используются в качестве накопителя нечистот; сложные аналоги способствуют очистке стоков. При выборе учитывается тип системы водоотведения и степень интенсивности ее эксплуатации, что позволяет определить, какая из конструкций будет наиболее предпочтительной в таких условиях.

Железобетонный септик состоит из нескольких герметичных камер. Они соединяются с помощью коммуникаций, благодаря которым происходит перелив нечистот между емкостями. Конструкции, состоящие из 2 и более камер, способствуют очистке стоков. Отделение жидкости от твердых фракций происходит благодаря следующим факторам:

отстаивание нечистот в течение длительного периода;
отделение осадка, который не растворяется в воде: при попадании в септик из бетона жидкость загрязнена твердыми фракциями, постепенно эти вкрапления оседают, что позволяет получить более чистые стоки;
наличие в септике природной микрофлоры способствует переработке твердых фракций.

Дополнительно обустраивается система фильтрации. В этом качестве используется отдельно стоящий колодец, траншея. Септиком называют элемент комплексной очистки сточных вод, функционирующий в автономном режиме. Его предназначением является накопление, отстаивание и очищение загрязненных жидкостей.

Однокамерные конструкции менее функциональны. В большей мере они способствуют накоплению стоков. Отстаивание, как и очистка, выполняется лишь частично, т. к. септик данного вида быстро наполняется, что приводит к более интенсивному образованию илистого осадка. В результате требуется чаще производить удаление нечистот из камеры. В отличие от подобных конструкций двух- и трехкамерные аналоги реализуют все функции: накапливают стоки, отстаивают и очищают их. В результате загрязнение и наполнение камер происходит намного медленнее.

Достоинства и недостатки септика из бетона

При выборе варианта подобных конструкций, отличных по материалу (пластик, металл), учитывают положительные и отрицательные качества. Бетонный монолитный септик имеет следующие преимущества:

сравнительно невысокая цена, причем более доступным считается вариант из бетонных колец, но он не является монолитным и требует проведения работ по обеспечению герметичности конструкции;
в подобных изделиях не предусматривается возможность подключения к электрооборудованию (автоматические фильтрационные системы, насосные станции, компрессор), что позволяет эксплуатировать их в любых условиях;
можно построить септик своими руками: при возведении монолитной камеры подготавливается бетонный раствор, для выполнения работ не потребуется привлекать специальную технику;
продолжительная эксплуатация;
устойчивость к негативному воздействию внешних факторов: механическим нагрузкам, химическим веществам;
за счет отсутствия швов исключается вероятность проникновения нечистот в грунт;
монолитный бетонный септик характеризуется существенным весом, он намного тяжелее бетонных и металлических конструкций, что позволяет пропустить этап укрепления в почве; для сравнения, пластиковые аналоги характеризуются намного меньшим весом и при пучении грунта имеют свойство подниматься выше поверхности почвы.

Недостатков у подобных конструкций немного. Так, отмечают сложность выполнения работ. Монолитный септик из бетона своими руками строится в течение длительного периода, т. к. при этом используется технология заливки цементным раствором, что предполагает необходимость сушки стен и пола ямы на протяжении 1 месяца.

Виды бетонных септиков

Конструкции для накопления стоков отличаются по количеству камер. При выборе учитывают габариты емкостей, в которые стекают нечистоты. Следует принять во внимание интенсивность эксплуатации систем водоотведения. Благодаря этому появляется возможность правильно рассчитать объем камер.

Однокамерный

Такой вариант конструкции называется сливной ямой. Это наиболее простой септик, он характеризуется небольшими размерами. Основной функцией является хранение нечистот. Регулярно производится очистка сливной ямы. Конструкция простая: сверху установлен люк для обслуживания системы, в боковой стенке имеется отверстие для подведения трубы, по которой стоки попадают в яму.

В большинстве случаев такой вариант используется, если на объекте проживает 2 человека. Достаточно построить малогабаритный бетонный септик своими руками: 1,5 м — ширина стенки, 2 м — глубина.

Двухкамерный

Между 2 емкостями проходит труба, по которой продвигаются очищенные стоки. Первая из камер используется в качестве отстойника, где происходит отделение твердых фракций естественным путем (они оседают на дно). Во вторую емкость по трубе попадают нечистоты с меньшим количеством загрязнений. Такие стоки разрешено сбрасывать в почву.

Первая камера превосходит вторую по объему. Кроме того, перелив на выходе конструкции должен располагаться ниже, чем на входе. Благодаря этому вероятность попадания очищенных стоков назад в первую камеру исключается. Такие конструкции предусматривают возможность оповещения о переполнении емкости, для чего используется сигнализатор критического уровня жидкости, а вместе с тем и поплавковый выключатель.

Трехкамерный

Это более сложные септики. Они оснащаются системой принудительной аэрации. В результате ускоряется процесс очистки и отведения нечистот. Обустроить септик данного вида своими силами сложно, т. к. объем монтажных работ увеличивается, возрастают расходы на оборудование. Основные узлы:

компрессор;
аэратор;
погружной насос для откачивания очищенных стоков.

В двух- и трехкамерных септиках предусматривается вентиляционная система, а также смотровые люки. В первой камере очистка производится при участии анаэробных микроорганизмов, во второй — посредством аэрации и аэробных микробов. Насос располагается в третьем отсеке.

Заводские септики

Такие конструкции служат дольше, т. к. лучше защищены от негативного воздействия агрессивных сред. Септик заводского изготовления можно приобрести в виде трехкамерной системы очистки жидкостей. Он функционирует по вышеописанной схеме . Однако стоимость подобных конструкций высокая: средняя цена — 60000 руб. Преимуществом септиков является отсутствие необходимости обустройства, т. к. внутренние поверхности уже защищены от химических веществ, вся техника заложена в комплект.

Как сделать монолитный септик своими руками?

Для работы потребуются:

песок;
гравий;
цемент;
пластификатор;
расплавленный битум;
металлические элементы усиления: листы, уголки;
полиэтиленовая пленка;
трубы;
кирпич;
доски, бруски;
элементы крепления деревянных металлических изделий;
армировочная проволока и прутья;
шлифовальная машинка.

Как рассчитать объем?

Сначала необходимо определиться с размерами каждой камеры. Требуется узнать глубину и ширину стенок. Принцип расчета — один для септика прямоугольной и квадратной формы. Необходимо умножить 3 величины: глубину и ширину 2 стенок. По этой схеме производится расчет каждой камеры.

Как правильно выбрать место?

При этом учитывают расположение окружающих объектов:

расстояние между септиком и жилым домом не должно быть менее 5 м;
если на участке располагается колодец или скважина, то сливную яму обустраивают намного дальше (20 м между объектами);
оставляют 4 м до границы участка;
септик строится на расстоянии 5 м от обочины дороги;
до зеленых насаждений — 3 м;
до проточного водоема — 5 м, а до водоема со стоячей водой — 30 м;
если неподалеку пролегает газовая магистраль, нужно отступить 5 м.

Установка бетонного септика

Инструкция по выполнению монтажных работ:

Подготавливают котлован. Его стенки должны быть ровными. В процессе копки используют строительный уровень.
Закрывают котлован полиэтиленовой пленкой по всем поверхностям.
Выполняется армировка внутреннего периметра.
Производится монтаж опалубки.
В деревянной конструкции делают отверстия для подведения коммуникаций.
Замешивают раствор с применением портландцемента, гравия, песка и пластификатора.
Через 28 дней работы продолжают.
Монтируется каркас с помощью металлических уголков, которые крепят к бетону анкерами.
Каркас обшивают плоским шифером, герметизируют битумом.
Затем выполняется монтаж опалубки для заливки перекрытия бетоном. Предусматривают отверстие под вентиляционную трубу.

Крышки люков могут быть металлическими или деревянными. В обоих случаях сначала монтируется каркас из уголков. Устанавливается люк с помощью петель. Чтобы конструкция септика служила долго, заливка бетона производится за 1 день. Благодаря этому исключается вероятность его расслаивания. Отдельно выполняется копка котлована под фильтрующий колодец. Принцип монтажа такой же, что и для сливной ямы, но дно не бетонируется. Вместо этого обустраивается песчано-гравийная подушка.

Обустройство частного дома связано с множеством проблем. Одна из них – это монтаж автономной канализации. В качестве прочного оборудования для загородной недвижимости являются конструкции из бетона.

Они выдерживают частую эксплуатацию, их можно устанавливать самостоятельно или приобретать в качестве отдельной конструкции.

Покупка септика связана с выбором материала, емкости, финансовых возможностей и способа установки. Бетонные конструкции отличаются небольшими затратами при самостоятельном монтаже.

Со временем оборудование может обойтись дороже, так как придется его очищать при помощи вызова специальной техники. Одна процедура обходиться в 1 000 руб. , а проводят ее с каждым годом все чаще.

Заводские септики обойдутся для семьи до 4 человек от 60 000 руб . Их чистку следует проводить раз в год. К плюсам заводских конструкций также относят ее прочность и сервисное обслуживание.

Важно! Самостоятельные установки со временем разрушаются от агрессивного действия стоков и требуют затрат на восстановление.

Фото: трехкамерный септик из бетонных колец

Бетонные заводские септики, как правило, выполнены в виде конструкции из 3 секций. Они разделены перегородками для разделения стоков: первая камера для тяжелых фракций, вторая для более легких и третья для осветленных вод.

Минусы их использования:

выполнение монтажа, только при помощи специальной техники;
доочистка стоков, организация поля фильтрации;
обслуживание ассенизационной техникой;
много земляных работ.

Фото: устройство бетонного септика

К преимуществам использования заводских установок относят долговечность корпуса, простоту конструкции. Они не выталкиваются грунтом и не требуют дополнительного утепления.

Фаворит

Для местности с высокими подземными водами или глинистым грунтом рекомендуют устанавливать железобетонный септик. В качестве простой, выгодной и надежной системы канализации, используют оборудование Фаворит. Представлено оно двумя моделями:

Фаворит Плюс

Это трехкамерная емкость, изготовленная из армированного железобетона. Первая и вторая части объединены между собой в двухсекционный метатенк. Третий отсек выполняет функцию фильтрации, очищает и отводит стоки.

Фото: бетонный септик Фаворит плюс

Воды из дома по канализационному трубопроводу поступают в камеру А, предназначенную для задержания жиров, ПАВ, органических веществ.

Из них по истечению времени образуется биологически активная среда. В отсеке А происходит оседание крупных неорганических веществ, поэтому стоковые воды осветляются.

Монолитный бетонный септик Фаворит Плюс обслуживает семью, в которой проживает до 8 человек. Производительность стоков в сутки составляет до 1,5 м3, а степень очистки вод – 95%. Система готова выдержать температурный режим от 40 до -25 °C

Фаворит 2П

В отличие от первой модели, представляет собой четырехкамерное оборудование. и его технические характеристики такие же. Различие состоит в добавлении зоны для сбора и отведения очищенных вод.

После отсека биофильтр, стоки поступают в четвертую камеру, а оттуда выводятся с помощью насосного оборудования.

Фото: етонный септик Фаворит 2П

Для правильной работы септика необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха для развития бактерий.

Лотос

Представляет собой сооружение, предназначенное для механической и . Септик имеет три вида емкостей, которые готовы обслуживать дом, где постоянно проживает от 6 до 18 человек.

Лотос обрабатывает в сутки до 1м3 при 6 проживающих, до 2 м3 – 12 жителей в доме и до 3 м3 — при постойном проживании 18 людей.

Фото: бетонный септик Лотос

Он может использоваться в различных климатических условиях, на глинистых почвах и с высоким уровнем грунтовых вод. Степень обработки сточных вод сводится к показателю 95%. Система требует сервисного обслуживания 1 раз в 3-4 года.

Экосепт

В основе оборудования лежит обработка стоковых вод при помощи биохимического, механического и микробиологического воздействия.

Первые три отсека Экосепта предназначены для очистки стоков, их осветления и переработки осадка методом метанового сбраживания.

Осветленные воды самотеком отправляются в отсек биофильтра. Здесь происходит аэробная доочистка оставшихся органических веществ в воде.

Очищенная вода отводится из септика с помощью фильтрующего колодца на песчаных грунтах. Для глинистых почв используют дренажный насос, который выводит стоки через фильтрующую траншею.

Утепленный корпус Экосепта создает нужную среду для размножения бактерий, что важно для сохранения работоспособности системы при временном отсутствии поступлений стоков. Это позволяет использовать септик при сезонном проживании.

Фото: бетонный септик Экосепт

Экосепт имеет широкий модельный ряд, позволяющий использовать их в домах с постоянным проживанием людей от 4 до 21 человека. Спуск вод при этом в сутки составляет от 0,8 м3 до 3,8 м3. Гарантия на продукцию — 5 лет с момента приобретения. Каждые 3-5 лет рекомендуется проводить откачку ила и замену загрузки биофильтра.

Бетонный септик своими руками

Можно произвести самостоятельно. Монолитное сооружение считается недорогим, надежным и практичным в использовании.

Возведение септика по типу работ напоминает действия по ленточному или столбчатому фундаменту. В отличие от септика из других материалов монолитное строение отличается лучшей гидроизоляцией, большим объемом и прочностью.

К минусам относят высокую стоимость системы, необходимость в подготовительных работах (армирование, опалубка).

Важно! Полученное строение имеет низкую пропускную способность, поэтому потребуется организация дренажной системы.

Фото: монолитный бетонный септик

Устройство и схема

Септик может состоять из нескольких отделений для очистки стоков (от 1 до 3) и фильтрующей зоны. К основным схемам бетонных сооружений относятся:

Однокамерная конструкция

Наиболее простое сооружение для очистки стоков. Воды, поступая из дома, попадают в камеру для очистки, где твердые и тяжелые частички остаются на дне.

Они под действием анаэробных бактерий разлагаются и выделяют в среду метан и сероводород, затем превращаются в ил.

Моющие средства, жир и другие вещества всплывают наверх, образуя слой пены, который постепенно превращается во флотационную корку. Чтобы патрубки ею не засорялись, рекомендуется использовать тройники.

Габариты однокамерного бетонного септика: длина должна быть в 2-3 раза больше его ширины, глубина уровня жидкости не менее 90 см , объем от 2800 до 5700 л в соотношении спален от 2 до 6 .

Фото: однокамерный септик из бетонных колец своими руками

Двухкамерный септик

Такая конструкция обеспечивает меньшее поступление взвеси во вторую часть системы. При ее использовании нерастворимый осадок не переходит в аэрационное поле или , что продлевает его эксплуатацию.

В верхней части оборудования располагают люки для каждого отделения. Очистку от стоков проводят 1 раз в течение 3-5 лет.

При установке щебеночного фильтра во второй камере происходит дополнительная очистка стоков. Для этого используется гранитный щебень 20 мм, который не допускает проникновение нерастворимого осадка в дренажное сооружение.

Фото: схема двухкамерного бетонного септика своими руками

Септик с тремя отделениями

Первая секция предназначена для осветления стоков анаэробными бактериями и осадка нерастворимых веществ. Во второй части с помощью компрессора происходит нагнетание воздуха.

Это способствует смешиванию неорганических остатков с активными бактериями и быстрой их переработки. Нерастворимые частицы оседают на дне этой секции.

Очищенные стойки отправляются в следующую часть бетонного септика, где они также проходят дополнительную аэрацию. При помощи дренажного насоса происходит частичное сбрасывание стоков в дренажную траншею или фильтрующий колодец.

При установке двух насосов, можно половину вод из последней части отправлять в первую секцию для доочистки. Такая схема уменьшить количество азота в стоках на 60%.

При монтаже дозатора хлорирования в последнюю камеру происходит обеззараживание вод. Его применение закрывает возможность возврата стоков в первое отделение септика.

Фото: трехкамерный бетонный септик

Монтаж

Из бетона в зависимости от выбранного варианта различается по типу работ.

Для обустройства монолитного двухкамерного строения своими руками необходимо придерживаться таких правил:

состав. Не использовать бетон, марка которого ниже В15. Оптимальной смесью будет следующий состав: цемент – 400 кг, жидкая добавка суперпластификатор С-3 – 5 л, песок – 600 кг, вода – 200 л, щебень – 1200 кг;
размеры. Толщина стен и основания изделия от 20 см, толщина перегородок – 15 см;
расстояние. От прутка арматуры до поверхности бетона должно составлять 3 см;
дополнительное армирование. Необходимо, если котлован прямоугольной формы.

Порядок по монтажу септика своими руками следующий:

Копка ямы

Размеры котлована вычисляются из расчета, что на семью из 3-4 человек достаточно объема 1,5 м3. Подготавливают его при помощи обычной лопаты в форме прямоугольника или квадрата. Работы в среднем длятся от 1 до 2 дней. Дно и стены у котлована должны быть ровными;

Фото: подготовка котлована

Возведение опалубки

Чтобы сократить расходы на материал можно применять метод скользящей опалубки. Для этого ее устанавливают только на половине конструкции. После отвердения первой части, ее переставляют на вторую. Такой метод также позволяет более равномерно поместить бетон в межопалубочном пространстве.

Для работ потребуются следующие материалы:

в качестве щитов ДСП;
куски пластиковых труб, которые могут остаться после установке сточной канализации, идущей из дома;
арматурные прутья;
для жесткости щитов куски деревянных брусьев.

При создании герметичной конструкции, на данном этапе необходимо выполнить заливку основания и оставить ее застывать на несколько дней.

Фото: заливка бетонной основы котлована

После подготовки необходимых материалов нужно переходить к сооружению опалубки:

проводят установку щитов, которые закрепляют между собой при помощи деревянных брусьев;
подготавливают отверстия для водоотведения. Для этого через каждые 30 см в опалубке вырезают отверстия равные по диаметру обрезкам труб. Их следует вбить в землю на 5 см, чтобы они не соскочили при заливке конструкции бетоном;
через опалубку в котлован проводят трубы, которые идут от дома.

Фото: установка опалубки

Бетонные работы

Перед заливкой раствора необходимо установить в ней армирующие элементы, для усиления прочности конструкции.

залить раствор в первую часть котлована, после чего подождать его затвердения в течение 2 дней;
достать опалубку и переставить ее во второй отсек;
залить раствор во вторую камеру и дождаться полного застывания.

Фото: заливка стен

Далее следует приступить к делению сооружения на два отсека, равные по объему: для очистки стоков и спуска их через фильтрующее дно в почву. В качестве материала для стенки используют кирпичи, камни, бетонные блоки.

На этом этапе важно соблюсти высоту расположения отверстия. Оно должно быть ниже на 0,5 м по сравнению со входным.

Перекрытие септика

К следующему этапу переходят по истечению 2 недель. Делается это с целью придания конструкции прочности для выдерживания больших нагрузок. Если на стенах образовались небольшие трещины, то их можно затереть бетонным раствором.

Порядок работ по перекрытию:

располагают швеллеры, для укладки на них перекрытий;
устанавливают щиты из досок с бортиками, которые создают границы отверстий люка. Располагают их таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе части септика;
монтируют трубы: вентиляционную нагнетающую и выходную;

Фото: монтаж перекрытия и установка вентиляционной трубы

прокладывают арматуру для усиления прочности конструкции;
проводят заливку цементным раствором.

Фото: заливка перекрытия цементным раствором

На данном этапе установка монолитного бетонного септика окончена. Получается практичное оборудование, которое подойдет в качестве канализационной системы для частного дома.

Фото: оборудование люков

Для монтажа бетонных заводских септиков следует также подготовить котлован. Его размеры и условия установки можно прочесть в инструкции к оборудованию. Готовую конструкцию подключают к канализации, учитывая, что все трубы должны быть проложены под уклоном в 2%.

Видео о том, как производится заливка септика

Гидроизоляция

Гидроизоляция септика выполняется с целью недопущения загрязнения окружающего грунта и попадания вредных веществ в подземные воды.

Также она необходима, чтобы предупредить разрушение бетона, которое происходит под воздействием агрессивной среды. Отходы жизнедеятельности человека могут привести к коррозии бетона, а в следствии к сокращению срока службы септика.

В монолитном бетонном септике выполняют только внутреннюю изоляцию. Для этого после возведения и застывания стен, на них наносят специальные растворы, мастику, жидкое стекло.

Работы проводят следующим образом, на всю бетонную поверхность наносят гидроизоляционный материал, например акваизол. Затем сверху него делают стяжку из цемента и жидкого стекла в 25-30 см (на ведро раствора 1,5-2 ст. жидкости).

Фото: гидроизоляционный материал — акваизол

Возможные поломки и ремонт

Любое устройство, как бы оно не было надежно устроено, со временем начинает ломаться. Продлить срок службы системы помогут профилактические работы.

Для септика это постоянное обеспечение вентиляции для развития бактерий и наблюдение за уровнем сточных вод. Среди наиболее частых поломок выделяют следующие:

Засорение отстойника

Происходит по причине перегнивания органических веществ под действием аэрации. Большое их накопление приводит к засорению конструкции.

Для очистки отстойника заказывают машину ассенизатор, которая проводит откачку накоплений с помощью насоса. После этого необходимо тщательно проверить отсек на целостность и при необходимости провести восстановительные работы. Затем систему можно запускать в работу.

Фото: откачка септика

Повреждение стенки септика

Для устранения необходимо полностью спустить воду из канализации. Затем найти место, которое дает течь. Небольшие повреждения можно обработать средством, устраняющим жир, а затем сделать заплатку.

Если имеется сильное разрушение, тогда необходим демонтаж всей стены. Затем выполняется заливка цементным раствором, как при установке бетонного септика.

Фото: повреждение стенки септика

Кислотная коррозия бетона

Для ее устранения необходимо выполнить капитальные ремонтные работы. Проводят обработку поверхностей специальным раствором, например Дегидрол люкс.

С его помощью делают заделку оголенной арматуры, образовавшихся трещин, выбоин и сколов. Также обрабатывают стыки бетонной стены с металлической трубой. Затем для восстановления разрушенного слоя на поверхность наносят жидкость для придания устойчивости от коррозии.

Следующий шаг – это создание на поверхности гидроизолирующего защитного слоя и обработка кислозащитным средством.

Фото: кислотная коррозия бетона

Есть повреждения, которые сложно устранить самостоятельно и тогда необходимо обращаться к услугам профессионалов.

К ним относят следующие работы:

поломка фильтров, требующая их ремонта или демонтажа;
замена мембран компресса, которую проводят каждые 3-5 лет;
промывка и очистка секций от накоплений.

Цены

Регион	Название бетонного септика	Стоимость
Москва	Фаворит 2П	60 000 руб.
Москва	Фаворит Плюс	55 000 руб.
Московская область	Фаворит 2П	68 500 руб.
Московская область	Фаворит Плюс	63 500 руб.
Москва	Лотос, производительность 3 м3	165 000 руб.
Москва	Лотос, производительность 1,5 м3	115 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 0,8 м3	49 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 1,5 м3	65 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 2,2 м3	95 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 3,2 м3	120 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 3,8 м3	140 000 руб.
Чехов	Экосепт, производительность. 2,2 м3	94 500 руб.

Время чтения ≈ 12 минут

Большинству жителей частного сектора (особенно среднего и пожилого возраста) хорошо знаком запах, исходящий из выгребной ямы и не имеет значения, свой это отстойник или соседский. Но, сегодня ситуация изменилась и многие начали устанавливать ассенизационное оборудование и зачастую это из бетонных колец (не из магазина). В 99% случаев монтаж производят своими руками, не пользуясь услугами каких-либо фирм или компаний.

От дурного запаха из канализации спасает септик

Плюсы и минусы, принцип работы септиков

Начнём с того, что такая является самодельной, следовательно, добиться идеальных параметров при её создании практически невозможно, хотя такой септик очень хорош. Попробуем сравнить его положительные и отрицательные качества.

Монтажные работы по установке септика подходят к финалу

Положительные стороны

Посмотрим основные доводы, которые можно привести в пользу строительства подобных очистных устройств:

простота инженерного сооружения – для установки септика, как заводского, так и самодельно, не потребуются какие-либо специальные профессиональные навыки;
скорость монтажа – для запуска проекта в эксплуатацию не потребуется много времени. Всё зависит от скорости рытья ям и траншей;
относительная дешевизна оборудования – финансовые затраты в основном нужны для покупки бетонных колец и канализационных ПВХ труб;
автономный режим работы – ассенизационное сооружение не нуждается в каких-либо источниках энергии (электричество, газ, жидкое и твёрдое топливо);
чистый воздух на участке – при фильтрации канализационных стоков на улицу не попадают дурные запахи, даже если вы будете находиться в непосредственной близости от очистной ёмкости.

Что можно отнести к недостаткам

Недостатков здесь немного и то, насколько они существенны, решать вам самим:

масса колец – бетон достаточно тяжёлый материал, поэтому при загрузке, выгрузке и монтаже колец потребуется несколько человек или даже техника;
герметизация – придётся самому герметизировать стыки;
расстояние от других объектов – при монтаже обязательно нужно учитывать расстояние до других объектов.

Принцип работы септиков

Существует три типа ассенизационных инженерных устройств такого назначения:

Накопительные.
Фильтрационные.
Биологические.

Накопительные устройства

Накопительные устройства обычно используют для дачных участков

Накопительные септики по принципу сбора канализационных стоков очень схожи с выгребной ямой, только в данном случае резервуар плотно закрывается крышкой и имеет высокую вентиляционную трубу. Такие сооружения больше подходят для загородных домов, коттеджей и дач, то есть, для мест с сезонным проживанием или для тех случаев, когда хозяева появляются там на несколько дней и уезжают. Это позволяет раз в несколько лет заказать ассенизационную машину и никаких проблем с переполнением ёмкости или с присутствием дурного запаха не возникнет.

Фильтрационные устройства

Принцип работы фильтрационного септика из трёх резервуаров

На верхнем изображении вы видите схему, по которой производится очистка канализационных стоков в бетонном септике, собранном из трёх ёмкостей. Из дома стоки по наклонной трубе попадают в резервуар грубой очистки, где выпадают в осадок все крупные элементы. Выход из ёмкости расположен на 10-15 см ниже входа и когда уровень жидкости поднимается до этой точки, начинается перелив в следующий отсек, где происходит вторичная очистка (вторичный отстой). Вход и выход воды здесь действует так же, как и в первом случае. И, наконец, когда стоки переливаются в третий отсек, они уже попадают в грунт (предусмотрено в СНиП 2.04.03-85 и СНиП 32.13330.2012), но при этом проходят через дренаж (об устройстве дренажа поговорим ниже).

Биологическая очистка стоков

На данный момент это самое лучшее ассенизационное очистное устройство, которое только может применяться в частных загородных домах, где отсутствует централизованная канализация. Здесь, точно так же, как и в фильтрационных септиках, стоки сначала подвергаются разным степеням очистки. В первом отсеке происходит механическая фильтрация, то есть, здесь остаются жиры, поверхностно-активные вещества, входящие в состав любых бытовых моющих средств и крупные твёрдые частицы, которые выпадают в осадок. Во втором отсеке, по сути, происходит тот же процесс, и там задерживаются те вещества, которые миновали первое отделение.

Самое основное происходит в третьем отделении, где анаэробные бактерии разлагают органические отходы продуктов человеческой жизнедеятельности, создавая особую флору. В результате на выходе из инженерного сооружения вода превращается в техническую, то есть, нею можно поливать садовые растения, а чистить устройство нужно один раз в 7-8 лет. К сожалению, это удовольствие не из дешёвых и позволить себе подобную установку на участке сможет далеко не каждый.

Принцип размещения и количество бетонных колей для септика

Примечание. Ассенизационные септические конструкции помимо способа фильтрации различаются по количеству резервуаров. Одна установка может состоять из одной, двух или трёх ёмкостей.

Расчёт, сборка и полный монтаж септика

Итак, если вы задумали для частного дома из бетонных колец своими руками, то следует учесть, как часто кто-то станет его использовать. Но мы рассмотрим фильтрационное устройство, которое чаще всего монтируется в частном секторе, где проживают не сезонно, а постоянно.

Видео: Монтаж септика с помощью экскаватора

Как вычислить необходимые размеры

Чтобы приблизительно знать предполагаемый расход воды вашей семьёй, воспользуйтесь таблицей, основанной на исследованиях.

Таблица среднего расхода воды человеком в сутки

Чтобы рассчитать количество бетонных колец для одного резервуара, вам нужно сопоставить количество потребляемой воды в сутки с объёмом одного резервуара. Например, если у вас жилой дом с водопроводом, канализацией, ванной и твердотопливным котлом, то на одного человека, согласно таблице, приведенной выше, расход составляет 151 л/сутки. Семья из 4-х человек в сутки будет потреблять 4*151=604 л и даже если исключить сброс в канализацию воды для питья и приготовления пищи, то останется 604-4*4=588 л или 0,588 м3, то есть, немногим более половины куба.

Чтобы вычислить объём бетонного кольца, нам понадобится формула для расчета объёма цилиндра: V= πr2h, где:

V – объём цилиндра (бетонного кольца);
π – постоянная величина, равная 3,1415;
r – радиус окружности цилиндра (бетонного кольца);
h – высота цилиндра (бетонного кольца).

В данной ситуации используют такие же кольца, как и для колодцев, а там есть определённый стандарт.

Маркировка	Высота h, мм	Ø внутренний D, мм	Ø наружный D, мм	Масса, кг
КС 7.3 П	290	700	840	130
КС 7.5 П	490	700	840	220
КС 7.6 П	590	700	840	270
КС 7.9 П	890	700	840	380
КС 10.3 П	290	1000	1160	200
КС 10.5 П	490	1000	1160	330
КС 10.6 П	590	1000	1160	400
КC 10.9 П	890	1000	1160	600
КС 15.3 П	290	1500	1680	340
КС 15.5 П	490	1500	1680	550
КС 15.6 П	590	1500	1680	660
КС 15.9 П	890	1500	1680	1000
КС 20.3 П	290	2000	2200	480
КС 20.9 П	890	2000	2200	1480
КС 24.6 П	590	2400	2600	1350
КС 24-12 П	1190	2400	2600	2700
КС 24-20 П	1990	2400	2600	4500
КС 30.10-I П	1000	3000	3300	3900
КС 30.10-III П	1000	3000	3300	3800

Примечание. Для каждого диаметра делают крышку для днища, крышку с отверстием для вставки, крышку люка, но, как правило, бетонную крышку для прохода не заказывают и устанавливают пластиковую.

Перейдём к расчётам по формуле, чтобы вычислить нужный объём резервуара и для примера возьмём модель КC 10.9 П:

V= πr2h=3,1415*0,4452*1=3,1415*0,198025= 0.6220955375 м3

Следовательно, в вашей ситуации можно использовать для одного резервуара одно кольцо с внутренним ø0,89 м (r 0,445 м) и h1 м. Объём в данном случае получится несколько больше требуемого, значит, вы со спокойным сердцем можете принимать гостей на несколько дней.

Нормы расположения фильтрационного септика по отношению к другим объектам

Установка фильтрационного септика требует соблюдения определённых параметров, которые зависят от обустройства участка. То есть, резервуары должны находиться от определённых объектов на расстоянии не менее:

собственный дом – 3 м;
колодец или скважина – 60 м;
дорога на улице – 6 м;
река -10 м;
пруд или озеро – 30 м;
фруктовые деревья и кустарники 2-4 м.

Предупреждение! В случае пренебрежения такими нормами у вас могут возникнуть разногласия или ссора с соседями, что может повлечь за собой административное взыскание в виде штрафа и принудительной перестановки канализации.

Что потребуется для работы

Комплектация резервуара (снизу вверх): днище, кольцо, крышка, люк ПВХ

Вставка для крышки

Чтобы сделать фильтрационный септик из бетонных колец, необходимо запастись:

бетонными кольцами, днищами, крышками и вкладышами к ним;
канализационными трубами ПВХ ø110 мм (DN 100 мм) и фитингами к ним;
вставками в бетонные кольца;
утеплением для труб (минеральная базальтовая вата для обмотки или скорлупы);
цемент М400 или М500;
песок сеянный, без глины (желательно речной);
щебень гранитный фракции 5×20 мм.

Также понадобится ряд инструментов:

лопаты (штыковая, совковая), но можно заказать экскаватор;
перфоратор с комплектом свёрл, зубилом и фрезой ø120 мм;
маленькая болгарка с обрезным диском 125 мм по металлу;
строительный длинный уровень;
карандаш, рулетка.

Рытьё траншеи и котлована

Можно сделать отдельную яму для каждого кольца

Как правило, для двух или трёх резервуаров, фильтрующих канализационные стоки, копают общий котлован, но при желании можно сделать отдельную яму для каждого кольца, как это показано на верхнем фото. Важно утопить кольцо глубже, если не ниже точки промерзания грунта, то хотя бы на полметра от поверхности (потом его можно утеплить). Например, для кольца метровой высоты понадобится яма, минимум, 1,7-1,8 м глубиной, чтобы можно было снизу насыпать щебневую подушку 20-30 см высотой (это значительно снижает пучение грунта, так как вода уходит сквозь щебневый слой).

Глубину траншеи обычно определяют не по уровню промерзания грунта, а по глубине первого резервуара септика. Если прокладка канализации оказывается в зоне промерзания, то трубу утепляют. В домашних условиях диаметр ПВХ труб для стока обычно составляет 100 мм, а это значит, что её уклон должен составлять от 15 до 20 мм на погонный метр. Значит, траншею сразу следует копать с уклоном и запасом для песочной подушки (высота засыпки не менее 5 см).

Установка и подключение септика

Так сверлят большие отверстия в бетонных кольцах

Отверстия в бетонных кольцах для труб можно делать на земле, либо уже в котловане, если, конечно, позволяет место – этот вопрос вы уже решите самостоятельно. Просто хочу сосредоточить ваше внимание на самом отверстии. Просверлить его не так то и просто, так как стенки здесь армированы стальной проволокой сечением 6 мм, следовательно, фреза через них не пройдёт, а победитовые зубья поломаются.

Для успешного создания прохода на нужном месте (входе и выходе) чертят окружность соответствующего диаметра и сверлят её по периметру, как это показано на фотографии вверху. Но ещё удобнее всё-таки использовать корончатую фрезу, хотя и частично — просто проходят ней не более 5 мм по отдалённым краям (вверху и внизу она войдёт чуть глубже – на 7-8 мм). Полученная таким способом канавка не даст сверлу соскочить в сторону, и можно будет делать отверстия точно по окружности. Затем центр выбивают зубилом, а армирование подрезают болгаркой.

Установка бетонных колец. Работает кран

Опускать кольца в котлован без каких-либо приспособлений (подъёмного крана или лебёдки) крайне сложно, а порой даже невозможно. Модель КC 10.9 П весит 600 кг и без лебёдки или техники здесь не обойтись никак, хотя вы можете использовать облегчённые варианты, где самая малая масса составляет 130 кг (см. таблицу).

На этом этапе установки многое зависит от комплектующих, которые вы приобрели вместе с кольцами. То есть, если вы купили бетонные днища, то на дно котлована засыпается только песчано-щебневая подушка высотой 20-30 см, нивелируется по горизонтали, трамбуется, а потом собирается резервуар в последовательности: днище-кольца-крышка-вставка люк. Но если бетонного днища нет в наличии, то на подушку заливают бетонную смесь высотой 7-10 см и на этот слой сразу укладывают кольцо.

Два резервуара в собранном виде

Кольца опускают в котлован на бетонный раствор или готовое днище с раствором по периметру и монтируют из них резервуары, как на верхней фотографии. Процесс монтажа происходит в следующем порядке:

на герметично закупоренное снизу кольцо укладывают следующее (по потребности), скрепляя стык цементным раствором или универсальным плиточным клеем;
на кромку кольца накладывают цементный раствор и надевают крышку;
в отверстие крышки устанавливают вкладыш (вставку), с таким расчётом, чтобы она оказалась выше уровня земли на 7-10 см;
в первый резервуар (лучше в крышку) врезают 100-миллиметровую трубу для вентиляции и поднимают её выше свесов крыши дома;
резервуары между собой соединяют трубами перелива по принципу, указанному в разделе «Фильтрационные устройства»;
зазоры в местах входа и выхода труб заделывают плиточным клеем.

На выходную трубу желательно надеть уголок отверстием вниз

На выходную трубу желательно надеть уголок отверстием вниз – так масла и поверхностно-активные вещества поднимутся выше, оставаясь в отсеке грубой очистки. То есть здесь перелив возможен только тогда, когда вода поднимется до горизонтального уровня трубы.

Устройство дренажной системы

Резервуар с дренажом заглубляют примерно на метр ниже соседнего фильтра, но укладывают его на дренаж, который состоит из:

геотекстиль с заворотом на стены;
слой щебня – 50 см;
слой песка – 30 см;
грунт.

В том случае, когда внизу третьего резервуара делают перфорацию, то по бокам тоже засыпают щебень фракции 5×20 мм. Это позволяет воде стекать по сторонам ёмкости и опускаться вниз к основному дренажу.

Видео: Монтаж септика из бетонных колец

Заключение

В этом материале я рассказал, как сделать септик для частного дома из бетонных колец своими руками, но ничего не говорил о том, как его зарывают. Дело в том, что ещё нужно утеплить резервуары и трубы, но это уже тема для отдельной статьи.

Содержание статьи:

Монолитный септик из бетона - это очистительное сооружение, которое изготавливается непосредственно на загородном участке методом заливки раствора в подготовленные конструкции. Такой отстойник является оптимальным вариантом для утилизации стоков в частом домовладении. Полезную информацию о том, как залить септик из бетона своими руками, вы найдете в нашей статье.

Общие сведения о монолитных бетонных септиках

Очиститель такого типа имеет от одной до трех камер, соединенных между собой трубами для перелива. В каждом отделении в течение нескольких дней происходит отстаивание воды. Часть включений выпадает в осадок, другая разлагается микроорганизмами. Содержимое септика можно выкачивать ассенизаторской машиной или отводить в поля фильтрации для дальнейшей доочистки.

Определить, сколько отделений должно быть в септике для вашей канализационной системы, поможет информация в таблице.

Количество камер	Объем септика	Число проживающих	Удаление содержимого
Одна	До 6 м3	1-2 человека	Выкачивание ассенизаторской машиной
Две	До 10 м3	До 5 человек, которые проживают временно	Отвод в фильтрационные поля
Три	Более 10 м3	Более 5 человек, постоянно проживающих в доме	Использование очищенной воды для полива огорода

Однокамерное сооружение чаще всего называют накопителем или сливной ямой. В резервуаре стоки хранятся до наполнения емкости, а затем их вывозят ассенизаторской машиной. Чаще всего такой накопитель применяется на дачных участках, на которые хозяева приезжают редко. В этом случае резервуар будет заполняться долго. Переработка отходов бактериями производится частично, основная масса включений оседает на дно. Газ, который выделяется в процессе разложения органики, выводится наружу через вентиляционную трубу. Недостатком такой системы является необходимость откачивания содержимого после наполнения емкости. При постоянном проживании в доме придется вызывать ассенизаторскую машину раз в полгода. Для строительства накопителя понадобится немного стройматериалов, но при длительной эксплуатации расходы на его обслуживание будут значительные. На семью из 2 человек достаточно строения глубиной 2 м со сторонами 1,5 м.

Монолитный септик из двух секций применяется в канализационной системе дома, в котором проживает несколько человек. В отделениях вода предварительно отстаивается, а затем выводится наружу самотеком или выкачивается специальными средствами. Резервуары соединены переливами для самостоятельного перемещения жидкости. Из дома стоки поступают в первую камеру, в которой твердые включения осаживаются на дно и частично перерабатываются микробами. Во второй оставшиеся элементы разлагаются микроорганизмами. После очистки водой из септика поливают огород. Такая конструкция занимает меньше места, чем двухкамерный септик из железобетонных колец.

В очистителе из 3 отделений в последнем резервуаре собирается очищенная жидкость, которая затем выкачивается насосом. В таком строении первая секция имеет объем, равный 1/6 всей камеры, вторая - 1/2. Чтобы ускорить переработку органики микробами, во вторую секцию компрессором по программе нагнетают воздух.

Монолитные отстойники могут быть герметичными или нет. На сыпучем грунте дно не бетонируют, чтобы влага просачивалась в грунт. Песчаные почвы позволяют организовать фильтрационные поля рядом с устройством, куда вода из септика поступает для окончательной очистки.

Герметичные монолитные септики из бетона строят при высоком уровне грунтовых вод, когда фильтрационные поля не удается создать. Все стоки очищаются биологическим или химическим способом, а чистая жидкость вывозится ассенизаторской машиной. Чтобы ускорить переработку стоков, в камерах разводят аэробные и анаэробные микробы. Каждый вид микроорганизмов обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому хозяин участка должен изучить их свойства и возможность их использования в конкретном случае.

На глинистых почвах, где жидкость плохо впитывается, также можно организовать фильтрационное поле. Для этого необходимо выкопать глубокий котлован и засыпать его песком, щебнем или керамзитом, которые задерживают твердые включения.

Емкость очистителя определяется из расчета трехкратного количества стоков на человека в сутки. По СНиПу, на одного проживающего приходится 200 л воды в сутки, включая расходы на приготовление пищи, туалет и душ. Следовательно, при расчетах необходимо принимать значение 600 л на одного человека (0,6 м 3). Для семьи из 5 членов объем септика должен быть не менее 3 м 3 . В этом случае строят однокамерное сооружение. Однако, если в доме живут круглогодично, кроме душа, есть ванна, а на кухне установлена посудомоечная машина, рекомендуется монтировать двухкамерный очиститель, в котором объем первого отделения должен быть не менее 3 м 3 .

Преимущества и недостатки монолитного бетонного септика

Такой тип очистителя имеет плюсы и минусы, которые надо обязательно учитывать.

Основные достоинства отстойника:

Для его функционирования не требуется электроэнергия.
Несложно построить монолитный септик из бетона своими руками без привлечения профессиональных строителей. Из техники понадобится бетономешалка.
В любое время можно сделать дополнительную камеру.
Литые конструкции надежные, они не боятся сдвигов почвы, подмывания и морозного пучения грунта. Строение обладает высокими прочностными характеристиками благодаря небольшому количеству стыковочных швов и наличию металлической арматуры.
Монолитное сооружение не имеет ограничений в размерах.
Большой вес не позволяет септику всплыть.
Бетон не боится низких и высоких температур.
К нему безразличны грызуны.
Обслуживание очистителя такого типа очень простое.
Бесшовные изделия герметичны. Их часто строят на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы стены не разрушала влага, а арматура не ржавела, поверхность конструкции покрывают гидроизоляционным материалом.
Они не боятся агрессивных стоков, микроорганизмов и химических препаратов, которые используются для разложения включений.
Срок службы септика достигает 30 лет.
Устройство изготавливается из экологически безопасных компонентов.
Затраты на строительство относительно небольшие.
Можно разработать своими руками схему септика из бетона. Нюансы проекта легко менять на ходу, подстраиваясь под конкретную ситуацию.
Многокамерные монолитные конструкции компактные, они занимают меньше места, чем многосекционный очиститель из бетонных колец.

Хозяева дачных участков также должны знать недостатки таких септиков:

Обустройство монолитного отстойника длится около месяца. Это время идет на сборку опалубки и затвердение раствора.
Камеры очистителя необходимо периодически очищать от твердых осадков. Для этого понадобится ассенизаторская машина, что связано с дополнительными расходами.
При нарушении технологии строительных работ или использовании некачественных стройматериалов возможно появление трещин, отслоений и других признаков повреждения стен сооружения.
Самодельное строение проигрывает септикам заводского изготовления по своей функциональности, т.к. в нем отсутствуют необходимые для обслуживания и работы механизмы.
Расчеты размеров строения и его монтаж придется выполнять самостоятельно, что не всем нравится.

Как сделать монолитный септик из бетона?

Рассмотрим технологию строительства наиболее популярного литого септика - двухкамерного. Работа выполняется в три этапа: рытье котлована, изготовление опалубки, заливка бетона.

Рассмотрим все этапы подробнее:

Определите размеры монолитного септика из бетона, исходя из норм СНиПа. В нашем случае очиститель рассчитан на 5 человек, имеет размеры 2x3 м и глубину 2,3 м.
Выройте котлован необходимых размеров. Монолитный септик состоит двух отделений, но яма роется одна. Выкопать ее можно за 1-2 дня. Горизонтальность дна и вертикальность стен проверяйте с помощью уровня, поэтому использовать экскаватор целесообразно только на начальной стадии работ.
Засыпьте дно карьерным песком слоем 20 см. Сверху на него добавьте слой щебня толщиной 10 см средней фракции с размерами камешков 50 мм.
Застелите дно и стены ямы полиэтиленовой пленкой и временно зафиксируйте любым способом, чтобы не унесло ветром. Края полотна должны выступать за пределы котлована. Пленка выполняет две задачи: уменьшает расход бетона и дополнительно гидроизолирует септик.
Дно можно не изолировать пленкой и не бетонировать, а засыпать пористым или сыпучим материалом, хорошо пропускающим воду. В этом случае жидкость будет просачиваться в землю, что позволит увеличить промежутки между приездами ассенизаторской машины. Часто роют глубокие шурфы, а затем покрывают их решеткой с очень мелкой сеткой. Сверху все засыпают щебенкой слоем 15-20 см. Таким образом увеличивают производительность септика.
Выполните армирование дна, закрепив сетку на расстоянии 7 см от пола.
Приготовьте бетонный раствор из цемента марки не ниже М300 и песка, которые берутся в пропорции 1:3. Количество воды должно быть такое, чтобы смесь получилась в меру густой. Добавьте жидкий пластификатор, его количество зависит от марки цемента.
Залейте дно раствором, дождитесь, когда он затвердеет.
Разметьте по периметру ямы положение стенок опалубки. Поперечная перегородка должна разбить яму на две части. Первая имеет размеры 1,7x1,7 м, вторая - 1,7x0,85 м.
Разместите внутри будущих стен армирующую сетку и закрепите в вертикальном положении. Ее можно изготовить самостоятельно из арматуры, вязальной проволоки или использовать устройства заводского изготовления. Она должна располагаться посредине стены.
Соберите по периметру ямы опалубку толщиной 15-20 см. Ее изготавливают из влагостойкого ДСП - прочного и недорогого строительного материала. Чтобы не покупать много листов, используйте скользящую опалубку. Она монтируется до половины высоты ямы, заливается бетоном, а затем поднимается и монтируется на уже затвердевшую перегородку. Такой способ позволяет равномерно распределить бетон при заливке и утрамбовать его. Щиты закрепите к деревянным брусьям.
Установите снаружи деревянные подпорки, чтобы увеличить жесткости конструкции.
Выкопайте траншею от дома к котловану. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы в вашей местности, иначе канализационную трубу придется утеплять.
Проделайте в опалубке отверстие для подвода стоков от дома. Проденьте в него канализационную трубу и наденьте Г-образный патрубок, который направит стоки вниз.
В опалубке стены между камерами выполните отверстие, соединяющее оба резервуара. Оно должно находиться ниже входного проема на 40-50 см. Установите в него трубу длиной около 40 см и закрепите ее с двух сторон стены. Наденьте на трубу два патрубка, направленных вниз. Такое расположение входного отверстия не позволит твердым включениям переместиться во второй отсек.
Залейте септик бетоном. Чтобы не образовывались пустоты, заливайте раствор слоями высотой не более 500 мм.
После утрамбовки слоя строительным вибратором продолжайте заполнение опалубки. Для удобства подачи густой смеси в узкую щель используйте желоб, сделанный из половины трубы. Заливайте все стены за 1 день. Быстрое заполнение траншеи исключит образование границ между слоями, застывшими в разные дни. Такие стены прослужат дольше.
Дальнейшие работы можно продолжать после полного затвердевания бетона, не менее чем через 28 дней. Чтобы стены сохли равномерно, накройте их влажной мешковиной или полиэтиленом.
После достижения максимальной прочности стен демонтируйте опалубку.
Осмотрите построенную конструкцию. При обнаружении трещин и выбоин затрите их цементным раствором.
Для создания верхнего перекрытия литого септика из бетона установите по периметру конструкции металлические уголки: по одному на стену и по 2 шт. на перемычку между резервуарами.
Дополнительно положите сверху уголки для люков - должны получиться проемы, через которые может пролезть человек.
Просверлите в стенах и уголках отверстие и закрепите каркас к основанию анкерами.
Измерьте размеры окон в каркасе и по ним вырежьте плиты из плоского шифера.
Положите заготовки на уголки, оставив незакрытыми проемы под люки.
Для гидроизоляции нанесите на стыки плит жидкий битум.
Положите на перекрытие два ряда армированной сетки.
Огородите досками проемы под люки. Также выставьте опалубку по всей площади перекрытия.
Аккуратно проделайте отверстие в шифере над второй камерой и закрепите в ней вентиляционную трубу.
Убедитесь в прочности горизонтального перекрытия, т.к. вес бетона очень большой. При необходимости снизу установите деревянные подпорки, которые снимаются после затвердения раствора.
Залейте перекрытие бетоном и оставьте его для затвердевания. Чтобы стенка не растрескалась, накройте ее на время застывания смеси полиэтиленовой пленкой. Если работа проводится зимой, примите меры для исключения промерзания раствора.
Через месяц демонтируйте опалубку. Стены строения изнутри покройте гидроизоляционной смазкой.
Проемы под люки огородите кирпичами, чтобы они возвышались над поверхностью земли.
По размерам отверстий изготовьте крышки. Их должно быть две - внутренняя и наружная. Первую сделайте из дерева или толстой фанеры, она предназначена для утепления камеры. Сверху к ней приклейте утеплитель. Крышка должна быть съемной, без петель.
Измерьте габариты проема над деревянной крышкой. По полученным величинам изготовьте из строительного уголка рамку, которая должна устанавливаться на кирпичи, огораживающие проем.
Установите рамку на штатное место и закрепите анкерами.
Из листа металла толщиной 3-4 мм вырежьте полотно для крышки. Края зачистите шлифовальной насадкой. Закрепите к рамке на септике и к полотну навесы и установите люк на штатное место над проемом.
Покройте крышку антикоррозионным составом.
Финальное мероприятие - засыпка сооружения. Зазоры между стенками септика и котлована заполните смесью извлеченного грунта, цемента и глины. Насыпайте грунт послойно толщиной 30-40 см, а затем уплотняйте его. Сверху отстойник сначала засыпьте керамзитом, а затем землей. Над поверхностью должен выступать люк с крышкой.

Как сделать монолитный септик из бетона - смотрите на видео: