Сделать на даче уличную печь – барбекю способен любой домашний мастер, умеющий работать с кирпичом. Задача данной статьи – помочь домовладельцу правильно построить садовую печку своими руками, используя готовый проект с порядовками. Для удобства приведем некоторые чертежи и примеры кладки.

Строим комплекс барбекю с варочной плитой

Для возведения уличной печи на дачном участке предлагаем реализовать проект, изображенный на фото. Перечислим технические особенности сооружения:

• 2 рабочих места, способных функционировать одновременно, – мангал и варочная плита;
• габаритные размеры в плане – 1660 х 1020 мм, высота – 3220 мм (считая дымоход с оголовком);
• сбор дымовых газов от обоих топливников организован в одну трубу;
• конструкция максимально упрощена – вместо арочного свода топки, используемого в , предусмотрено прямое перекрытие на металлическом каркасе;
• под шашлычницей расположена ниша для хранения и сушки дров;
• дымоход оснащен закрытым оголовком из кирпича, исключающим попадание осадков внутрь газохода.

Примечание. По желанию домовладельца схему можно изменить. Например, предусмотреть вместо плиты установку казана, а мангал адаптировать под гриль. Тумбы для размещения посуды или коптильню необходимо пристраивать отдельно.

На первый взгляд конструкция универсальной печки – барбекю кажется сложной, но в действительности она довольно проста в исполнении. Сооружение лучше располагать под навесом либо внутри , чтобы кладка не омывалась дождями и простояла дольше.

Перед началом строительства на веранде нужно предусмотреть площадку размером 176 х 112 см (запас 50 мм в каждую сторону от тела печи). Позаботьтесь, чтобы дымоходная труба не совпала с несущими кровельными балками, иначе крышу придется переделывать.

Материалы для строительства

Чтобы сложить комплексную печь барбекю своими руками, показанную в разрезе на чертеже, понадобится купить следующий набор материалов:

• глиняный кирпич стандартных размеров – 720 шт. (рекомендуется полнотелый);
• камень шамотный марки ША-8 на кладку топливников – 80 шт.;

• дверца загрузочная 25 х 21 см, зольника – 25 х 14 см;
• прочистные дверки 13 х 13 см – 3 шт.;
• уголки равнополочные 40 х 4 мм, 4 шпильки с резьбой М12 и гайками (длина – 70 см) для сборки каркаса перекрытия;
• чугунная панель на 2 конфорки 71 х 41 см;
• листы базальтового картона и рубероида;
• арматура периодического профиля Ø 12-16 мм в закладку основания.

Примечание. Количество кирпича указано с учетом возведения дымоходной трубы и оголовка.

Схемы печи в разрезе

Для шамотной кладки следует приобрести специальную огнеупорную глину либо мертель. Тело печи выкладывается на глиняно-песчаном растворе с добавлением цемента М400. На устройство фундамента пойдет щебень, песок и портландцемент. Сколько понадобится стройматериалов, зависит от стабильности грунтов и глубины заложения.

Закладываем железобетонное основание

Поскольку вес сооружения превышает 1 тонну, строить его на земле или цементной стяжке нельзя. Необходим надежный фундамент, отстоящий от основания веранды на 5-10 см. Под строительство выкапывается котлован, чья глубина зависит от залегания плотных горизонтов грунта. Как правило, она не превышает 1 м.

Справка. В грунтах, подверженных силам морозного пучения, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент, связанный металлическими балками либо бетонным ростверком.

Пошагово технология закладки основания выглядит так:

1. Разметьте и выройте яму 1760 х 1120 мм, дно утрамбуйте виброплитой или вручную. Насыпьте подушку из песка толщиной 0,1 м и повторите уплотнение.
2. Заполните котлован до уровня земли бутом – обломками камней, кирпичей и другим твердым строительным мусором, исключая древесину. Пустоты залейте жижей из глины с водой, дайте ей застыть.
3. Изготовьте арматурную сетку, связав стержни с интервалом 10-15 см. Установите ее поверх забутовки, приподняв на 3-5 см за счет подставок, чтобы стержни оказались в толще бетона.
4. Смастерите самодельную опалубку из досок высотой 20 см.

Последний этап заливки – приготовление бетона марки 150 и укладка смеси в опалубку. Пропорции сыпучих материалов – 3 доли песка + 5 частей щебня на 1 меру портландцемента М400. Верхнюю плоскость монолита выведите в горизонталь по уровню и оставьте отвердевать на 4 недели. Опалубку рекомендуется убрать спустя 7-10 дней.

Под железобетонную плиту желательно поместить слой рубероида с целью гидроизоляции, как показано на схеме. Тогда монолит не будет напитываться влагой из грунта. Подробнее о закладке печных фундаментов рассказывается на видео:

Подготовка к постройке

Для начала затвердевшую бетонную плиту накройте 2 слоями рубероида, дабы обеспечить гидроизоляцию кирпичного сооружения. Соберите стандартный набор инструментов печника, изображенный на фото: мастерки, кисти, измерительные приспособления и так далее.

Раствор для дворовой печи – барбекю можно делать своими руками либо покупать готовую строительную смесь. В первом случае действуйте в таком порядке:

1. Глину, максимально очищенную от земли, замочите в корыте с водой на 1-2 суток.
2. Пропустите глиняный раствор сквозь сито, отделяя камешки и разминая комочки.
3. Просейте песок и размешайте с жидкой глиной в пропорции примерно 1: 1.
4. Перед кладкой добавьте цемента в количестве 200-300 грамм на ведро.

Готовый раствор не должен сильно липнуть к мастерку, а при сдавливании рукой давать минимум трещин. Чтобы добиться лучших свойств, поэкспериментируйте с пропорциями песка и глины.

Примечание. Мертель для скрепления огнеупорных кирпичей готовится согласно указаниям на упаковке (мешке).

Инструкция по кладке

Для возведения печи – мангала из кирпича мы предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией, сопровождаемой фото и порядовками:

Ориентируясь по примеру порядовки, выложите дымоход с закрытым сверху оголовком. Высоту трубы можно регулировать, уменьшая либо увеличивая количество одинаковых уровней с 28 по 38-й ярус. Ход кладки данной конструкции мангала – барбекю подробно рассмотрен на видео:

Совет. Если вы хотите расширить функционал сооружения, просто достраивайте дополнительные элементы по бокам печи. Кладку задней стенки можно продолжить в стороны, используя любой красный кирпич.

По окончании дайте печке просохнуть 2-4 суток в зависимости от погоды. Затем проведите пробную топку обеих камер барбекю, используя малое количество дров.

Как правильно класть печной кирпич

Чтобы успешно сложить работоспособную уличную печку, обязательно соблюдайте следующие правила кладки:

Выступающий наружу раствор снимайте мастерком, а внутренние поверхности обтирайте влажной ветошью. При недостатке опыта не пытайтесь колоть камни киркой, лучше используйте болгарку с отрезным кругом по бетону.

В заключение – простейшие варианты печек

Мы намеренно предложили сразу построить серьезный комплекс садового барбекю, поскольку многофункциональная печь представляет больший интерес для пользователей. Если вам удастся сложить из кирпича подобный мангал, то пристройка тумбочек, коптильни и даже возведение камина не составит большой проблемы.

Вместо капитального сооружения можно сделать простую конструкцию, изображенную на фото. Здесь не требуется раствор, не нужен и фундамент: достаточно купить готовую сетку для барбекю и по ее размерам выложить кирпичную тумбу. Чтобы строение не рухнуло, подберите ровную твердую площадку.

Простейший мангал с дымосборником строится в виде двух подпорных стенок на цементно-песчаном растворе. Под установку жаровни отливается железобетонная плита (или применяется готовая). Альтернативный вариант – связать кирпичные стенки каркасом из уголков. Зонт для сбора дыма выполняется из обычной кровельной стали.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Счастливчикам, обладающим дачным участкам, целесообразно соорудить функциональный шашлычно — варочный комплекс: кирпичный мангал с отделением под казан. Только в чугунном казане можно приготовить наваристые блюда «с дымком», кардинально отличающиеся по вкусу от сваренных в тонкостенном котелке похлебок и каш.

О чем эта статья

Строительство печи из кирпича под казан

Казан - котел из чугуна (иногда алюминия или стали с антипригарным покрытием), с полукруглым сферическим дном. Открытый огонь должен хорошо прогревать все стенки такой емкости , чтобы ингредиенты блюда тушились медленно и равномерно. Его размещают над огнем , вставляя в отверстие вмонтированной в печь чугунной плиты.

Продумываем детали

Такая конструкция чаще всего размещается в беседке или под навесом и имеет дымоход. Можно сделать ее и стоящей отдельно, под открытым небом . В расположенной в беседке печи или рядом с ней должна быть ниша для хранения дров. Настоящий казан нагревается только дровами!

Казан должен погружаться в печь на не менее чем 2/3 своей высоты.

Слишком широкое отверстие допустит проседание дна посуды почти до самых углей и вызовет пригорание пищи. Маленький проем не даст емкости достаточно опуститься и ее стенки не прогреются.

Реализация отверстия под казан можно производить двумя путями:

1. Формировать отверстие кирпичной кладкой. Особенности - сложнее в реализации; требует выделения отдельного места; позволяет создать отверстие под конкретный казан, так чтобы он был полностью погружен в печь; широкая полоса соприкосновения препятствует выходу дыма через щели; используется для случаем когда казаном планируется пользоваться часто.
2. Установить варочную плиту со съемными кольцами нужного диаметра. Особенности - проста в реализации; плита под казан сможет использоваться и как варочная поверхность; используется если казан выступает опцией которой скорее всего будут пользоваться не так часто.

Отверстие под казан из кирпича
Варочная плита с кольцами

Независимо от того какой вариант вы выберите, необходимо сначала купить казан, а затем уже формировать под него место, чтобы четко соблюсти размер и постараться сделать место стыка максимально плотно, без щелей.

Кроме того, вам понадобится:

• колосниковая решетка , обеспечивающая свободный доступ воздуха к нижнему слою топлива;
• выдвижной противень под колосники (зольник);
• пару дверец (для поддувала и топки);
• стальные уголки.

Оптимальная высота — 80 см над уровнем пола.

Чертеж с порядовкой

Проект с порядовкой простого казана. Данный казан может быть встроен в большую многофункциональную печь, однако схему общего дымохода следует продумывать вместе со специалистом.

Кладка

В отличие от обычной русской печи, высота которой доходит до двух метров, печь под казан не имеет высокого свода. Малая высота конструкции облегчает ее вес, что значительно уменьшает требования к фундаменту. Для небольшой конструкции подойдет и простая армированная бетонная подушка. В случае если вы задумали строительство крупной печи ознакомьтесь с правилами постройки фундамента для нее .

Когда фундамент полностью просохнет:

1. выкладывают всухую, без раствора первый и каждый последующий ряд, начиная с углов (можно от угловых кирпичей протянуть шнуры и класть ряд под них);
2. проверяют с помощью измерительного инструмента ровность углов и периметра;
3. выкладывают печь согласно порядовке проекта;
4. в процессе кладки сразу устанавливают фурнитуру: дверцы, колосники, верхнюю плиту под казан;
5. при необходимости делают внешнюю отделку печи.

Вам понадобится керамический огнеупорный кирпич не ниже первого сорта для кладки нижних рядов. Для топки лучше предпочесть шамотный камень. Сцепление обеспечит стандартный песчано — глиняный раствор или готовая печная кладочная смесь на основе цемента.

Готовая печь нуждается в тщательной просушке. Можно облагородить фасад, расшив швы, или обложить его огнеупорной плиткой. Иногда его сразу кладут из отделочного кирпича.

Крупная печь с отдельным отделением под казан будет иметь две автономные топки и общий дымоход. В этом случае главное - правильная организация тяги от топки под казаном в основную трубу.

Фотографии и проекты

Угловой кирпичный мангал с отделением для казана: компактный и функциональный. Его особенности: фасад каминного типа , топка с арочным сводом, казан ставится в левом крыле.

Печь или мангал на загородном участке, чаще всего изготавливают из кирпича. Это объясняется тем, что для кладки не нужны особые знания и опыт, в отличие от работы с металлом. Достаточно знать некоторые нюансы. Кроме того, самостоятельное возведение сооружения, позволяет сэкономить значительную сумму денежных средств.

Для начала нужно выбрать подходящее место для стационарной конструкции. Рядом не должно находиться больших насаждений и зданий, чтобы избежать пожара. Участок не должен сильно продуваться ветровыми потоками.

Рассмотрим пример возведения печи, длина которой составляет 6 керамических кирпичей. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть яму глубиной 30 см, а ширина должна составлять на 10 см больше длины будущей постройки.

По периметру зафиксировать опалубки из обрезной доски. После засыпки котлована песком и гравием нужно тщательно утрамбовать все, поливая при этом водой.

На следующем этапе основание нужно залить раствором, приготовленным из двух мешков цемента.

Примерно через пару недель смесь высохнет и можно будет уложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет рубероид. Следующим слоем будет один ряд кладки, который также заливается раствором.

Первые два ряда необходимо выложить сплошным прямоугольником, чтобы избежать перегрева рубероида. Все углы нужно выравнивать при помощи строительного уровня. Излишки раствора лучше сразу убирать.

Во время выкладки третьего ряда формируется объем и место для печи.

Для мангала нужно обязательно сделать поддувало. Для этого используется конструкция из материала, которые легко выдерживают перепады температур. Как показано на рисунке, используется моноблок старой печи.

Между дверцами и кладкой нужно оставить термический зазор, так как во время нагревания металл расширяется.

Следует отметить, что высота варочной поверхности зависит от размеров дверцы, но оптимальной считается в 84 см.

Чтобы в жаровню проходило тепло, нужно оставить зазор в два кирпича. Кроме того, это позволит легче выгребать угли.

Благодаря правильной кладке можно добиться надежной фиксации дверцы. Для дровника нужно сделать отдельную стенку.

Чтобы улучшить эстетический вид, для верхней части дровника лучше использовать четвертинки кирпича. Дверца крепится проволокой, которая крепится кирпичами.

После этого нужно сделать арку дровника и крышу. В качестве опоры, внутри него нужно сделать еще одну стенку. С нижней части делается топливник, после чего возводится подовая при помощи ветонита.

В центре нужно обязательно оставить немного места для установки решетки.

По всем швам нужно размазать цементный раствор и продолжить возведение стенок топливника до определенной высоты. После чего затереть швы.

Дровник перекрывается при помощи оцинкованного листа.

Затем нужно продолжить выкладывать заднюю стенку, а также выложить пару рядов будущей арки дровника. В результате чего конструкция уже начинает напоминать настоящий мангал.

Сделать шесть выходов для дыма из топливника.

На следующем этапе нужно перекрыть топку при помощи настила.

Поверх топливника уложить теплоизоляционный слой, после чего варочную поверхность.

На последнем этапе нужно возвести дымовую трубу. Для этого просто последовательно выкладываются кирпичи.

Перед использованием мангала с печкой, нужно подождать, когда конструкция полностью подсохнет. После этого можно начинать разжигать огонь. Надеюсь, эта подробная инструкция позволит вам быстро и легко соорудить такую конструкцию.

Подставка под казан. Как сделать своими руками

Даже с минимальными знаниями вкладке кирпича, можно самостоятельно сделать подставку под казан. Для начала необходимо определиться с размерами печи. В конструкции обязательно должно быть место для хранения деревянных дров. Стенки топки возводятся из огнеупорного кирпича. Колосники, обеспечивающие приток воздуха устанавливаются горизонтально. Под ними должен находиться зольник.

Так как высота сооружения не будет превышать 90 см, то она имеет небольшой вес. Поэтому для основания достаточно просто залить слой бетона толщиной до 12 см, и дополнительно укрепить армированными прутами.

Во время кладки, все ряды нужно проверять строительным уровнем.

После того, как будут определены размеры, можно начинать выкладывать первый ряд по натянутому шнуру. Укладывать слой нужно начинать целым кирпичом, после этого ряды чередуются с половинками. Это позволяет добиться красивого рисунка.

Чтобы добиться сферической формы очага, нужно использовать половинки, которые обрезаются под определенным углом. Внизу фиксируется дверь зольника.

Чтобы не испортить внешний вид сооружения, все швы нужно обязательно затирать. Кроме того, это не позволит газам выходить наружу.

Дверь зольника перекрывается третьим рядом, после чего нужно сделать колосник и начать формирования топливника. Во время укладки 5 ряда, крепится дверь топки. При помощи следующих двух рядов, делается печь.

На одиннадцатом ряде нужно обязательно сделать отверстие для циркуляции воздуха. На финишной кладке устанавливается металлическая поверхность для казана.

Перед использованием печи, она должна полностью высохнуть. При необходимости сооружение можно отделать при помощи огнеупорной плитки.

Печка под казан своими руками. Еще 1 вариант

Как отмечалось выше, для печи не нужно подготавливать основательный фундамент. Достаточно залить бетоном и усилить прутами арматуры. Для этого нужно подготовить место, очистить его от загрязнения. Из доски сделать опалубку. После чего подготовить раствор и залить его слоем в 10 см. Выложить арматуру.

Чтобы связать швы, первый ряд нужно выкладывать из половинок, а второй из целого кирпича, и чередовать таким образом.

Во время выкладке первого и второго ряда нужно оставить небольшое отверстие для зольника. Дверца закрепляется обычной проволокой. На следующих порядовках нужно продолжать возводить стенки и сделать колосник и отверстие для дыма.

Шестым и восьмым рядом нужно перекрыть топку. Последующими порядовками продолжать возводить стены. На финишном этапе установить варочную поверхность с отверстием.

Благодаря этой инструкции, можно быстро и без осложнений сделать печь под казан.

Уличный комплекс – русская печь и мангал своими руками

После подготовки основательного фундамента, следует приступить к выкладке. Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич. Углы делаются из ¾ кирпича, который обрезается при помощи болгарки с алмазным диском. Это необходимо для связки.

Со второго ряда начинается возведение стен. Также необходимо формировать зольник.

Следующий ряд слева выкладывается без раствора. Спереди крепятся дверки прочистки, и поддувала при помощи проволоки, которая фиксируется раствором.

Подовые каналы перекрываются во время выкладке четвертого ряда.

Колосник топки устанавливается на пятом ряду. Следует отметить, что внутренняя часть выкладывается при помощи огнеупорного кирпича, без использования цементного раствора.

Затем с левой стороны будет находиться водонагревательный бачок. Также продолжается выкладка топки.

Колосник устанавливается на седьмом ряду. Правую стенку нужно усилить благодаря укладке стальных полос в шов.

Последующие два ряда продолжается укладка каналов и стен. Также крепятся стенки топливника при помощи проволоки.

В процессе выкладке десятого ряда, соединяются своды двух топливников. Дно горнила перекрываются.

В следующем ряду спереди нужно закрепить металлический уголок 3Х3 см, а сверху фиксируется варочная поверхность. Первый топливник закрывается колосником.

Огнеупорным кирпичом укладываются боковые стены плитки, а также передние стены горнила. В левой части формируется дымоход.

На следующем этапе нужно сделать деревянный шаблон арки. С тринадцатого по шестнадцатый ряд возводятся стенки, а также нужно перекрыть устье горнила.

Свод горнила должен сужаться, начиная с семнадцатого ряда, а вот дымоход, напротив должен расширяться. Стальной стяжкой усиливается задняя стенка.

На следующем этапе выкладывается передняя стена, закрывается горнило.

Чтобы выложить свод горнила, нужно сделать опалубку из прямоугольных рамок, на них будут опираться полукруглые детали из фанеры. Переднюю стену необходимо усилить стяжкой.

Песком засыпать горнило и утрамбовать для сохранения тепла.

Следующим рядом нужно перекрыть печь и начать сужение перетрубья.

В процессе выкладке последующих двух рядов нужно продолжить сужение перетрубья, а также формировать дымоход.

Заслонкой закрыть перетрубье на двадцать четвертом ряду.

Последующими двумя рядами нужно постепенно соединять перетрубье с дымоходом.

Дальнейшее количество рядов дымохода зависит от предпочтений и высоты навеса. Снаружи устанавливается труба.

После установки трубы снаружи кровли, можно впервые затопить готовую русскую печь. В нее можно установить мобильный мангал и готовить шашлыки.

На этом я завершил обзор изготовление печей из кирпича. Думаю с пошаговой инструкцией не возникнет проблем с возведение сооружения.

Кстати! По этому же принципу, можно сделать уличное барбекю. Более подробно рассмотрим которые в следующих выпусках.

Сегодня часто можно услышать модное слово «барбекю». Так называется жаренное на открытом воздухе мясо, процесс его приготовления, соус к нему, а также вечеринка с готовкой и поеданием этого блюда. Всё это требует соответствующего оборудования, которое получило такое же название. Обычная кухня для него не подходит. Как правило, его монтируют вместе с плитой для варки первых блюд и плова. Всё вместе это называется барбекю с казаном.

Так выглядит построенное из кирпича барбекю с казаном

Многие любители мяса с дымком строят на своём участке комплексы, чтобы приготовить не только мясные, но и другие экзотические блюда. Они обращаются в специализированные фирмы, которые предлагают клиентам самые разнообразные проекты. Они, как правило, включают чертёж всей системы. Минимальный перечень её элементов – это плита из кирпича под казан, печь для приготовления барбекю и мангал для жарки шашлыков.

Домашнему умельцу, если у него есть навыки кладки кирпича, или не так уж трудно. Однако самостоятельно возводить сложный многомодульный комплекс, да ещё с коптильней, не рекомендуется. Нужны специальные навыки. Иначе в процессе эксплуатации замучают проблемы, для устранения которых всё равно придётся приглашать квалифицированных специалистов.

Без специальных знаний нереально построить пожаробезопасную печь.

Вариант устройства барбекю с казаном на фундаменте из кирпича

Если возводить её из кирпича, то вдобавок к проекту нужна порядовка – это пошаговое описание последовательности кладки, а также дельные советы по выполнению каждого шага. А устройство дымоходов – целая наука. Переносной мангал не требует его установки. Но там, где он нужен, при нарушении правил монтажа дым будет валить не через трубу, а через дверцу топки. Даже если за основу работы взят чертёж, а неопытный исполнитель строго выполнял все указанные на нём размеры.

Если посещение дачи не так уж частое, то сложная кухня с множеством различных жаровен из кирпича там не нужна. Достаточно поставить комбинированную печь с металлической решёткой и съёмными конфорочными дисками, которые являются необходимыми аксессуарами барбекю с казаном. А если систему дополнить стационарным мангалом, то это будет в самый раз, чтобы готовить вторые восточные блюда.

Пример барбекю со смонтированным мангалом

Однако многих любителей отдыха на природе не удовлетворяет такая летняя трапезная. Им подавай комплексы

• с печью для казана;
• шашлычницей;
• стационарным мангалом;
• грилем;
• варочной плитой;
• коптильней;
• духовкой.

В дополнение ко всему должна быть столешница, мойка, топливный отсек, даже ниша с необходимой кухонной утварью.

У всех печей комплекса облицовка снаружи из шамотного кирпича желтовато-коричневого цвета. Его хорошо продуманная порядовка обеспечивает гармоничное сочетание постройки со всеми деревянными элементами приусадебного участка. должна вписываться в общий ландшафтный дизайн.

Оригинальный дизайн и интерьер садовой летней кухни с барбекю

Здесь широкое поле для фантазий архитектора, печника и, конечно же, для повара с опытом приготовления восточных блюд. Готовить на открытом воздухе одно удовольствие. А если к ней будет присоединена , столом и стульями, то угощать компанию можно будет прямо здесь, с пылу жару.

Читайте также

Дровницы для дачи

Главное её достоинство – приготовление пищи способом, который использовали наши далёкие предки.

Мясо, запечённое над открытыми углями, сохраняет все полезные свойства и приобретает удивительный вкус.

Как любая кухня, она должна быть оборудована так, чтобы готовить самые разнообразные блюда. Кроме многофункциональности и надёжности, не следует забывать о таком характеризующем печь факторе, как пожаробезопасность.

Печь под казан

Её устанавливают на фундамент. Главное, что она должна иметь, так это толстую, обычно, квадратную чугунную плиту с набором конфорочных дисков разного диаметра. Тогда готовка возможна в казане или чугунке любого размера.

Мангал используется в основном для шашлыков. А в казане готовят плов, шурпу, другие восточные блюда. Он бывает из меди, алюминия, с антипригарным или эмалированным покрытием. Но чтобы готовить настоящий восточный плов кухня должна иметь чугунный казан. Он очень практичен. Его невозможно испортить. Со временем он становится только лучше. В процессе использования растительное масло через поры чугуна хорошо пропитывает стенки, улучшая их противопригарные свойства.

Совершенно новый купленный казан надо подготовить к эксплуатации. Следует поставить его на сильный огонь печи, чтобы выжечь всё лишнее.

Процесс постройки барбекю с печью под казан и тандыром

Затем в него наливают стакан растительного масла и, покрыв им всю внутреннюю чугунную поверхность, опять ставят на огонь. Примерно через 20 минут содержимое выливают, а остатки выжигают. Затем казан тщательно моют, после чего он готов к первому использованию.

Кирпичный очаг для казана многофункционален. Его легко превратить в шашлышницу, сняв чугунную ёмкость с конфорки. А использование конфорочных колец разного диаметра позволяет готовить пищу в кастрюлях и на сковородках.

Немаловажен рациональный отвод дыма. Опытным печникам известно, что при сооружении любой печи между дымоходом и площадью открытой топочной дверцы должна соблюдаться определённая пропорция. Иначе возможны нежелательные последствия. Это соотношение просчитывают, когда готовят чертёж будущей системы.
Плиту обычно пристраивают к печному оборудованию барбекю.

Подробный чертеж с размерами для монтажа барбекю с казаном

Поэтому у них может быть общий дымоход, к которому подводят дымоотводы каждого устройства. Для поочередной работы они могут иметь перекрывающие заслонки.

Температура в топке доходит до 670 градусов. В связи с этим для защиты её внутренних стенок необходима облицовка из огнестойкого кирпича, который используется при возведении подобных печей.

Весь комплекс дополняется металлическим стационарным мангалом, которому нужна такая же плита, как и под казан. Жаровни барбекю имею одно принципиальное отличие. Они не используется без металлической решётки, на которой жарят мясо. Если на открытый сверху мангал положить сетку из металлической проволоки, он тут же превращается в печь барбекю.

А если вместо неё коробку мангала закрыть металлической крышкой, то это уже будет летняя печь-гриль. Принцип её работы: в закрытой сфере жар отражается от всех поверхностей, и мясо подвергается воздействию температуры со всех сторон.

Вариант летней печи вписанной в дизайн участка

Оно нисколько не пригорает, поскольку нет открытого пламени, а обретает вкус жареного продукта.

В продаже есть множество различных устройств барбекю: одноразовые, складные, переносные. Покупателям предлагаются также барбекю-котёл с куполообразной крышкой, барбекю-тележка, настольное электробарбекю для использования в городской квартире. Но в комплексе с плитой для казана лучше установить стационарную печь. Её по заказу опытные печники сложат любой формы и размера.

Правильная кладка печи из кирпича – это не только архитектурный баланс, сохраняющий долговечность строения, но и залог функциональной пользы и безопасности при эксплуатации. Порядовка барбекю необходима даже опытному мастеру. Знание каждого кирпичного ряда с заданным количеством элементов и точным расположением дает неоценимый эффект в скорости выполнения работы своими руками и качественном результате.

Термин «порядовка» характеризует сразу два строительных понятия, применяемых в одной архитектурной области – кладке кирпича. Именно это разделение порой вводит в тупик начинающего печника. Важно держать наготове оба определения, которые по своему названию обеспечивают не только контроль кладки по рядам, но и порядок выполнения кладки.

При недостатке времени для строительства печи, рекомендуем обратиться в компанию: «Камин Очаг ».

Контрольное приспособление

Исконно профессиональное слово «порядовка» описывает элементарное приспособление, необходимое для контроля высоты и горизонтальности каждого ряда из кирпича.

Устройство состоит из двух вертикальных реек высотой 1,5-2 м, закрепляемых на противоположных сторонах одной стенки к нижним рядам двумя скобами каждая. Последние используются для безопасного соединения рейки без болтов, чтобы не «травмировать» свежую кладку кирпича.

Минимальное количество ярусов, позволяющее установить порядовку – 2. Поскольку кладка своими руками осуществляется в шахматном порядке, одна скоба сцепляется с кирпичом первого ряда на одной стороне кладки, а вторая — с элементом выше, но уже на смежной стороне – так аналогично для обеих стоек. Сечение рейки-порядовки не конкретизируется: толщина должна быть такой, чтобы выдержать натяжение между двумя частями установки. Как правило, выбирают бруски 50×50.

Контроль осуществляется при помощи нанесения на порядовку насечек через каждые 77 мм в высоту. Данные промежутки требуют максимально возможной точности, поскольку именно от них зависит строительный баланс кладки. Если на одной рейке хотя бы один из интервалов будет на 1 или 2 мм отличаться от противоположной стороны, горизонтальность нарушится. Расстояние 77 мм складывается из высоты кирпича и толщины соединительного шва: 65+12 мм.

От насечки к насечке натягивается шнур, называемый причалкой. Он позволяет отследить точность кладки каждого кирпича в ряду. Если первые ярусы были сложены при помощи уровня, причалка служит им на следующих этапах. В месте крепления скобы на порядовке или рядом предусматривается болт натяжения. Достаточно вкрутить его с одной стороны, и причалку можно капитально расправить между брусками. Растяжка шнура крайне важна, чтобы не было провисаний в середине кладки и наиболее точно отслеживалась горизонтальность.

Иногда порядовку устанавливают на три или даже на четыре стены из кирпича. Это помогает отследить симметричность размеров и углов, а также сохранить горизонтальное положение кладки сразу на всех ее сторонах.

Контрольное приспособление можно изготовить своими руками. Устройство состоит из простых элементов, которые буквально лежат под ногами в период строительных работ.

Сложность состоит только в обеспечении точности самой порядовки – важен каждый миллиметр и градус. Самодельное устройство принесет пользу, если работа над барбекю из кирпича – одноразовая. Например, для собственной беседки.

Значение схематичной структуры

Второе значение слова «порядовка» появилось благодаря народному просторечию. Контроль по рядам осуществляется уже не по высоте и горизонтальности, а по количеству и расположению. Порядовка барбекю – это схема, по которой производится пошаговая кладка .

Чертежи помогают и начинающему печнику, и опытному профессионалу в равной степени. Если новичку схема поможет разобраться в конструкции печи и станет полезной инструкцией для проведения работ своими руками, то мастеру порядовка пригодится в быстрой реализации схожих проектов. Единожды составленные чертежи будут служить, как школьнику таблица умножения – все контрольные на «5», или из раза в раз капитальная барбекю с казаном или русской печью.

Сбалансированное основание

Основой для сбалансированной кладки является правильный фундамент. – тяжеловесная конструкция, если рассмотреть нагрузку на единицу площади. В связи с этим ей требуется монолитное основание. Песчаная подушка, щебень, арматурный каркас, качественный раствор цемента – все это сделает фундамент прочным и долговечным, однако не менее важно учесть и его баланс:

Возведение печи по порядовке

Перед кладкой огнеупорного кирпича своими руками необходимо тщательно продумать структуру барбекю. Чем лучше представлена пошаговая схема, тем меньше вероятность ошибок. Порядовка также помогает заранее подсчитать количество стройматериалов, составить смету и вовремя закупить необходимый объем. Это эффективный подход, который исключает задержки в работе из-за нехватки элементов.

Произведя подготовку к работе своими руками, можно слаженно и продуманно начинать строительный процесс по схеме: