Как подключить сливной шланг стиральной машины к канализации? Вроде бы все просто, берешь да подключаешь, но не тут-то было. Неправильная установка сливного шланга стиральной машины, может привести к целому ряду проблем в недалеком будущем. Даже при осуществлении столь простого действия, нельзя пренебрегать простыми правилами подключения стиральной машины, о которых мы сегодня и поговорим, при том, что способов сделать это, не так мало.

Как подключить?

Подключиться к канализации, как и организовать слив отработанной воды стиральной машины автомат можно по-разному. Подключение организуется в зависимости от целого ряда факторов:

• от того насколько близок канализационный слив к корпусу стиральной машины;
• есть ли вообще точка подключения в зоне досягаемости;
• на какой высоте и под каким углом относительно корпуса стиралки данная точка располагается;
• какую еще технику придется подключать к канализации наряду со стиральной машиной автомат и т.д.

Угол, размещения сливного шланга относительно расположения стиральной машины очень важно учитывать. Если шланг расположить неправильно возникнет «сифонный эффект», вода из канализационной трубы пойдет обратно в недра стиралки.

Исходя из вышеуказанных факторов, существует три основных способа организации слива отработанной воды для домашней помощницы. Во-первых, слив можно вообще не организовывать, если бросить сливной шланг в рядом стоящую сантехнику, например в ванную, раковину или даже унитаз.

Во-вторых, стиралку можно подсоединить к боковому отводу сифона. Данный отвод идеально подходит для того, чтобы прикрутить к нему сливной шланг и забыть о проблеме раз и навсегда. Ну и в-третьих, сливной шланг стиралки можно закрепить хомутом предварительно засунув такой шланг в ответвление канализационной трубы – дешево и сердито, а главное специальный сифон с отводом под раковину покупать не нужно. Подробнее о том, как реализовать эти три способа слива воды мы поговорим чуть позже, а сейчас остановимся на имеющих значение нюансах, которые могут повлиять на качество такого слива.

Что еще имеет значение?

Почему мы говорим о качестве слива, и какая вообще разница, что за подсоединение к канализации мы выбрали, главное сделать все относительно правильно, а дальше неважно. Так считает немало людей, которые самостоятельно берутся подключать автоматическую стиралку к водопроводу и канализации и тем самым, невольно, укорачивают жизнь своей «домашней помощнице». О чем, конкретно, идет речь?

Поясним на конкретном примере. Подключаем две абсолютно одинаковые стиральные машины автомат к канализации. Первая машина находится недалеко, на расстоянии 1 м от точки подключения, ее мы подсоединяем при помощи входящего в комплект шланга для слива длиной 1,5 м с соблюдением всех правил. Вторая машина находится от точки подключения к канализационной трубе или сифону на расстоянии 2,4 метра, подключаем ее при помощи дополнительно приобретенного сливного шланга длиной 3 м.

Обе стиралки эксплуатируются в течение 7 лет. Первая стиральная машина отработала это время без поломок, на второй меняли сливной насос 2 раза: первая помпа сломалась после 4,5 лет работы, вторая на седьмом году эксплуатации. «Разбор полетов» выявил многими предполагаемую, но все же не безынтересную закономерность. Чем длиннее сливной шланг «домашней помощницы», тем чаще будет ломаться помпа, поскольку работая, она будет испытывать нагрузки, превышающие расчетные.

Располагайте стиралку как можно ближе к точке ее подключения к канализации.

Также имеет большое значение, то, как установлена стиральная машина на горизонтальной поверхности, поскольку это также влияет на рабочий ресурс помпы, двигателя, а также рабочих соединений шлангов и патрубков, а также электропроводки. Здесь очень важно, чтобы стиралка не только была установлена по уровню, но и стояла на ровной, твердой поверхности, которая со временем не прогнется и не разболтается от постоянной вибрации.

Значение также имеют и различные современные дополнения, которые позволяют с одной стороны облегчить процесс подключения стиралки к канализации, а с другой дополнительно обезопасить ее от некоторых рисков, прежде всего «сифонного эффекта». Упоминая это, мы имеем в виду сливные шланги с обратным клапаном. Такой клапан специально предназначен для того, чтобы нечистоты из канализации ни при каких обстоятельствах не попали обратно в стиралку, тогда как слив будет осуществляться совершенно свободно. О данном приспособлении вы сможете прочесть в статье .

Расходные материалы и инструменты

Прежде чем устанавливать стиральную машину, в том числе подключать ее к канализации, необходимо обзавестись всеми инструментами и материалами, которые потребуются для этой работы, чтобы потом не делать перерывов, чтобы сбегать в магазин за хомутом или перемычкой. Итак, начнем с инструментов.

• Большой и малый разводной ключ.
• Отвертки (плоская и крестообразная).
• Приспособление для резки пластиковых труб.
• Плоскогубцы.
• Острый нож.
• Рулетка.
• Строительный уровень.

Набор инструментов небогатый. Сразу понятно, что весь список без труда можно обнаружить в любой кладовой. Если у вас не нашлось приспособления для резки пластиковых труб, можете вместо него воспользоваться обычной ножовкой по металлу. Теперь разберемся с материалами.

1. Сливной шланг нужного диаметра и длины.
2. Пластиковая канализационная труба и тройник для нее.
3. Перемычки и хомуты.
4. Обратный клапан.
5. Автомобильный или сантехнический герметик.
6. Подмотка.
7. Уплотнительные кольца и прокладки.

Прежде чем приобретать мелкие расходники, вроде уплотнительных колец и прокладок, посчитайте, сколько их потребуется.

Без подключения

Теперь поговорим непосредственно о том, как правильно подключить нашу стиральную машинку к канализации. И, начнем мы с самого простого варианта организации слива, который, что парадоксально, не предполагает связывать стиралку с канализационной трубой. Давайте о нем поговорим.

Данный способ хорош для лентяев, поскольку для его реализации не нужно много материалов и инструментов. Да и времени будет потрачено минимум. Однако должны быть соблюдены некоторые условия.

• Поблизости от корпуса стиральной машины на подходящей высоте должна располагаться раковина, ванная, душевая кабина с достаточно высокими бортиками, унитаз или беде.
• Должна присутствовать возможность закрепить сливной шланг. Зачем его закреплять? А затем, чтобы он случайно не выскочил за пределы элемента сантехники, когда вода под давлением устремиться из бака стиральной машины через шланг в слив раковины, ванной и т.д.
• Пользующиеся сантехникой люди не должны быть брезгливыми, поскольку придется терпеть некоторые неудобства, которые появятся в связи с подобной организацией слива воды из бака стиралки.

Чтобы организовать слив подобным способом, необходимо опустить шланг машинки в ванну, раковину, унитаз и т.д. не в натяг. Обеспечить S-образный изгиб шланга. Закрепить его к стенке сантехнического элемента, чтобы свободно не болтался, а затем провести испытания. Если слив осуществляется нормально, можно оставить все как есть, работа окончена.

Через сифон

Монтаж подключения данным способом особенен тем, что сливной шланг стиралки мы подключаем не к канализационной трубе или ее ответвлению, а к еще одному сантехническому элементу – сифону раковины. В современных сифонах производители предусматривают специальный отвод для подключения стиральной машины, которым нам и надлежит воспользоваться.

Существуют сифоны с двумя отводами, чтобы одновременно подключить стиральную и посудомоечную машинки.

Суть подключения стиралки через сифон в следующем. Устанавливаем сифон и проверяем, как осуществляется слив воды через сливное отверстие раковины, смотрите, чтоб не было протечек. Сифон можно легко установить своими руками без каких-либо инструментов. Если с этим возникнут проблемы, можете почитать статью . Далее подсоединяем сливной шланг к боковому отводу сифона, не забыв герметизировать стык. Шланг необходимо изогнуть буквой «S», если этого не сделать, первая же стирка закончится тем, что машина зависнет на середине.

Напрямую в канализационную трубу

Можно также подключить стиральную машину в отвод канализационной трубы, расположенный неподалеку. Для этого подобный отвод нужно организовать. Делаем следующее.

1. Приобретаем тройник для канализационной трубы.
2. С помощью приспособления для резки труб разрезаем пластиковую трубу канализации.
3. Устанавливаем тройник, герметизируем место стыка.

Ну вот, отвод трубы организован. В данном случае очень важно, чтобы отвод был расположен на высоте не менее 40 см от уровня пола. Вставляем торец сливного шланга в отвод трубы и герметизируем соединение. Укрепляем соединения дополнительно хомутом, чтобы от давления труба случайно не выскочила и не залила весь пол. Изгибаем шланг буквой «S» и закрепляем его, чтобы он не болтался.

В заключение, отметим подсоединить стиралку автомат к канализации действительно несложно, если соблюдать простейшие инструкции, которые давно уже сформулированы специалистами. Вы тоже можете это сделать. Прочитайте эту статью и приступайте к работе, удачи!

При подключении стиральной машины к канализации своими руками прежде всего выбирают участок с ровным и твердым полом вблизи точки сброса. Расстояние от места установки техники до намеченного пункта должно быть в пределах длины сливного шланга.

Следует обратить внимание на заднюю стенку стиральной машины: если аппарат только что куплен, обязательно требуется снять транспортные болты – их наличие определяют по отверстиям заглушек. Слив обычно устанавливают в нижней части корпуса и, во избежание случайного сброса, шланг поднимают до специального захвата на задней панели. Прокладка рукава до места подсоединения должна исключать скручивание и пережим стенок, чтобы ничто не препятствовало свободному протоку воды. Существует несколько способов подключения.

Сбрасывание воды без подключения к системе водослива

Способ самый простой – никакого вмешательства в действующую систему внутриквартирной канализации не требуется. Используется перекинутый через край ванны, унитаза или раковины сливной шланг. Стандартная длина - до трех метров, на большую протяженность помпа не рассчитана, а потому наращивать его не рекомендуется. Для предотвращения протекания на пол рукав фиксируется при помощи пластикового устройства в виде скобы. Этот штатный крепеж идет в комплекте стиральной машины.

У данного способа есть недостатки:

• грязная вода с остатками стирального порошка и частичками мусора течет по белой поверхности сантехники, приводя ее в неприглядное состояние;
• скоба не крепится к стенке раковины или ванны, а просто перекидывается, что делает возможным случайное сбрасывание шланга на пол, например, вследствие повышенных вибраций машины во время отжима;
• когда совмещаются процессы стирки белья с умыванием, домочадцы будут наблюдать грязный поток с неприятным запахом в раковине;
• становится невозможным пользование ванной (унитазом) до завершения работы аппарата.

Чтобы избежать обозначенных неудобств, случайных проливов воды на пол и проблем из-за протечек, лучше использовать другие способы подключения стиральной машины к канализации. Эти схемы предусматривают закрытый слив жидкости в дренажную систему, исключающий попадание неприятного запаха в ванную комнату.

Слив без подключения к канализации

Присоединение через сифонное устройство

Присоединение через сифон

Удобный и несложный в исполнении способ подключить аппарат к водосбросу – воспользоваться установленной под раковиной сантехнической конструкцией с гидравлическим затвором от распространения запахов канализационной системы. Это изделие называют сифон. Выпускают его в двух вариантах: обычном и с дополнительным отводом для подключения шланга стиральной машины. В зависимости от того, какая модель установлена, выполняется подсоединение:

• с патрубком – нужно вынуть из него пробку, подвести сливной рукав и закрепить металлическим хомутом;
• при обычном исполнении – надо заменить сифон новым и подсоединить шланг тем же способом.

Откачивающий грязную воду из машины насос располагается в нижней части корпуса, а на задней панели есть захват на высоте 60 см от пола. Правильно проложенный шланг от аппарата до точки подключения должен быть на высоте 50 см в месте примыкания, а его трасса – изображать букву S.

Все стыки герметизируются и проверяются на утечку воды – для этого надо полностью открыть оба крана. Некоторые специалисты советуют не переусердствовать с уплотнением, а оставить небольшие неплотности, чтобы исключить засасывание сливаемой жидкости обратно в бак. Но случается такое редко. Да и большинство современных моделей стиральных машин оборудованы сливным клапаном. Он предотвращает возврат канализационной воды в барабан с бельем и самопроизвольное вытекание.

Сифоны также изготавливают со встроенным обратным клапаном для подсоединения бытовой техники. Единственный недостаток подключения стиральной машины к канализации через сифон – звук (бульканье воды) из горловины раковины при сливе, устранить который не получится.

Непосредственная врезка в дренажную трубу

Непосредственный слив в канализационную трубу

Такое подсоединение выполняют, когда расстояние от стиральной машины до раковины больше, чем 1,5 м. Для подключения к канализационной трубе учитывают материал, из которого она изготовлена: на чугунную устанавливают резиновый переходник, на металл – пластик. Также потребуется:

• У-образный тройник;
• трубки для монтажа ответвления;
• несколько манжет и уплотнителей.

При подключении без сифона сливной шланг заводят прямо в разветвитель или несколько удаленно от него, если требуется отодвинуть машину от раковины. Установить тройник удобнее непосредственно на горизонтальной канализационной трубе под мойкой.

При монтаже слива напрямую в дренажную систему герметизация стыков обеспечивается резиновыми уплотнителями. Конец шланга не касается уровня воды в канализационном входе.

Трасса рукава изображает букву S, вывод из машины должен располагаться ниже, чем точка подключения к дренажу. При монтаже пластиковых труб до удаленной стиральной машины на подходе к ней надо сделать вертикальный изгиб с подъемом на 30―50 см.

В сравнении с двумя предыдущими вариантами подключения, схема прямого слива в канализационную трубу требует значительных затрат времени и труда. Но правильно смонтированное подсоединение стиральной машины к водопроводу и дренажной системе гарантирует безопасную и надежную эксплуатацию конструкции в течение срока службы самого прибора.

Чтобы добиться эффективной работы техники для стирки следует разобраться в том, как правильно установить сливной шланг стиральной машины. Это нужно сделать так, чтобы обеспечить беспрепятственный и безопасный слив отработанной воды в трубы канализации. Провести работы можно без приглашения специалиста своими руками.

В данном случае определяющую роль играет дистанция от канализации до стиральной машины. В границах стандартной городской квартиры или частного дома ее чаще всего ставят в ванной комнате, иногда на кухне.

На кухне слив, как правило, организовывают через врезку или сифон независимо от расстояния до коммуникаций. Сток через край раковины здесь неприемлем по санитарным соображениям.

В помещении ванной выбор значительно шире:

• вместо умывальника;
• рядом с ванной напротив трассы канализации;
• рядом с умывальником или унитазом.

Во всех вариантах слив можно подключать несколькими способами, которые описаны в таблице.

Инструменты и расходники

На выбор инструментов влияет материал, из которого выполнены трубы канализации. Но в большинстве случаев подойдет следующий набор:

• разводной и гаечный ключ;
• дрель;
• отвертка;
• труборез при необходимости работ с трубой из металлопластика.

Также комплект материалов может быть дополнен другим инвентарем с учетом выбранного способа слива:

• шланг, длина которого зависит от дистанции подключения;
• уплотнители;
• шаровой кран;
• саморезы при подключении через край ванны;
• тройник при организации слива со стандартным оборудованием;
• сифон с патрубком;
• силиконовый герметик или жидкая резина.

После подготовки инструмента и необходимых расходников нужно определить лучший способ, чтобы можно было приступить к работе.

Основные способы подключения

Подключить слив стиральной машины к канализации можно по разным схемам, у каждой из которых свои достоинства и недостатки. Среди основных вариантов обычно указывают сток воды после стирки через:

• край умывальника, ванны или унитаза;
• насадку с отводом, которая монтируется над сифоном;
• сифон с предусмотренным отводом;
• врезку в канализацию.

Выбирать способ следует исходя из положения стиральной машины в помещении.

Слив в ванну, раковину или унитаз

Этот вариант самый простой и экономичный - для него нужен минимальный набор инструментов. Кроме того, здесь не требуются расходные материалы, поскольку все необходимое идет в комплекте стиральной машины.

При сливе через край раковины или унитаза гнутый для этих целей шланг просто цепляется на край сантехники, а по окончании стирки подвешивается на место постоянного крепления. Минус такого способа - угроза срыва стока с подтоплением комнаты и возможно соседей снизу.

Правильно организованный слив через край ванны более безопасен. Процедура простая и состоит из такой последовательности действий:

1. Просверлите над ванной отверстие под пробку с расчетом того, чтобы край трубки при подвешивании находился в ванной.
2. В это отверстие вкрутите саморез.
3. Снабженный пластиковым кронштейном рифленый шланг с отверстием для крепления отсоедините от задней стенки машины и повесьте его на саморез.

Такое крепление исключает срыв в результате неосторожных действий или вибрации стиральной машины. Однако недостатки все же остаются:

• во время стирки нельзя мыться;
• сточная вода загрязняет поверхность ванны, портит покрытие;
• после каждой стирки необходимо чистить ванную.

Сток через тройник

При таком подключении под раковиной устанавливается специальная насадка с отводом. Для этого:

1. Отсоедините сливной патрубок, который идет с раковины.
2. Поставьте тройник как можно выше - желательно под отверстие мойки, чтобы предотвратить обратный выброс воды.
3. Верните оборудование на место.
4. Подключите удлинительный шланг к патрубку.
5. Затяните места соединений хомутами.

Чтобы исключить возникновение в баке для стирки неприятных запахов следует скрутить шланг ближе к месту подключения буковой S, не перегибая сечение трубки и не перекрывая свободную подачу воды.

Для предотвращения повреждений соединений трубки нужно закрепить так, чтобы они не ограничивали свободное перемещение.

Сифон с обратным клапаном

Если правильно подключить такую систему к канализации, то она не допустит появление посторонних запахов и проникновение стоков за счет встроенного обратного клапана. Расходов при этом будет немного больше, но они оправданы.

Процесс подключения похож на прошлый, но имеет небольшие отличия:

1. Вместо тройника ставится новый сифон и на его отвод нужно надеть шланг.
2. При вставке в патрубок соединение фиксируется уплотняющей муфтой, которая обычно идет в комплекте или покупается отдельно.
3. Место вставки можно обработать герметиком для лучшей защиты от запахов канализации.

Слив через врезку в трубу

При наличии дополнительного отвода в трубе придется выполнить некоторую работу по его установке, для чего потребуется труборез. После завершения этого самого трудоемкого этапа необходимо:

1. Скрутить сливной или удлинительный шланг буквой S, что будет компенсировать отсутствие обратного клапана.
2. На нижний конец шланга надеть муфту таким образом, чтобы его кончик выступал не более чем на 5 см.
3. Вставить трубку с муфтой в отвод.

Правильно оборудованный слив отработанной воды обеспечит качественную стирку и избавит от лишних хлопот. Всегда сверяйте свои действия с инструкцией, которая идет в комплекте к стиральной машине.

Сделать — задача куда более сложная и многогранная, нежели подключение ее к системе водоснабжения. Почти каждый случай требует здесь индивидуального подхода. Но, опять же, все решаемо, и, если вы вознамерились обустроить слив воды для вашей стиральной машинки не простой навеской шланга на раковину или в ванну, то так тому и быть, все в ваших руках. Как же сделать?

Канализационный ЕВРО-тройник для слива стиральной машины

Если у вас современная пластиковая канализация Ø40 или Ø50 мм – то все просто и проблем с организацией слива не возникнет. Приобретаем соответствующий отвод или тройник с углом отвода 45° (если ставим под раковину), и манжету для него с внутренним диаметром 25 мм.

При установке манжеты в тройник не удаляйте уплотнительное кольцо из раструба тройника, чем часто грешат неискушенные в сантехнике люди – оно создаст дополнительную гарантию герметичности соединения. Если манжета слишком туго заходит – разогреваем ее в горячей воде пару минут. После такой термической обработки она станет мягкой и эластичной, и легко сядет на место. Все, что должно остаться видимым сбоку – это тонкий трехмиллиметровый ограничительный край манжеты.

Если у Вас возникли проблемы в работе стиральной машины, мы готовы оказать услугу на крайне выгодных условиях.

Случается иногда очень занимательный эффект: канализация у вас самая современная, диаметр трубы – 50 мм, вы покупаете в магазине соответствующий тройник Ø50 мм, а он у вас, что называется, благополучно не подходит по посадочному размеру. Мешает ему целых два лишних миллиметра его диаметра, чтобы войти в трубу. Обычно это не совсем свежая конструкция, из чего напрашивается версия, что когда-то существовало производство, на котором были свои собственные стандарты, отличные от других. И стандартное уплотнительное кольцо к ним тоже не подходит.

Если такая ситуация случилась, можно удариться в крайность: вынуть уплотнительное кольцо, заполнить его ложе герметиком, а также обмазать заходную часть тройника. В трубу со снятым уплотнительным кольцом тройник зайдет, но не более, чем на пару сантиметров. Однако посадка его очень плотная (вгонять его в трубу придется с хорошим усилием), и вкупе с герметиком воду он ни за что не пропустит. Если он стоит вертикально – еще куда ни шел такой вариант, но если горизонтально – лучше берем тройник Ø40 мм и стыкуем через переходную манжету 50×40. Используя этот способ, вы даже не заподозрите, что труба какая-то не такая.

Диаметр гофры, идущей от моек и раковин, в 99% случаев не превышает Ø40 мм, поэтому использование тройника с таким диаметром никак не отразится на пропускной способности трубы. Если на конце гофры находится раструб диаметром 50 мм – аккуратно срезаем его. Он обычно хрупкий, поэтому не давим на резак, а с легким нажимом совершаем вращательные движения, и за три-четыре оборота заканчиваем отрез.

Внимание!

При покупке манжеты 50×25 обратите внимание, что в природе существуют и манжеты с внутренним диаметром 32 мм. На не намётанный глаз отличить их от манжет с диаметром 25 мм крайне сложно, и мне не раз приходилось журить продавцов, сующих мне вместо манжет 50×25 манжеты 50×32. Я всегда покупал товар в одном и том же магазине (по причине наличия очень серьезной скидки), и продавцы эти работают в этом магазине не первый год — я это к тому, что это был не случайный отдельчик в хозтоварах, а серьезный магазин сантехники, и продавцы в нем замечательно разбирались в товаре, а не проходили студенческую практику. Но, тем не менее, регулярно подсовывали мне не то, что нужно. И даже пару раз пытались убедить, что и манжета с Ø32 мм замечательно подходит для крепления в ней сливного шланга от стиральной машины, вместо того, чтобы пройти 3 шага до лотка с той манжетой, которая мне требовалась.

Нет. Подходит не замечательно. Шланг входит в нее без должного усилия, и однажды его может просто выбить из манжеты. Кстати, часто приходилось слышать от людей, что у кого-то где-то там вылетали сливные шланги. Часто же и приходилось встречать манжеты 50×32 на системе слива для стиральной машины, когда люди приобретали новую стиральную машину и требовалась ее установка. То есть, установщик предыдущей стиральной машины поставил манжету 50×32. И установщик этот приходил из официального сервисного центра, как ненавязчиво выяснялось. И чего это у людей шланги вылетают, интересно..? Загадка…

Слив стиральной машины через сифон раковины

Еще один вариант организации слива воды из стиральной машины – сифон, оборудованный специальным штуцером. Меняете старый сифон на новый, и дело в шляпе. Штуцер, как правило, двухразмерный – сужающийся к концу. Если шланг одевается на него чересчур свободно – отрезаем тонкий конец вращательными движениями резака с легким нажимом (пластмасса хрупкая). Для реализации слива воды через сифон менять его полностью не всегда обязательно. Если сифон у вас не с советских времен, а евро-совместимый, можно просто модернизировать его конструкцию добавлением вставки-носика для стиральной машины (см.фото). Они бывают в продаже нескольких видов – в зависимости от конструкций сифонов и размеров, для которых они предназначены.

Если сливной шланг единственный вариант выводить в кухонную мойку, а вокруг нее – слишком широкая деревянная площадка, которую не покрывает скоба, предназначенная для фиксации шланга, можно также сделать на поверхности площадки круговой пил небольшого диаметра торцевой пилой и вывести шланг в мойку из него. При этом один конец скобы шланга уйдет внутрь отверстия и надежно будет держать шланг, который станет похож на носик маленького крана. Диаметр пилы выбираем по диаметру скобы-держателя плюс пара миллиметров на свободный ход (держатель немного расширяется, когда в него вставлен шланг).

Старой чугунной трубе — окно в ЕВРОпу

Если у вас чугунная канализационная труба, нам предстоит адаптировать ее сперва под современный пластиковый ЕВРО-стандарт с помощью манжеты 73х50. Обычно труба отвода воды от мойки уплотняется в канализационных системах старого монтажа цементным раствором. Иногда это довольно слабый раствор, который легко поддается несильным ударам молотка по ударной отвертке, иногда – не очень легко, но без особого все же сопротивления. Однажды, правда, попался сложный случай. Судя по тому, что раствор удалялся крошка за крошкой, и даже понадобилось местами применение перфоратора, это был настоящий бетон. Применение перфоратора для снятия раствора с чугунины не очень целесообразно, потому что энергия удара у перфоратора очень серьезная, и он выдает ее сериями по несколько ударов в секунду. Во избежание передачи колебаний от места их создания далее к другим соединениям этой трубы, которые очень капризны к вибрации, а тем паче во избежание создания резонансных эффектов предпочтительнее работать более примитивным инструментом. Дольше, но спокойнее.

При начале работы с чугунной трубой следует учитывать тот факт, что соединения этих труб чувствительны к вибрации. Если это – труба на кухне, то она, как правило, находится в крепких объятиях стены, и силовые воздействия на трубу не опасны для всего находящегося за этой стеной. Максимум, что может пострадать – это соединение выходящей из стены трубы с отводом, с которым, собственно, мы и работаем. Если же это отвод в ванной комнате, то мы рискуем создать рычаг, раскачивающий имеющиеся поблизости другие соединения на этой трубе. Плюс ко всему старый чугун имеет свойство крошиться и растрескиваться просто от ветхости. Так что прежде чем начинать работу, оцениваем состояние и целостность соединений трубы, наличие трещин на раструбах. Осматриваем места фиксации трубы – для того, чтобы представлять величину рычага от наших манипуляций с ней. Если нет уверенности, что не возникнет проблем – лучше не браться. Или просто быть готовым к этим проблемам. Методы борьбы с проблемами будут описаны ниже.

Итак, последовательность действий по преобразованию раструба старой чугунной трубы в совместимую со всеми современными материалами систему, следующая:

На высоте 2-3 см выше уровня цемента срезаем трубу/гофру от мойки, вводим внутрь что-нибудь, предотвращающее безвозвратное падение в канализацию кусков раскалываемого раствора, и при этом чтобы это «что-нибудь» само не исчезло в канализационной бездне. Подойдет какой-нибудь большой пакет из продуктового супермаркета – небольшая его часть остается торчать наружу, обеспечивая его возвратность, а то, что оказывается внутри, создает достаточно высокую подушку прямо в сечении трубы, не имея контакта с дном. Желательно при этом на всякий случай обеспечить отсутствие воды в трубе от точек водоразбора, находящихся дальше нее по направлению от стояка (дабы наш пакет все же не смыло).

Торчащий из цемента отрезок гофры является сильным армирующим элементом соединения. Поэтому удаляем его, обрабатывая по диаметру отверткой и молотком до приобретения им подвижности – пластмасса охотно подвигается в направлении центра, уступая свое ложе отвертке, после чего отрезок можно «прикусить» плоскогубцами и применить силовое вытаскивание (обычно молоток с отверткой даже и не требуется).

Далее выбиваем часть кольца по радиусу, как показано на рисунке. Направление ударов – от края к центру, нам нужно нарушить целостность круга. Не путайте понятие «направление ударов» с самими ударами — их мы начинаем от центра, постепенно удаляясь к внешнему краю. После того, как выбили полоску из радиуса, цемент достаточно легко покидает трубу секторами длиной 4-5 см – их аккуратно сбиваем ударной отверткой опять же снаружи к центру. Не стоит взваливать на нашу пакетную «подушку безопасности» излишний груз — все, что можем, подхватываем по ходу процесса и складываем кучкой рядом. Цемент держится в раструбе не столько за счет прилипания к трубе, сколько за счет сил растяжения, действующих наружу. Поэтому, имей мы возможность нанести удар изнутри трубы – было бы гораздо быстрее и проще. Этот фактор следует учесть при выборе стратегии извлечения цементной пробки. Когда все удалено, аккуратно сбиваем мелкие неровности внутри раструба, стремясь к максимально ровной поверхности – от этого будет зависеть герметичность посадки манжеты.

Теперь берем манжету чугун/пластик 73×50 – если хотим адаптировать чугун на Ø50 мм), и устанавливаем на подготовленное место. Идет она, как правило, не без применения усилий, но если вы сомневаетесь в совместимости манжеты и раструба (иногда бывают основания) – срежьте канцелярским ножом нижнее кольцо уплотнения. Если манжета свободно провалилась до второго кольца – значит, с размерами все нормально, и просто прикладываем больше силы – не грех под конец и молоточком слегка пристукнуть. Если манжету подержать пару минут в горячей воде, она обычно становится чуть более лояльной к уготованной ей участи. Иногда встречаются раструбы действительно, чуть меньшего диаметра – примерка манжеты со срезанным нижним кольцом дает небольшое сопротивление. В зависимости от этого сопротивления выберите величину среза остальных колец – либо наполовину по их высоте, следя за ровностью среза, либо полностью. Затем манжета садится на место, и, если вы обмажете ее предварительно герметиком – то это будет совершенно не лишним.

ЕВРО-раструб для старого пластика

Часто встречается не чугунная, а пластиковая канализация старого образца. Как правило, она лишь дополняет чугун на каком-то отрезке и имеет тот же диаметр раструба. Цемент с нее снимается проще, без ударных воздействий. После удаления отрезка моечной трубы/гофры сжимаем трубным ключом раструб в нескольких местах по диаметру. Так как пластик эластичен и мало подвержен адгезии к цементу, мы легко освобождаем полость раструба от физического контакта с цементным кольцом, в процессе этого обжатия одновременно создавая и радиальные трещины кольца. Кольцо, разделенное на сегменты, не приклеено к раструбу и удерживается в нем силой сжатия пластика. Все, что остается теперь – это просто вытащить куски наружу, создавая усилие снизу вверх. Тем же трубным ключом зацепляем сектора изнутри, или используем иные системы рычагов.

Нередка ситуация, когда на пластиковой трубе отсутствует раструб. Видимо, в свое время кто-то не стал утруждать себя удалением цемента при замене сифона и просто подрезал трубу. Рецепт в этом случае прост, но несколько необычен. Берем манжету 50×40, согреваем ее в горячей воде и одеваем на тройник (или отвод – смотря по ситуации) Ø50 мм. Одевается неохотно, но – одевается. Далее приходится еще и заняться кропотливой работой – аккуратно срезать три тоненьких уплотнительных колечка, которые ох как капризно срезаются по причине их малой высоты, но с ними нам не по пути, они упорно не хотят пускать тройник в раструб. Впрочем, примерьте сперва – кто знает, вдруг вам повезло, хотя мне везло лишь однажды. Срезаем также и верхнее уплотнительное кольцо (не край, а КОЛЬЦО) – под конус, в направлении нижней части манжеты.

Теперь вращательными движениями соединяем нашу конструкцию с трубой до расширения на манжете. Идет туго, но это хорошо, учитывая достаточно небольшую площадь контакта. Однако соединение получается прочное и надежное.

Слив воды для стиральной машины: крайности решений

Состояние чугунной канализации не внушает ни капли оптимизма, а жуть как хочется, чтобы грязная вода из машины изливалась не в раковину, а в канализацию. Способ пригодится также при замене сифона или гофры при прочих равных безысходностях.

Обычно гофра идет диаметром 40 мм. Но работать с ней мы будем материалом Ø50 мм с переходными манжетами 50×40. Почему не берем просто подходящий размер труб? Уплотнительное трубное кольцо компонентов из серии Ø40 имеет слишком малую площадь контактной поверхности, а использование переходной манжеты 50×40 дает преимущество и по площади, и по тому, что внутренняя часть переходной манжеты имеет три уплотнительных буртика. Нам нужно обеспечить вертикальное удержание воды в месте соединения муфты и гофры. Устанавливаем манжету в муфту, используя герметик. Далее заполняем герметиком внутренние полости манжеты, а также наносим герметик на посадочную часть гофры. Вводим гофру в муфту. Имеем ввиду, что в зазор между стенками муфты и гофрой будет попадать из мойки разнообразный мусор, который однажды может поспособствовать созданию засора. Поэтому забиваем этот зазор герметиком (здесь уже пригодится герметик с носиком, используемый в монтажном пистолете).

Собственно, мы преобразовали отрезок гофры, торчащей из раструба канализации, в евро-разъем. Дальше все стандартно. Герметик обладает достаточной вязкостью, чтобы не быть смытым водой, так что соединением можно пользоваться сразу, но старайтесь не злоупотреблять. По возможности, лучше его не тревожить хотя бы ближайшие пару часов. Но если не терпится проверить – это можно сделать тут же. Обратите внимание – речь здесь идет именно о крайностном варианте, который можно использовать лишь в совершенно безысходной ситуации, потому как сие нагромождение манжет – не есть хорошо, и годится лишь только как временная мера. Очень временная.

Установка в доме машинки для стирки белья включает в себя подсоединение ее не только к электросети и водопроводу, но и канализационной системе. Причем именно со сливом нередко возникают сложности, к электропитанию и воде рассматриваемую бытовую технику подключить проще простого. Чтобы выполнить самостоятельно подключение стиральной машины к канализации, можно воспользоваться тремя способами. Технология во всех случаях предельно проста. Сделать все в состоянии любой самоучка, надо лишь соблюдать простейшие правила.

Необходимые инструменты и комплектующие

Для соединения стиральной машинки с канализацией под рукой нужно иметь три инструмента:

1. Пассатижи.
2. Плоская отвертка.
3. Труборез для пластиковых труб (либо ножовка по металлу).

Гаечные ключи могут понадобиться, только при необходимости удлинения имеющегося сливного шланга с помощью муфты. Это придется делать при большом удалении машины-автомата от канализационной розетки. При этом наращивать данный гибкий отвод для слива на длину более трех метров крайне не рекомендуется. При большой его протяженности, помпа в стиральной машине может не справиться с перекачкой воды и сгореть.

Необходимые переходники и краны для подключения стиральной машины

Из расходных комплектующих потребуются:

• уплотнительные резинки;
• герметик;
• гофрированный шланг (обычно имеющийся в комплекте стиральной машины);
• тройник или новый сифон (в зависимости от варианта подключения).

Чтобы подключить слив стиральной машины к канализации, достаточно минимального набора инструментов и комплектующих. Та же замена электропроводки или монтаж водопроводных труб требуют гораздо большего инструментария.

Схема подключения стиральной машины

Методы

Подключение стиральной машины к канализационной системе производится:

• напрямую к трубе канализации посредством тройника;
• через подсоединение к сифону под раковиной.

Первый вариант сложнее реализовать своими руками, но он более практичен и надежен. Плюс риск потопа при подключении к сифону гораздо выше, нежели в случае с прямым соединением сливного шланга и канализационной трубы.

Необходимые условия для подключения стиральной машины к сифону

При этом выбирать способ рекомендуется еще тогда, когда решается вопрос, как сделать канализацию в доме или квартире. Лучше заранее определить место под автомат для стирки. И также заранее надо предусмотреть для этой техники точку врезки в канализационной системе.

Еще один способ организовать слив со стиральной машины – это просто повесить шланг на бортик унитаза или ванны. В этом случае даже инструменты для монтажа не потребуются. Но правильным такой вариант назвать сложно. Плюс присматривать за подобным стоком воды придется более внимательно, чтобы наверняка избежать потопа в доме.

Подключение стиральной машины

Подключение через сифон

Подсоединить стиральную машину к канализации посредством сливного сифона возможно, только если он рассчитан на подобный монтаж. Если у него нет бокового вывода для подключения дополнительного шланга, то ничего не выйдет. Либо его придет менять на нужный вариант.

Как подключить стиральную машину через сифон

При этом если тумба под раковиной небольшая по размеру или умывальник стоит на узкой керамической ножке, то слив через сифон с патрубком сбоку сделать не получится. Под чашей просто не будет хватать места для новых труб.

Правила установки стиральной машины под раковиной

Производится подключение через сифон следующим образом:

1. С бокового патрубка осуществляется съем заглушки.
2. Он смазывается силиконом.
3. На отвод надевается шланг со стиральной машины, поверх которого натянут червячный хомут.
4. Выполняется затягивание хомута отверткой либо пассатижами.

Как подключить стиральную машину к канализации и водопроводу на кухне

Главный недостаток такого способа – это бульканье в сливе раковины при работе машины для стирки.

С помощью редукции напрямую канализации

Чтобы подсоединить стиральную машину напрямую к канализации, необходимо установить на сливную трубу под раковиной или ванной тройник. Один из его отводов будет использоваться по-старому для подключенной сантехники, а второй пойдет для стирального автомата. Также можно произвести врезку непосредственно в канализационный трубопровод или смонтировать отвод от стояка. Но эти варианты более сложны, прибегать к ним стоит только при проведении капитального ремонта.

Как правильно установить стиральную машину

Вставка слива с автомата в тройник осуществляется через резиновую манжету. Этот переходник приходится применять, так как шланги со стиральных машинок и пластиковые фитинги канализационные трубы ПВХ для внутренней канализации имеют разные диаметры. Если вставить сливной отвод просто в тройник, то стоки под напором пойдут наружу из трубопровода через имеющийся в месте соединения просвет.

Подключение слива стиральной машины

Другие способы слива

Слив воды из стиральной машины также можно осуществить непосредственно в ванну, раковину или унитаз. Для этого практически вся рассматриваемая бытовая техника имеет в комплекте жесткую пластиковую насадку на дренажный шланг. Она предназначена для фиксации сливного рукава на бортике вышеозначенных сантехнических приборов.