Не нужно перечислять преимущества данного способа. Если вы его выбрали, значит определили все плюсы. И вначале поговорим как подготовить стены дома под утепление? Работы можно проводить в любое время года, только не зимой. И желательно, чтобы стояла сухая погода. Влага попадающая на пенопласт не причинит ему вреда, а вот поверхность стен при этом пострадает. Особенно это касается утепления дома из бруса ,бревен и другой древесины.

На заметку. Оптимальная температура воздуха при которой будет выше результат проделанных работ колеблется в пределах от -5 до +10 ° С.

Вначале со стен убирают все посторонние предметы: водостоки, светильники (если есть), карнизы и оконную отделку. Других ограничений нет потому, что утепление стен пенопластом под сайдинг проводится на обрешетку, скрывающую любые неровности. Отдельно только рассматривается фасад старого дома. Если это дерево, необходимо обрабатывать поверхность антисептиками и по возможности заделывать большие трещины на кирпичных стенах.

Монтаж обрешетки и укладка панелей

Чтобы выполнить все работы вам понадобится следующий набор инструментов:

• болгарка с отрезными и шлифовальными кругами;
• пуншер;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт, переноска и электрический лобзик;
• молоток.

Используя брус и направляющие планки монтируем каркас по поверхности стены. Можно полностью собрать обрешетку из металлических профилей, но тогда траты на полный комплекс работ будут больше. Применение бруса экономичнее, да и если вы живете в регионе с сухим климатом прослужит он не меньше, чем оцинкованный профиль.

Перед установкой обрешетки размечается поверхность, на предмет расположения планок. Выбирается тип крепления: горизонтальный или вертикальный. Если сайдинг планируется укладывать горизонтально, обрешетка набивается вертикально и наоборот. Расположение планок (шаг) между каждой, подирается с учетом выбора утеплителя для стен . Конкретнее – относительно его ширины.

Совет. Предусмотрите монтаж планок на таком расстоянии, чтобы плиты помещались между ними, с небольшим нажимом. То есть если материал имеет ширину 80 см, то планки фиксируются на расстоянии 79 см.

Перед набивкой планок, снаружи стены дома покрывают специальной мастикой. Запрещено применение гидробарьеров, препятствующих циркуляции воздуха. Это скажется отрицательно не только на материале, но и на внутреннем микроклимате. Каркас собирается последовательно, по всей поверхности стены, вокруг дверных и оконных проемов. Крепление материала к стене, производится оцинкованными дюбелями.

После компоновки обрешетки, в промежуток между планками укладывается утепление на специальный клей. Панели должны входить с нажимом, но дополнительно после укладки, пенопласт еще фиксируют тарельчатыми дюбелями.

Проложив все стены утеплением, нужно заделать мостики холода. Это, собственно, места соединения пенопласта и планок. Щели между ними хотя и не большие, но все же будут хорошими проводниками холодного воздуха. Для герметизации используется специализированная мастика.

На заметку. Герметизация стыков, позволяет не только утеплить стены, но и поспособствует проникновению горячего воздуха через них летом. Поэтому в доме, утепленном пенопластом под сайдинг, будет тепло зимой и прохладно летом.

Чтобы эффект от отопления был выше, и вам не пришлось «жечь» оборудование на полную катушку, после изоляции, поверх «пирога» из утеплителя устанавливается мембрана, пропускающая воздух только в одну сторону – из помещения наружу. При этом внимательно прочитайте инструкцию, чтобы не перепутать стороны. Также эта мембрана, способствует выводу паров из утеплителя, при перепадах температур на улице. Далее набивается контр обрешетка, поверх которой укладывается защита от воды. Расстояние от мембраны, до защиты от влаги, не менее 25 мм.

Установка декора для защиты материала от внешних факторов

Пользуясь инструкцией выше, необходимо смонтировать весь теплоизолирующий слой. По завершении, работ, навешивается ветрозащитная пленка, и проводится монтаж сайдинга, в том направлении, в котором вы задумали заранее. При установке соблюдаются директивы производителя потому, что практически все панели имеют различные свойства, и рекомендации по монтажу. Для крепления панелей есть определенные элементы. Углы, края и оконные рамы, оформляются специальными профилями.

При всей простоте исполнения, необходимо придерживаться общих рекомендательных советов, относительно стеновых материалов. Работы по утеплению разнятся в зависимости от технологии. Мокрый фасад из пенопласта проще делать, и он оказывает меньшую весовую нагрузку на строение. Отделка под сайдинг тяжелее. Например, общая массивность утеплительного слоя, не должна превышать 22-28 кг/м³. При этом, толщина утепления выдерживается в пределах 45 мм. Тем не менее, для каждой ситуации, строительный материал, подбирают отдельно. Если невозможно выдержать рекомендованные параметры, проводится усиление каркаса.

Технические характеристики, тепловой сохранности утепления пенопластом под сайдинг, идентичные кирпичной кладке в 300 мм. А работы по отделке камнем, выходят дороже. Соответственно, открывается еще и вариант экономии.

В ходе монтажа, допускается использование пластиковых дюбелей, вместо оцинкованных. Благодаря этому, повышаются сроки эксплуатации утепления потому, что рано или поздно металл, даже обработанный, придет в негодность. Пластик тоже не вечен, но по заверениям мастеров, такое крепление надежнее.

Интересно. Уход от использования металлических дюбелей отчасти связан еще и с образованием «мостиков холода». Зимой металл промерзает под сайдингом, и передает, хоть и небольшой, но все же холод в помещение.

Изоляцию стен дома снаружи под сайдинг можно реализовать не только на новых строениях. Таким образом, разрешается утеплять старые деревянные дома и другие строения. Но прежде, чем начинать монтаж, проводятся ревизионные работы, устраняются дефекты стен, меняются оконные рамы. Потому, что в дальнейшем, сделать это будет сложнее.

Другие технические возможности

Дополнительно повысить показатели утепления стен снаружи пенопластом можно используя штукатурку. Поверх изолятора наносят армирование и на него укладывается черновой, а затем и чистовой слой отделки. Такой подход повышает адгезию стен, а утепление дает большие результаты.

Прибегая к оштукатуриванию можно не использовать замазку для стыков потому, что смесь сделает это дело вместо нее. Представленная вариация дороже, но эффективнее.

Современные инновационные разработки позволяют надежно и надолго утеплять стены домов и приводить их в эстетичный вид. Таким образом сохраняются энергоресурсы и снижается плата за их потребление. При корректной работе по утеплению пенопластом под сайдинг в доме будет теплее и уютнее.

Процесс исполнения простой, но все же перед началом работ лучше проконсультироваться со специалистами, чтобы избежать мелких погрешностей, способных перерасти в большие проблемы. Приняв во внимание советы можно утеплить дом пенопластом надежно и качественно.

Процесс подготовки к строительству практически завершен — вы выбрали необходимые материалы, собрали все то, что необходимо для постройки собственного дома. И даже уже собран каркас, есть фундамент и другие существенные элементы объекта.

На этом этапе возникает необходимость подборки теплоизоляционных материалов, которые обеспечат надежную защиту вне зависимости от погодных явлений.

Сразу же за этим возникает целый ряд вопросов: что использовать в качестве утеплителя? Как правильно производить монтаж утеплительного материала? Расскажем читателю всю информацию, которая будет полезной и обязательно поможет ему.

Утепление под сайдинг: виды утеплителей

Сегодня на рынке или в специализированных строительных магазинах можно найти множество утеплительных материалов.

Если вы собрались устанавливать утеплитель под сайдинг, необходимо уделить внимание следующим характеристикам: небольшая теплопроводность, стойкость к химическому и биологическому воздействию, долговечность, стабильность формы при монтаже и, конечно же, несложный процесс установки. При конечном выборе утеплителя играет весомое значение целый ряд факторов:

• Материал стен дома
• Географическое расположение объекта (температурный режим, влажность, климатические условия)
• Время проживания в доме (сезонное или постоянное)

В зависимости от вышеперечисленных факторов, строители могут выбрать следующие виды утеплителей:

• Рулонные. Выпускаются многими фирмами, отличаются простотой монтажа. Материал из рулона накладывается на стену дома, монтируется с помощью специального клея, а после этого на утеплитель устанавливается обрешетка для монтажа сайдинга. Материал подходит для любых стен, но пригоден к использованию только в условиях теплого климата
• Базальтовые. Также называются минеральной ватой, поскольку основным материалом в процессе производства утеплителя являются базальтовые минеральные волокна. Выпускаются в форме разноразмерных плит. По сравнению с другими видами утеплителей, имеют лучшие показатели шумоизоляции и теплоизоляции, прекрасно защищают стены дома от попадания влаги
• Пенопласт. Приобрел широкое распространение исключительно из-за простоты монтажа и низкой стоимости. Имеет относительно неплохие показатели шумоизоляции, но по остальным характеристикам уступает другим видам утеплителей
• Стекловолокнистые. Представляют собой отходы стекольной промышленности, которые в процессе переработки приобретают инертность к химическим реагентам и термическому воздействию. Хорошо поглощают звуки, препятствуют попаданию влаги

Если вы решили утеплить дом с деревянными стенами, рекомендуется использовать базальтовый утеплитель (минеральную вату). Он не позволит попасть влаге на деревянные стены, а хорошие показатели термоизоляции не допустят перегрева стен в летнее время и промерзания в зимнее.

Также вы можете использовать сайдинг в отделке садового каркасного дома, строительство которого описано . При этом независимо какого типа будет дом, — для постоянного проживания или временного.

В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

• Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
• При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
• С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
• Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
• Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

Видео о подготовке фасада для монтажа сайдинга

Сайдинг имеет массу положительных характеристик, но теплоизоляционными свойствами похвастаться не может. Именно поэтому при отделке жилых домов сначала утепляются стены, и только потом крепятся панели покрытия. Какой утеплитель под сайдинг обладает лучшими свойствами, по каким критериям его нужно выбирать, и как правильно выполнить утепление своими руками – об этом и пойдет речь в статье.

Утеплитель под сайдинг

В каждом строительном магазине утеплители представлены в широком ассортименте, и человеку неопытному разобраться в них весьма непросто. Рулонные и плитные, дорогие и дешевые, отечественного и зарубежного производства, разной плотности и толщины – как определить именно то, что нужно?

Утепление под сайдинг

Прежде всего, нужно руководствоваться теми требованиями, которыми должен отвечать материал:

• низкая теплопроводность – это одно из самых важных качеств, которыми должен обладать утеплитель. Чем меньше данный показатель, тем меньше тепла выходит через стены помещения;
• устойчивость к перепадам температур и влаге – так как утеплитель располагается с наружной стороны здания, он подвергается воздействию высоких и низких температур, и не все материалы при этом сохраняют первоначальные свойства. При увлажнении происходит то же самое, кроме того, возрастает риск появления грибка под обшивкой;
• экологичность – наличие в составе токсичных соединений представляет опасность для здоровья и требует дополнительных защитных мер при выполнении теплоизоляции;
• пожаробезопасность – утеплитель не должен способствовать распространению огня во время пожара и выделять ядовитый дым при горении. Поэтому предпочтение нужно отдавать огнестойким и самозатухающим материалам;
• долговечность – здесь подразумевается, что утеплитель должен полностью сохранять свои характеристики, в том числе и геометрические формы, в течение всего срока эксплуатации. К сожалению, многие материалы дают усадку уже через несколько лет, либо начинают крошиться, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств.

В полном объеме такими качествами обладают не все материалы, и ниже мы рассмотрим лишь самые подходящие. Далее нужно учесть и способ монтажа, особенно, если собираетесь все работы выполнять самостоятельно. Рулонные утеплители менее удобны в монтаже, гораздо проще крепить плиты.

Рулонный и плитный утеплители

Виды утеплителей

Самыми популярными утеплителями под сайдинг на сегодняшний день являются:

• минераловатные;
• на основе пенополистирола;
• задувные утеплители (эковата, пеноизол, пенополиуретан).

Минеральная вата, согласно ГОСТу 52953-2008, делится на три вида – каменную, шлаковую и стекловату.

ГОСТ Р 52953-2008 - скачать бесплатно. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ГОСТ Р 52953- 2008

Для производства первого вида используются базальтовые и силикатные горные породы, а также их смеси, шлаковую вату изготавливают из металлургических отходов, стекловату – из отходов стекольной промышленности. Эти утеплители представляют собой очень тонкие волокна, спрессованные в полотна большой толщины, которые выпускаются в виде рулонов и матов различного размера и плотности. Дополнительно они могут иметь фольгированное покрытие. Как правило, для утепления дома под сайдинг используют только каменную и стекловату, поскольку шлаковый утеплитель обладает меньшей водостойкостью.

Минераловатный утеплитель с фольгированным слоем

Пример применения минваты для утепления под сайдинг

Пенополистирольные утеплители, пенопласт и ЭППС, представляют собой легкие плотные листы, сформированные из большого числа наполненных воздухом закрытых ячеек. Благодаря такой структуре, эти утеплители практически не впитывают воду. Выпускаются они только в виде плит, отличающихся по плотности, размеру, степени горючести.

Утеплитель на основе пенополистирола

Экструдированный пенополистирол отлично подходит для российского климата

Задувными называются те материалы, которые наносятся на основание с помощью специальной установки под высоким давлением. После высыхания они образуют прочное бесшовное покрытие с отличными теплоизоляционными свойствами.

Задувной утеплитель - эковата

Бесшовное утепление дома

Характеристики минераловатных утеплителей

Каменная вата

Свойства материала

Из всех разновидностей каменной ваты самым востребованным считается базальтовый утеплитель. Он отличается наиболее низким содержанием связующих компонентов, куда входят опасные для здоровья формальдегидные смолы и фенол, а значит, является одним из наиболее экологически безопасных материалов. Волокна, из которых состоит утеплитель, не колкие и достаточно гладкие, поэтому за одежду они не цепляются, раздражения на коже не вызывают, выполнять работы можно без защитных перчаток.

Базальтовый утеплитель

Технические характеристики базальтовой ваты

Теплопроводность	0,035-0,041 Вт/(м·K)
Водопоглощение	не более 2%
Паропроницаемость	0,55 мг/мчПа
Плотность	30-225 кг/м3
Рабочая температура	от-180 до 700 ᵒС
Степень горючести	не горючий материал
Толщина материала	от 30 до 150 мм
Размеры	500х1000 мм, 600х1000 мм, 600х1200 мм

Производители выпускают каменную вату в виде матов, мягких, полужестких и жестких плит, в рулонах. Для монтажа под сайдинг наиболее удобными являются жесткие и полужесткие плиты, а вот рулонный утеплитель больше подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей.

Плюсы каменной ваты:

• материал легко режется, имеет небольшой вес, не создает трудностей при монтаже;
• не горит и не выделяет вредных веществ;
• в нем не развиваются микроорганизмы, в том числе – грибки;
• снижает уровень шума до 20%;
• срок эксплуатации составляет 40-50 лет без потери основных характеристик.

• производство материала требует высоких затрат, соответственно, цены на каменную вату достаточно высоки;
• при раскрое и встряхивании материала тонкие волокна ломаются и образуют очень мелкую пыль, которая легко проникает в дыхательные пути. Вследствие этого во время теплоизоляционных работ нужно всегда использовать респиратор.

Есть немало производителей, которые для удешевления процесса изготовления применяют вместо чистых горных пород разнообразные промышленные отходы, но при этом выдают свою продукцию за высококачественный базальтовый утеплитель. Визуально распознать подделку очень сложно, особенно человеку неопытному, поэтому покупайте каменную вату известных, проверенных временем марок. Сейчас высокой репутацией на рынке теплоизоляционных материалов пользуются следующие производители:

• Rockwool;
• Кнауф;
• Урса;
• Isover;
• Технониколь.

  Утеплитель производителя Техниколь

  Минеральная вата ISOVER

Стекловата

Популярность стекловаты заметно упала с появлением на рынке базальтовых и шлаковых утеплителей, но она все еще используется в различных сферах. По виду она не сильно отличается от каменной ваты, но обладает большей хрупкостью, поэтому многие производители дополнительно армируют материал при помощи прошивки стальными нитями. Особенностью стекловаты является то, что стеклянные волокна при малейшем воздействии разрушаются и образуют тонкую пыль, легко въедающуюся в кожу, проникающую в дыхательные пути, глаза и вызывающую сильное раздражение. По этой причине работать со стекловатой можно исключительно в защитной одежде, респираторе и очках.

Стекловата

Технические характеристики

Плюсы стекловаты:

• благодаря низкой теплопроводности, стекловата отлично удерживает тепло в доме. Слой материала толщиной 50 мм аналогичен по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке метровой толщины;
• при изготовлении стекловаты не используются токсичные добавки, поэтому она не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур;
• стекловатные плиты имеют небольшой вес и могут сжиматься в упаковке в 6 раз от первоначального объема с последующим распрямлением, что упрощает транспортировку утеплителя;
• материал легко режется и монтируется на стены;
• в стекловате не развиваются микроорганизмы и не заводятся насекомые и грызуны;
• по сравнению с другими волокнистыми утеплителями, стекловата стоит значительно дешевле.

• высокая ломкость волокон требует усиленной защиты и осторожности в работе, следует избегать повышенных нагрузок на материал;
• средний срок эксплуатации стекловаты составляет 10 лет, потом она дает сильную усадку и не обеспечивает даже минимальную теплоизоляцию стен;
• стекловата впитывает влажные испарения и воду, что приводит к полной потере теплоизоляционных характеристик.

Стекловата в рулонах

Совет. Под сайдинг лучше всего подходят плиты, кашированные стеклохолстом, и плотностью около 30 кг/м3. Чтобы не попался некачественный утеплитель, обращайте внимание только на сертифицированную стекловату от ведущих производителей, например, Knauf, Isover, Ursa, отечественный бренд «Неман».

Характеристики пенополистирольных утеплителей

Пенопласт

Пенопласт обладает очень низкой гигроскопичностью, в чем значительно превосходит волокнистые утеплители. Стены, обшитые пенопластом, не требуют также и дополнительной ветрозащиты. Это один из самых бюджетных вариантов утепления, хотя и не самый эффективный. Из-за паронепроницаемости материала необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы не накапливался конденсат на стенах.

Пенопласт

Плюсы пенопласта:

• доступная стоимость;
• низкая теплопроводность;
• малый вес;
• легкость монтажа.

• по шумопоглощению пенопласт уступает другим видам утеплителей;
• листы материала легко ломаются, поэтому при транспортировке и монтаже необходима осторожность;
• пенопласт повреждается грызунами;
• относится к горючим материалам, при горении выделяет токсичный дым.

Утепление фасадов пенопластом

Этот материал имеет схожие с пенопластом характеристики, но по всем показателям он гораздо лучше. ЭППС широко применяется в промышленном и частном строительстве, его монтаж не требует больших усилий или специальных навыков.

Экструдированный пенополистирол

• высокая плотность и прочность материала;
• практически нулевая гигроскопичность;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• хорошие показатели шумоглощения;
• длительный срок службы;
• относительно малый вес.

• стоимость ЭППС примерно на 20-30% выше, чем у пенопласта;
• не дает стенам «дышать»;
• может повреждаться грызунами;
• относится к горючим материалам.

Теплопроводность	0,035 Вт/(м·K)	0,028 - 0,032 Вт/(м·K)
Водопоглощение	0,5 - 1%	0,1 - 0,4%
Плотность	11-35 кг/м3	30-40 кг/м3
Степень горючести	Г1 – Г4	Г1 - Г4
Толщина	20-100 мм	40-100 мм
Размеры	500х500 мм, 600х1200 мм, 1000х1000 мм	580х1180 мм, 600х1200 мм

Характеристики задувных утеплителей

Эковата – это новый материал, изготавливаемый из целлюлозных волокон. В его составе содержится связующее – лигнин, антипирены и борная кислота в качестве антисептика. Эковата представляет собой рыхлую массу, которая наносится сухим либо «мокрым» способом.

Пеноизол и пенополиуретан имеют ячеистую структуру и наносятся на стены в жидком виде. Они обладают небольшим весом, поэтому почти не оказывают нагрузок на основание, но при этом покрывают всю площадь плотным однородным слоем. При таком способе утепления нет необходимости выравнивать стены и монтировать ветрозащиту, что значительно упрощает монтаж.

Карбамидно-формальдегидный пенопласт - универсальный утеплитель

Утепление дома пеноизолом

• отсутствие мостиков холода;
• долговечность;
• низкая теплопроводность;
• быстрота монтажа.

• эти материалы дороже остальных утеплителей;
• для нанесения необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование и опыт работы с ним.

Теплоизоляция пенополиуретаном

Теплопроводность	от 0,037 до 0,042 Вт/(м*K)	от 0,031 до 0,041 Вт/(м*K)
Плотность слоя	28-65 кг/м3	5-75 кг/м3
Паропроницаемость	0,3 мг/(мчПа)	0,21–0,24 мг/(мчПа)
Степень горючести	Г2	Г1
Рабочая температура	от -40 до +120 0С	-60 + 80 ᵒС

Монтаж утеплителя под сайдинг

Независимо от выбранного материала и способа его крепления, сначала нужно правильно подготовить поверхность. Для этого снимают все, что может помешать работе – приборы освещения, наличники, декоративные элементы и другие предметы, а затем тщательно осматривают стены. Выравнивать основание не нужно, а вот заделать трещины и убрать грибок следует обязательно.

В качестве обрешетки под сайдинг используют деревянный брус или металлические профили. Если вы предпочитаете брус, стоит предварительно обработать его антисептической пропиткой, чтобы избежать порчи древесины от конденсата и развития плесени.

Обрешетка из деревянного бруса

Утепление стен минеральной ватой

Шаг 1. На стене закрепляют каркас из бруса сечением 50х50 мм. Брусья крепятся вертикально при помощи саморезов и дюбелей, расстояние между стойками должно на 1,5-2 см быть меньше ширины утеплителя. Обязательно нужно контролировать расположение стоек по вертикали строительным уровнем, чтобы все элементы обрешетки находились в одной плоскости.

Закрепляем каркас из бруса

Шаг 2. Плиты минеральной ваты поочередно вставляют между брусьями, слегка приминая края. После установки материал легко распрямляется и плотно заполняет ячейки обрешетки. При необходимости плиты подрезают ножом или мелкозубчатой ножовкой.

Поочередно вставляем плиты между брусьев

Шаг 3. Если утеплитель планируется монтировать в два слоя, поверх стоек саморезами крепят горизонтальные перемычки из бруса на таком же расстоянии. Далее снова крепят плиты минеральной ваты.

Устанавливаем второй ряд бруса

Шаг 4. Поверх утеплителя крепят ветрозащитную мембрану. Поскольку ее ширины не хватает на всю площадь стены, закрепляют ее горизонтальными полосами, начиная с нижней части фасада. Для фиксации мембраны удобнее всего использовать степлер. Каждая последующая полоса укладывается с нахлестом минимум 10 см. Для повышения герметичности покрытия стыки проклеивают скотчем по всей длине.

Крепим ветрозащитную мембрану

Шаг 5. Далее строго по уровню устанавливают направляющие под сайдинг с помощью монтажных пластин. Пластины крепят саморезами к обрешетке с шагом 40 см. Между направляющими и ветрозащитной мембраной должен оставаться воздушный зазор около 3-5 см.

Устанавливаем направляющие под сайдинг

После этого приступают к обшивке фасада панелями сайдинга. Как видите, технология достаточно проста и под силу каждому. Самое главное – плотно закрепить плиты, чтобы они не болтались между стойками. Если останутся зазоры, тепло будет выходить наружу и все усилия окажутся напрасными.

Приступаем к обшивке фасада панелями сайдинга

Утепление экструдированным пенополистиролом

Шаг 1. На стене по уровню размечают расположение подвесов для направляющих. Подвесы должны крепиться вдоль всего фасада с шагом 40 см. В отмеченных точках просверливают отверстия, вставляют дюбели и фиксируют подвесы шурупами.

Крепим подвесы

Шаг 2. Берут плиту ЭППС, прикладывают к стене и немного прижимают, чтобы отпечатались следы от подвесов. По этим следам в утеплителе делают прорези ножом или специальным резаком. Далее плиту снова приставляют к стене и надевают на подвесы, плотно прижимая к основанию.

Шаг 3 . Остальные плиты крепят точно так же, стараясь делать стыки как можно тоньше. Если в процессе работы кое-где образовались зазоры, их нужно заделать монтажной пеной при помощи пистолета.

Закрепляем все плиты ЭППС

Шаг 4. После обшивки фасада утеплителем приступают к монтажу направляющих профилей под сайдинг. Профили крепятся к подвесам, которые выступают из теплоизоляционного слоя, между направляющими и утеплителем оставляют вентиляционный зазор шириной 2-3 см. Далее крепится сайдинг.

Монтаж направляющих

Данный утеплитель также может крепиться при помощи дюбелей-зонтиков и специального клея. В этом случае удобнее сначала смонтировать обрешетку, к которой будет крепиться сайдинг. На утеплитель наносится клей, затем плита вставляется между направляющими и прижимается к основанию. По завершению монтажа плиты на стыках дополнительно фиксируют дюбелями-зонтиками.

Утепление эковатой

Характеристики эковаты

Утепление стен эковатой может выполняться двумя способами – сухим и влажным. Первый способ недостаточно надежный, поскольку задувка материала производится через небольшие отверстия в защитной пленке, и контролировать плотность и равномерность заполнения невозможно. В этом плане влажный способ более удобен, весь процесс происходит на виду. Именно этот второй способ мы и рассмотрим.

Оборудование для монтажа эковаты

Шаг 1. Стены очищаются от пыли, устраняются трещины и другие дефекты. Строго по уровню укрепятся направляющие для сайдинга с шагом около 50 см. Крепление направляющих нужно выполнять с помощью монтажных пластин так, чтобы толщина каркаса составляла минимум 10 см.

Закрепленные направляющие

Шаг 2. Эковату высыпают в выдувную установку, добавляют туда водно-гелевый раствор, перемешивают до однородности.

Шаг 3. Включают установку и наносят вязкую массу на стены плотным слоем. Особенно тщательно обрабатывают стыки и углы, чтобы не оставалось пустот.

Утепление стен эковатой

Нанесение эковаты на стену

Утепленная эковатой стена

Шаг 4. Дают утеплителю полностью высохнуть, после чего монтируют панели сайдинга к обрешетке.

Подобным образом выполняется утепление дома пеноизолом и пенополиуретаном. Установку для напыления многие фирмы дают в аренду, что значительно дешевле, чем покупка оборудования. Но, чтобы все сделать качественно, необходимы определенные навыки, и новичку лучше нанять для этого специалистов.

Видео - Утеплитель под сайдинг

Видео – Утепление под сайдинг минеральной ватой

Видео – Монтаж утеплителя ЭППС под сайдинг

Если для окончательной наружной отделки стен дома решено использовать сайдинг, то никак не обойтись без установки дополнительной теплоизоляции.

Простая воздушная прослойка между стеной и сайдинговым покрытием никак самостоятельно не справится с задачей сохранений тепла внутри помещения, кроме того в этом пространстве неминуемо будет скапливаться сырость, которая медленно, но верно начнет свою деятельность по разрушению стен.

Хороший хозяин подумает о термоизоляционном слое даже для загородного дома, в котором семья обитает только в теплый период.

Что еще немаловажно, термоизоляция – это своеобразный термос, который сохранит в помещениях дома приятную прохладу, даже когда на улице будет стоять изнуряющая жара.

Требования к термоизоляции

Чтобы теплоизоляционный слой в полной мере справился с возложенной на него функцией и не нанес какого бы то ни было вреда, он должен отвечать ряду требований:

• материал должен обладать низким коэффициентом теплопроводности. У хороших современных утеплителей это значение лежит в пределах 0,030 – 0,042.

• Материал утеплителя должен быть стоек с резким перепадам температур.

• Низкая гигроскопичность (способность впитывать атмосферную влагу) – одно из самых важных условий.

• Пожаробезопасность и стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды – материал должен быть невосприимчив к кислой или щелочной среде, к реакциям с металлами или их химическими производными.

• Утеплитель должен обладать хорошими экологическими качествами, при этом не должен являться благоприятной средой для появления, развития, питания различных биологических форм жизни (бактерии и грибки, плесень и мох, насекомые и грызуны).

• Материал должен быть достаточно плотным, удерживающим свою форму.

• Толщина слоя должна гарантированно обеспечивать необходимый уровень термоизоляции. Зависит это, в основном, от строительного материала стен строения.

Для средней полосы России рассчитаны примерные нормы таких слоев (при применении в качестве утеплителя минеральной ваты):

• Бетонные стены толщиной 230 мм и выше потребуют утепления толщиной не менеее 150 мм.

• Стены из силикатного кирпича, красного обожжённого или пустотного кирпича толщиной 510 мм должны иметь утепление 100 мм.

• Такой же слой утеплителя – 100 мм, следует употребить для стен, выстроенных из деревянного хвойного бруса толщиной 150 мм.

• Слоем утеплителя в 50 мм можно обойтись лишь при условии, если брус, пошедший на строительство деревянных стен, имеет толщину не менее 200 мм.

Кроме слоя утеплителя для стен под сайдинг, хорошая термоизоляция стен должна предусматривать ветрозащиту, которая одновременно будет роль и гидроизоляции – не позволит атмосферной влаге впитываться в утеплительный слой.

Здесь, правда, есть нюансы. Если использовать обычную водонепроницаемую пленку, то это может привести почти к противоположному эффекту – образующийся у стен строения пар не будет иметь выхода, что со временем неизбежно повлечет промокание утеплителя, что значительно снизит его изолирующие качества.

Таким образом, материал должен быть диффузным: защищать снаружи от ветра и воды, но в то же время – не препятствовать выходу пара изнутри.

Способы монтажа утеплителя под сайдинг

Есть несколько методик укладки утеплительного слоя перед монтажом сайдинга.

Выбор зависит от функциональных требований к зданию, материала стен, вида и размеров утеплителя, наличия и доступности необходимых стройматериалов.

Самый простой, быстрый и дешевый способ – проклеить стены рулонным утеплителем толщиной от 5 до 20 мм, поверх которого устанавливается деревянная обрешетка для крепления сайдинговых панелей.

Это создаст неплохую ветрозащиту, но термоизоляция будет явно недостаточно. Возможно, это устроит хозяев домов с сезонным проживанием.

Второй способ, когда плиты термоизоляционного материала устанавливаются в промежутках между вертикальными конструкциями каркаса сайдинговой обрешетки.

При этом надо помнить, что толщина каркасных брусьев должна превышать толщину утеплителя на 2 – 5 сантиметров, для создания хорошей воздушной вентиляционной прослойки.

Утеплительные плиты крепятся к стене клеевым составом и фиксируются дюбелями - «грибками».

Этот способ утепления имеет свое уязвимое место – неперекрытые стыки межу соседними плитами и между теплоизоляцией и деревянными элементами обрешетки.

Это дает возможность образования, так называемых, «мостиков холода» - мест вдоль щелей, где теплоизоляционный свойства конструкции заметно снижены.

Этого недостатка вполне можно избежать, если применить двухслойное утепление с использованием перекрёстного каркаса.

В этом случае первая обрешетка выполняется в горизонтальном направлении, с расстоянием между брусьями, равном ширине плит, которые укладываются в меж каркасное пространство также в горизонтальной ориентации.

Толщина бруса для первого ряда обрешетки должна быть чуть меньше (на 5-8 мм) чем толщина утеплительных плит.

Поверх горизонтальной решетки с уложенными плитами набивается второй каркас – вертикальный, на котором впоследствии будет крепиться сайдинг, и плиты уже укладываются вертикально, как в методике при однослойном утеплении, указанной выше.

Такой способ утепления, при всей своей затратности, является самым оптимальным с точки зрения надежной термоизоляции здания, особенно в регионах с суровыми зимними условиями.

Для экономии пиломатериалов можно применить способ двухслойного перекрёстного утепления с использованием обрешетки под сайдинг, вынесенной от стены на деревянных стойках – брусках, имеющих длину, учитывающую двойную ширину термоизоляционных плит и необходимый вентиляционный зазор.

Направляющие сайдинговой обрешетки крепятся на стойках только после полного укрепления обеих слоев утеплителя.

Справедливости ради надо сказать, что в последнее время начал осваиваться метод утепления стен, когда на их поверхность между направляющими сайдингового каркаса под давлением наносится слой пенополиуретановой пены.

Нанесенная на нужное место, он быстро расширяется, застывает и образует прочный изоляционный слой, даже не требующий ветровой защиты.

Однако самостоятельно провести такое утепление стен невозможно – оно требует наличия сложного оборудования и специальных расходных материалов.

После полной укладки и закрепления термоизоляционных плит, поверхность закрывается слоем ветро- и гидрозащиты, который крепится строительным степплером к вертикальным направляющим обрешетки с необходимым нахлестом.

Материалы, используемые для утепления стен под сайдинг

Какой утеплитель лучше под сайдинг?

Отличными эксплуатационными качествами обладают плиты из минеральной каменной ваты на базальтовой основе PAROC eXtra. Это – универсальный материал, отвечающий всем требования.

Теплопроводность его составляет 0,036 Вт/м х С, плотность – 27 килограмм на куб. метр. Водопоглощение материала очень маленькое – не превышает 1 % от его объема.

Плиты имеют два исполнения по толщине изолирующего слоя – 50 и 100 мм. Габаритные размеры едины – 1200 х 600 мм. Материал абсолютно безопасен в пожарном отношении.

Цена такого утеплителя под сайдинг 1800 -2000 рублей за кубический метр.

ROCKWOOL Лайт БАТТС

Этот минераловатный материал несколько потяжелей, его плотность – 37 кг на куб. метр при таком же коэффициенте теплопроводности.

Немного ниже водоотталкивающие свойства – водопоглощение может доходить до 1,5 %. Стандартные размеры плит – 1000 х 600 мм при толщине 50 или 100 мм.

Цена плит ROCKWOOL Лайт БАТТС – около 1750 руб./куб.м.

ISOROC ИЗОЛАЙТ Л

Фасадный утеплитель под сайдинг на базальтовой минеральной основе, плотность 40 килограмм на куб. метр, водопоглощение до 1,5 %. Стандартные формы выпуска – плиты толщиной 50 или 100 мм, габаритами 1000 х 600 мм.

Цена на такой материал – 1600 – 1700 руб.

ISOVER Каркас-П37

Более легкий утеплитель для фасада под сайдинг, созданный на основе стекловолокна.

Плотность его – всего 14 килограмм на куб. метр, хотя коэффициент теплопроводности практически не отличается от минеральных базальтовых плит – 0,037.

Стандартные размеры плиты – 1170 х 610 мм, толщина – как и у других утеплителей – 50 или 100 мм.

Цена – в пределах 1500 рублей за кубометр.

Для надежной ветровой защиты утеплителя и возможности свободного выхода конденсата в атмосферу, применяют специальные диффузные мембраны - пленки.

Выпускаются они в рулонах шириной 1500 мм, длиной 50 или 100 метров.

Устойчивую высокую репутацию заслужили такие производители, как DELTA, Tyvek, Juta, Изоспан.

Цена на подобные мембраны может быть различна, в зависимости от фирмы-изготовителя, толщины, физических качеств и функционального предназначения (для разных видов материала стен) – от 45 до 100 рублей за квадратный метр.

Зная размеры своего строения, сделав выбор в пользу того или иного способа утепления, обладая информацией о ценах на необходимые материалы, любой собственник жилья легко может сделать приблизительный расчет утепления дома перед облицовкой его сайдингом.

Комментарии

Write a Comment

Сайдинг и утепление стен

Сайдинг как дешевый и практичный материал для отделки наружных стен зданий известен с XIX века, когда первые колонисты в США стали использовать для обшивки каркасных домов обрезки деревянной доски. Позже с развитием технологий производства стройматериалов появились другие виды сайдинга – из ПВХ (виниловый), металлический, цементный, керамический. С помощью облицовки сайдингом можно быстро изменить внешний вид старого здания или придать архитектурную выразительность фасадам новых построек. Однако, помимо эстетических качеств этого материала, обшивка сайдингом очень удобна, чтобы в комплексе с отделкой фасада утеплить наружные стены по требованиям последних теплотехнических нормативов.

Утепление дома снаружи сайдингом можно отнести к категории «вентилируемый фасад», в конструкции которого предусматривается воздушное пространство размером в несколько сантиметров между поверхностью утеплителя и обшивкой. Через этот просвет посредством свободной циркуляции воздуха удаляются излишки влаги.

Разновидности утеплителей, используемых под сайдинг

Видов современных утеплителей существует множество, поэтому рассмотрим свойства наиболее распространенных и подходящих, чтобы сделать утепление под сайдинг применительно к стенам из разных материалов.

Основные виды утеплителей, используемые под сайдинг, следующие:

• стекловата;
• каменная или базальтовая вата;
• ППС – пенополистирол или пенопласт;
• ЭППС – экструдированный пенополистирол;
• пенополиуретан.

Для сравнения характеристик этих материалов приведем таблицу:

Базальтовая (каменная вата)	0,035-0,042	Не более 1,5 %	Не менее 0,3	НГ (негорючая)	50-225
Стекловата	0,038-0,046	Не более 1,5 %	Не менее 0,3	НГ	11-50
ППС (пенополистирол)	0,037-0,042	Не более 3 %	Не более 0,05		15-35
ЭППС (экструдированный пенополистирол)	0,028-0,033	0,2-0,4 %	Не более 0,05	Г1, Г2, Г3, Г4 в зависимости от добавки антипиренов	28-45
ППУ (пенополиуретан)	0,019-0,03	Не более 3 %	Не более 0,05	Г1, Г2	30-150

О свойствах и применении всех этих материалов мы давали подробную информацию в статьях «Экспертный анализ свойств базальтового утеплителя с подробными инструкциями выполнения работ этим материалом», «Раскрываем секреты пенополиуретана как теплоизолятора для стен, изучаем его достоинства и недостатки», «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик».

Проанализируем характеристики этих материалов и определим, какой утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг подходит более всего:

• стекловата и каменная вата – обладают достаточными теплозащитными свойствами (коэффициентом теплопроводности) для защиты здания от тепловых потерь через стены при небольшой толщине 50–150 мм (толщина утеплителя зависит от климатических условий). Минераловатные утеплители относятся к категории НГ – негорючих, долговечны и экологичны. Кроме того, стекловата и каменная вата имеют хорошую проницаемость для водяных паров, что очень важно для соблюдения принципа повышения паропроницаемости многослойных стен по направлению от помещения к наружной поверхности;
• ППС – имеет коэффициент теплопроводности, сопоставимый с этим показателем минераловатных утеплителей, а у ЭППС теплопроводность еще ниже. То есть эти материалы гарантированно обеспечат тепловую защиту стен при небольшой толщине. Однако обе разновидности пенопласта относятся к категории горючих, что особенно опасно в конструкции вентилируемых фасадов – при возгорании воздушный зазор способствует очень быстрому распространению огня. Помимо этого, ППС и ЭППС обладают очень низкой паропроницаемостью, поэтому их использование в конструкции с утеплением под сайдинг сомнительно;
• ППУ – самый эффективный утеплитель по коэффициенту теплопроводности, но также относится к категории горючих и непроницаем для водяных паров.

Таким образом, делаем следующие выводы.

Наиболее подходящий утеплитель под сайдинг – минераловатные плиты (стекловата или каменная вата). Минераловатный утеплитель в составе вентилируемого фасада можно без ограничений использовать для стен из любых материалов – бетонных, каменных или деревянных.

Пенопластовые утеплители – ППС, ППУ – можно использовать для утепления стен бетонных и каменных зданий при соблюдении мероприятий для минимизации явлений, которые могут возникать вследствие низкой паропроницаемости этих материалов. Информация об этих мероприятиях имеется в статье «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик»

Для деревянных домов утепление пенопластовыми утеплителями не рекомендуется, так как древесина имеет высокую паропроницаемость, и слой утеплителя из ППС или ППУ снаружи будет препятствовать свободной циркуляции водяных паров через стены, ухудшая микроклимат в помещениях. Утепление деревянных срубов наиболее рационально производить с помощью однослойного минераловатного утеплителя с деревянным каркасом.

Экструдированный пенополистирол применять в конструкции утепления стен зданий нерационально, так как ЭППС дороже других видов пенопластов и предназначен в основном для использования в подземных конструкциях.

Мы определили минераловатные утеплители как наиболее подходящие при устройстве конструкции вентилируемого фасада с утеплением стен, поэтому опишем, как утеплить дом снаружи сайдингом с помощью каменной ваты.

Технология утепления стен под сайдинг каменной ватой

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

• приспособления для разметки – уровень строительный и водяной, отвес, отбивочный шнур;
• электродрель, перфоратор и шуруповерт с наборами сверл и насадок;
• ножовка и нож;
• молоток, клещи;
• лестницы и стремянки.

При производстве работ можно пользоваться указаниями технологических карт: ТТК «Типовая технологическая карта. Облицовка фасадов сайдингом», «Типовая технологическая инструкция по монтажу вентилируемых фасадов с облицовкой сайдингом. Корабельная доска».

Существует несколько способов устройства утепления под сайдинг:

• в один слой с деревянным каркасом;
• в два слоя с перекрестным деревянным каркасом;
• с каркасом из стальных профилей, используемых при устройстве подвесных потолков.

Утепление в один слой с деревянным каркасом

Устройство утепления можно разделить на два этапа: расчет материалов и собственно монтаж.

Расчет материала

Перед началом работ необходимо произвести расчет толщины и количества плит утеплителя, погонажа деревянного бруса каркаса, площади влаговетрозащитной пленки и сайдинга, количества элементов крепежа. Толщину утеплителя можно рассчитать на калькуляторе, которым можно воспользоваться на страничке статьи «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик» портала Glaver.ru.

При расчете следует учесть следующие факторы:

• основной несущий брус монтируется вертикально, элементы каркаса обязательно устанавливаются на углах, в обрамлении проемов для окон и дверей, горизонтально на уровне цоколя и под карнизом крыши. Так как стандартная ширина плит минераловатного утеплителя – 600 мм, шаг установки брусков принимается равным 590 мм (между внутренними гранями соседних брусков). При таком шаге плиты утеплителя будут плотно и без зазоров устанавливаться между брусками каркаса;
• сечения брусков 50х50 мм достаточно, чтобы уложить между ними слой утеплителя толщиной 50 мм. Если необходима толщина утеплителя более 50 мм, применяется способ с укладкой двухслойного утеплителя с перекрестным каркасом;
• площадь влаговетрозащиты рассчитывается с учетом укладки соседних полос пленки с нахлестом на 100 мм. Количество элементов крепежа (для каменных и бетонных стен – дюбели, для деревянных стен – саморезы по дереву) рассчитывается исходя из того, что шаг крепления бруса к стенам не должен быть более 500 мм;
• после подсчета количества материала следует увеличить все объемы на 5 %, учитывая неизбежную обрезку и подгонку.

Расчет количества материала по формулам

Применяемая формула:

где:
S – вычисляемая площадь;
L – длина;
H – высота.

Исходные данные:

• имеем стену длиной Lст. = 6,5 м, высотой Hст. = 6 м. По формуле можно определить общую площадь стены:

S ст.общ. = 6,5 х 6 = 39 м² ;

• проемы в стене: 2 окна, где Lок.= 1,8; Hок.=1,5 м. Площадь проемов рассчитываем по той же формуле:

S1 окна = 1,8*1,5 = 2,7 м² ;

2 окна, где Lок.=1,5; Hок.=1,5 м;

S2 окна = 1,5*1,5 = 2,25 м² ,

Двери: 1 дверь – Hдв.=2,1; Lдв.=1,01 м;

Sдв. = 2,1*1,01 = 2,12 м² .

Можно определить расчетную площадь стены , для чего из общей площади вычитаем площади окон и дверей по следующей формуле:

S r – это расчетная площадь стены;
S all – это общая площадь стены;
ΣS – это суммарная площадь окон и дверей;
w - (windows) окна;
d - (doors) двери.

Получаем: 39 – (2*2,7 +2*2,25 + 2,12) = 26,98 м²

Исходные данные для расчета всех материалов, используемых при утеплении:

• утеплитель – каменная вата плитами размером 1,2х0,6 м, площадь одной плиты Sут. = 0,72 м²;
• каркас основной – деревянный брус 50х50 мм;
• каркас под сайдинг – деревянный брус 50х40 мм;
• пленка влаговетрозащитная типа Изоспан – длина рулона Lрул. = 22.3 м, ширина 1,6 м, площадь одного рулона Sрул.пл. = 22,3 * 1,6 = 35,7 м².

Формула расчета погонажа бруса для устройства основного каркаса :

Np - (planed) погонажа бруса в метрах;

Lw (wall). – длина стены;

0,2 м – отступы каркаса от углов;

0,64 – шаг бруса основного каркаса;

Lw1 (windows)(ширина окна 1) = 1,8 м;

Lw2 (windows) (ширина окна 2) = 1,5 м;

Ld (doors) -ширина двери = 1,01 м.

Получаем:

N бр.осн. = * 6 + 2 + 1,01 = 74 м.п.

Погонаж бруса контробрешетки под сайдинг будет равен длине основного бруса – N бр. сайд. = 74 м.п.

Формула для расчета количества плит утеплителя :

Nh - (heater) количество плит утеплителя;

Sh – (heater) площадь одной плиты утеплителя.

Получаем:

26,98 /0,72 = 32,37 шт. Округляем до целого числа = 33 шт.

Рассчитываем площадь влаговетрозащитной пленки по следующей формуле:

Ss - площадь влаговетрозащитной пленки;

S w - (wall) расчетная площадь стены;

1,06 – коэффициент учета нахлестов.

Получаем:
26,98 х 1,06 = 28,6 м
Рассчитываем количество рулонов влаговетрозащитной пленки по формуле:

Ns- количество рулонов влаговетрозащитной пленки:

Sw – площадь всей пленки.

Sr – площадь одного рулона.

Получаем:

28,6 /35,7 = 0,8 рулона

Рассчитываем количество дюбелей для крепления утеплителя к стене по формуле:

Nd - количество дюбелей

Np – погонаж основного бруса.

0,5 – шаг дюбелей.

Получаем:

74 / 0,5 = 148 шт.

Рассчитываем количество саморезов для крепления бруса под сайдинг к основному брусу по формуле:

Ns - количество саморезов

N бр. сайд. – погонаж бруса под сайдинг.

0,4 – шаг саморезов.

Получаем:

74/0,4 = 185 шт.

Полученные результаты увеличиваем на 5 % и получаем окончательно:

• количество плит утеплителя: 33* 1,05 = 34,65, округляем = 35 шт. ;
• деревянный брус для основного каркаса 50х50: 74 * 1,05 = 78 м.п. ;
• деревянный брус для каркаса под сайдинг: 78 м.п .;
• влаговетрозащитная пленка : 0,8 * 1,05 = 0,85 рул. ;
• дюбели: 148 * 1,05 = 156 шт. ;
• саморезы: 185*1,05 = 195 шт .

Монтаж утеплителя для деревянного каркаса

Конструкция утепления под сайдинг

Утепление наружных стен с использованием деревянного каркаса и последующей обшивкой сайдингом включает следующие операции:

• подготовительные работы. Во время этого этапа работ со стен снимаются все выступающие элементы от цоколя до карниза крыши – желоба и трубы водосточной системы, наличники, подоконные сливы, светильники и т. п. Стены из кирпича и бетона очищаются от загрязнений и наплывов раствора и бетона, затем на поверхность наносится грунтовка глубокого проникновения за два раза.

Нанесение грунтовки на кирпичные стены

• поверхность стен домов из дерева покрывают комплексными составами, защищающими от биологических поражений древесины и от возгорания. Перед началом работ весь деревянный брус также обрабатывается огнебиозащитными составами за два раза;

Обработка деревянных стен

• после подготовки поверхности стен на них производится разметка расположения элементов каркаса с помощью разметочного шнура, уровней и отвесов;
• монтаж каркаса. Вначале устанавливаются первые брусья обрешетки с отступом по 10 см от углов здания. Вертикальность положения контролируется с помощью уровня. В случае неровности стен в местах неплотного прилегания бруса к поверхности вставляются деревянные подкладки. Далее устанавливаются горизонтальные брусья на уровне низа и верха облицовки. Горизонтальность положения контролируется с помощью водяного уровня. После этого на расстоянии 100-150 мм от горизонтальных брусков в двух уровнях натягивается шнур, который определяет положение всей плоскости каркаса;

Монтаж каркаса по шнуру

• затем по шнуру монтируются все остальные элементы каркаса, при необходимости положение брусков выравнивается с помощью подкладок;
• монтаж утеплителя. Минераловатные плиты вставляются в пространство между вертикальными брусками последовательно снизу вверх и прикрепляются к стене посредством дюбелей с широкими тарельчатыми шляпками;

Тарельчатые дюбели для крепления утеплителя

• каждая плита минераловатного утеплителя должна быть прикреплена не менее чем пятью дюбелями;

Крепление плит утеплителя дюбелями

• установка мембраны. После монтажа утеплителя поверх него настилается влаговетрозащитная пленка. Отдельные полотна разматываются снизу вверх и пристреливаются к брусьям обрешетки строительным степлером. Шаг крепления – 200 мм, соседние полотна необходимо укладывать с нахлестом не менее 10 см, стыки затем заклеиваются скотчем;

Установка влаговетрозащитной пленки

• установка контробрешетки под сайдинг. После настилки влаговетрозащитной пленки сверху монтируется брус для сайдинга сечением 50х30 или 50х40 мм, который обеспечивает вентилируемый зазор в 30-40 мм между обшивкой и утеплителем. Обрешетка под сайдинг крепится к основным несущим брусьям обрешетки саморезами. Шаг саморезов не должен превышать 40 см;
• один из важных этапов – монтаж угловых профилей, которые обрамляют проемы для окон и дверей. Их установка должна быть начата на стадии монтажа каркаса и закончена перед монтажом сайдинга;

Монтаж угловых элементов обрамления проемов

• монтаж сайдинга. Обшивку сайдингом следует производить сразу после установки обрешетки, чтобы не допустить увлажнения утеплителя в случае дождя.

Монтаж сайдинга по контробрешетке

Утепление в два слоя с перекрестным каркасом

Двухслойное утепление производится, когда расчетная толщина утеплителя превышает 100 мм. Например, для северных регионов РФ, где во многих случаях для старых зданий с каменными или бетонными стенами требуется дополнительное утепление материалом толщиной в 150 мм. В таком случае выполняется утепление под сайдинг в два слоя – один слой утеплителя должен иметь толщину в 100 мм, второй слой – 50 мм.

Подготовительные работы и технология крепления бруса к стене, укладки и крепления плит утеплителя, устройства контробрешетки для обшивки сайдингом аналогичны описанным выше. Отличие от однослойного утепления состоит в следующем.

• вначале монтируется каркас для укладки первого слоя утеплителя – в горизонтальном направлении. Плиты утеплителя были уложены заподлицо с каркасом, для этого применяется спаренный брус 50х50 мм;

Монтаж первого уровня каркаса и утеплителя

• после укладки первого слоя утеплителя, имеющего толщину 100 мм, к брусьям первого уровня каркаса крепится брус второго уровня в вертикальном направлении, затем укладывается второй слой утеплителя толщиной 50 мм;

Перекрестный каркас с двумя слоями утеплителя

• крепление утеплителя к стене осуществляется дюбелями, проходящими через оба слоя. После этого вся площадь стены покрывается влаговетрозащитной пленкой;
• завершающий этап – устройство контробрешетки и обшивка сайдингом также выполняется аналогично описанному выше.

Устройство двухслойного утепления более эффективно защищает стены от теплопотерь, так как при этом практически не образуются сквозные швы между плитами утеплителя, тем самым предотвращается образование мостиков холода.

Утепление с каркасом из тонкостенных металлических профилей

Отличие способа утепления с каркасом из металлических профилей от способов, описанных выше, заключается в следующем.

Утеплитель под сайдинг для кирпичного дома или здания со стенами из любых других материалов укладывается на стену без каркаса. Металлический каркас монтируется сверху утеплителя и предназначается для последующей обшивки сайдингом. Для сооружения каркаса под сайдинг используется система тонкостенных профилей и креплений, которая применяется при устройстве подвесных гипсокартонных потолков.

Подвесы и металлические профили

Нужно отметить, что этот способ применяется при достаточно ровных стенах – оштукатуренных кирпичных, бетонных, из деревянного бруса, так как при значительных неровностях обеспечить единую ровную плоскость обшивки сайдингом будет затруднительно.

Монтаж утеплителя для металлического каркаса

Технология монтажа утеплителя состоит из следующих этапов:

• подготовка стен – аналогична описанной выше для утепления с деревянным каркасом;
• разметка. С помощью разметочного шнура на подготовленной поверхности стены отмечаются оси будущего каркаса для сайдинга с шагом в 600 мм по длине, отмечается также расположение элементов каркаса вокруг проемов для окон и дверей. Далее на осях каркаса отмечается положение кронштейнов, к которым будут крепиться металлические профили каркаса – на концах профилей и далее. Шаг установки кронштейнов не должен быть больше 60 см;
• монтаж кронштейнов. В качестве кронштейнов используются П-образные подвесы для каркаса гипсокартонного потолка. Они крепятся к каменным или бетонным стенам посредством дюбелей, а к деревянным – с помощью шурупов, уплотненных пресс-шайбами. Лапки подвесов в процессе монтажа нужно отогнуть в положение, перпендикулярное поверхности стены;
• установка плит утеплителя. Плиты из каменной ваты укладываются на стену рядами последовательно снизу вверх и прикрепляются к ней тарельчатыми дюбелями, не менее четырех на одну плиту. В местах расположения кронштейнов – подвесов в плитах – делаются надрезы с помощью ножа для пропуска лапок через утеплитель;

Крепление плит утеплителя к стене с пропуском кронштейнов

• укладка влаговетрозащитной пленки. Поверх уложенного утеплителя настилается влаговетрозащитная пленка. Край рулона пленки закрепляется дюбелями на уровне цоколя, затем пленка разматывается вверх и закрепляется посредине каждой плиты утеплителя тарельчатым дюбелем. Каждая полоса пленки должна настилаться с нахлестом в 10 см на соседнюю, затем стыки дополнительно герметизируются с помощью проклейки армированным скотчем. Для пропуска лапок кронштейнов – подвесов – пленку надрезают;
• монтаж каркаса под сайдинг. Вначале устанавливаются металлические профили на углах – крепятся к кронштейнам саморезами, после чего лапки подвесов отгибаются. Далее снизу и сверху на первых профилях натягивается шнур, по которому будут устанавливаться промежуточные профили. Монтируются профили по всей плоскости стены, при этом с помощью уровня регулируется вертикальность их расположения, а плоскость контролируется по шнуру;

Установка каркаса поверх утеплителя и влаговетрозащитной пленки

• заключительный этап – монтаж сайдинга с помощью саморезов.

Утепление стен под сайдинг другими материалами

При использовании для утепления стен с обшивкой сайдингом пенополистирола или пенополиуретана следует учесть информацию из наших статей об особенностях применения этих материалов. Технология укладки пенопластовых плит под сайдинг ничем не отличается от технологии монтажа минераловатных плит. Способ устройства наружного утепления с применением пенополиуретана подробно описан в статье «Раскрываем секреты пенополиуретана как теплоизолятора для стен, изучаем его достоинства и недостатки».

Мнение экспертов портала

Подводя итог изложенному в статье, эксперты портала могут сделать следующие выводы.

Наиболее подходящим материалом для утепления любых стен с обшивкой сайдингом являются минераловатные плиты: каменная вата, стекловата или шлаковата. Применение пенопластовых материалов допускается при осуществлении мероприятий по уменьшению содержания водяных паров в помещениях.

Самый эффективный способ утепления стен в конструкции с обшивкой сайдингом – с перекрестным каркасом и укладкой утеплителя в два слоя, при которой исключается образование мостиков холода на стыках плит.

Утепление стен с каркасом из тонкостенных металлических профилей также эффективно, но имеет ограничения по ровности стен. Этот метод рационально использовать для строений из деревянного бруса или зданий с кирпичными оштукатуренными стенами.

Теплоизоляция здания снаружи давно стала хорошей традицией. Это куда более эффективный и правильный способ по сравнению с внутренним утеплением. Но, так как материалов для изоляции на рынке множество, вопрос: какой утеплитель лучше под сайдинг, остается актуальным и сейчас.

Параметры теплоизолятора.

Какой утеплитель лучше для стен под сайдинг и нужен ли он вообще, установить можно и опытным путем. Если, несмотря на все усилия отопительной системы, жилище остается холодным и сырым, то дело не в окнах и не обогревательных приборах, а в перегородках и перекрытиях. Эта ситуация, например, отлично знакома обитателям панельных бетонных зданий.

Какой утеплитель лучше для фасада под сайдинг? Стоит выбрать, что удовлетворяет совокупности требований.

• Теплоизоляционные качества – или теплопроводность. Чем она ниже, тем хуже материал передает тепло, и тем дольше сохраняется высокая температура в помещении. Показатели эти колеблются в очень широких пределах. Так, для сравнения, 80 см пенополиуретана заменяют собой 3440 мм железобетона.

Замена условная, однако на этом примере легко понять какой дом нуждается в теплоизоляции: бетон, железобетон – теплопроводность 1,29 Вт/(м*°С), силикатный кирпич – 0,7 Вт/(м*°С), глиняный пустотелый в меньшей степени – 0,41 Вт/(м*°С). Деревянные перекрытия сравнимой толщины реже нуждаются в утеплении – 0,1–0,15 Вт/(м*°С). Пенобетон при большой толщине тоже может обойтись без специальных мер: его теплопроводность составляет 0,08–0,29 Вт/(м*°С).

• Отсюда же понято, что значение имеет и толщина стены. При самых лучших показателях слишком тонкая деревянная стенка не сможет сохранять тепло, как кирпичная достаточной величины. Учитывая оба этих фактора, вычисляют, какой утеплитель выбрать под сайдинг и какой толщины.

Полученные данные сравнивают с данными в документах, например, СНиП 23-02-2003 – тепловая защита зданий. Здесь указывается допустимая потеря тепла для каждого региона. Ориентируясь на эти сведения, и подбирают соответствующий материал.

• Плотность утеплителя под сайдинг – скорее, общий показатель, но влияет на выбор таким образом: чем выше плотность материала, тем сильнее он проводит тепло.
• Паропроницаемость – свойство пропускать наружу влагу. Прекрасным образцом его служат здания из бревна. Однако теплоизоляторам это качество не присуще, что затрудняет выбор. И если для кирпичных и бетонных стен паропроницаемость теплоизолятора менее важна, то для деревянных имеет решающее значение.

• Минеральная вата

Изготавливается из расплавов горных пород, шлаков и прочего. Для теплоизоляции фасада снаружи стоит подбирать не рулонное изделие, а в виде полужестких плит – они проще закрепляются на обрешетке. На фото – теплоизолятор под сайдинг.

• Низкая теплопроводность – 0,038–0,047 Вт/(м*°С), плотность низкая, что и обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства.
• Огнестойкость – минеральное волокно не горит, не плавится и не поддерживает горения.
• Волокно не поддается плесени или грибкам, хотя может стать жертвой грызунов.
• Стоимость материала вполне доступная.
• Высокая для теплоизолятора паропроницаемость – когда встает вопрос, какой утеплитель лучше для деревянного дома, выбрать стоит именно минвату.

Недостатком и существенным является невысокая стойкость к влаге. Минвату необходимо тщательно изолировать, так как при попадании влаги, волокна в материале слипаются, и он утрачивает свои свойства.

Стекловолокно

Как понятно из названия изготавливается из силикатного стекла. Сырье и способ производства и является причиной ее положительных и отрицательных качеств.

• Теплопроводность стекловолокна еще ниже – 0,035–0,05Вт/(м*°С).
• Материал не горюч ни в малейшей степени и горения не поддерживает.
• Устойчив как к биологическим факторам – плесени грибкам, так и химическим – кислотный дождь, например.
• Стекловолокно совершенно нечувствительно к влаге и не впитывает ее, соответственно, никогда не теряет своих пользовательских качеств.

Недостатком утеплителя под сайдинг является низкая паропроницаемость и большие неудобства при монтаже снаружи фасада: стекловолокно хрупкое, и при раздавливании образует тончавшую стеклянную пыль, которая сильно раздражает слизистые и дыхательные пути. При работе со стекловолокном необходимо надевать маски.

Пенополистирол

Экструдированный или вспененный пенополистирол считается едва ли не эталоном по сохранению тепла.

• Теплопроводность – 0,035 Вт/(м*°С), он уступает только пенополиуретану.
• Абсолютная нечувствительность к влаге ни в каком виде.
• Минимальная масса – не составляет нагрузки на фундамент.
• Очень простой монтаж – плиты попросту приклеивают к стене.

Можно ли покрасить стеновые мдф панели с бумажным покрытием?

Сайдинг — обшивочный материал, позволяющий создать совершенно новый облик дома, не затрагивая никаких конструктивных элементов.

При относительно низкой стоимости и возможности существенно сэкономить, осуществляя монтаж самостоятельно, сайдинг — один из наиболее экономичных материалов, эффект от которых гораздо выше произведенных затрат.

Материал обеспечивает обшивку типа «вентилируемый фасад», при которой стены и материалы стенового пирога имеют возможность «дышать», т.е. обеспечивается беспрепятственный вывод водяных паров из материалов стен.

Панели обшивки, сами по себе не будучи паропроницаемыми, благодаря технологии установки, не создают помехи выводу пара и являются надежной защитой для элементов стен. Это свойство наиболее ценно при использовании наружного утепления, требующего организации качественного проветривания материала.

Утепление — это процедура, направленная на сохранение тепловой энергии дома. С позиций комфортности проживания, на этом функции утепления заканчиваются, но с физической точки зрения ситуация намного сложнее.

Состав внутренней атмосферы жилого дома содержит переизбыток водяного пара . Он образуется от использования нагревателей, во время приготовления пищи, но основным источником пара является дыхание людей.

Находящийся в воздухе пар имеет определенную упругость, создающую т.н. парциальное давление, из-за которого происходит постепенное выдавливание пара через стеновые материалы. Отсутствие возможности вывода вызовет сильное увеличение внутренней влажности, образование конденсата на холодных поверхностях.

При недостаточной толщине стен (или неверно подобранном материале) конденсат начнет собираться на поверхности стен или внутри их толщи . При понижении температуры на улице накопившаяся влага замерзает, увеличивается в размерах и разрывает стены изнутри, что грозит разрушением.

Установка внешнего утепления снижает теплопотери, отчего стены остаются достаточно теплыми. Пар, проходящий сквозь них, не конденсируется и не вызывает намокания. Риск разрушения материалов устранен, конструкции дома — вне опасности.

Основные виды утеплителей под сайдинг и их краткое описание

Специфика установки сайдинга требует использования утеплителя, способного сохранять свою форму. Поэтому сыпучие материалы (керамзит, насыпная эковата т и.п.) отпадают сразу — использовать их на вертикальных поверхностях сложно и требует установки дополнительных конструкций.

Оптимальным вариантом становится утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг плитной или рулонной формы, позволяющий устанавливать его на стены без особых проблем.

Наиболее популярными утеплителями являются :

• . Материал дешевый, прекрасно держит форму, легок в обработке. Имеет малый вес, не создает нагрузки на стены. Минусом пенопласта является его практически полная непроницаемость для водного пара, препятствующая выводу пара из стен и вызывающая нежелательные процессы — намокание, коррозию металлических элементов и т.д.
• . Это — разновидность пенопласта, но с более интенсивными свойствами — жесткость, плотность, прочность и полная непроницаемость для влаги или пара — все увеличено в разы по сравнению с пенопластом. Будучи первоклассным гидроизолятором, ЭППС практически непригоден для наружного утепления, поскольку он запирает влагу внутри стен с неизбежными негативными последствиями. Кроме того, он гораздо дороже пенопласта и невыгоден с экономической точки зрения.
• . Имеется несколько разновидностей этого материала, и все они являются отличными наружными утеплителями. У них хорошие теплосберегающие свойства, высокая паропроницаемость, малый вес и достаточная плотность для удержания формы без жесткого каркаса. Недостатком этого материала является его способность к набуханию, приводящему к почти полной потере рабочих качеств. Решением проблемы становится использование качественной гидрозащиты от попадания воды извне.

Какой утеплитель наиболее оптимален

Существует правило, определяющее соотношение свойств материалов стен, по которому паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. То есть, паропроницаемость первого внутреннего слоя (например, штукатурки) должна быть наиболее высокой, а у последнего слоя (в нашем случае — утеплителя) — самой низкой, что обеспечивает отсутствие препятствий для вывода пара.

При несоблюдении этого правила влага понемногу накапливается на границе двух слоев, вызывая необратимые последствия . Их опасность в том, что процесс очень медленный и незаметный — визуально он заметен лишь тогда, когда стены уже сильно промокли.

С этой точки зрения самым удачным материалом для наружного утепления становится минвата. Ее паропроницаемость позволяет производить установку на любом стеновом материале — никаких проблем с выводом не будет.

Требовательность минваты к гидроизоляции особых проблем не вызывает — используется слой гидроизоляционной мембраны, пропускающей влагу в одну сторону. Единственным важным моментом становится безошибочный монтаж пленки нужной стороной внутрь .

Многие пользователи утверждают, что их дом утеплен снаружи пенопластом и никаких отрицательных последствий не произошло. В этом случае происходит вывод паров изнутри другими способами — в основном, при хорошей вентиляции дома. Любое изменение ситуации непременно вызовет появление конденсата, намокание стен и т.д. В данном случае имеется просто удачное стечение обстоятельств, не более того.

Виды обрешетки и какая наиболее оптимальна под сайдинг и минвату

— это система планок, служащая опорой для панелей сайдинга. Для горизонтальных панелей планки должны располагаться вертикально и наоборот . Расстояние между ними — шаг обрешетки — делается таким, чтобы обеспечить прочное крепление панелей и устойчивость материала при сильном ветре.

Обычно он составляет около 60 см, но в каждом конкретном случае следует учитывать климатические и погодные условия региона.

Изначально в качестве материала для обрешетки использовались деревянные бруски (для деревянных домов). При наличии утеплителя конструкция деревянной обрешетки усложняется, поскольку сначала приходится устанавливать первый слой брусков, между которыми укладываются плиты утеплителя, а поверх него — второй, несущий слой контробрешетки в поперечном направлении.

Такая конструкция довольно сложна в монтаже — необходимо обеспечить ровную плоскость планок. Кроме того, древесина — неустойчивый материал, склонный к короблению, изменению формы и размеров.

Появление металлических направляющих для ГКЛ позволило практически полностью решить проблему. Они имеют прямую калиброванную поверхность, одинаковые и неизменные размеры, слой оцинковки надежно защищает от коррозии . Кроме того, при установке металлические направляющие намного проще настраивать — прямые подвесы, на которые крепятся планки, позволяют легко изменять глубину установки.

Применение металлических направляющих позволяет обойтись одним слоем обрешетки. Прямые подвесы устанавливаются заранее по линиям стыков плит утеплителя, после монтажа которого их лепестки оказываются снаружи и планки обрешетки крепятся к ним. Получается более плотная установка утеплителя и штатный монтаж обрешетки в один слой, что экономит время и деньги .

ОСТОРОЖНО!

Такой вариант не подходит для толстого слоя утеплителя — не хватит длины лепестков подвесов. В этом случае потребуется установка двух слоев обрешетки.

Монтаж выбранного вида обрешетки

Обрешетка устанавливается на подготовленную поверхность стены — очищенную от грязи и пыли, трещины и выбоины поверхности должны быть зашпаклеваны.

Рассмотрим самый сложный вариант — два слоя обрешетки :

• Первый слой располагается горизонтально. Расстояние между планками выбирается таким образом, чтобы можно было установить плиты утеплителя без подгонки по ширине.
• Высота планки над стеной должна соответствовать толщине утеплителя , иначе установка контробрешетки будет затруднена.
• Сначала крепятся крайние планки (в нашем случае — верхняя и нижняя). Их положение тщательно выводится по горизонтали, проверяется высота над стеной.
• Затем, по натянутым шнурам устанавливаются остальные планки с нужным шагом.
• После установки утеплителя начинается монтаж второго слоя — контробрешетки. Он монтируется в поперечном направлении — вертикально .
• Сначала крепятся угловые планки и оформляются оконные и дверные проемы. Следует помнить, что углы и проемы требуют двойного слоя планок, для правильного крепления элементов сайдинга.
• После этого устанавливаются все остальные планки.

С утеплителем вы можете произвести своими руками.

Монтаж пароизоляции и зачем она нужна

Нельзя допускать намокания утеплителя. От этого практически полностью теряются все полезные качества материала, вместо сохранения тепла начинается его активная утечка . Поэтому поверхность минваты должна быть надежно защищена от проникновения в него влаги.

Тем не менее, некоторое количество пара неминуемо проникнет в материал. Для того, чтобы исключить накопление пара внутри утеплителя и обеспечить его вывод, используется пароизоляционная мембрана — материал, допускающий выход пара изнутри, но препятствующий его попаданию снаружи. Такая отсечка позволяет сохранить минвату в сухом и рабочем состоянии.

Технология утепления стен минеральной ватой

Установка минваты производится на подготовленную поверхность стен, между заранее укрепленными планками обрешетки. Плиты минваты крепятся плотно между планками на слой специального клея и, одновременно, на специальные дюбели с широкими шляпками — грибки. Никаких зазоров или щелей быть не должно, за этим надо следить, образовавшиеся полости сразу же заливать монтажной пеной.

Таким образом, технология установки такова :

• Нанесение слоя клея.
• Установка плиты минваты на клей.
• Проделывается отверстие в минвате и, одновременно, в стене. В него устанавливается дюбель и плита прижимается грибком к стене.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обходиться одними грибками нельзя! Они служат лишь дополнительным крепежом до засыхания клеевого слоя.

• Таким образом устанавливаются все плиты минваты.
• Особое внимание уделяется оформлению оконных и дверных проемов . Все участки откосов должны быть тщательно укрыты материалом, появившиеся зазоры заливаются монтажной пеной.
• После установки утеплителя еще раз осматривают всю площадь стены, устраняют обнаруженные недостатки

Гидроизоляция минеральной ваты

Минеральная вата — гигроскопичный материал. От набухания все ее рабочие свойства теряются, чего никак нельзя допускать. Поэтому, перед установкой контробрешетки, следует установить отсечку — слой гидрозащитной мембраны. Этот материал имеет свойство пропускать пар в одну сторону, но совершенно не пропускать влагу ни в каком виде в обратную .

Установка гидроизолятора производится горизонтальными полосами снизу. Материал рулонный, поэтому есть возможность исключить стыки по длине. Последующие ряды укладываются внахлест (10-12 см), стыки проклеиваются специальным скотчем. Таким образом накрывается вся площадь стен, откосы проемов.

Никаких отверстий или щелей в пленке быть не должно . Нужно следить за тем, чтобы пленка была установлена нужной стороной.

Установка сайдинга

Начинается сразу после установки контробрешетки. Снизу отбивается прямая горизонтальная линия, обозначающая нижний край сайдинга .

• По этой линии устанавливается стартовая планка.
• После этого оформляются все углы — наружные, внутренние, оконные или дверные проемы.
• Оформление оконных или дверных проемов может быть произведено разными способами, исходя из глубины откосов. Могут быть использованы обычные наличники, универсальные планки или, если глубина превышает 20 см — набор из панелей сайдинга.
• После того, как установлены все угловые элементы и оформлены проемы, приступают к монтажу панелей сайдинга. Первый ряд монтируется на стартовую планку, защелкивается в замок и сверху фиксируется саморезами.

Важно! Нельзя туго затягивать саморезы до упора! Материал должен иметь свободный ход для подвижек при температурных расширениях.

• Все последующие ряды сайдинга устанавливаются подобным образом. Продольная стыковка панелей производится либо при помощи Н-панелей, которые должны быть установлены вместе с угловыми и оконными элементами, либо внахлест на 2,5 см .
• Завершение полотна производится при помощи финишной планки, которая монтируется вместе с последним рядом панелей. Они просто подсовываются под завиток планки, что фиксирует их на месте и исключает попадание воды под обшивку.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как утеплить стены под сайдинг:

Заключение

Установка утеплителя под сайдинг решает массу важных задач. Она исключает теплопотери, защищает материал стен от разрушения, уменьшает расходы на обогрев дома. Эти функции дают основания считать утепление важнейшим процессом, а расходы на него — вполне оправданными.

Основная задача — исключить образование промежутков между плитами материала и полностью исключить проникновение воды в минвату, и тогда служба стенового пирога будет длительной и безупречной.

Вконтакте

Фасадный сайдинг позволяет хорошо утеплить жилой дом не за счет использования внутреннего пространства, а путем закрепления утеплителя на наружной стороне стены. Обшивка виниловым,цокольным, деревянным, либо металлическим сайдингом позволит без больших проблем и денежных затрат преобразить внешний вид вашего дома и выполнить современное утепление. Вы сможете серьезно сэкономить на обогреве помещений и повысить уровень комфорта. Утепление дома под сайдинг можно на высоком уровне выполнить своими силами, если грамотно выбрать технологию, утеплитель и неукоснительно соблюдать инструкцию монтажа.

Выбираем утеплитель

При планировании утепления дома под сайдинг встает приоритетный вопрос о выборе теплоизоляционного материала, использовании которого позволит достичь длительного срока службы утеплителя и обеспечить хорошую экономию на обогревательных приборах.

Современный рынок теплоизоляционных материалов наполнен как изделиями традиционными и проверенными временем, так и многочисленными интересными новинками. Материалы, которые хорошо ложатся по сайдинг, это:

Минеральная вата . Используется не один десяток лет. Отличается высокой экологичностью, отсутствием токсичного запаха, устойчивостью к высокой влажности, температурным перепадам, пожаробезопасностью. Не подвержена плесени и гниению. Ее высокие теплосберегающие и звукопоглощающие характеристики с течением длительного времени остаются неизменными.

Минвата сохраняет свои геометрические характеристики в течение всего эксплуатационного периода. Высококачественная минеральная вата представляет собой волокнистое изделие, полученное в результате соединения расплавленных горных пород, производится в плитах. Минвата доступна большому кругу покупателей.

Подробнее о характеристиках минваты .

Выбрать теплоизоляционный материал, который будет идеально соответствовать эксплуатационным условиям, предпочтениям и материальным возможностям хозяев дома не составляет большого труда.

Технологии утепления фасада под сайдинг

Существует две технологии утепления под сайдинг:

• Утепление с помощью рулонного материала, который клеится непосредственно на основание стены и закрепляется дополнительными элементами. Этот вариант утепления является максимально бюджетным.

• Межкаркасное утепление с помощью жестких теплоизоляционных плит. Плиты утеплителя вставляются в ячейки обрешетки, которая крепится к основанию стены оцинкованными гвоздями. Панели сайдинга набиваются на контробрешетку. Стоимость работ по утеплению дома повышается, но этот способ утепления под сайдинг является более надежным и рекомендуется специалистами.

Инструкция по монтажу

• Перед утеплением стен необходимо провести теплотехнические расчеты с учетом климатических особенностей местности, режима эксплуатации дома, коэффициента теплопроводности утеплителя. Точно рассчитать необходимую толщину утеплителя можно, используя нормированные значения сопротивления наружных стен здания теплопередаче. Необходимо учесть, что на коэффициент теплопроводности влияет материал, из которого выполнены стены, а также регион, где распологается здание.

• Обрешетка устанавливается на чистое и сухое основание фасадной стены, не имеющее дыр, больших сколов и прогнивших элементов. Перед монтажом обрешетки с утеплительными плитами со стены дома необходимо снять все выступающие элементы, полностью демонтировать старую обшивку, законопатить джутовым волокном или заполнить монтажной пеной все дыры и выступы в стенах, заменить прогнившие элементы. Каркас обрешетки крепится к стене с помощью оцинкованных гвоздей.

• Утеплитель защищается специальной гидроизоляционной пленкой. (перфорированная гидроветрозащитная мембрана). Между пленкой и панелями сайдинга должен остаться вентилируемый зазор, поэтому сооружается и устанавливается контробрешетка, на которую навешиваются сайдинговые панели. Качественная гидроизоляция позволяет защитить стены дома от снега и дождевой воды, блокировать поступление пыли и обеспечивает выход пару. Такая технология является максимально эффективной, поскольку полностью ликвидирует вероятность возникновения мостиков холода. Для монтажа горизонтального сайдинга рейки обрешетки устанавливаются по всему периметру дома вертикально на расстоянии 30-40 см одна от другой, для монтажа вертикального сайдинга - горизонтально.

• По всему периметру дома устанавливаются (с помощью уровня) стартовые планки и угловые элементы. Монтируются приоконные планки и доборные планки возле дверных откосов. Монтаж горизонтального сайдинга идет слева направо и снизу вверх. Вертикальный сайдинг начинают монтировать от центра стены, либо от угла дома.

• Полимерный сайдинг обладает свойством расширяться и сжиматься при температурных перепадах. При монтаже виниловых и цокольных панелей следует это учитывать и оставлять между шляпкой крепежного элемента и панелью маленький зазор.

Видео инструкция утепление дома снаружи под сайдинг.

Самым экономичным вариантом утепления под сайдинг является вариант с использованием виниловых панелей, поскольку цена этого материала является самой минимальной среди всех видов фасадного сайдинга . При этом эксплуатационные характеристики обшивки достаточно высоки. Полимерная обшивка не нуждается в дополнительном уходе.

И (за исключением современных панелей с защитным полимерным покрытием), придется время от времени красить и дополнительно ухаживать за ними.

Сертифицированный виниловый, деревянный или металлический сайдинг, смонтированный грамотно, с соблюдением монтажной инструкции, не деформируется не боится русских морозов, резких температурных перепадов, проливных дождей и сильных порывистых ветров. Утепление дома под сайдинг с использованием качественного теплоизоляционного материала, позволяет создать в доме нужный микроклимат и настоящий уют.